Многолетние овощные и пряновкусовые растения (спаржу, мяту, любисток и др.) легко размножить делением корневища. В нем имеется такое количество питательных веществ, которого достаточно, чтобы обеспечить развитие молодых растений до того, как у них сформируется своя корневая система. Для этого выберите момент весной или осенью и сразу же высадите корневища на постоянное место.
Все знают, что картофель размножается клубнями. Но этот способ применим к топинамбуру (земляной груше), стахису. Клубень представляет собой видоизмененный побег (поэтому картофель, в отличие от свеклы или моркови, правильнее называть не корнеплодом, а клубнеплодом) с глазками (почками), большинство из которых находится на вершине, например, из двенадцати глазков примерно шесть будут на вершине, один-два – в средней трети, три – в нижней трети. Если необходимо разрезать клубень, то помните, что на каждую часть должно приходиться по несколько глазков.
Есть другие способы размножения картофеля, к которым прибегают при ограниченном количестве посевного материала.
1. Глазками. Вырежьте их из картофеля, придав пирамидальную форму, выдержите на воздухе несколько часов, чтобы срезы заветрили, переложите в ящик и оставьте до посадки при температуре 3 – 4 °С. Распределите по лункам так, чтобы в каждую попало по два или три глазка.
Практически всем известно, что прививкой размножаются плодовые растения, но этот способ впервые к овощам применил еще И. В. Мичурин. Соблюдая традиционную технологию садовой хирургии, можно привить огурец на тыкву, помидор – на картофель. Этот способ используется в селекции, в любительском огородничестве не распространен.
Черенкование, как и прививка, обычно встречается в плодоводстве, но может быть применено и в овощеводстве. Показанием для него являются нехватка посевного материала или ситуация, когда рассада, например помидоров, картофеля, майорана, любистока, сильно вытянулась. Достаточно срезать верхушку и пасынки растения, укоренить их и высадить в грунт вместе с материнскими экземплярами. При черенковании вы непременно столкнетесь с тем, что трудно поддерживать жизнеспособность стеблевых черенков, у которых отсутствует корневая система. Чтобы все удалось, необходимо создать наилучший световой, температурный и водный режим (это реально только при наличии теплицы), обеспечить растения стерильным субстратом (перлитом или вермикулитом) или грунтом. Кроме того, надо правильно выбрать черенки (чересчур молодые плохо укореняются, старые усыхают, потому что много питательных веществ требуют листья). Они должны быть здоровыми, свободными от вредителей. Для ускорения процесса корнеобразования подержите черенки в растворе гетероауксина 6 ч (2 таблетки растворите в 200 мл горячей воды, долейте теплой, доведя ее объем до 10 л).
Корневыми черенками надо размножать хрен, артишок. Черенки первого длиной 15 – 20 см заготовьте осенью и храните до весны в песке в подвале. Потом высадите, удалив почки в средней части (иначе корень получится рогатым).
Черенки второго группируются вокруг маточного растения, поэтому достаточно отделить их и пересадить.
Предпосадочная подготовка семян
Выбор и покупка семян
Заготовка семян
Требования к посевному материалу
Предпосевная подготовка
Все знают, что картофель размножается клубнями. Но этот способ применим к топинамбуру (земляной груше), стахису. Клубень представляет собой видоизмененный побег (поэтому картофель, в отличие от свеклы или моркови, правильнее называть не корнеплодом, а клубнеплодом) с глазками (почками), большинство из которых находится на вершине, например, из двенадцати глазков примерно шесть будут на вершине, один-два – в средней трети, три – в нижней трети. Если необходимо разрезать клубень, то помните, что на каждую часть должно приходиться по несколько глазков.
Есть другие способы размножения картофеля, к которым прибегают при ограниченном количестве посевного материала.
1. Глазками. Вырежьте их из картофеля, придав пирамидальную форму, выдержите на воздухе несколько часов, чтобы срезы заветрили, переложите в ящик и оставьте до посадки при температуре 3 – 4 °С. Распределите по лункам так, чтобы в каждую попало по два или три глазка.
