Очень удобен продающийся в специализированных магазинах костюм «Телохранитель», представляющий собой хлопчатобумажные блузу и трико. Костюм сделан как бы из сетки, что обеспечивает хорошую вентиляцию и защиту от комаров в теплое время года (комары просто прокалывают верхнюю одежду и не достают до поверхности кожи). Зимой он создает между одеждой и телом воздушную прослойку, способствующую сохранению тепла. Поверх надевается рубашка из тонкой шерсти или байки, затем толстый или тонкий свитер. Потом надевают суконную куртку или брезентовый плащ. Они хорошо сохраняют тепло и достаточно долго не промокают. Кроме того, они неплохо маскируют. Верхняя одежда не должна быть из шуршащей ткани. В теплое время года лучшими считаются любые хлопчатобумажные брюки, например джинсовые. Иногда под них надевают тонкое трико. Зимой предпочтительней суконные брюки, надетые на толстое трико. В особо холодное время можно надеть и ватные штаны. Обязательным элементом одежды охотника является головной убор. Летом следует надевать легкую кепку с козырьком, она поможет стрелку в солнечные ясные дни.
В осенне-весенний период надевать надо шерстяную вязаную шапку, а зимой – меховую шапку-ушанку. Ношение головного убора обязательно в районах распространения иксодового клеща – переносчика клещевого энцефалита и болезни Лайма.
Безусловно, одним из самых удобных видов верхней одежды является камуфляжный костюм, сделанный из прочной плотной ткани и великолепно маскирующий.
Некоторые камуфляжные костюмы изготовляются из современных смесовых тканей (смесь натурального материала и искусственного). Эти костюмы имеют ряд преимуществ перед костюмами из обычного хлопка. Они не только хорошо маскируют, но и отличаются повышенной износоустойчивостью.
А благодаря специальным пропиткам приобретают водоотталкивающую способность. В продаже можно найти костюмы из следующих тканей: ткань «Лес» – твил, брашинг (состав 65 % хлопок, 35 % полиэфир, плотность 280 г/м, водоотталкивающая тефлоновая пропитка, производство Корея), ткань «Дубок» – грета (состав 53 % хлопок, 47 % полиэфир, плотность 220 г/м, водоотталкивающая пропитка, производство Корея), ткань «Камуфляж» – грета (состав 55 % хлопок, 45 % полиэфир, плотность 240 г/м, водоотталкивающая пропитка, производство Россия).
Зимой для маскировки используют маскхалат или белый маскировочный комбинезон. Главное правило в выборе одежды – в ней не должно быть слишком жарко или слишком холодно, должно быть слегка прохладно, тогда во время движения вы будете чувствовать себя вполне комфортно.
Если нет уверенности в погоде, одеться надо чуть теплее – лишнюю одежду всегда можно снять.
Охота – это в основном пешее занятие, поэтому не менее важна для охотника и обувь. Она не долбыть маленькой или слишком большой, так как в ней придется провести не один час. Обувь должна соответствовать сезону и условиям. Летом неплохо подойдут кеды или кроссовки, если охота проходит в местах с негустым подлеском или невысоким травостоем, подойдут легкие ботинки с высоким берцем, препятствующим травмированию голеностопного сустава.
Осенью и весной удобны грубые кожаные или кирзовые сапоги. Очень любимы охотниками резиновые сапоги. Они незаменимы при охоте там, где надо заходить в воду. В резиновых сапогах можно ходить даже при минусовых температурах (не ниже -10 °C). Такие сапоги следует выбирать на 2–3 размера больше, так как под них надевают сначала тонкий носок, затем толстый шерстяной. Сверху ноги обматывают портянками. Сапоги должны быть с высоким подъемом, чтобы (даже если носки и портянки промокнут) сапоги легко снялись. Зимой охотничья обувь это валенки, под которые также надевают тонкие и толстые носки и портянки. Не менее удобны и летные унты.
Отдельно следует сказать о так называемом термобелье. Термобелье – это функциональное нижнее белье, основным назначением которого является сохранение тепла и отвод влаги с поверхности тела. Его обычно используют для повседневной носки и те, кто занимается спортом, охотой, рыбалкой, активным отдыхом. Термобелье делают из полиэстера, полипропилена, шерсти, хлопка или их сочетания. Полностью синтетические материалы лучше отводят влагу и более долговечны. Принцип работы термобелья очень прост: содержащийся в термобелье воздух, соприкасаясь с телом, нагревается до комфортной температуры. Благодаря чему создается защитная воздушная прослойка между кожей и холодной внешней средой, а, как известно, воздух – очень хороший теплоизо-лятор, получается эффект сохранения тепла.
При любой физической деятельности организм человека выделяет влагу (пот), которая, накапливаясь в ткани обычного белья, снижает его теплоизоляционные свойства. На согревание и испарение этой влаги расходуется дополнительная энергия. Термобелье отводит влагу от тела. Защитная воздушная прослойка между кожей и внешней средой за счет разницы давления выталкивает влагу из него. Это снижает теплопотери организма в холодную погоду, создает ощущение комфорта и защищает организм от переохлаждения.
