Страница:
Но, экспериментируя, обязательно руководствуйтесь чувством меры и вкуса.
Известно, что выдающиеся композиторы и писатели во время творческого процесса не прослушивали и не читали произведения своих предшественников. Чужая музыка заглушает свою, звучащую в душе. Чужой, возможно гениальный, стиль письма не дает сложиться своему авторскому стилю. Поэтому я рекомендую отложить на время просмотр популярных каталогов и журналов мод. Прислушайтесь к себе, дайте проявиться своей фантазии, присмотритесь внимательно к своей фигуре. Каждая фигура предоставляет свои, отличные от других возможности моделирования.
Моих учеников часто спрашивают: «Где вы видели такую модель и кто сказал, что так можно?»
Вы только подумайте, оказывается, есть люди, которым надо разрешение на то, чтобы создать и носить свою модель. Если вы входите в их число, пишите, я выдам вам такое официальное разрешение.
А теперь рассмотрим несколько примеров построений от простого к сложному. Моделирование юбки выполним на конкретном примере.
Для построения основы необходимо иметь следующие мерки:
ОТ = 70 + 2 = 72; ЗХ = 6; ПУ = 9;
ОБ = 102 + 2 = 104; ДП = 111/69; БУ = 25;
ПХ = 1,5; ДБ = 112/70; ЗУ = 22;
БХ = 7; ДЗ = 110/68.
Расчеты:
РП = 1,6
РБ = 7,8
РЗ = 6,6
ШПД = 24,8
ШЗД = 27,2
Чертеж «Годе-1»
Чертеж «Годе-2»
Годе-2
Пример более сложный, юбка годе-спираль. Для подобной юбки построение предыдущей, пример первый, является промежуточным. Возьмем его за основу и добавим моделирование верхней и нижней частей клиньев.
Моделирование верха и низа изделия независимы друг от друга. Можно смоделировать только верхнюю часть или только нижнюю. Мы для экономии бумаги выполним оба моделирования на одном чертеже.
Моделируем верх. Напомню правило: форма моделирования выбирается любая, но выше игрека. На первый клин переднего полотнища нанесу модельную линию, не ниже 9 см, что равно ПУ. Форму выбираю на свое усмотрение.
Для моделирования нижней части соединю точку начала клешения слева с точкой конца клина справа. Смоделированные участки переставлю с противоположной стороны клина. Заштрихованная часть является новым клином.
Таким образом, для получения юбки годе-спираль надо поработать с каждым из восьми клиньев. Конечно, это трудоемкий процесс. Закройщики, утверждающие, что любые изделия кроят сразу по ткани, лукавят. Такие сложные построения выполнить и разложить на ткани «в уме» невозможно.
Однако, если вы соблюли все правила моделирования, не нарушали иксы и игреки, юбка сидит великолепно на любой фигуре и смотрится интересно.
Продолжим усложнения дальше.
Чертеж «Годе-3»
Чертеж «Годе-4»
Чертеж «Годе-5а»
«Годе-5б»
Годе-5б
Еще один вариант такой юбки состоит в том, что клешение в 90 градусов может быть с обеих сторон клина. В данном случае такое клешение выполнено на первом и третьем клиньях. Второй и четвертый клинья остаются без изменений, клешение в нижней части юбки составляет «солнце». Мы могли бы клешить все клинья подобным образом, клешение по линии низа составило бы два «солнца».
Ответ. Совсем не обязательно делить переднее и заднее полотнища отдельно, стремясь к тому, чтобы боковые швы были четко в профильной плоскости. Разделите общий обхват бедер на нужное количество клиньев, вы получите одинаковые по ширине клинья, но боковые швы будут смещены, скорее всего, чуть-чуть назад. «Молнию» можно втачать по середине спинки. Это один из возможных вариантов. О каких недостатках фигуры шла речь? Возможно, одинаковые клинья не лучший результат для данной фигуры. Отдельно на каждом полотнище клинья могут быть разными по ширине, это обычная практика.
Вопрос. Вот длину вытачек, если их две, либо нужно будет усреднить, либо делать одинаковыми по какой-то из одной длин, наверное, по более короткой?
Ответ. Если одна из вытачек расположена напротив наиболее выпуклой точки, то ее длина должна быть равна Y, а вторая на 2-3 см короче, так она уже чуть-чуть смещена относительно выпуклости. Возможен другой вариант, когда две вытачки как бы окружают наиболее выпуклую точку, то есть они обе смещены относительно наибольшего Х. Тогда надо смотреть, в какую сторону выпуклость спадает больше и быстрее, та вытачка и будет короче. Редко встречается фигура с равномерным распределением вытачки типа матрешки. Нас ведь не на токарном станке вытачивают, и обычно выпуклости где-то круче убывают, где-то более плавно.