Сократить частоту поливов и удержать воду в почве можно, если вскопанную почву сразу же засеивать, периодически рыхлить ее, покрывать органической мульчой, защищать ее от выветривания, высаживать кулисы и строить заборы.2. Отводками, которые образуются при яровизации. Для этого разложите клубни на свету и выдержите при температуре 15 – 17 °С примерно месяц. Когда появившиеся на них ростки достигнут 10 – 15 см в длину, переложите клубни в ящик, пересыпая перегноем или торфом. Примерно через неделю на ростках появится корневая система, осторожно отделите их, высадите по схеме 20 × 50 см и ухаживайте, как обычно.
Практически всем известно, что прививкой размножаются плодовые растения, но этот способ впервые к овощам применил еще И. В. Мичурин. Соблюдая традиционную технологию садовой хирургии, можно привить огурец на тыкву, помидор – на картофель. Этот способ используется в селекции, в любительском огородничестве не распространен.
Черенкование, как и прививка, обычно встречается в плодоводстве, но может быть применено и в овощеводстве. Показанием для него являются нехватка посевного материала или ситуация, когда рассада, например помидоров, картофеля, майорана, любистока, сильно вытянулась. Достаточно срезать верхушку и пасынки растения, укоренить их и высадить в грунт вместе с материнскими экземплярами. При черенковании вы непременно столкнетесь с тем, что трудно поддерживать жизнеспособность стеблевых черенков, у которых отсутствует корневая система. Чтобы все удалось, необходимо создать наилучший световой, температурный и водный режим (это реально только при наличии теплицы), обеспечить растения стерильным субстратом (перлитом или вермикулитом) или грунтом. Кроме того, надо правильно выбрать черенки (чересчур молодые плохо укореняются, старые усыхают, потому что много питательных веществ требуют листья). Они должны быть здоровыми, свободными от вредителей. Для ускорения процесса корнеобразования подержите черенки в растворе гетероауксина 6 ч (2 таблетки растворите в 200 мл горячей воды, долейте теплой, доведя ее объем до 10 л).
Корневыми черенками надо размножать хрен, артишок. Черенки первого длиной 15 – 20 см заготовьте осенью и храните до весны в песке в подвале. Потом высадите, удалив почки в средней части (иначе корень получится рогатым).
Черенки второго группируются вокруг маточного растения, поэтому достаточно отделить их и пересадить.
Предпосадочная подготовка семян
Выбор и покупка семян
Большинство овощных, зеленных и пряновкусовых культур размножается генеративно, т. е. семенами, которые представляют собой результат полового размножения растений.
Основную массу огородных культур выращивают из семян, что позволяет на ограниченной площади получить достаточное количество растений. Семя развивается из семяпочки, после того как осуществится процесс оплодотворения женской части растения мужской.
Семена разных растений внешне отличаются друг от друга цветом, формой, размером, но при этом обладают и общими чертами. Семя, пребывающее в состоянии покоя, имеет семядоли, зародышевые корешок, стебелек, почечку и эндосперму (это ткань, в которой сосредоточены питательные вещества, необходимые растению на первое время после посева; при ее отсутствии питательный запас находится в семядолях). Сверху внутренние части семени покрыты плотной кожурой (рис. 15), которая надежно защищает растение от механических повреждений. У некоторых растений, например у моркови, петрушки, она настолько прочная, что эти культуры очень долго не прорастают и требуют принятия особых мер.