Чехол для ружья
Патронташ
Рюкзак
Нож
Топор и пила
Фляжка
Посуда
Инструменты ориентирования
Оптические приборы
Манки
Чучела
Профили
Палатка
Ночевка под открытым небом
Костры
В осенне-весенний период надевать надо шерстяную вязаную шапку, а зимой – меховую шапку-ушанку. Ношение головного убора обязательно в районах распространения иксодового клеща – переносчика клещевого энцефалита и болезни Лайма.
Безусловно, одним из самых удобных видов верхней одежды является камуфляжный костюм, сделанный из прочной плотной ткани и великолепно маскирующий.
Некоторые камуфляжные костюмы изготовляются из современных смесовых тканей (смесь натурального материала и искусственного). Эти костюмы имеют ряд преимуществ перед костюмами из обычного хлопка. Они не только хорошо маскируют, но и отличаются повышенной износоустойчивостью.
А благодаря специальным пропиткам приобретают водоотталкивающую способность. В продаже можно найти костюмы из следующих тканей: ткань «Лес» – твил, брашинг (состав 65 % хлопок, 35 % полиэфир, плотность 280 г/м, водоотталкивающая тефлоновая пропитка, производство Корея), ткань «Дубок» – грета (состав 53 % хлопок, 47 % полиэфир, плотность 220 г/м, водоотталкивающая пропитка, производство Корея), ткань «Камуфляж» – грета (состав 55 % хлопок, 45 % полиэфир, плотность 240 г/м, водоотталкивающая пропитка, производство Россия).
Зимой для маскировки используют маскхалат или белый маскировочный комбинезон. Главное правило в выборе одежды – в ней не должно быть слишком жарко или слишком холодно, должно быть слегка прохладно, тогда во время движения вы будете чувствовать себя вполне комфортно.
Если нет уверенности в погоде, одеться надо чуть теплее – лишнюю одежду всегда можно снять.
Охота – это в основном пешее занятие, поэтому не менее важна для охотника и обувь. Она не долбыть маленькой или слишком большой, так как в ней придется провести не один час. Обувь должна соответствовать сезону и условиям. Летом неплохо подойдут кеды или кроссовки, если охота проходит в местах с негустым подлеском или невысоким травостоем, подойдут легкие ботинки с высоким берцем, препятствующим травмированию голеностопного сустава.
Осенью и весной удобны грубые кожаные или кирзовые сапоги. Очень любимы охотниками резиновые сапоги. Они незаменимы при охоте там, где надо заходить в воду. В резиновых сапогах можно ходить даже при минусовых температурах (не ниже -10 °C). Такие сапоги следует выбирать на 2–3 размера больше, так как под них надевают сначала тонкий носок, затем толстый шерстяной. Сверху ноги обматывают портянками. Сапоги должны быть с высоким подъемом, чтобы (даже если носки и портянки промокнут) сапоги легко снялись. Зимой охотничья обувь это валенки, под которые также надевают тонкие и толстые носки и портянки. Не менее удобны и летные унты.
Отдельно следует сказать о так называемом термобелье. Термобелье – это функциональное нижнее белье, основным назначением которого является сохранение тепла и отвод влаги с поверхности тела. Его обычно используют для повседневной носки и те, кто занимается спортом, охотой, рыбалкой, активным отдыхом. Термобелье делают из полиэстера, полипропилена, шерсти, хлопка или их сочетания. Полностью синтетические материалы лучше отводят влагу и более долговечны. Принцип работы термобелья очень прост: содержащийся в термобелье воздух, соприкасаясь с телом, нагревается до комфортной температуры. Благодаря чему создается защитная воздушная прослойка между кожей и холодной внешней средой, а, как известно, воздух – очень хороший теплоизо-лятор, получается эффект сохранения тепла.
При любой физической деятельности организм человека выделяет влагу (пот), которая, накапливаясь в ткани обычного белья, снижает его теплоизоляционные свойства. На согревание и испарение этой влаги расходуется дополнительная энергия. Термобелье отводит влагу от тела. Защитная воздушная прослойка между кожей и внешней средой за счет разницы давления выталкивает влагу из него. Это снижает теплопотери организма в холодную погоду, создает ощущение комфорта и защищает организм от переохлаждения.
Чехол для ружья
В настоящее время в продаже представлены чехлы разных конструкции и фасонов, но все их можно разделить на несколько групп:
1) короткие и длинные;
2) мягкие, полужесткие и жесткие.
Короткие чехлы предназначены для разборных одно– или двуствольных ружей. Длинные – для неразборных ружей или винтовок.
Мягкие чехлы в основном делают из брезента или кирзы, но в продаже есть изготовленные и из синтетических материалов (например, искусственной кожи). Полужесткими называют чехлы, в которые вшит поролон. Жесткими являются чехлы, сохраняющие свою форму. Их изготавливают из толстой жесткой кожи, дерева, пластика и металла.
Большинство охотников предпочитают пользоваться мягкими чехлами, но в добавлении к основному чехлу шьют из тонкого сукна, байки два чехольчика, один из которых надевают на стволы, а другой – на ложу. В чехол кладут тряпку, которая защитит ружье от толчков и не даст пыли и влаге проникнуть в чехол. Если ружье в чехле помещается свободно, его следует стянуть за спусковой скобой ружья тонким ремешком, прикрепленным к чехлу.