Вопрос. Ситуация такая: асимметричная фигура. ДБЛ = 60, ДБП = 61, ДП = 61. Соответственно линия талии будет от правого бока ровно к середине переда, а потом к левому боку с небольшим наклоном. Так вот тут, наверное, лучше строить вытачки параллельно линии середины? Так получается, что правая будет перпендикулярна линии талии, а левая нет?
Ответ. На «облипке» все вытачки расположены перпендикулярно талии. При ДП и ДЗ равными ДБ, вытачки получаются параллельны друг другу и линиям середины переда и спинки. При ДП и ДЗ больше ДБ вытачки получаются в противоположном направлении, вершины ближе к линиям середины.
На посадку это не влияет, но непривычно и режет глаза. Поэтому надо смоделировать в привычный вид. Угол наклона не регламентируется.
Вопрос. ДБ левое меньше ДБ правого, поэтому наклон линии талии неодинаков слева и справа. Если делать вытачки перпендикулярно ей, то вершина левой вытачки будет смещена к середине, а правой нет. Так и оставлять или только левую перенаклонять?
Ответ. На «облипке» так и оставляйте. В реальной юбке измените наклон на привычный глазу. Если правая вытачка смотрится хорошо, перенаклоните только левую.
Вопрос. Почему у моей знакомой при моделировании возникли проблемы на заднем полотнище?
Ответ. Моей методики она не знает, поэтому и моделировала по «Ателье».
Если говорить, в чем главное отличие моего моделирования от любого другого, – в том, что они моделируют некую среднюю основу, а я моделирую «облипку» конкретную, это первое. Второе, не менее важное условие, что все действия я выполняю, учитывая иксы и игреки конкретной фигуры. А это, с одной стороны, ограничивает, с другой – дает дополнительные возможности. Отсюда следует, что нет жестко закрепленных сантиметров по моделированию для всех. На каждой фигуре они свои.
Складки и запáх в расклешенных юбках
Юбка «четвертьсолнце» с запáхом
Расклешенные спирали
Прямая юбка-спираль
Рассуждая о законе красоты, мы говорили о том, что особенности каждой фигуры, с одной стороны, предоставляют уникальные возможности для моделирования, с другой – ограничивают их своими параметрами. Это как нельзя лучше демонстрируют прямые спиральные юбки.
Разбивая основу на клинья и выбирая угол наклона спирали и ширину клиньев, мы прежде всего должны ориентироваться на возможности фигуры, а не идти на поводу у своих желаний, бездумно копируя, скажем, журнальный образец.
Вы наносите рельефы на свою основу, ваши просчитанные и вычерченные вытачки имеют свои индивидуальные параметры, игнорировать которые нельзя. Значит, проектировать рельефы на основе надо таким образом, чтобы вытачки можно было либо закрыть без ущерба для качества посадки, либо игнорировать ввиду малой величины.
На чертеже «Прямая спираль» показаны правильные возможные варианты моделирования. Небольшие «вольности» и допущения не повлияют на посадку, но без них в изделиях такой сложности не обойтись.
Проблемные области обозначены контуром.
Прямая спираль-2
На чертеже «Прямая спираль-2» представлены два варианта, оба плохи. В одном случае рельеф проходит слишком высоко от вершины вытачки и остаток вытачки некуда деть, а игнорировать нельзя. Во втором случае рельеф проходит слишком низко от вершины, что тоже создает проблемы при моделировании.
Хорошо, когда наши желания совпадают с нашими возможностями.
Как располагать долевую в спиральных расклешенных юбках и юбках клеш?
В юбках-спиралях расположение долевой значения не имеет. Смысл расположения долевой нити в стабилизации, предотвращении деформации. Это имеет значение в изделиях повседневной носки. Хотя можно подгадывать, чтобы направление долевой совпадало с серединой задней детали, так как там наибольшие напряжения.
Ответ. По прибавкам надо разделить два момента.
Прибавка к ОБ может быть увеличена, если есть по построению какой-либо нахлест, который надо компенсировать. Если был, то можно было добавить 2-4 см к ОБ (см. чертеж «Допустимое нарушение посадки» на с. 67). К талии, как всегда, плюс 2 см, причин увеличивать это значение нет.