Рисунок 15. Строение семени фасоли: 1) стебелек; 2) почечка; 3) корешок; 4) семядоли; 5) кожура
У начинающих огородников первым возникает вопрос, где взять семена. Их можно купить, попросить у знакомых, но в последующие годы лучше заготавливать их самостоятельно. Если есть необходимость в приобретении семян, то рекомендуем обращаться в специализированные магазины, в которых обычно имеется широкий выбор семенного материала. Но в этом таится и опасность, поскольку от обилия разноцветных пакетиков глаза разбегаются и появляется жгучее желание скупить все, что понравилось. Не поддавайтесь эмоциям (кстати, от необдуманного приобретения вас удержит список семян, который вы заранее составите) и, взяв пакетик в руки, в первую очередь обратите внимание на информацию, которая должна в обязательном порядке присутствовать (отсутствие ее должно послужить для вас сигналом о том, что содержимое упаковки может не соответствовать требованиям, которые обычно предъявляют к продукции). Это наименование культуры (овощной, зеленной, пряновкусовой, декоративной, цветочной); название сорта (если это гибрид, то должен быть значок F1); особенности агротехники (как и когда посеять семена, как вырастить рассаду, когда высаживать ее в открытый или закрытый грунт и т. д.); номер партии; масса в граммах или количество семян в штуках; наименование документа, гарантирующего сортовые и посевные характеристики продукции; ГОСТ (в РФ разработан ГОСТ 52171 – 2003 о категории сортности); срок годности; название и адрес производителя.
Если все в порядке и растение удовлетворило вас по цвету, форме, размеру, срокам созревания, то можете оплатить приобретение.
Если к окончанию огородного сезона вы не разочаровались, то будет лучше, если вы сами позаботитесь о семенах для следующего года. При этом примите во внимание несколько важных моментов:
1) если вы высадили гибриды помидоров, баклажанов, перцев и других овощей, то о заготовке семян можете не беспокоится, поскольку на семена оставляют только сортовые растения (от франц. sorte – «частица»). Именно они наследуют признаки материнского растения и передают их следующим поколениям, чего нельзя сказать о гибридах. Только растения (дети) первого поколения, на что и указывает значок F1 (от лат. filii – «дети») будут иметь те особенности, которые описаны в аннотации, последующие будут выглядеть иначе и иметь другие качества;
2) многолетнее использование собственных семян может привести к тому, что сорта выродятся. Чаще всего от этого страдают те, что адаптированы к другим природно-климатическим условиям, поэтому надо отдавать предпочтение районированным сортам;
3) семена, собранные в благоприятные для огородничества годы, дольше сохраняют жизнеспособность и дают более урожайные растения.
Основную массу огородных культур выращивают из семян, что позволяет на ограниченной площади получить достаточное количество растений. Семя развивается из семяпочки, после того как осуществится процесс оплодотворения женской части растения мужской.
Семена разных растений внешне отличаются друг от друга цветом, формой, размером, но при этом обладают и общими чертами. Семя, пребывающее в состоянии покоя, имеет семядоли, зародышевые корешок, стебелек, почечку и эндосперму (это ткань, в которой сосредоточены питательные вещества, необходимые растению на первое время после посева; при ее отсутствии питательный запас находится в семядолях). Сверху внутренние части семени покрыты плотной кожурой (рис. 15), которая надежно защищает растение от механических повреждений. У некоторых растений, например у моркови, петрушки, она настолько прочная, что эти культуры очень долго не прорастают и требуют принятия особых мер.
У начинающих огородников первым возникает вопрос, где взять семена. Их можно купить, попросить у знакомых, но в последующие годы лучше заготавливать их самостоятельно. Если есть необходимость в приобретении семян, то рекомендуем обращаться в специализированные магазины, в которых обычно имеется широкий выбор семенного материала. Но в этом таится и опасность, поскольку от обилия разноцветных пакетиков глаза разбегаются и появляется жгучее желание скупить все, что понравилось. Не поддавайтесь эмоциям (кстати, от необдуманного приобретения вас удержит список семян, который вы заранее составите) и, взяв пакетик в руки, в первую очередь обратите внимание на информацию, которая должна в обязательном порядке присутствовать (отсутствие ее должно послужить для вас сигналом о том, что содержимое упаковки может не соответствовать требованиям, которые обычно предъявляют к продукции). Это наименование культуры (овощной, зеленной, пряновкусовой, декоративной, цветочной); название сорта (если это гибрид, то должен быть значок F1); особенности агротехники (как и когда посеять семена, как вырастить рассаду, когда высаживать ее в открытый или закрытый грунт и т. д.); номер партии; масса в граммах или количество семян в штуках; наименование документа, гарантирующего сортовые и посевные характеристики продукции; ГОСТ (в РФ разработан ГОСТ 52171 – 2003 о категории сортности); срок годности; название и адрес производителя.