Чехол носят в руке или на погоне. На месте охоты ружье вынимается и собирается, после чего чехол скатывается и убирается в рюкзак. Главными преимуществами мягких чехлов являются легкость и малый объем, занимаемый ими в сложенном виде. Полужесткие чехлы удобны тем, что благодаря поролону предохраняют оружие от повреждений, но они занимают достаточно много места в рюкзаке. Жесткие чехлы лучше всего защищают ружье от влаги и механических повреждений, но тяжелы и не очень удобны в переноске. Все вышесказанное относится и к длинным чехлам.
1) короткие и длинные;
2) мягкие, полужесткие и жесткие.
Короткие чехлы предназначены для разборных одно– или двуствольных ружей. Длинные – для неразборных ружей или винтовок.
Мягкие чехлы в основном делают из брезента или кирзы, но в продаже есть изготовленные и из синтетических материалов (например, искусственной кожи). Полужесткими называют чехлы, в которые вшит поролон. Жесткими являются чехлы, сохраняющие свою форму. Их изготавливают из толстой жесткой кожи, дерева, пластика и металла.
Большинство охотников предпочитают пользоваться мягкими чехлами, но в добавлении к основному чехлу шьют из тонкого сукна, байки два чехольчика, один из которых надевают на стволы, а другой – на ложу. В чехол кладут тряпку, которая защитит ружье от толчков и не даст пыли и влаге проникнуть в чехол. Если ружье в чехле помещается свободно, его следует стянуть за спусковой скобой ружья тонким ремешком, прикрепленным к чехлу.
Чехол носят в руке или на погоне. На месте охоты ружье вынимается и собирается, после чего чехол скатывается и убирается в рюкзак. Главными преимуществами мягких чехлов являются легкость и малый объем, занимаемый ими в сложенном виде. Полужесткие чехлы удобны тем, что благодаря поролону предохраняют оружие от повреждений, но они занимают достаточно много места в рюкзаке. Жесткие чехлы лучше всего защищают ружье от влаги и механических повреждений, но тяжелы и не очень удобны в переноске. Все вышесказанное относится и к длинным чехлам.
Патронташ
Не менее важный элемент экипировки охотника – патронташ. Это пояс или портупея со специальными ячейками под патроны. Функция его заключается не только в переносе патронов, но и их защите от дождя и снега. Часто в продаже можно найти бурский патронташ, представляющий собой широкий пояс, на который нашиты 20–24 патронных гнезда. Гнезда для патронов в нем не защищены крышкой, и в дождь картонные гильзы намокают и плохо входят в патронник, а металлические (за исключением латунных) быстро ржавеют. Носить такой пояс из-за его ширины, тяжести неудобно, а патронташ должен быть легким, не мешать движениям охотника.
Наиболее удобными считаются патронташи из 2–3 отдельных подсумков, каждая на 10 патронов с застегивающимися крышками. Также в продаже есть специальные разгрузочные жилеты. Выбирая такой жилет, следует обратить внимание на то, как расположены патронные гнезда. Патроны в них должны располагаться доступно, чтобы при необходимости их можно было быстро вынуть. От этого будет зависеть скорость действий охотника. У многих жилеток сделано уплотнение на правом плече для смягчения отдачи.
Наиболее удобными считаются патронташи из 2–3 отдельных подсумков, каждая на 10 патронов с застегивающимися крышками. Также в продаже есть специальные разгрузочные жилеты. Выбирая такой жилет, следует обратить внимание на то, как расположены патронные гнезда. Патроны в них должны располагаться доступно, чтобы при необходимости их можно было быстро вынуть. От этого будет зависеть скорость действий охотника. У многих жилеток сделано уплотнение на правом плече для смягчения отдачи.
Рюкзак
Сейчас в продаже можно найти рюкзаки различной конструкции. Но для охотничьего рюкзака важными являются следующие признаки. Он должен быть легким, прочным, вместительным, непромокаемым и иметь наружные карманы для мелких вещей.
При этом должна отсутствовать поперечная нагрудная лямка (стягивающий ремень мешает быстро избавиться от груза в случае попадания охотника в трясину или глубокую воду). Желательна бесстаночная конструкция (рама делает рюкзак слишком громоздким). Он не должен быть очень высоким (выше головы), так как это затрудняет хождение по лесу. Лямки должны быть широкими (не менее 5 см). Этим требованиям отвечают некоторые туристские рюкзаки. Для многодневной охоты нужен рюкзак, вмещающий почти весь багаж, а для ходовой охоты вблиз жилья или лагеря подойдет небольшой рюкзак, в который должны помещаться самые необходимые для охотника вещи – нож, спички, лекарства, суточный запас еды, вода, а также неприкосновенный запас, обязательно включающий запас спичек в водонепроницаемой упаковке. Кроме того, в нем должно остаться место для дичи, слишком крупной для ягдташа или сетки.
