Страница:
1. В первую очередь надо принимать во внимание биологическую совместимость и взаимовлияние тех или иных культур.
3. Размещайте на грядке такие растения, которые предъявляют разные требования к основным факторам – жизненному пространству, свету, влаге и питанию, т. е. соблюдайте принцип дополняемости огородных культур.
4. В смешанных посевах роль основной должна играть культура с высокими потребностями в минеральных веществах. Высаживайте ее по центру грядки, по бокам и в междурядьях располагайте растения, менее разборчивые в этом отношении.
5. Практикуя смешанные и уплотнительные посадки, рядом высаживайте или сейте культуры, которые имеют глубокую (фасоль, помидор, морковь, мангольд, лук-порей и др.) и поверхностную корневую систему (репчатый лук, огурец, редис, горох, кресса-салат и др.), чтобы они могли использовать питательные вещества, залегающие в почве на разных уровнях.
6. Для устранения конкуренции в плане освещенности совмещайте растения с крупной надземной частью (капуста (бело– и краснокочанная, цветная, савойская, брюссельская), огурец, баклажан, перец, помидор, фасоль, горох, кукуруза и др.) с культурами более компактными (лук (все виды), редис, петрушка, пастернак, мангольд и др.). Последние будут хорошо себя чувствовать в междурядьях и по боковым сторонам грядки. Высаживая растения, следует так располагать их, чтобы более высокие не затеняли более низкие. Для этого размещайте их по степени увеличения роста с юга на север.
7. Высаживайте на грядку культуры с разными сроками созревания, т. е. средне– и позднеспелые овощи уплотняйте раннеспелыми. Уплотнителями могут служит горох на грядках моркови, свекла – для кочанного салата, морковь – для огурцов и т. д.
8. Рядом следует располагать активно развивающиеся культуры с теми, интенсивный рост которых относится ко второму периоду вегетации, например свекла и морковь начинают усиленно формировать корнеплоды, а лук, высаженный рядом с ними, к этому времени уже желтеет.
Растения – защитники овощных культур
Севооборот – грамотное чередование культур
Зонирование участка
Правила севооборота
Сидераты в помощь
Подготовка грядок
Способы размножения и выбор посадочного материала
Типы размножения
Овощные растения по-разному отзываются на внесение хлорсодержащих удобрений, например помидор, картофель, фасоль, огурец предпочитают бесхлорные удобрения, а морковь, свекла, лук-порей при них начинают лучше развиваться.2. Нельзя не учитывать и возникающую конкуренцию, которая возможна даже между самыми добрыми соседями по грядке. Она должна компенсироваться с помощью подкормки и пр.
3. Размещайте на грядке такие растения, которые предъявляют разные требования к основным факторам – жизненному пространству, свету, влаге и питанию, т. е. соблюдайте принцип дополняемости огородных культур.
4. В смешанных посевах роль основной должна играть культура с высокими потребностями в минеральных веществах. Высаживайте ее по центру грядки, по бокам и в междурядьях располагайте растения, менее разборчивые в этом отношении.
5. Практикуя смешанные и уплотнительные посадки, рядом высаживайте или сейте культуры, которые имеют глубокую (фасоль, помидор, морковь, мангольд, лук-порей и др.) и поверхностную корневую систему (репчатый лук, огурец, редис, горох, кресса-салат и др.), чтобы они могли использовать питательные вещества, залегающие в почве на разных уровнях.
6. Для устранения конкуренции в плане освещенности совмещайте растения с крупной надземной частью (капуста (бело– и краснокочанная, цветная, савойская, брюссельская), огурец, баклажан, перец, помидор, фасоль, горох, кукуруза и др.) с культурами более компактными (лук (все виды), редис, петрушка, пастернак, мангольд и др.). Последние будут хорошо себя чувствовать в междурядьях и по боковым сторонам грядки. Высаживая растения, следует так располагать их, чтобы более высокие не затеняли более низкие. Для этого размещайте их по степени увеличения роста с юга на север.
7. Высаживайте на грядку культуры с разными сроками созревания, т. е. средне– и позднеспелые овощи уплотняйте раннеспелыми. Уплотнителями могут служит горох на грядках моркови, свекла – для кочанного салата, морковь – для огурцов и т. д.
8. Рядом следует располагать активно развивающиеся культуры с теми, интенсивный рост которых относится ко второму периоду вегетации, например свекла и морковь начинают усиленно формировать корнеплоды, а лук, высаженный рядом с ними, к этому времени уже желтеет.
Растения – защитники овощных культур
Растения могут не только стимулировать или угнетать соседей, но и оказывать друг на друга защитное воздействие (табл. 9), например своим запахом отпугивать вредителей или дезориентировать их (так, укроп защищает капусту, морковь – горох; салат не только смягчает вкус посеянного рядом редиса, но и отпугивает крестоцветную блошку; картофель, находящийся под защитой хрена, не страдает от картофельного клопа, а листовая горчица защищает его от проволочника). Это еще один из основных критериев, который надо учитывать при смешанных посадках.
Таблица 9
Насекомые-вредители и растения – защитники овощных культур
Кроме того, совместные посадки позволят вам иметь целый ряд преимуществ.