Можно применять такое моделирование, если вы заранее увеличите прибавку к ОБ на величину нахлеста и будете использовать мягкую, пластичную ткань.
Второй аспект – это вытягивание спиральных клиньев. Вытягивание зависит от свойств ткани, аккуратности при шитье, раскрое и носке. Поскольку это величина индивидуальная, учесть ее в конструировании нельзя.
Моделирование юбок с драпировками
Параллельная драпировка
Никаких хитростей, секретов, навыков и опыта в подборе тканей не требуется. При соблюдении аккуратности построений и последовательности моделирования вы получите 100-процентный результат. Здесь предлагается рассмотреть пример частичной драпировки бочка юбки. Но аналогично можно задрапировать любую другую часть изделия: низ рукава или брючины, спинку или полочку пиджака, корсетное изделие и т. д.
Последовательность моделирования
1. Нанесем на переднее полотнище юбки-основы линию подреза. Форма, длина и местоположение вашего подреза являются модельными особенностями юбки, которые зависят не только от вашего желания, но и от фигуры. (Закон красоты.)
2. Основную вытачку переместим в линию подреза, сохраняя при этом ее раствор РП, в соответствии с расчетами и длину ПУ.
3. Область подреза разобьем параллельными отрезками на несколько деталей, ширина деталей 2-3 см. Пронумеруем детали по порядку снизу вверх. Остальную часть юбки считаем основной деталью. При драпировании мелких деталей, воротников, манжет, деталей детских изделий надо выполнить более мелкое разбиение: 0,5-1 см.
Драпировка-1
4. Нанесем на область подреза контрольные линии. Контрольные линии являются двумя параллельными прямыми, пересекающими все детали подреза и оставляющими засечки на основной детали. Расстояние между контрольными линиями выбирается произвольно.
5. Разрезаем детали по намеченным линиям, получая основную деталь юбки и несколько мелких деталей подреза. В нашем случае их 10 штук.
6. Располагаем основную деталь юбки ближе к правому краю листа, оставляя сверху место для драпировки, из расчета в 1,5-2,5 раза больше, чем длина подреза.
Увеличение детали на драпировку зависит от закона красоты, то есть на какую величину целесообразно увеличить объем детали, и от применяемых материалов. Следует учитывать, что тонкие ткани даже при увеличении детали в 3 раза дают небольшой зрительный объем, а увеличение в 1,5 раза на плотных трикотажах может быть лишним. Все зависит от конкретно используемых тканей и поставленных задач.
Известно, что выдающиеся композиторы и писатели во время творческого процесса не прослушивали и не читали произведения своих предшественников. Чужая музыка заглушает свою, звучащую в душе. Чужой, возможно гениальный, стиль письма не дает сложиться своему авторскому стилю. Поэтому я рекомендую отложить на время просмотр популярных каталогов и журналов мод. Прислушайтесь к себе, дайте проявиться своей фантазии, присмотритесь внимательно к своей фигуре. Каждая фигура предоставляет свои, отличные от других возможности моделирования.
Моих учеников часто спрашивают: «Где вы видели такую модель и кто сказал, что так можно?»
Вы только подумайте, оказывается, есть люди, которым надо разрешение на то, чтобы создать и носить свою модель. Если вы входите в их число, пишите, я выдам вам такое официальное разрешение.
А теперь рассмотрим несколько примеров построений от простого к сложному. Моделирование юбки выполним на конкретном примере.
Для построения основы необходимо иметь следующие мерки:
ОТ = 70 + 2 = 72; ЗХ = 6; ПУ = 9;
ОБ = 102 + 2 = 104; ДП = 111/69; БУ = 25;
ПХ = 1,5; ДБ = 112/70; ЗУ = 22;
БХ = 7; ДЗ = 110/68.
Расчеты:
РП = 1,6
РБ = 7,8
РЗ = 6,6
ШПД = 24,8
ШЗД = 27,2
Чертеж «Годе-1»
Пример первый, очень простой для тех, кто вообще никогда не строил годе. Юбка годе из восьми клиньев, самый распространенный практичный вариант, то, что носит первая леди страны. По посадке сидит «как влитая», но по смыслу «убого скучная».
Построение всегда начинается с того, что выполняется «облипка». Поскольку модель в данном случае очень простая, прибавки можно взять как в основе юбки, то есть ОТ + 2 см, ОБ + 0 см.
В дальнейшем, если строится сложная модель, спираль и прочее, ОБ + 2 см.