Для ношения дичи очень удобна охотничья сетка. В ней дичь не мнется и хорошо проветривается. Обычно ее плетут из крепкой шелковой нити, но подойдет и капроновая. Нижний конец сетки заделывают в металлическое кольцо, а через верхние ячейки пропускают шнурок. Носят сетку на плечевом ремне.
При этом должна отсутствовать поперечная нагрудная лямка (стягивающий ремень мешает быстро избавиться от груза в случае попадания охотника в трясину или глубокую воду). Желательна бесстаночная конструкция (рама делает рюкзак слишком громоздким). Он не должен быть очень высоким (выше головы), так как это затрудняет хождение по лесу. Лямки должны быть широкими (не менее 5 см). Этим требованиям отвечают некоторые туристские рюкзаки. Для многодневной охоты нужен рюкзак, вмещающий почти весь багаж, а для ходовой охоты вблиз жилья или лагеря подойдет небольшой рюкзак, в который должны помещаться самые необходимые для охотника вещи – нож, спички, лекарства, суточный запас еды, вода, а также неприкосновенный запас, обязательно включающий запас спичек в водонепроницаемой упаковке. Кроме того, в нем должно остаться место для дичи, слишком крупной для ягдташа или сетки.
Для ношения дичи очень удобна охотничья сетка. В ней дичь не мнется и хорошо проветривается. Обычно ее плетут из крепкой шелковой нити, но подойдет и капроновая. Нижний конец сетки заделывают в металлическое кольцо, а через верхние ячейки пропускают шнурок. Носят сетку на плечевом ремне.
Нож
Охотничий нож – главное приспособление любого охотника. С помощью ножа свежуют добычу, поэтому нож должен быть остроконечным и хорошо заправленным с длиной лезвия около 15 см. Желательно, чтобы рукоятка ножа заканчивалась экстрактором (приспособлением для извлечения застрявших гильз или патронов). Некоторые ножи в рукоятке имеют складное лезвие так называемого шкурника. Он представляет собой изогнутое лезвие с заточкой по внутренней кромке, кончик закругленный и тупой. Такое лезвие позволяет снимать шкуру, не повреждая ее. В качестве вспомогательного охотничьего ножа подойдет складной нож с длиной лезвия не менее 8 см и обязательно с хорошим запором лезвия. Запор препятствует складыванию лезвия и повреждению руки. Самым простым, а значит, и самым надежным запором для складного ножа является плоская пружина. Кроме того, в рукоятке складных ножей есть очень полезные мелочи – шило, штопор, отвертка, консервный нож. Носить нож лучше всего в специальных ножнах на поясе. Он не должен стеснять движения, цепляться за окружающие предметы и в то же время должен быть всегда под рукой. Чтобы нож не потерялся, через отверстие в рукоятке следует пропустить ремешок, закрепив его на поясе. В комплекте с ножами всегда должен быть заправочный инструмент (например, мелкозернистый оселок).
Топор и пила
Безусловно, на охоте необходим топор. Особенно он незаменим в устройстве привалов. Если планируется краткосрочная охота, то с собой следует взять небольшой, легкий и острый топорик с длиной топорища не более 35 см, потому что топорик носят в рюкзаке.
Чтобы не порезать вещи, на лезвие топора надевают чехол, который можно сделать из толстой кожи или брезента. Чтобы топорик не повредил чехол, его кладут, вставляя острие в согнутую пополам полоску жести. Очень удобны выпускающиеся сейчас цельнометаллические топорики. Если охота будет проходить несколько дней, то целесообразней взять большой топор на длинном топорище и двуручную пилу.
Такое снаряжение позволяет быстро разбить лагерь и решить проблему с дровами. Брать пилу на краткосрочную охоту нецелесообразно. Не стоит забывать к топору и пиле заточный инструмент и разводку для зубьев.
Чтобы не порезать вещи, на лезвие топора надевают чехол, который можно сделать из толстой кожи или брезента. Чтобы топорик не повредил чехол, его кладут, вставляя острие в согнутую пополам полоску жести. Очень удобны выпускающиеся сейчас цельнометаллические топорики. Если охота будет проходить несколько дней, то целесообразней взять большой топор на длинном топорище и двуручную пилу.
Такое снаряжение позволяет быстро разбить лагерь и решить проблему с дровами. Брать пилу на краткосрочную охоту нецелесообразно. Не стоит забывать к топору и пиле заточный инструмент и разводку для зубьев.
Фляжка
Отправляясь на охоту, следует позаботиться о запасе воды. Воду лучше всего носить во фляжке из нержавеющей стали (не дает привкуса воде) с плотно завинчивающейся пробкой на цепочке (лучше кожаный шнурок – он не бренчит при ходьбе) или алюминиевой армейского образца объемом 0,75 л. Стеклянную фляжку приобретать не следует, даже если она в мягком чехле, так как она тяжела и легко бьется.
Посуда
Даже при однодневной охоте для приготовления пищи с собой надо взять котелок. Наилучшими считаются котелки из нержавеющей стали (они долговечнее алюминиевых) с плоским устойчивым дном и несколько уплощенной с боков формой (такой котелок легче упаковывать в рюкзак), они пригодятся в любое время года. Очень удобен алюминиевый котелок с крышкой, заменяющей сковородку.