Во-первых, реально сэкономить место на огороде, поскольку в смешанных грядках расстояние между растениями меньше, чем в обычных.
Во-вторых, разные овощи имеют различные потребности в питании, т. е. они получают из почвы и возвращают в нее неодинаковое количество тех или иных веществ и соединений. При этом одно растение, выбирая большое количество, например, калия (элементы взяты произвольно), практически не нуждается в фосфоре, в отличие от соседней культуры, которой последний жизненно необходим. Таким образом устраняется конкуренция за питательные вещества, что положительно сказывается на росте и развитии овощей.
В-третьих, растения выделяют в почву продукты обмена, которые, накапливаясь, могут отравлять существование им самим, особенно в отсутствие севооборота. В наибольшей степени это свойственно свекле и шпинату, в меньшей – тыкве, капусте, сельдерею, петрушке и др. Если рядом с таким культурами высадить растения, способные нейтрализовать токсические вещества и препятствовать их аккумулированию в грунте, то можно в течение 2 – 3-х лет не менять размещение первых. Например, свекла в комбинации с репчатым луком или кустовой фасолью прекрасно растет на одном и том же месте 3 года.
В-пятых, смешанные посадки – мощное оружие против болезней и вредителей (об этом мы уже упомянули выше), поскольку растения выделяют специфические вещества, которые действуют либо отпугивающе, либо притягивающе. Например, баклажан, высаженный на картофельную грядку, примет удар колорадского жука на себя, так как этому вредителю нежный баклажан нравится больше, чем наш традиционный клубнеплод (обратите внимание: не корнеплод, но об этом далее). Или такой пример, ставший классическим: лук отпугивает морковную муху, а морковь, посеянная рядом, – луковую.
Очень интересно и то, что защитниками огородных культур могут выступать и цветочные. Например, известны своим устрашающим воздействием на вредителей мята, настурция, бархатцы и др. Пряные культуры, как правило, не требуют большой площади – им достаточно выступать в роли уплотнителей. Поэтому даже если вы не любите базилик, сельдерей или кинзу, не завариваете чай с мятой или мелиссой, и настурция вам совершенно не нравится, все равно найдите для них место на своем участке, и тогда вы забудете про болезни растений, а массовый набег вредителей сменится отдельными эпизодами.
Таблица 9
Насекомые-вредители и растения – защитники овощных культур
Во-первых, реально сэкономить место на огороде, поскольку в смешанных грядках расстояние между растениями меньше, чем в обычных.
Во-вторых, разные овощи имеют различные потребности в питании, т. е. они получают из почвы и возвращают в нее неодинаковое количество тех или иных веществ и соединений. При этом одно растение, выбирая большое количество, например, калия (элементы взяты произвольно), практически не нуждается в фосфоре, в отличие от соседней культуры, которой последний жизненно необходим. Таким образом устраняется конкуренция за питательные вещества, что положительно сказывается на росте и развитии овощей.
В-третьих, растения выделяют в почву продукты обмена, которые, накапливаясь, могут отравлять существование им самим, особенно в отсутствие севооборота. В наибольшей степени это свойственно свекле и шпинату, в меньшей – тыкве, капусте, сельдерею, петрушке и др. Если рядом с таким культурами высадить растения, способные нейтрализовать токсические вещества и препятствовать их аккумулированию в грунте, то можно в течение 2 – 3-х лет не менять размещение первых. Например, свекла в комбинации с репчатым луком или кустовой фасолью прекрасно растет на одном и том же месте 3 года.
Овощные растения по-разному реагируют на внесение органических удобрений. По этому признаку они делятся на высокоотзывчивые (огурец, сельдерей и др.); среднеотзывчивые (помидор, морковь и др.); слабоотзывчивые (кольраби, редька и др.).В-четвертых, немаловажно и то, что высадив овощи разного срока созревания, можно с одной и той же площади собирать урожай на протяжении всего сезона. Только представьте себе, что в момент, когда позднеспелые овощи только начинают прорастать, среднеспелые еще наливаются, а раннеспелые уже готовы к уборке! Конечно, в этом случае есть определенные моменты, создающие небольшие неудобства. Дело в том, что при смешанных посадках одни культуры надо посеять раньше, другие позже, причем нередко до того, как семена первых взойдут. Если вы забыли, какая зона на грядке осталась свободной, то проблем не избежать. Поэтому вместе с растениями, прорастающими медленно, например, с морковью, сельдереем, петрушкой, высевайте семена быстро прорастающих культур, например редиса. Всходы последних станут своеобразными маяками, которые не позволят вам ошибиться.
В-пятых, смешанные посадки – мощное оружие против болезней и вредителей (об этом мы уже упомянули выше), поскольку растения выделяют специфические вещества, которые действуют либо отпугивающе, либо притягивающе. Например, баклажан, высаженный на картофельную грядку, примет удар колорадского жука на себя, так как этому вредителю нежный баклажан нравится больше, чем наш традиционный клубнеплод (обратите внимание: не корнеплод, но об этом далее). Или такой пример, ставший классическим: лук отпугивает морковную муху, а морковь, посеянная рядом, – луковую.