Если все в порядке и растение удовлетворило вас по цвету, форме, размеру, срокам созревания, то можете оплатить приобретение.
Если к окончанию огородного сезона вы не разочаровались, то будет лучше, если вы сами позаботитесь о семенах для следующего года. При этом примите во внимание несколько важных моментов:
1) если вы высадили гибриды помидоров, баклажанов, перцев и других овощей, то о заготовке семян можете не беспокоится, поскольку на семена оставляют только сортовые растения (от франц. sorte – «частица»). Именно они наследуют признаки материнского растения и передают их следующим поколениям, чего нельзя сказать о гибридах. Только растения (дети) первого поколения, на что и указывает значок F1 (от лат. filii – «дети») будут иметь те особенности, которые описаны в аннотации, последующие будут выглядеть иначе и иметь другие качества;
2) многолетнее использование собственных семян может привести к тому, что сорта выродятся. Чаще всего от этого страдают те, что адаптированы к другим природно-климатическим условиям, поэтому надо отдавать предпочтение районированным сортам;
3) семена, собранные в благоприятные для огородничества годы, дольше сохраняют жизнеспособность и дают более урожайные растения.
Большинство овощных культур (огурец, тыква, капуста, шпинат и др.) пришли к нам из тропических стран и субтропиков Средиземного моря. Поэтому при выращивании этих овощей надо учитывать их биологические особенности.
Заготовка семян
Сбор семян с растений своего огорода – это хороший способ получить посевной материал высокого качества. Чаще всего к нему прибегают при заготовке семян тех овощных культур, которые образуют их в год посева. Такие растения называются яровыми однолетними в отличие от озимых двулетних растений, которые в первый год формируют корнеплод или кочан, а семена образуют в следующем сезоне. К первым принадлежат огурец, помидор, патиссон, кабачок, тыква, перец, салат, укроп, тмин, редис; ко вторым – морковь, свекла, сельдерей, петрушка, редька, репа, капуста (кочанная).
Собирать семена однолетних растений надо тогда, когда плоды достигнут биологической зрелости (напомним, что технической зрелостью называется состояние плодов, которые готовы к употреблению и переработке; стадия биологической зрелости предполагает созревание семян), что станет очевидно по изменившемуся цвету плода (например, перец или помидор из зеленых станут красными, оранжевыми или желтыми) или его виду. В некоторых случаях бывает трудно собрать созревшие семена. В наибольшей степени это относится к зонтичным, например укропу, семена которого очень быстро осыпаются. Не дожидаясь этого, зонтики надо срезать недозрелыми и положить на дозаривание, по прошествии которого обмолотить их. Семена до следующего сезона нужно хранить в темном прохладном сухом месте (оптимальная температура – 10 – 15 °С).
Двулетние овощные растения проходят стадии цветения, опыления, оплодотворения и образования семян на второй год вегетации, для чего маточники надо сохранить до весны, потом выбрать наиболее хорошо перезимовавшие кочаны и корнеплоды и высадить их в открытый грунт (в регионах, где выпадает много снега, некоторые корнеплоды (морковь, свеклу, брюкву) можно оставить зимовать на грядке; весной они рано зацветут и к началу августа дадут семена). Маточники выбросят цветоносы, на которых и сформируются семена. Собранные с самых мощных растений семена рассыпьте на бумаге и просушите, после чего разложите по конвертам, надпишите, указав культуру, сорт, год сбора семян, и уберите на хранение.
Точно так же следует поступать при сборе семян с однолетних культур. Качественный посевной материал можно получить с растений, заранее отобрав их и отметив, например ленточками, по необходимым признакам (по продуктивности, сроку созревания и др.).