Поскольку я на этой основе буду строить и остальные модели, я возьму ОБ + 2 см.
Итак, построили основу. Боковые швы оставим на месте, а каждое полотнище разделим на четыре равные части по линии низа изделия и по линии талии, получая восемь клиньев.
Определим границы передней, боковой и задней зоны вытачек. Для этого ШПД разделим на 3.
24,8 : 3 = 8,3 см приходится на зону бока на переднем полотнище.
Соответственно 27,2 : 3 = 9,1 см приходится на зону бока на задней детали. Разделим зоны вертикалями.
Мы видим, что на зону переда приходится две вытачки и три рельефа. По законам моделирования, описанным в предыдущих темах, мы должны РП х 2 распределить в три рельефа.
1,6 х 2 = 3,2 см; 3,2 : 3 = 1 см.
По длине сохраняем ПУ = 9 см. Скорректируйте линию талии, соединяя растворы вновь полученных вытачек.
Аналогично поступим с задними вытачками. Здесь положение упрощается тем, что перемещать вытачки нет необходимости, они попали в рельефы (частный случай), поэтому надо только перераспределить растворы.
6,6 х 2 = 13,2 см; 13,2 : 3 = 4,4 см.
Годе-1
Вытачки распределены.
Определяем начало клешения. Опустимся от наибольшего игрека на 10 см и проведем горизонталь, являющуюся линией клешения. (Могли опуститься всего на 5 см, на наше усмотрение.)
Выбираем угол клешения. Могу мыслить в градусах, но в домашних условиях иногда проще в сантиметрах определить размах клешения. Допустим по 5 см с каждой стороны клина. Внимательно рассмотрев построение по чертежу, оформите нижнюю часть юбки. Таким образом, вы справились с самой простой юбкой годе.
Построение всегда начинается с того, что выполняется «облипка». Поскольку модель в данном случае очень простая, прибавки можно взять как в основе юбки, то есть ОТ + 2 см, ОБ + 0 см.
В дальнейшем, если строится сложная модель, спираль и прочее, ОБ + 2 см.
Поскольку я на этой основе буду строить и остальные модели, я возьму ОБ + 2 см.
Итак, построили основу. Боковые швы оставим на месте, а каждое полотнище разделим на четыре равные части по линии низа изделия и по линии талии, получая восемь клиньев.
Определим границы передней, боковой и задней зоны вытачек. Для этого ШПД разделим на 3.
24,8 : 3 = 8,3 см приходится на зону бока на переднем полотнище.
Соответственно 27,2 : 3 = 9,1 см приходится на зону бока на задней детали. Разделим зоны вертикалями.
Мы видим, что на зону переда приходится две вытачки и три рельефа. По законам моделирования, описанным в предыдущих темах, мы должны РП х 2 распределить в три рельефа.
1,6 х 2 = 3,2 см; 3,2 : 3 = 1 см.
По длине сохраняем ПУ = 9 см. Скорректируйте линию талии, соединяя растворы вновь полученных вытачек.
Аналогично поступим с задними вытачками. Здесь положение упрощается тем, что перемещать вытачки нет необходимости, они попали в рельефы (частный случай), поэтому надо только перераспределить растворы.
6,6 х 2 = 13,2 см; 13,2 : 3 = 4,4 см.
Вытачки распределены.
Определяем начало клешения. Опустимся от наибольшего игрека на 10 см и проведем горизонталь, являющуюся линией клешения. (Могли опуститься всего на 5 см, на наше усмотрение.)
Выбираем угол клешения. Могу мыслить в градусах, но в домашних условиях иногда проще в сантиметрах определить размах клешения. Допустим по 5 см с каждой стороны клина. Внимательно рассмотрев построение по чертежу, оформите нижнюю часть юбки. Таким образом, вы справились с самой простой юбкой годе.
Чертеж «Годе-2»
Пример более сложный, юбка годе-спираль. Для подобной юбки построение предыдущей, пример первый, является промежуточным. Возьмем его за основу и добавим моделирование верхней и нижней частей клиньев.
Моделирование верха и низа изделия независимы друг от друга. Можно смоделировать только верхнюю часть или только нижнюю. Мы для экономии бумаги выполним оба моделирования на одном чертеже.
Моделируем верх. Напомню правило: форма моделирования выбирается любая, но выше игрека. На первый клин переднего полотнища нанесу модельную линию, не ниже 9 см, что равно ПУ. Форму выбираю на свое усмотрение.