Очень интересно и то, что защитниками огородных культур могут выступать и цветочные. Например, известны своим устрашающим воздействием на вредителей мята, настурция, бархатцы и др. Пряные культуры, как правило, не требуют большой площади – им достаточно выступать в роли уплотнителей. Поэтому даже если вы не любите базилик, сельдерей или кинзу, не завариваете чай с мятой или мелиссой, и настурция вам совершенно не нравится, все равно найдите для них место на своем участке, и тогда вы забудете про болезни растений, а массовый набег вредителей сменится отдельными эпизодами.
Севооборот – грамотное чередование культур
Помимо совместимости культур, грамотный огородник должен иметь представление о таком агротехническом приеме, как севооборот, и обязательно соблюдать его на своем огороде. Необходимость чередования культур вызвана тем, что продолжительное выращивание одних и тех же овощей на одном и том же месте имеет ряд негативных последствий, среди которых назовем следующие.
1. Ухудшение питания растений и вследствие этого задержка роста и развития овощных культур. Это объясняется тем, что растения одного и того же семейства, как правило, нуждаются в одних и тех же питательных веществах, которые они активно выносят из почвы, обедняя ее.
2. Аккумулирование в грунте вредных микроорганизмов – возбудителей заболеваний и вредителей. Если, например, в течение ряда лет отводить одну и ту же грядку под капусту, то можно ожидать, что кислотность почвы повысится, возрастет риск развития такого заболевания этой культуры, как кила; если лук выращивать на одном и том же месте, то вполне предсказуемым будет увеличение в почве количества нематод и т. д.
Овощи, входящие в одно ботаническое семейство, обычно страдают от одинаковых вредителей и болезней, которые безопасны для растений других семейств. Поэтому не следует держать на одной грядке не только одну и ту же культуру, но и представителей одного и того же семейства, например, после капусты не рекомендуется выращивать редьку, брюкву, репу или турнепс; если капуста поражена килой, то возвращать ее на прежнее место можно по прошествии 3 – 4-х лет, при этом грядка может использоваться под культуры других семейств; одинаковыми болезнями страдают помидоры, баклажаны, перец, поэтому их можно высаживать на прежнее место не ранее чем через 2 – 3 года; то же самое относится к моркови, сельдерею, петрушке.
3. Почвоутомление. Практически невозможно назвать культуры, которые тем или иным образом не воздействовали бы на состав почвы. Но этого можно избежать, если обеспечить регулярное чередование культур, или севооборот. Необходимость в нем имеет научное обоснование и состоит в установлении механизма «опосредованного взаимодействия растений через почву». Влияние растений предшествующего года на культуры, высаженные в следующем году, обнаруживается в виде изменения свойств почвы, которая может обогащаться или обедняться питательными веществами, разрыхляться или уплотняться и т. п.
Корневая система растений отнюдь не пассивна, она непрерывно функционирует, стимулируя деятельность почвенной микрофлоры; изменяя структуру почвы; осуществляя обмен веществ между растениями и почвой; выделяя в грунт органические соединения (витамины, сахара, ферменты, гормоны и пр.). Последнее проходит с разной интенсивностью в различные вегетационные периоды в жизни растений и неодинаково у разных культур. Среди корневых выделений есть и токсичные. Это фенольные соединения, которые называются колинами. Чем дольше растение находится на одной и той же грядке, тем больше колинов накапливается в почве, тем более выраженными оказываются процессы ее утомления. В результате культура страдает от собственных выделений и постепенно вырождается. В наибольшей степени это относится к свекле, шпинату, в наименьшей – к бобовым, луку-порею, кукурузе и др. Оставляют колины в почве и помидоры, и огурцы, и перец и др.
Здесь необходимо заметить, что смешанные посадки определенным образом решают проблему севооборота. Если свекла и шпинат из года в год не могут оставаться на одной и той же грядке, поскольку происходит их самоотравление колинами, то в случае выращивания их с совместимыми культурами месторасположение свеклы и шпината можно не менять на протяжении нескольких лет (выше мы об этом уже упоминали). Объяснение такого феномена заключается в том, что растения-партнеры, принадлежа к другим ботаническим семействам, способны впитывать корневые выделения основных культур, не позволяя им накапливаться.
1) капустные, морковь, свекла;
2) кабачок, помидор, перец, лук, баклажан;
3) горох, шпинат, салат;
4) редис, огурец. Поэтому имеет значение, в каком состоянии остается почва после тех или иных овощных культур. Есть растения, после которых плодородие почвы повышается. Ярким примером служат бобовые культуры (фасоль, горох, бобы), на корнях которых располагаются специфические бактерии, способные связывать азот, поступивший из воздуха, и аккумулировать его в клубеньках, причем в такой форме, который максимально полно усваивается другими растениями. (Поэтому огородники осенью не выдергивают стебли бобовых с корнем, а срезают, чтобы клубеньки остались в почве и обогатили ее полезным удобрением.)
Улучшают почву растения, обладающие мощной, глубоко проникающей корневой системой, поскольку они способны поглощать полезные вещества из нижних слоев почвы и выносить их в верхние, в которых находятся корни большинства огородных культур. Попутно они положительно изменяют структуру тяжелой глинистой почвы, делая ее более рыхлой и проницаемой для воды и воздуха. Поэтому такие растения, как гречиха, рапс, тмин и другие, являются отличными предшественниками овощных растений (к сидератам мы еще вернемся).