Миску нужно брать эмалированную (ее легче мыть) или из нержавеющей стали (сейчас в продаже можно встретить такие миски). С широким ободком, препятствующим обжиганию, в крайнем случае есть можно и из котелка. Кружка тоже должна быть из металла. Чтобы ручка не обжигала, ее надо обмотать тонкой веревочкой. Ложку надо брать деревянную, так как металлическая быстро нагревается и обжигает губы и руку.
Миску нужно брать эмалированную (ее легче мыть) или из нержавеющей стали (сейчас в продаже можно встретить такие миски). С широким ободком, препятствующим обжиганию, в крайнем случае есть можно и из котелка. Кружка тоже должна быть из металла. Чтобы ручка не обжигала, ее надо обмотать тонкой веревочкой. Ложку надо брать деревянную, так как металлическая быстро нагревается и обжигает губы и руку.
Инструменты ориентирования
Если охота будет проходить в незнакомой или малонаселенной местности обязательно нужно взять с собой компас. Его всегда берут на охоту в степных районах, в тундре и полупустыне, где нет никаких ориентиров. Он нужен и в темные беззвездные ночи, в метель или туман. Компасы бывают двух видов – иголочные и жидкостные. Удобней всего компас второй конструкции. Кроме компаса, с собой нужно иметь карту района охоты. Карту надо упаковать в водонепроницаемый чехол.
Оптические приборы
Бинокль – необходимая принадлежность каждого охотника. Он нужен при наблюдении за зверями и птицами издалека. Бинокль должен быть легким и портативным. Для охоты в степной местности нужен бинокль с 8-кратным. Для лесной охоты подойдет 4-6-кратный, в гористой – 10-кратный. Помимо бинокля, многие охотники берут с собой фотоаппараты. Фототрофеи не менее ценны для любителей охоты, чем традиционные виды трофеев.
Манки
Манок на уток.Среди опытных охотников с хорошим музыкальным слухом немало специалистов, которые и без манка подманивают весной селезней всех видов, а осенью и уток. Но достигнуть этого нелегко, поэтому большинство охотников приобретают специальные манки. Подобрав манок, близкий по тону звука, следует научиться верно подражать крику утки. Для этого надо на заре прослушать, как утка манит селезня и попробовать подражать ее крику. Если добиться схожести не удается, то лучше манком не пользоваться: неправильное подманивание будет только отпугивать птиц. К чучелам утки подсядут и без подманивания, хотя и в меньшем количестве. Из покупных манков лучше всего пользоваться деревянным. Высоту и чистоту звука регулируют, сдавливая пальцами верхнюю и нижнюю дощечки.
Манок на рябчика.Эти манки делаются обычно из жести, что придает извлекаемому из них звуку довольно резкий металлический оттенок. Использовав в качестве образца покупной манок, легко самому изготовить пищик из полой птичьей косточки. Самодельный манок звучит значительно мягче и приятней жестяного. На охоту следует взять несколько таких манков, потому что они быстро засоряются.
Манок на рябчика.Эти манки делаются обычно из жести, что придает извлекаемому из них звуку довольно резкий металлический оттенок. Использовав в качестве образца покупной манок, легко самому изготовить пищик из полой птичьей косточки. Самодельный манок звучит значительно мягче и приятней жестяного. На охоту следует взять несколько таких манков, потому что они быстро засоряются.
Чучела
Тетеревиные чучела.Найти в продаже тетеревиные чучела довольно проблематично, поэтому чучела самцов-тетеревов охотники обычно шьют сами. Для этого используют любую плотную ткань черного цвета. Из ткани вырезают два контура птицы, складывают их вместе и прошивают по краю. Затем его выворачивают и пришивают хвост из того же материала, что и корпус. Хвост нужно подшить по краю полоской кожи (чтобы не трепало ветром).
Набивать чучело надо поролоном или ватой равномерно, расправляя все складки. Главное придать чучелу позу спокойно сидящей птицы. Если чучело похоже на встревоженного и насторожившегося косача, к нему тетерева не подсядут. На крылья и под хвостом следует нашить полоски белой ткани (для имитации окраски черныша), из красной ткани сделать брови, из мелких черных пуговиц – глаза.
На животе следует оставить отверстие, в которое будет вставляться подчучельник. Устанавливая чучело, надо следить за тем, чтобы оно не кривилось, а сидела (утром на восток, вечером на запад). Достаточно установить 2–4 чучела.
Утиные чучела.Осенью для охоты на уток из шалаша нужны чучела уток всех видов, гнездящихся и останавливающихся на том водоеме, на котором предстоит охота. Чем больше будет высажено чучел, тем лучше. Весной же брать с собой много чучел нет надобности: к подсадной утке, помимо кряковых селезней, хорошо подсаживаются и широконоски, и шилохвости, и серая утка, и чирки-свистунки, и трескунки. Поэтому весной, кроме подсадной, обычно высаживаются только два чучела чирков.