Собирать семена однолетних растений надо тогда, когда плоды достигнут биологической зрелости (напомним, что технической зрелостью называется состояние плодов, которые готовы к употреблению и переработке; стадия биологической зрелости предполагает созревание семян), что станет очевидно по изменившемуся цвету плода (например, перец или помидор из зеленых станут красными, оранжевыми или желтыми) или его виду. В некоторых случаях бывает трудно собрать созревшие семена. В наибольшей степени это относится к зонтичным, например укропу, семена которого очень быстро осыпаются. Не дожидаясь этого, зонтики надо срезать недозрелыми и положить на дозаривание, по прошествии которого обмолотить их. Семена до следующего сезона нужно хранить в темном прохладном сухом месте (оптимальная температура – 10 – 15 °С).
Двулетние овощные растения проходят стадии цветения, опыления, оплодотворения и образования семян на второй год вегетации, для чего маточники надо сохранить до весны, потом выбрать наиболее хорошо перезимовавшие кочаны и корнеплоды и высадить их в открытый грунт (в регионах, где выпадает много снега, некоторые корнеплоды (морковь, свеклу, брюкву) можно оставить зимовать на грядке; весной они рано зацветут и к началу августа дадут семена). Маточники выбросят цветоносы, на которых и сформируются семена. Собранные с самых мощных растений семена рассыпьте на бумаге и просушите, после чего разложите по конвертам, надпишите, указав культуру, сорт, год сбора семян, и уберите на хранение.
Точно так же следует поступать при сборе семян с однолетних культур. Качественный посевной материал можно получить с растений, заранее отобрав их и отметив, например ленточками, по необходимым признакам (по продуктивности, сроку созревания и др.).
Требования к посевному материалу
При семенном размножении овощных культур необходимо знать, что посевной материал должен соответствовать стандартам, одним из которых является их способность к прорастанию, т. е. всхожесть, под которой подразумевается способность семян «давать жизнеспособные ростки при температуре, влажности и других условиях, свойственных той или иной культуре». О всхожести семян можно судить по тому их количеству, которое прорастет при создании необходимых условий за отведенный промежуток времени и будет выражено в процентном отношении от общего количества семян, взятых для проверки. Степень всхожести семян зависит от их энергии прорастания и может варьироваться в довольно широких пределах (семена могут прорастать дружно или не очень, или вообще не давать всходов) и уменьшаться при несоблюдении условий хранения или в связи со старением семян. В таких случаях говорят, что они имеют низкую энергию прорастания. Сроки, которые указаны в таблице, соблюдаются, если семенам созданы оптимальные по всем показателям условия (табл. 13).
Таблица 13
Время для установления всхожести и энергии прорастания семян овощных культур
Причин, по которым семена могут не взойти, несколько:
1) они оказались плохо выполненными, т. е. недоразвитыми;
2) у семян отсутствовал период покоя;
3) поражение семян заболеванием до либо после посева;
4) семена повреждены вредителями;
5) вследствие большой глубины заделки мелкие семена не смогли пробиться на поверхность;
6) выбрана неправильная методика посева, например световсхожие семена были присыпаны грунтом;
7) нарушен срок посева;
8) условия хранения семян не соблюдались, поэтому семена пересохли;
9) дефицит влаги может привести к плохой всхожести семян;
10) избыток воды спровоцировал заиливание грунта, что плохо подействовало на прорастание семян.
Поэтому примерно за неделю до сева необходимо проверить семена на всхожесть, чтобы скорректировать норму высева или заменить семена, если их энергия прорастания окажется неудовлетворительной.
Согласно правилам, количество семян, взятых для контроля, зависит от их величины и составляет 100 – 200 штук для мелких (моркови, редиса, помидоров, лука и др.); 50 – 100 штук для средних (свеклы, гороха, огурцов, дыни и арбуза); 20 – 50 штук для крупных культур (фасоли, тыквы, бобов и др.). Если семена были заготовлены самостоятельно, то проблем с выделением такого количества семян не возникает. Но если требуется проверить всхожесть семян, которых в купленном пакете гораздо меньше, возьмите 10 семян.