Если постоянно высаживать на одну и ту же грядку культуры, для питания которых требуются одинаковые вещества, то случится одностороннее истощение почвы. Для недопущения этого и необходимо соблюдать севооборот.
Таблица 10
Предшественники для наиболее распространенных овощных растений
До истощения почвы дело не дойдет, если предпринять хотя бы минимальные меры, например, разделить овощи на три группы и в течение 3-х лет высаживать их, соблюдая такую последовательность: наиболее требовательные к питанию – бобовые – наименее требовательные к питанию. Как вариант: бобовые можно заменить культурами, характеризующимися средним выносом из почвы питательных веществ.
1. Ухудшение питания растений и вследствие этого задержка роста и развития овощных культур. Это объясняется тем, что растения одного и того же семейства, как правило, нуждаются в одних и тех же питательных веществах, которые они активно выносят из почвы, обедняя ее.
2. Аккумулирование в грунте вредных микроорганизмов – возбудителей заболеваний и вредителей. Если, например, в течение ряда лет отводить одну и ту же грядку под капусту, то можно ожидать, что кислотность почвы повысится, возрастет риск развития такого заболевания этой культуры, как кила; если лук выращивать на одном и том же месте, то вполне предсказуемым будет увеличение в почве количества нематод и т. д.
Овощи, входящие в одно ботаническое семейство, обычно страдают от одинаковых вредителей и болезней, которые безопасны для растений других семейств. Поэтому не следует держать на одной грядке не только одну и ту же культуру, но и представителей одного и того же семейства, например, после капусты не рекомендуется выращивать редьку, брюкву, репу или турнепс; если капуста поражена килой, то возвращать ее на прежнее место можно по прошествии 3 – 4-х лет, при этом грядка может использоваться под культуры других семейств; одинаковыми болезнями страдают помидоры, баклажаны, перец, поэтому их можно высаживать на прежнее место не ранее чем через 2 – 3 года; то же самое относится к моркови, сельдерею, петрушке.
3. Почвоутомление. Практически невозможно назвать культуры, которые тем или иным образом не воздействовали бы на состав почвы. Но этого можно избежать, если обеспечить регулярное чередование культур, или севооборот. Необходимость в нем имеет научное обоснование и состоит в установлении механизма «опосредованного взаимодействия растений через почву». Влияние растений предшествующего года на культуры, высаженные в следующем году, обнаруживается в виде изменения свойств почвы, которая может обогащаться или обедняться питательными веществами, разрыхляться или уплотняться и т. п.
Корневая система растений отнюдь не пассивна, она непрерывно функционирует, стимулируя деятельность почвенной микрофлоры; изменяя структуру почвы; осуществляя обмен веществ между растениями и почвой; выделяя в грунт органические соединения (витамины, сахара, ферменты, гормоны и пр.). Последнее проходит с разной интенсивностью в различные вегетационные периоды в жизни растений и неодинаково у разных культур. Среди корневых выделений есть и токсичные. Это фенольные соединения, которые называются колинами. Чем дольше растение находится на одной и той же грядке, тем больше колинов накапливается в почве, тем более выраженными оказываются процессы ее утомления. В результате культура страдает от собственных выделений и постепенно вырождается. В наибольшей степени это относится к свекле, шпинату, в наименьшей – к бобовым, луку-порею, кукурузе и др. Оставляют колины в почве и помидоры, и огурцы, и перец и др.
Здесь необходимо заметить, что смешанные посадки определенным образом решают проблему севооборота. Если свекла и шпинат из года в год не могут оставаться на одной и той же грядке, поскольку происходит их самоотравление колинами, то в случае выращивания их с совместимыми культурами месторасположение свеклы и шпината можно не менять на протяжении нескольких лет (выше мы об этом уже упоминали). Объяснение такого феномена заключается в том, что растения-партнеры, принадлежа к другим ботаническим семействам, способны впитывать корневые выделения основных культур, не позволяя им накапливаться.
Есть овощные растения, внешний вид которых сигнализирует о нехватке того или иного вещества в почве. Это растения-индикаторы, например по свекле, цветной капусте можно судить о недостатке калия и т. д.4. Степень выноса питательных веществ. Из почвы растения получают питание, причем отдельные культуры можно назвать рекордсменами по этому признаку, что неизбежно приводит к истощению почвы. В порядке уменьшения воздействия растений на почву их можно расположить в такой последовательности:
1) капустные, морковь, свекла;
2) кабачок, помидор, перец, лук, баклажан;
3) горох, шпинат, салат;
4) редис, огурец. Поэтому имеет значение, в каком состоянии остается почва после тех или иных овощных культур. Есть растения, после которых плодородие почвы повышается. Ярким примером служат бобовые культуры (фасоль, горох, бобы), на корнях которых располагаются специфические бактерии, способные связывать азот, поступивший из воздуха, и аккумулировать его в клубеньках, причем в такой форме, который максимально полно усваивается другими растениями. (Поэтому огородники осенью не выдергивают стебли бобовых с корнем, а срезают, чтобы клубеньки остались в почве и обогатили ее полезным удобрением.)