Нырковые утки на небольших водоемах почти не встречаются. Если же охота предстоит на большом водоеме, то, конечно, следует взять с собой пару чучел нырковых уток.
Резиновые и деревянные утиные чучела продаются в охотничьих магазинах, но деревянные чучела можно сделать и самому. Для осенней охоты понадобятся чучела кряковых уток – 2–3 (из них один селезень), свиязей – 3 (также один селезень), шилохвостей – 2 (селезень и утка), чирков – 2–3, нырков – 4–5 (из них один селезень).
Имеются в продаже полые деревянные чучела. Они часто покрываются трещинами, вода проникает внутрь, и чучело начинает крениться набок или назад (опускается хвост), а при небольшом ветре полые чучела нередко перевертываются вверх брюшком.
Сделанное охотником чучело не имеет этих недостатков, так как его вырезают из целого куска дерева (липы, осины). После того как чучело будет вырезано, его надо проолифить, а потом раскрасить.
Резиновые чучела удобнее деревянных, но со временем краска их слущивается.
Набивать чучело надо поролоном или ватой равномерно, расправляя все складки. Главное придать чучелу позу спокойно сидящей птицы. Если чучело похоже на встревоженного и насторожившегося косача, к нему тетерева не подсядут. На крылья и под хвостом следует нашить полоски белой ткани (для имитации окраски черныша), из красной ткани сделать брови, из мелких черных пуговиц – глаза.
На животе следует оставить отверстие, в которое будет вставляться подчучельник. Устанавливая чучело, надо следить за тем, чтобы оно не кривилось, а сидела (утром на восток, вечером на запад). Достаточно установить 2–4 чучела.
Утиные чучела.Осенью для охоты на уток из шалаша нужны чучела уток всех видов, гнездящихся и останавливающихся на том водоеме, на котором предстоит охота. Чем больше будет высажено чучел, тем лучше. Весной же брать с собой много чучел нет надобности: к подсадной утке, помимо кряковых селезней, хорошо подсаживаются и широконоски, и шилохвости, и серая утка, и чирки-свистунки, и трескунки. Поэтому весной, кроме подсадной, обычно высаживаются только два чучела чирков.
Нырковые утки на небольших водоемах почти не встречаются. Если же охота предстоит на большом водоеме, то, конечно, следует взять с собой пару чучел нырковых уток.
Резиновые и деревянные утиные чучела продаются в охотничьих магазинах, но деревянные чучела можно сделать и самому. Для осенней охоты понадобятся чучела кряковых уток – 2–3 (из них один селезень), свиязей – 3 (также один селезень), шилохвостей – 2 (селезень и утка), чирков – 2–3, нырков – 4–5 (из них один селезень).
Имеются в продаже полые деревянные чучела. Они часто покрываются трещинами, вода проникает внутрь, и чучело начинает крениться набок или назад (опускается хвост), а при небольшом ветре полые чучела нередко перевертываются вверх брюшком.
Сделанное охотником чучело не имеет этих недостатков, так как его вырезают из целого куска дерева (липы, осины). После того как чучело будет вырезано, его надо проолифить, а потом раскрасить.
Резиновые чучела удобнее деревянных, но со временем краска их слущивается.
Профили
Гусиные профили.Деревянные чучела гусей очень громоздки и тяжелы, поэтому охотники предпочитают им фанерные профили. Из листа фанеры можно сделать восемь профилей в натуральную величину гуся. Сначала фанеру нужно раза два тщательно проолифить и лишь затем вырезать профили.
Силуэт должен точно передавать контур спокойно сидящего живого гуся. Выпиленные профили нужно еще раз проолифить, в особенности по краям, чтобы вода не проникала внутрь фанеры. Когда олифа просохнет, профили раскрашивают масляной краской.
Их ставят на колышках в воде или на берегу (в зависимости от того, где устроена засидка), поэтому на охоту нужно брать готовые колышки разной длины. Чем больше может охотник поставить профилей, тем лучше. Еще лучше, если к профилям поместить подсадного гусака.
Чтобы ветер не сваливал профили, в каждом из них делают по две дырочки; такие же дырочки проделываются и в колышках. Вставив в развилку колышка профиль, его закрепляют продетым сквозь дырочки куском мягкой проволоки. После охоты профили просушивают и только потом убирают и хранят в сухом месте.
Утиные профили.Если нет утиных чучел, можно охотиться и с профилями, которые выпиливают, как и гусиные, из фанеры. Утиные профили ставят только в воде, причем иногда и на глубоком месте (для нырковых уток). Поэтому укрепляют их на дощечках, чтобы не захлестывались волной. Дощечки пускают на воду на шпагате с привязанным и опущенным на дно грузом.
Силуэт должен точно передавать контур спокойно сидящего живого гуся. Выпиленные профили нужно еще раз проолифить, в особенности по краям, чтобы вода не проникала внутрь фанеры. Когда олифа просохнет, профили раскрашивают масляной краской.
Их ставят на колышках в воде или на берегу (в зависимости от того, где устроена засидка), поэтому на охоту нужно брать готовые колышки разной длины. Чем больше может охотник поставить профилей, тем лучше. Еще лучше, если к профилям поместить подсадного гусака.