Для моделирования нижней части соединю точку начала клешения слева с точкой конца клина справа. Смоделированные участки переставлю с противоположной стороны клина. Заштрихованная часть является новым клином.
Таким образом, для получения юбки годе-спираль надо поработать с каждым из восьми клиньев. Конечно, это трудоемкий процесс. Закройщики, утверждающие, что любые изделия кроят сразу по ткани, лукавят. Такие сложные построения выполнить и разложить на ткани «в уме» невозможно.
Однако, если вы соблюли все правила моделирования, не нарушали иксы и игреки, юбка сидит великолепно на любой фигуре и смотрится интересно.
Продолжим усложнения дальше.
Чертеж «Годе-3»
Основа юбки показана на нашем чертеже контуром. Для реального построения, в жизни, вы можете не прорисовывать передние и задние вытачки. Достаточно только рассчитать их точные растворы, и длины дуг по талии должны быть построены с учетом их ширины. Положение их на чертеже также в данном случае не важно и в моделировании не участвует.
Мы строим восьмиклинку, ширина клиньев на уровне бедер одинаковая. Разобьем переднее и заднее полотнища на выбранное число клиньев, для этого по линии низа юбки и дуги по талии разделим на четыре равные части.
Для того чтобы получить силуэт годе, а не просто расклешенную юбку, ограничим зону моделирования верхней части юбки верхней горизонталью. Ее положение определяется наибольшим игреком. В нашем случае БУ = 25 см.
Зону моделирования нижней части юбки следует взять на 7 см или более ниже наибольшего игрека (на чертеже показана нижней горизонталью).
Теперь нанесем линии рельефов, соединив правый верхний угол трапеции с левым нижним углом трапеции. Получаем наклонные рельефные линии, в которые теперь можно распределить вытачки.
На область переда приходится три рельефа. Поэтому имеющуюся сумму вытачек 1,6 х 2 = 3,2 см распределим в три рельефа:
3,2 : 3 = 1,06 см.
По выбранному наклонному рельефу опустимся вниз на ПУ = 9 см. Из вершины рельефа сделаем две засечки r = 1,06 : 2 и полученные точки соединим с ПУ. Одна из трех передних вытачек вычерчена. Аналогично строятся и остальные вытачки.
Для построения боковых вытачек по рельефу опускаются на БУ, задних соответственно – ЗУ. Боковые вытачки в данной модели определяют в один рельеф, задние в три рельефа.
Таким образом, самая сложная верхняя часть юбки смоделирована. Учет индивидуальных иксов и игреков обеспечит качественную посадку. Низ изделия можно смоделировать несколькими способами, и, думаю, это не составит для вас проблему. На чертеже показан один из вариантов.
Годе-3
Построение такой юбки достаточно трудоемко, все клинья юбки годе-спираль могут отличаться друг от друга, но результат стоит затраченных усилий.
В данной модели клинья юбки на уровне бедер у нас одинаковы по ширине. Однако такое построение не всегда целесообразно. В зависимости от своих предпочтений и особенностей фигуры вы можете выбирать разную ширину клиньев, разбивая полотнища юбки рельефами в соответствии с законом красоты. Прежде чем определить для себя количество клиньев или места проведения рельефов, задумайтесь, что на своей фигуре вы собираетесь подчеркнуть, а что скрыть.
Каждая проведенная вами линия влияет на общий облик фигуры в костюме. Например, при большом обхвате бедер хорошо увеличить общее количество клиньев, вместо привычных шести-восьмиклинок остановиться на 10-12 клиньях.
Значительная асимметрия фигуры может навести на мысль ввести асимметрию в модель, прикрывая тем самым асимметрию фигуры. Сделать это можно выбирая нечетное количество клиньев либо делая клинья разной ширины. Например, увеличивая ширину клиньев слева направо.
Мы строим восьмиклинку, ширина клиньев на уровне бедер одинаковая. Разобьем переднее и заднее полотнища на выбранное число клиньев, для этого по линии низа юбки и дуги по талии разделим на четыре равные части.
Для того чтобы получить силуэт годе, а не просто расклешенную юбку, ограничим зону моделирования верхней части юбки верхней горизонталью. Ее положение определяется наибольшим игреком. В нашем случае БУ = 25 см.
Зону моделирования нижней части юбки следует взять на 7 см или более ниже наибольшего игрека (на чертеже показана нижней горизонталью).
Теперь нанесем линии рельефов, соединив правый верхний угол трапеции с левым нижним углом трапеции. Получаем наклонные рельефные линии, в которые теперь можно распределить вытачки.