Улучшают почву растения, обладающие мощной, глубоко проникающей корневой системой, поскольку они способны поглощать полезные вещества из нижних слоев почвы и выносить их в верхние, в которых находятся корни большинства огородных культур. Попутно они положительно изменяют структуру тяжелой глинистой почвы, делая ее более рыхлой и проницаемой для воды и воздуха. Поэтому такие растения, как гречиха, рапс, тмин и другие, являются отличными предшественниками овощных растений (к сидератам мы еще вернемся).
Если постоянно высаживать на одну и ту же грядку культуры, для питания которых требуются одинаковые вещества, то случится одностороннее истощение почвы. Для недопущения этого и необходимо соблюдать севооборот.
Растения-сидераты растут быстро, в течение лета их можно сеять несколько раз. После скашивания их корни за 1 – 2 недели в земле сгнивают и оставляют каналы, которые делают почву рыхлой, а также облегчают поступление воздуха и влаги в нее.Севооборот надо планировать, т. е. для каждой культуры подбирать предшественников, что определяется различными факторами, в частности совместимостью культур, общностью ботанического семейства, подверженностью тем или иным заболеваниям и вредителям, степенью обеднения почвы и др. В процессе изучения воздействия растений друг на друга были определены наиболее и наименее благоприятные, а также допустимые предшественники для различных овощных культур (табл. 10).
Таблица 10
Предшественники для наиболее распространенных овощных растений
Зонирование участка
Если действовать по науке и планировать севооборот, то в условиях дачного участка надо поступать следующим образом:
1) разделите огород на три зоны;
2) высадите в первую зону картофель; во вторую – капусту, тыкву, кабачки, огурцы; в третью – морковь, свеклу, помидоры, лук, фасоль;
3) с наступлением очередного сезона переместите культуры так: овощи из второй зоны – в первую, из первой – в третью.
Если на даче под картофель вы отводите половину огорода, то действуйте иначе:
1) разделите огород на четыре зоны;
2) первую отведите под капусту, кабачки, тыкву и огурцы; вторую – под картофель; третью – под лук, перец, помидоры, фасоль, горох; четвертую – опять под картофель;
3) на следующий год поменяйте местами культуры первой и второй, третьей и четвертой зон.
Надо сказать, что вариантов зонирования огорода с целью обеспечения севооборота много, и выбор того или иного из них определяется вашими потребностями и предпочтениями. Наиболее эффективной считается четырехпольная система, не исключается и пятипольная, при которой надо поступать так:
1) разделите огород на пять зон;
2) в первый год высадите в первую зону картофель; во вторую – капусту; в третью – лук, чеснок, помидоры, дыни и арбузы; в четвертую – морковь, свеклу, петрушку; в пятую – фасоль, горох, пряновкусовые культуры;
3) на второй год высадите картофель после бобовых и пряновкусовых растений. В результате прежняя вторая грядка станет первой, а та, в свою очередь, – последней, т. е. в первой зоне окажется капуста; во второй – лук, чеснок, помидоры, дыни и арбузы; в третьей – морковь, свекла, петрушка; в четвертой – фасоль, горох, пряновкусовые культуры; в пятой – картофель;
4) на третий год опять сместите культуры, высадив в первую зону лук, чеснок, помидоры, дыни и арбузы; во вторую – морковь, свеклу, петрушку; в третью – фасоль, горох, пряновкусовые культуры; в четвертую – картофель; в пятую – капусту;
6) на пятый год все растения окажутся на своих первоначальных местах.
1) разделите огород на три зоны;
2) высадите в первую зону картофель; во вторую – капусту, тыкву, кабачки, огурцы; в третью – морковь, свеклу, помидоры, лук, фасоль;
3) с наступлением очередного сезона переместите культуры так: овощи из второй зоны – в первую, из первой – в третью.
Если на даче под картофель вы отводите половину огорода, то действуйте иначе:
1) разделите огород на четыре зоны;
2) первую отведите под капусту, кабачки, тыкву и огурцы; вторую – под картофель; третью – под лук, перец, помидоры, фасоль, горох; четвертую – опять под картофель;
3) на следующий год поменяйте местами культуры первой и второй, третьей и четвертой зон.
Надо сказать, что вариантов зонирования огорода с целью обеспечения севооборота много, и выбор того или иного из них определяется вашими потребностями и предпочтениями. Наиболее эффективной считается четырехпольная система, не исключается и пятипольная, при которой надо поступать так:
1) разделите огород на пять зон;
2) в первый год высадите в первую зону картофель; во вторую – капусту; в третью – лук, чеснок, помидоры, дыни и арбузы; в четвертую – морковь, свеклу, петрушку; в пятую – фасоль, горох, пряновкусовые культуры;
3) на второй год высадите картофель после бобовых и пряновкусовых растений. В результате прежняя вторая грядка станет первой, а та, в свою очередь, – последней, т. е. в первой зоне окажется капуста; во второй – лук, чеснок, помидоры, дыни и арбузы; в третьей – морковь, свекла, петрушка; в четвертой – фасоль, горох, пряновкусовые культуры; в пятой – картофель;
4) на третий год опять сместите культуры, высадив в первую зону лук, чеснок, помидоры, дыни и арбузы; во вторую – морковь, свеклу, петрушку; в третью – фасоль, горох, пряновкусовые культуры; в четвертую – картофель; в пятую – капусту;
Нехватка какого-либо элемента питания нарушает обмен веществ в овощных растениях, что проявляется изменением размера, окраски листьев и стеблей и др. Но такие же последствия влекут за собой болезни, вредители, пониженный температурный режим и др.5) на четвертый год продолжите смещать растения, чтобы первые стали последними, тогда и остальные передвинутся в соседние зоны;
6) на пятый год все растения окажутся на своих первоначальных местах.