Чтобы ветер не сваливал профили, в каждом из них делают по две дырочки; такие же дырочки проделываются и в колышках. Вставив в развилку колышка профиль, его закрепляют продетым сквозь дырочки куском мягкой проволоки. После охоты профили просушивают и только потом убирают и хранят в сухом месте.
Утиные профили.Если нет утиных чучел, можно охотиться и с профилями, которые выпиливают, как и гусиные, из фанеры. Утиные профили ставят только в воде, причем иногда и на глубоком месте (для нырковых уток). Поэтому укрепляют их на дощечках, чтобы не захлестывались волной. Дощечки пускают на воду на шпагате с привязанным и опущенным на дно грузом.
Палатка
Если охота будет проходить несколько дней, с собой надо взять палатку. В туристских (охотничьих) магазинах можно найти очень большой модельный ряд этого походного инвентаря. Главное, на что необходимо обратить внимание при выборе, это вес и количество осадков, которые может выдержать палатка.
Ночевка под открытым небом
На охоте может случиться всякое, иной раз бывает необходимо заночевать и под открытым небом. В первую очередь следует позаботиться о выборе места для ночевки, а для этого надо знать несколько простых правил: нельзя располагать стоянку у основания желобов, у сыпучих скал, в местах возможного схода лавин и камнепадов, на снежных и скальных карнизах и под ними.
По возможности следует избегать возвышенных, оголенных пространств, седловин хребтов, узких трубообразных ущелий и других мест, сильно продуваемых ветром. В тайге не рекомендуется располагать лагерь в пожароопасных местах, на заболоченных, переувлажненных почвах, возле гнилых, подпиленных, подрубленных деревьев. Неудобен лагерь, поставленный в густолесье, так как там больше всего комаров, гнуса, а в дождь (даже если дождь уже кончился) долго капает с веток деревьев. Лучше всего выбрать место на опушке леса.
Во всех местностях, но особенно в горах, в степной и пустынной зонах весной опасно ставить лагерь в руслах пересохших рек и на низких берегах. Чтобы обезопасить себя от возможного внезапного наводнения, следует внимательно осмотреть берега. На возможную высшую точку подъема воды могут указать засохшая водная растительность на ветках кустов и деревьев, отсутствие травянистой растительности на берегах и полосы различного плавучего мусора, принесенного водой, отсутствие нор грызунов (животные устраивают норы практически всегда выше уровня возможного затопления) и пр.
В весенне-летний период необходимо избегать мест повышенной грозовой опасности.
В прибрежной зоне морей бивак должен располагаться выше точки максимального прилива с учетом возможного дополнительного прибойного нагона воды. Особенно опасно укрываться в нишах-пещерах, образовавшихся на отвесных берегах. Приливная волна может быстро затопить подобное убежище, причем уйти по воде бывает крайне трудно из-за увеличившейся глубины и прибойных волн, а подняться вверх по обрыву невозможно из-за его крутизны.
В тундре, где трудно отыскать достаточное количество топлива, последний час дневного перехода следует посвятить поиску дров.
В южных зонах нежелательно разбивать лагерь в местах возможного скопления ядовитых насекомых и змей.
В теплую сухую погоду можно заночевать просто у костра. Если же остановка рассчитана на несколько дней, то лагерь следует разбивать неподалеку от воды, на высоком, защищенном от ветра месте, так как в низинах всегда сыро. Удобнее всего расположиться на склоне оврага в защищенном от солнца месте. Зимой не следует устраивать ночлег под деревом, на ветвях которого много снега; но в случае ночевки под ним нужно прежде всего стряхнуть этот снег.
Выбрав место для ночевки, надо очистить площадку для костра, летом – срезать вокруг полоску дерна и убрать в сторону весь сушняк (особенно тщательно в засуху). Огонь разводить на таком расстоянии от постелей, чтобы искры не долетали до них. Хорошо ночевать под отражающим тепло навесом или в балагане. Устройство их несложно. Для теплоотражающего экрана подходит плащ-палатка, простыня или кусок брезента размером 1,5–2 м и т. п. Ткань натягивают под углом 45–50° с наветренной стороны костра между двумя деревьями или вбитыми в землю кольями.
Для прочности козырька колья навеса можно связать поперечной жердью. Под навес кладут подстилку – лапник, сухой камыш. Под таким укрытием можно спать даже в мороз. Для этого перед тем, как устраивать навес, на выбранном для постели месте разгребают снег и разводят костер, прогревая землю. Когда костер прогорит, угли и золу отметают в сторону, а на теплую землю укладывают толстый слой подстилки.
В ненастье можно переночевать под лодкой. Ее вытаскивают на берег, вынимают из нее скамейки, переворачивают вверх дном и подпирают один борт палкой с развилкой на конце. Устанавливают лодку таким образом, чтобы под нее не задувал ветер и не захлестывал дождь. На землю кладут траву, тростник и иные, а на них – вынутые из лодки скамейки.