Кстати, при покупке семян необходимо знать, сколько входит в 1 г. В зависимости от размера, это количество может значительно отличаться:
1) очень крупные (тыква, фасоль, и др.) – 10 штук в 1 г;
2) крупные (огурец, шпинат, свекла и др.) – от 10 до 100 штук в 1 г;
3) средние (помидор, баклажан, перец, капуста и др.) – от 150 до 350 штук в 1 г;
4) мелкие и очень мелкие (петрушка, сельдерей, морковь и др.) – от 600 до 1000 штук в 1 г.
Проверка семян на всхожесть проводится так (рис. 16):
1) подготовьте чашку Петри (подойдет и обычная тарелка);
2) застелите ее фильтровальной бумагой (при ее отсутствии – несколькими слоями марли);
3) смочите подложку (на протяжении всего проверочного периода бумага должна оставаться влажной, но не настолько, чтобы семена плавала по ней);
4) разложите семена;
5) накройте посуду крышкой (стеклом);
6) держите чашку в помещении при температуре 20 – 25 °С;
7) контролируйте влажность бумаги и, если возникает необходимость, подливайте воду;
8) каждые 3 дня подсчитывайте, сколько семян проросло, записывайте данные и извлекайте проросшие из чашки;
9) по прошествии определенного для данной культуры времени, отведенного на прорастание, сложите полученные результаты. Если всхожесть составила 50 % и более, значит, посевной материал может быть использован для посева. При проверке семян моркови, шпината, сельдерея и других, которые трудно всходят и которым требуется 20 – 30 дней, надо сделать поправку и увеличить объем посевного материала на треть, приняв в расчет, что часть семян взойдет позже.
Рисунок 16. Проверка семян на всхожесть: 1) сухие семена; 2) наклюнувшиеся семена; 3) проросшие семена
Оптимальной для большей части семян овощных культур является температура 18 – 21 °С. Кроме того, им требуются кислород и вода. Совокупность необходимых условий приводит к тому, что состояние покоя, в котором находится семя, прерывается, оно трогается в рост. При этом разрастающиеся семядоли раздвигают кожуру, потом появляется первичный корешок и в последнюю очередь – побег с семядолями. Далее развиваются настоящие листья, которые отличаются от семядольных своей формой, постепенно формируются корневая и надземная системы растения.
Таблица 13
Время для установления всхожести и энергии прорастания семян овощных культур
1) они оказались плохо выполненными, т. е. недоразвитыми;
2) у семян отсутствовал период покоя;
3) поражение семян заболеванием до либо после посева;
4) семена повреждены вредителями;
5) вследствие большой глубины заделки мелкие семена не смогли пробиться на поверхность;
6) выбрана неправильная методика посева, например световсхожие семена были присыпаны грунтом;
7) нарушен срок посева;
8) условия хранения семян не соблюдались, поэтому семена пересохли;
9) дефицит влаги может привести к плохой всхожести семян;
10) избыток воды спровоцировал заиливание грунта, что плохо подействовало на прорастание семян.
Поэтому примерно за неделю до сева необходимо проверить семена на всхожесть, чтобы скорректировать норму высева или заменить семена, если их энергия прорастания окажется неудовлетворительной.
Согласно правилам, количество семян, взятых для контроля, зависит от их величины и составляет 100 – 200 штук для мелких (моркови, редиса, помидоров, лука и др.); 50 – 100 штук для средних (свеклы, гороха, огурцов, дыни и арбуза); 20 – 50 штук для крупных культур (фасоли, тыквы, бобов и др.). Если семена были заготовлены самостоятельно, то проблем с выделением такого количества семян не возникает. Но если требуется проверить всхожесть семян, которых в купленном пакете гораздо меньше, возьмите 10 семян.
Кстати, при покупке семян необходимо знать, сколько входит в 1 г. В зависимости от размера, это количество может значительно отличаться:
1) очень крупные (тыква, фасоль, и др.) – 10 штук в 1 г;
2) крупные (огурец, шпинат, свекла и др.) – от 10 до 100 штук в 1 г;
3) средние (помидор, баклажан, перец, капуста и др.) – от 150 до 350 штук в 1 г;
4) мелкие и очень мелкие (петрушка, сельдерей, морковь и др.) – от 600 до 1000 штук в 1 г.