На область переда приходится три рельефа. Поэтому имеющуюся сумму вытачек 1,6 х 2 = 3,2 см распределим в три рельефа:
3,2 : 3 = 1,06 см.
По выбранному наклонному рельефу опустимся вниз на ПУ = 9 см. Из вершины рельефа сделаем две засечки r = 1,06 : 2 и полученные точки соединим с ПУ. Одна из трех передних вытачек вычерчена. Аналогично строятся и остальные вытачки.
Для построения боковых вытачек по рельефу опускаются на БУ, задних соответственно – ЗУ. Боковые вытачки в данной модели определяют в один рельеф, задние в три рельефа.
Таким образом, самая сложная верхняя часть юбки смоделирована. Учет индивидуальных иксов и игреков обеспечит качественную посадку. Низ изделия можно смоделировать несколькими способами, и, думаю, это не составит для вас проблему. На чертеже показан один из вариантов.
Построение такой юбки достаточно трудоемко, все клинья юбки годе-спираль могут отличаться друг от друга, но результат стоит затраченных усилий.
В данной модели клинья юбки на уровне бедер у нас одинаковы по ширине. Однако такое построение не всегда целесообразно. В зависимости от своих предпочтений и особенностей фигуры вы можете выбирать разную ширину клиньев, разбивая полотнища юбки рельефами в соответствии с законом красоты. Прежде чем определить для себя количество клиньев или места проведения рельефов, задумайтесь, что на своей фигуре вы собираетесь подчеркнуть, а что скрыть.
Каждая проведенная вами линия влияет на общий облик фигуры в костюме. Например, при большом обхвате бедер хорошо увеличить общее количество клиньев, вместо привычных шести-восьмиклинок остановиться на 10-12 клиньях.
Значительная асимметрия фигуры может навести на мысль ввести асимметрию в модель, прикрывая тем самым асимметрию фигуры. Сделать это можно выбирая нечетное количество клиньев либо делая клинья разной ширины. Например, увеличивая ширину клиньев слева направо.
Чертеж «Годе-4»
Используя уже имеющуюся основу, построим еще одну юбку. Одной особенностью юбки будет линия клешения, проведенная под углом. Линию низа определим как параллельную линии клешения.
Годе-4
Второй особенностью является увеличение угла клешения в направлении спереди назад. В реальных изделиях иногда достаточно применить только одну особенность моделирования. Следите, чтобы ваше изделие не было перегружено моделированием.
Второй особенностью является увеличение угла клешения в направлении спереди назад. В реальных изделиях иногда достаточно применить только одну особенность моделирования. Следите, чтобы ваше изделие не было перегружено моделированием.
Чертеж «Годе-5а»
На имеющейся основе покажем, что угол клешения может быть 90 градусов, а противоположная сторона клина остается без клешения. Это так называемая «танцующая» юбка. При ходьбе она закручивается в одну сторону.
Годе-5
«Годе-5б»
Еще один вариант такой юбки состоит в том, что клешение в 90 градусов может быть с обеих сторон клина. В данном случае такое клешение выполнено на первом и третьем клиньях. Второй и четвертый клинья остаются без изменений, клешение в нижней части юбки составляет «солнце». Мы могли бы клешить все клинья подобным образом, клешение по линии низа составило бы два «солнца».
Часто встречающиеся вопросы наших учеников
Вопрос. Сшита прямая юбка. Клиентка в восторге. Но я в замешательстве – теперь она хочет юбку годе. Меня пугает большая разница в размерах клиньев: передних между собой, задних между собой и задних с передними. Я предполагаю, что восьмиклинку (которую она хотела) ей лучше не шить, а остановиться нужно на шестиклинке – так легче скрыть недостатки. Но все равно разница между клиньями очень большая: во-первых, это будет видно визуально; во-вторых, это очень сложно при раскрое. Как поступить?Ответ. Совсем не обязательно делить переднее и заднее полотнища отдельно, стремясь к тому, чтобы боковые швы были четко в профильной плоскости. Разделите общий обхват бедер на нужное количество клиньев, вы получите одинаковые по ширине клинья, но боковые швы будут смещены, скорее всего, чуть-чуть назад. «Молнию» можно втачать по середине спинки. Это один из возможных вариантов. О каких недостатках фигуры шла речь? Возможно, одинаковые клинья не лучший результат для данной фигуры. Отдельно на каждом полотнище клинья могут быть разными по ширине, это обычная практика.