По возможности следует избегать возвышенных, оголенных пространств, седловин хребтов, узких трубообразных ущелий и других мест, сильно продуваемых ветром. В тайге не рекомендуется располагать лагерь в пожароопасных местах, на заболоченных, переувлажненных почвах, возле гнилых, подпиленных, подрубленных деревьев. Неудобен лагерь, поставленный в густолесье, так как там больше всего комаров, гнуса, а в дождь (даже если дождь уже кончился) долго капает с веток деревьев. Лучше всего выбрать место на опушке леса.
Во всех местностях, но особенно в горах, в степной и пустынной зонах весной опасно ставить лагерь в руслах пересохших рек и на низких берегах. Чтобы обезопасить себя от возможного внезапного наводнения, следует внимательно осмотреть берега. На возможную высшую точку подъема воды могут указать засохшая водная растительность на ветках кустов и деревьев, отсутствие травянистой растительности на берегах и полосы различного плавучего мусора, принесенного водой, отсутствие нор грызунов (животные устраивают норы практически всегда выше уровня возможного затопления) и пр.
В весенне-летний период необходимо избегать мест повышенной грозовой опасности.
В прибрежной зоне морей бивак должен располагаться выше точки максимального прилива с учетом возможного дополнительного прибойного нагона воды. Особенно опасно укрываться в нишах-пещерах, образовавшихся на отвесных берегах. Приливная волна может быстро затопить подобное убежище, причем уйти по воде бывает крайне трудно из-за увеличившейся глубины и прибойных волн, а подняться вверх по обрыву невозможно из-за его крутизны.
В тундре, где трудно отыскать достаточное количество топлива, последний час дневного перехода следует посвятить поиску дров.
В южных зонах нежелательно разбивать лагерь в местах возможного скопления ядовитых насекомых и змей.
В теплую сухую погоду можно заночевать просто у костра. Если же остановка рассчитана на несколько дней, то лагерь следует разбивать неподалеку от воды, на высоком, защищенном от ветра месте, так как в низинах всегда сыро. Удобнее всего расположиться на склоне оврага в защищенном от солнца месте. Зимой не следует устраивать ночлег под деревом, на ветвях которого много снега; но в случае ночевки под ним нужно прежде всего стряхнуть этот снег.
Выбрав место для ночевки, надо очистить площадку для костра, летом – срезать вокруг полоску дерна и убрать в сторону весь сушняк (особенно тщательно в засуху). Огонь разводить на таком расстоянии от постелей, чтобы искры не долетали до них. Хорошо ночевать под отражающим тепло навесом или в балагане. Устройство их несложно. Для теплоотражающего экрана подходит плащ-палатка, простыня или кусок брезента размером 1,5–2 м и т. п. Ткань натягивают под углом 45–50° с наветренной стороны костра между двумя деревьями или вбитыми в землю кольями.
Для прочности козырька колья навеса можно связать поперечной жердью. Под навес кладут подстилку – лапник, сухой камыш. Под таким укрытием можно спать даже в мороз. Для этого перед тем, как устраивать навес, на выбранном для постели месте разгребают снег и разводят костер, прогревая землю. Когда костер прогорит, угли и золу отметают в сторону, а на теплую землю укладывают толстый слой подстилки.
В ненастье можно переночевать под лодкой. Ее вытаскивают на берег, вынимают из нее скамейки, переворачивают вверх дном и подпирают один борт палкой с развилкой на конце. Устанавливают лодку таким образом, чтобы под нее не задувал ветер и не захлестывал дождь. На землю кладут траву, тростник и иные, а на них – вынутые из лодки скамейки.
Костры
Известно около 30 видов костров (рис. 1), но наиболее употребляемы 2–3. Самый распространенный костер в виде конуса (или шалаша). Этот тип костра дает много света, но мало тепла и быстро прогорает. Обычно его используют для приготовления пищи и освещения лагеря. Костер в виде сруба, или колодца, в отличие от конуса, дает больше тепла и дольше горит. Костер под названием «крыша» используют для разведения огня под дождем. Особо стоит сказать о таежных кострах, которые могут гореть всю ночь и дают много тепла.
Наиболее употребляем из них костер нодья. Для того чтобы его сложить, надо срубить сухую сосну (она горит ровным медленным огнем, тогда как другое дерево или сгорает слишком быстро, или гаснет), разрубают ее на 3 части по 2,5–3 м. Одну сторону каждого бревна стесывают топором, оставляя заусенцы. Бревна кладут друг на друга, затесанными сторонами одно к другому.
Для того чтобы бревна держались, с краев их укрепляют вбитыми в землю кольями. Между концами бревен кладут чурбачки (клинья) по 6 см толщиной. В образовавшейся щели разжигают огонь. Вскоре разгорится верхнее, а затем и нижнее бревно, и такой костер прогорит всю ночь. Нодью располагают так, чтобы ветер дул вдоль нее.
Наиболее употребляем из них костер нодья. Для того чтобы его сложить, надо срубить сухую сосну (она горит ровным медленным огнем, тогда как другое дерево или сгорает слишком быстро, или гаснет), разрубают ее на 3 части по 2,5–3 м. Одну сторону каждого бревна стесывают топором, оставляя заусенцы. Бревна кладут друг на друга, затесанными сторонами одно к другому.