Проверка семян на всхожесть проводится так (рис. 16):
1) подготовьте чашку Петри (подойдет и обычная тарелка);
2) застелите ее фильтровальной бумагой (при ее отсутствии – несколькими слоями марли);
3) смочите подложку (на протяжении всего проверочного периода бумага должна оставаться влажной, но не настолько, чтобы семена плавала по ней);
4) разложите семена;
5) накройте посуду крышкой (стеклом);
6) держите чашку в помещении при температуре 20 – 25 °С;
7) контролируйте влажность бумаги и, если возникает необходимость, подливайте воду;
8) каждые 3 дня подсчитывайте, сколько семян проросло, записывайте данные и извлекайте проросшие из чашки;
9) по прошествии определенного для данной культуры времени, отведенного на прорастание, сложите полученные результаты. Если всхожесть составила 50 % и более, значит, посевной материал может быть использован для посева. При проверке семян моркови, шпината, сельдерея и других, которые трудно всходят и которым требуется 20 – 30 дней, надо сделать поправку и увеличить объем посевного материала на треть, приняв в расчет, что часть семян взойдет позже.
Оптимальной для большей части семян овощных культур является температура 18 – 21 °С. Кроме того, им требуются кислород и вода. Совокупность необходимых условий приводит к тому, что состояние покоя, в котором находится семя, прерывается, оно трогается в рост. При этом разрастающиеся семядоли раздвигают кожуру, потом появляется первичный корешок и в последнюю очередь – побег с семядолями. Далее развиваются настоящие листья, которые отличаются от семядольных своей формой, постепенно формируются корневая и надземная системы растения.
Кроме привычных для нас огурцов, кабачков, патиссонов и тыквы, в странах Азии, Африки, Центральной и Южной Америки культивируют растения того же семейства, но у нас нераспространенные. Это лагенария, сикана, циклантера, мордика и др.
Предпосевная подготовка
После того как прояснится ситуация со всхожестью семян, вы можете перейти к их предпосевной подготовке, которая включает целый ряд мероприятий и имеет целью обеспечение дружных всходов.
1. Отбор семян. Они должны пройти процедуру калибровки, в процессе которой надо отобрать хорошо выполненные, крупные семена. Если количество семян ограниченное, то переберите их вручную, удалите пустые или механически поврежденные. Если семян много, то поможет простая процедура:
1) Приготовьте раствор поваренной соли – 3%-ный для огурцов и 5%-ный для баклажанов, помидоров и перца (для этого надо в 1 л воды растворить 30 и 50 г соли соответственно);
2) всыпьте семена в емкость с раствором, перемешайте и оставьте на 3 – 5 мин;
3) всплывшие семена удалите, а оставшиеся откиньте на сито и промойте теплой водой. После того как они немного обсохнут, семена будут готовы к дальнейшим действиям.
2. Дезинфекция. Все семена в обязательном порядке (исключение составляют семена, обработанные производителем, о чем продавцы информируют покупателей, и дражированные) должны пройти дезинфекцию, так как в заболевании овощных культур в 80 % случаев повинны семена и только в 20 % – зараженная почва. Во время отбора и калибровки обращайте внимание на малейшие изменения цвета семян и избавляйтесь от всего подозрительного, включая и упаковку.
Обеззараживание семян бывает химическим и термическим. Самый простой способ продезинфицировать семена – это выдержать их определенное время в растворе перманганата калия соответствующей концентрации. Если требуется 1%-ный раствор, то 10 г вещества надо растворить в 1 л воде. Поскольку не в каждом доме под рукой имеются аптекарские весы, то можно посоветовать воспользоваться таким методом. Известно, что 1 ч. л. без горки содержит 6 г перманганата калия. Чтобы получить 1%-ный раствор надо это количество развести в 300 мл воды, т. е. в 1,5 стакана; для 2%-ного – взять вещества в 2 раза больше.