Вопрос. Вот длину вытачек, если их две, либо нужно будет усреднить, либо делать одинаковыми по какой-то из одной длин, наверное, по более короткой?
Ответ. Если одна из вытачек расположена напротив наиболее выпуклой точки, то ее длина должна быть равна Y, а вторая на 2-3 см короче, так она уже чуть-чуть смещена относительно выпуклости. Возможен другой вариант, когда две вытачки как бы окружают наиболее выпуклую точку, то есть они обе смещены относительно наибольшего Х. Тогда надо смотреть, в какую сторону выпуклость спадает больше и быстрее, та вытачка и будет короче. Редко встречается фигура с равномерным распределением вытачки типа матрешки. Нас ведь не на токарном станке вытачивают, и обычно выпуклости где-то круче убывают, где-то более плавно.
Вопрос. Ситуация такая: асимметричная фигура. ДБЛ = 60, ДБП = 61, ДП = 61. Соответственно линия талии будет от правого бока ровно к середине переда, а потом к левому боку с небольшим наклоном. Так вот тут, наверное, лучше строить вытачки параллельно линии середины? Так получается, что правая будет перпендикулярна линии талии, а левая нет?
Ответ. На «облипке» все вытачки расположены перпендикулярно талии. При ДП и ДЗ равными ДБ, вытачки получаются параллельны друг другу и линиям середины переда и спинки. При ДП и ДЗ больше ДБ вытачки получаются в противоположном направлении, вершины ближе к линиям середины.
На посадку это не влияет, но непривычно и режет глаза. Поэтому надо смоделировать в привычный вид. Угол наклона не регламентируется.
Вопрос. ДБ левое меньше ДБ правого, поэтому наклон линии талии неодинаков слева и справа. Если делать вытачки перпендикулярно ей, то вершина левой вытачки будет смещена к середине, а правой нет. Так и оставлять или только левую перенаклонять?
Ответ. На «облипке» так и оставляйте. В реальной юбке измените наклон на привычный глазу. Если правая вытачка смотрится хорошо, перенаклоните только левую.
Вопрос. Почему у моей знакомой при моделировании возникли проблемы на заднем полотнище?
Ответ. Моей методики она не знает, поэтому и моделировала по «Ателье».
Если говорить, в чем главное отличие моего моделирования от любого другого, – в том, что они моделируют некую среднюю основу, а я моделирую «облипку» конкретную, это первое. Второе, не менее важное условие, что все действия я выполняю, учитывая иксы и игреки конкретной фигуры. А это, с одной стороны, ограничивает, с другой – дает дополнительные возможности. Отсюда следует, что нет жестко закрепленных сантиметров по моделированию для всех. На каждой фигуре они свои.
Складки и запáх в расклешенных юбках
Для построения расклешенных юбок со складками будем пользоваться формулой:
r = k х (ОТ + прибавка) : 6,28, где k – коэффициент клешения.
Участок, добавленный на складку, представляет собой не прямоугольник, как в прямых юбках, а сектор. Чертеж «Складки в клеше».
Основное и главное отличие построения состоит в том, что радиус для расклешенной юбки со складками рассчитывается сразу с учетом глубины складок, в отличие от прямой юбки со складками, где можно построить основу юбки, затем разрезать и раздвинуть на необходимую ширину складки.
Пример. Юбка «полусолнце» с одной встречной складкой глубиной 5 см по линии середины переда.
Фигура «ЛАРИСА»
Для построения юбки «полусолнце» радиус равен:
r = 2 х (65 + 2) : 6,28 см,
но поскольку предполагается складка, то к ОТ надо добавить значение равное ширине складки.
Складки в клеше. Фигура «Лариса»
Встречная складка означает, что мы имеем две односторонние складки, глубиной 5 см каждая, то есть общая ширина складки равна 5 х 4 = 20 см.
Конечный расчет будет иметь вид:
r = 2 х (65 + 2 + 20) : 6,28 = 27,7 см.
Проведите две перпендикулярные линии, затем циркулем обозначьте полуокружность r = 27,7 см, являющуюся линией талии. Определите длину изделия и проведите из общего центра линию низа юбки.
Вертикаль будет являться серединой переднего полотнища и серединой складки. По дуге, являющейся талией, от линии середины переда отложите 10 см, половину величины, предусмотренной на складку. Проведите из центра через отложенные точки лучи, ограничивающие складку. На чертеже складка заштрихована. По линиям середины переда и линиям середины спинки скорректируйте линию талии, как в обычных расклешенных юбках.