Правила севооборота
Резюмируя все сказанное, можно вывести правила севооборота (о некоторых мы уже говорили, но в целях концентрации информации считаем возможным назвать их еще раз).
1. Не высаживайте на одно и то же место растения, принадлежащие к одному ботаническому семейству, поскольку они имеют общие заболевания, поражаются одинаковыми вредителями. Это правило распространяется и на малый (на протяжении одного сезона, более подробно об этом далее), и на большой севооборот (в течение ряда лет).
2. Учитывайте воздействие растений на почву, поскольку одни ее обедняют и уплотняют, другие рыхлят и обогащают. Следовательно, надо чередовать, во-первых, растения, отличающиеся слабым и сильным выносом питательных веществ, чтобы не допускать одностороннего истощения грунта; во-вторых – овощные культуры с глубоко и поверхностно залегающей корневой системой.
3. Включайте в севооборот сидеральные (или почвопокровные) культуры для восстановления плодородия почвы. В эту группу входят озимая рожь, листовая горчица, гречиха, вика, горох, фасоль, люпин и их комбинации, например вика и озимая рожь и др.
1. Не высаживайте на одно и то же место растения, принадлежащие к одному ботаническому семейству, поскольку они имеют общие заболевания, поражаются одинаковыми вредителями. Это правило распространяется и на малый (на протяжении одного сезона, более подробно об этом далее), и на большой севооборот (в течение ряда лет).
2. Учитывайте воздействие растений на почву, поскольку одни ее обедняют и уплотняют, другие рыхлят и обогащают. Следовательно, надо чередовать, во-первых, растения, отличающиеся слабым и сильным выносом питательных веществ, чтобы не допускать одностороннего истощения грунта; во-вторых – овощные культуры с глубоко и поверхностно залегающей корневой системой.
3. Включайте в севооборот сидеральные (или почвопокровные) культуры для восстановления плодородия почвы. В эту группу входят озимая рожь, листовая горчица, гречиха, вика, горох, фасоль, люпин и их комбинации, например вика и озимая рожь и др.
Сидераты в помощь
Если на огороде осталось место, не занятое овощами, засейте его сидератами. Когда они взойдут и достигнут 10 – 15 см в высоту, скосите их, а через 1 – 2 дня вместе с ними перекопайте почву. Поскольку эти растения богаты азотом, то они быстро разлагаются, и грядки оказываются готовыми под посадку и посев овощных растений уже через месяц.
В отсутствие свободной площади перенесите эти работы на август – сентябрь, когда овощи будут в основном убраны. Сидераты, посеянные под зиму, взойдут весной, и еще до сезонных работ вы сможете значительно улучшить почву своего огорода, поступив с почвопокровными растениями так, как было описано.
Прибегая к сидерации, принимайте во внимание несколько моментов: во-первых, посевы должны быть густыми; во-вторых, если почва сухая, то потребуется полив; в-третьих, надо соблюдать глубину заделки: на легких почвах она составляет 12 – 15 см, на тяжелых – 6 – 8 см.
Кроме того, сидераты – это тоже растения, поэтому необходимо грамотно подходить к их выбору. При этом имеет значение структура почвы на огороде; условия сева и выращивания; время посева; элемент, которым предполагается обогатить почву; эффект, который должен быть достигнут. Очень важно и то, что сидераты превращаются в предшественников овощных растений и не должны совпасть с ними по ботанической принадлежности. Для ориентации в этих вопросах предлагаем изучить таблицы (табл. 11, 12).
Таблица 11
Растения-сидераты и их предназначение
Таблица 12
Огородные культуры и растения-сидераты как представители ботанических семейств
В отсутствие свободной площади перенесите эти работы на август – сентябрь, когда овощи будут в основном убраны. Сидераты, посеянные под зиму, взойдут весной, и еще до сезонных работ вы сможете значительно улучшить почву своего огорода, поступив с почвопокровными растениями так, как было описано.
Прибегая к сидерации, принимайте во внимание несколько моментов: во-первых, посевы должны быть густыми; во-вторых, если почва сухая, то потребуется полив; в-третьих, надо соблюдать глубину заделки: на легких почвах она составляет 12 – 15 см, на тяжелых – 6 – 8 см.
Кроме того, сидераты – это тоже растения, поэтому необходимо грамотно подходить к их выбору. При этом имеет значение структура почвы на огороде; условия сева и выращивания; время посева; элемент, которым предполагается обогатить почву; эффект, который должен быть достигнут. Очень важно и то, что сидераты превращаются в предшественников овощных растений и не должны совпасть с ними по ботанической принадлежности. Для ориентации в этих вопросах предлагаем изучить таблицы (табл. 11, 12).