В зависимости от культуры, время выдерживания семян в растворе различно, а именно: 20 мин в 2%-ном растворе для капусты, баклажана, моркови, пастернака, перца, огурца, кабачка, тыквы; 45 мин в 1%-ном растворе для фасоли, гороха, бобов, помидоров, сельдерея, салата, редиса. Чтобы обеззараживание было эффективном, семена не должны быть слипшимися (чаще всего этим страдают семена помидоров, поэтому предварительно разъедините их).
Термообработка – еще один способ дезинфекции, несложный и достаточно действенный. Методика проведения процедуры состоит в следующем: наполните семенами марлевый мешочек и погрузите его в термос с горячей водой (вода должна иметь температуру 48 – 50 °С для свеклы; 50 – 52 °С для баклажана, помидора и физалиса; 52 – 54 °С для капусты). Вследствие высокой температуры при водном прогревании примерно 30 % семян могут утратить всхожесть. Для снижения риска не следует прогревать семена больше положенного времени, которое для баклажана и свеклы составляет 25 мин; для помидора и физалиса – 30 мин; для капусты – 20 мин. По истечении указанного времени семена нужно тут же на 2 – 3 мин погрузить в холодную воду.
1. Отбор семян. Они должны пройти процедуру калибровки, в процессе которой надо отобрать хорошо выполненные, крупные семена. Если количество семян ограниченное, то переберите их вручную, удалите пустые или механически поврежденные. Если семян много, то поможет простая процедура:
1) Приготовьте раствор поваренной соли – 3%-ный для огурцов и 5%-ный для баклажанов, помидоров и перца (для этого надо в 1 л воды растворить 30 и 50 г соли соответственно);
2) всыпьте семена в емкость с раствором, перемешайте и оставьте на 3 – 5 мин;
3) всплывшие семена удалите, а оставшиеся откиньте на сито и промойте теплой водой. После того как они немного обсохнут, семена будут готовы к дальнейшим действиям.
2. Дезинфекция. Все семена в обязательном порядке (исключение составляют семена, обработанные производителем, о чем продавцы информируют покупателей, и дражированные) должны пройти дезинфекцию, так как в заболевании овощных культур в 80 % случаев повинны семена и только в 20 % – зараженная почва. Во время отбора и калибровки обращайте внимание на малейшие изменения цвета семян и избавляйтесь от всего подозрительного, включая и упаковку.
Обеззараживание семян бывает химическим и термическим. Самый простой способ продезинфицировать семена – это выдержать их определенное время в растворе перманганата калия соответствующей концентрации. Если требуется 1%-ный раствор, то 10 г вещества надо растворить в 1 л воде. Поскольку не в каждом доме под рукой имеются аптекарские весы, то можно посоветовать воспользоваться таким методом. Известно, что 1 ч. л. без горки содержит 6 г перманганата калия. Чтобы получить 1%-ный раствор надо это количество развести в 300 мл воды, т. е. в 1,5 стакана; для 2%-ного – взять вещества в 2 раза больше.
В зависимости от культуры, время выдерживания семян в растворе различно, а именно: 20 мин в 2%-ном растворе для капусты, баклажана, моркови, пастернака, перца, огурца, кабачка, тыквы; 45 мин в 1%-ном растворе для фасоли, гороха, бобов, помидоров, сельдерея, салата, редиса. Чтобы обеззараживание было эффективном, семена не должны быть слипшимися (чаще всего этим страдают семена помидоров, поэтому предварительно разъедините их).
Термообработка – еще один способ дезинфекции, несложный и достаточно действенный. Методика проведения процедуры состоит в следующем: наполните семенами марлевый мешочек и погрузите его в термос с горячей водой (вода должна иметь температуру 48 – 50 °С для свеклы; 50 – 52 °С для баклажана, помидора и физалиса; 52 – 54 °С для капусты). Вследствие высокой температуры при водном прогревании примерно 30 % семян могут утратить всхожесть. Для снижения риска не следует прогревать семена больше положенного времени, которое для баклажана и свеклы составляет 25 мин; для помидора и физалиса – 30 мин; для капусты – 20 мин. По истечении указанного времени семена нужно тут же на 2 – 3 мин погрузить в холодную воду.
Конец бесплатного ознакомительного фрагмента