Таблица 11
Растения-сидераты и их предназначение
Таблица 12
Огородные культуры и растения-сидераты как представители ботанических семейств
Подготовка грядок
Но вернемся к планированию огорода, ведь это не только отведение под него участка, отвечающего определенным требованиям. Разбить огород означает и правильно разместить на нем грядки, рационально проложить дорожки, поскольку от этого также зависит, насколько эффективной будет ваша деятельность.
Как правило, на огороде ряды, на которых располагаются растения, перемежаются междурядьями (рис. 12). Первые имеют ширину примерно 80 см, вторые – 35 – 40 см.
Рисунок 12. Традиционная система деления огорода на грядки: 1) ряд; 2) междурядье
Ухаживая за овощами, вы затаптываете междурядья, словно это дорожки, и даже не задумываетесь (а может быть, просто не знаете) о том, сколько земли пропадает зря. Достаточно сказать, что высаживая картофель на расстоянии 70 – 75 см, вы приблизительно 50 % площади теряете в виде дорожек. Но это еще не все, потому что на плодородной рыхлой почве у растений развивается разветвленная корневая система, которая своими мелкими корневыми волосками проникает и в междурядья, уплотняющиеся под вашими ногами. И чем усерднее вы возделываете свой огород, тем больше корешков обрывается, тем больше страдают растения от недостатка питания и влаги.
Гораздо правильнее разбить огород на грядки так, как показано на рисунке 13, поскольку при этом площадь междурядий уменьшится в 2,5 раза. Следовательно, в такое же количество раз возрастет эффективно эксплуатируемая часть огорода.
Рисунок 13. Рациональная система деления огорода на грядки: 1) ряд; 2) междурядье
Относительно конструкции самих грядок надо сказать следующее. Они бывают произвольной длины (хотя практика показывает, что грядки более 10 м не слишком удобны) и стандартной ширины (от 100 до 120 см – при большей ширине будет трудно пользоваться грядкой); устраивают и узкие грядки шириной 45 см при междурядьях 90 см (по методу Дж. Митлайдера); на огородах можно встретить и грядки-короба шириной 50 и 100 см при междурядьях 75 см; очень удобны высокие теплые грядки, стенки которых отличаются от коробов по высоте (у первых – от 30 – 40 до 70 – 80 см, у вторых – 20 см); есть заглубленные грядки-траншеи. Каждая из этих конструкций имеет свои плюсы и минусы. И можно выбрать те из них, которые в наибольшей степени подходят для вашего участка, кажутся вам более привычными или удобными. Но тем не менее, об одной конструкции хотим рассказать более подробно, поскольку на ней смешанные и уплотненные посадки овощных культур не будут обделены ни пространством, ни теплом, ни влагой, ни светом (разумеется, мы не ратуем за то, чтобы по всему огород устроить такие грядки – вполне достаточно одной-двух).
Речь идет о холмиковой грядке (рис. 14), представляющей собой земляную насыпь, центр которой возвышается на 80 см, а боковые стороны полого спускаются вниз и постепенно сходят на нет.
Рисунок 14. Структура холмиковой грядки: 1) траншея; 2) металлическая сетка; 3) хворост; 4) измельченные древесные отходы; 5) растительные остатки; 6) незрелый компост; 7) плодородный грунт
Для устройства холмиковой грядки надо действовать в такой последовательности:
1) подготовить площадку любой длины и шириной 190 см;
2) снять дернину и выкопать траншею глубиной 25 – 30 см;
3) на дно постелить металлическую сетку, чтобы внутрь грядки не проникали грызуны;
4) по центру траншеи уложить хворост, толстые стебли овощных растений таким образом, чтобы образовалась возвышенность шириной 60 см и высотой 45 см;
5) выполнить следующие слои высотой 15 см: из мелких древесных отходов; растительных остатков и дернины; незрелого компоста; плодородной земли, причем каждый из них должен быть равномерно увлажнен (для проверки надо сжать в ладони немного материала, укладываемого в грядку: если с него не потечет вода, значит, степень увлажнения нормальная).
Как правило, на огороде ряды, на которых располагаются растения, перемежаются междурядьями (рис. 12). Первые имеют ширину примерно 80 см, вторые – 35 – 40 см.
Ухаживая за овощами, вы затаптываете междурядья, словно это дорожки, и даже не задумываетесь (а может быть, просто не знаете) о том, сколько земли пропадает зря. Достаточно сказать, что высаживая картофель на расстоянии 70 – 75 см, вы приблизительно 50 % площади теряете в виде дорожек. Но это еще не все, потому что на плодородной рыхлой почве у растений развивается разветвленная корневая система, которая своими мелкими корневыми волосками проникает и в междурядья, уплотняющиеся под вашими ногами. И чем усерднее вы возделываете свой огород, тем больше корешков обрывается, тем больше страдают растения от недостатка питания и влаги.
Гораздо правильнее разбить огород на грядки так, как показано на рисунке 13, поскольку при этом площадь междурядий уменьшится в 2,5 раза. Следовательно, в такое же количество раз возрастет эффективно эксплуатируемая часть огорода.
Относительно конструкции самих грядок надо сказать следующее. Они бывают произвольной длины (хотя практика показывает, что грядки более 10 м не слишком удобны) и стандартной ширины (от 100 до 120 см – при большей ширине будет трудно пользоваться грядкой); устраивают и узкие грядки шириной 45 см при междурядьях 90 см (по методу Дж. Митлайдера); на огородах можно встретить и грядки-короба шириной 50 и 100 см при междурядьях 75 см; очень удобны высокие теплые грядки, стенки которых отличаются от коробов по высоте (у первых – от 30 – 40 до 70 – 80 см, у вторых – 20 см); есть заглубленные грядки-траншеи. Каждая из этих конструкций имеет свои плюсы и минусы. И можно выбрать те из них, которые в наибольшей степени подходят для вашего участка, кажутся вам более привычными или удобными. Но тем не менее, об одной конструкции хотим рассказать более подробно, поскольку на ней смешанные и уплотненные посадки овощных культур не будут обделены ни пространством, ни теплом, ни влагой, ни светом (разумеется, мы не ратуем за то, чтобы по всему огород устроить такие грядки – вполне достаточно одной-двух).
Речь идет о холмиковой грядке (рис. 14), представляющей собой земляную насыпь, центр которой возвышается на 80 см, а боковые стороны полого спускаются вниз и постепенно сходят на нет.
Для устройства холмиковой грядки надо действовать в такой последовательности:
1) подготовить площадку любой длины и шириной 190 см;
2) снять дернину и выкопать траншею глубиной 25 – 30 см;
3) на дно постелить металлическую сетку, чтобы внутрь грядки не проникали грызуны;
4) по центру траншеи уложить хворост, толстые стебли овощных растений таким образом, чтобы образовалась возвышенность шириной 60 см и высотой 45 см;
5) выполнить следующие слои высотой 15 см: из мелких древесных отходов; растительных остатков и дернины; незрелого компоста; плодородной земли, причем каждый из них должен быть равномерно увлажнен (для проверки надо сжать в ладони немного материала, укладываемого в грядку: если с него не потечет вода, значит, степень увлажнения нормальная).
Способы размножения и выбор посадочного материала
Типы размножения
Существует два способа размножения растений – вегетативный и генеративный.
Вегетативное размножение (делением луковиц, корневищ, клубней, черенкованием, отводками и прививкой), т. е. способ, при котором новое растение развивается из части органа взрослого растения, не столь распространено среди овощных культур, хотя есть культуры, для которых он является единственно возможным, по крайней мере в любительском огородничестве. Каждый из способов имеет свои особенности, методику и агротехнику, рассмотрим их последовательно.
1) не дают семян (хрен, многоярусный лук, чеснок);
2) будучи посеянными семенами, в первый год вегетации образуют мелкие продуктивные органы – севок (картофель, репчатый лук);
3) при семенном способе размножения наблюдается расщепление признаков – по цвету, форме, размеру (ревень);
4) имеют мелкие тугорослые семена, а на доведение рассады до кондиции нужно 70 – 90 дней (розмарин, эстрагон, артишок).
Размножение овощей делением луковиц – явление достаточно распространенное в овощеводстве. Многозачатковый лук дает от 3-х до 12-ти деток, которые достаточно разделить и высадить. А чтобы луковицы развивались одновременно, необходимо откалибровать их, разложить на грядке, группируя по размеру, и заделать в грунт на глубину, в 3 раза превышающую их высоту.
Вегетативное размножение (делением луковиц, корневищ, клубней, черенкованием, отводками и прививкой), т. е. способ, при котором новое растение развивается из части органа взрослого растения, не столь распространено среди овощных культур, хотя есть культуры, для которых он является единственно возможным, по крайней мере в любительском огородничестве. Каждый из способов имеет свои особенности, методику и агротехнику, рассмотрим их последовательно.
Поливы бывают разные: пред– и послепосевной, проводимый, когда поверхность настолько сухая, что мелкие семена не могут пробиться сквозь нее; посадочные и послепосадочные, важные для укоренения рассады; подкормочные, влагозарядковые.К вегетативному способу размножения овощных культур приходится прибегать в силу определенных обстоятельств, в частности потому, что огородники возделывают культуры, которые:
1) не дают семян (хрен, многоярусный лук, чеснок);
2) будучи посеянными семенами, в первый год вегетации образуют мелкие продуктивные органы – севок (картофель, репчатый лук);
3) при семенном способе размножения наблюдается расщепление признаков – по цвету, форме, размеру (ревень);
4) имеют мелкие тугорослые семена, а на доведение рассады до кондиции нужно 70 – 90 дней (розмарин, эстрагон, артишок).
Размножение овощей делением луковиц – явление достаточно распространенное в овощеводстве. Многозачатковый лук дает от 3-х до 12-ти деток, которые достаточно разделить и высадить. А чтобы луковицы развивались одновременно, необходимо откалибровать их, разложить на грядке, группируя по размеру, и заделать в грунт на глубину, в 3 раза превышающую их высоту.