Для определения положения бокового шва полотно изделия от складки до линии середины задней детали разделите пополам.
r = k х (ОТ + прибавка) : 6,28, где k – коэффициент клешения.
Участок, добавленный на складку, представляет собой не прямоугольник, как в прямых юбках, а сектор. Чертеж «Складки в клеше».
Основное и главное отличие построения состоит в том, что радиус для расклешенной юбки со складками рассчитывается сразу с учетом глубины складок, в отличие от прямой юбки со складками, где можно построить основу юбки, затем разрезать и раздвинуть на необходимую ширину складки.
Пример. Юбка «полусолнце» с одной встречной складкой глубиной 5 см по линии середины переда.
Фигура «ЛАРИСА»
Для построения юбки «полусолнце» радиус равен:
r = 2 х (65 + 2) : 6,28 см,
но поскольку предполагается складка, то к ОТ надо добавить значение равное ширине складки.
Встречная складка означает, что мы имеем две односторонние складки, глубиной 5 см каждая, то есть общая ширина складки равна 5 х 4 = 20 см.
Конечный расчет будет иметь вид:
r = 2 х (65 + 2 + 20) : 6,28 = 27,7 см.
Проведите две перпендикулярные линии, затем циркулем обозначьте полуокружность r = 27,7 см, являющуюся линией талии. Определите длину изделия и проведите из общего центра линию низа юбки.
Вертикаль будет являться серединой переднего полотнища и серединой складки. По дуге, являющейся талией, от линии середины переда отложите 10 см, половину величины, предусмотренной на складку. Проведите из центра через отложенные точки лучи, ограничивающие складку. На чертеже складка заштрихована. По линиям середины переда и линиям середины спинки скорректируйте линию талии, как в обычных расклешенных юбках.
Для определения положения бокового шва полотно изделия от складки до линии середины задней детали разделите пополам.
Юбка «четвертьсолнце» с запáхом
В расклешенных юбках запáх должен представлять собой сектор, а не прямоугольник, как в юбках прямого силуэта.
ДП = 97; ОТ = 68 + 2 = 70;
ДБ = 97; ОБ = 88 + 0 + 88;
ДЗ = 99; Длина изделия – 40 см.
Расчет радиуса для построения линии талии:
r = k х (ОТ + прибавка) : 6,666
k = 4 для построения юбки «четвертьсолнце»
r = 4 х (68 + 2) : 6,666 = 42 см.
Предположим, запáх закрывает половину левой части переднего полотнища. Выполним зеркальное отражение этой части юбки относительно линии середины переда. Деталь, обозначенная на чертеже левее линии середины переда, является запáхом.
При необходимости вы можете выбрать другие размеры или форму запáха.
Запáх
Чертеж «Запáх»
Фигура «ЛЕНА»ДП = 97; ОТ = 68 + 2 = 70;
ДБ = 97; ОБ = 88 + 0 + 88;
ДЗ = 99; Длина изделия – 40 см.
Расчет радиуса для построения линии талии:
r = k х (ОТ + прибавка) : 6,666
k = 4 для построения юбки «четвертьсолнце»
r = 4 х (68 + 2) : 6,666 = 42 см.
Предположим, запáх закрывает половину левой части переднего полотнища. Выполним зеркальное отражение этой части юбки относительно линии середины переда. Деталь, обозначенная на чертеже левее линии середины переда, является запáхом.
При необходимости вы можете выбрать другие размеры или форму запáха.
Расклешенные спирали
Используя построенную нами основу расклешенной юбки, можно смоделировать бесконечное количество юбок-спиралей. На чертеже «Расклешенная спираль» показан вариант такого построения.
Полученные расклешенные полотнища равномерно распределены на восемь спиральных клиньев.
В следующем чертеже «Угол спирали» выбран более крутой угол наклона. Угол наклона спирали вы можете выбирать по своему усмотрению, но помните о том, что фигуру стройнят рельефы близкие к вертикалям, а приближение к горизонтали, наоборот, расширяет фигуру.
На девушке модельного типа с ОБ не более 90 см можно позволить смоделировать практически горизонтальную спираль. Но на женщине среднего телосложения, при ОБ равном или более 100 см, это будет выглядеть грубо и еще больше расширять бедра.
Помимо угла наклона, можно изменить или выбрать форму спирали, например как на чертеже «Форма спирали». Особенность данного построения в том, чтобы правильно стыковать клинья в боковом шве.
Пример такого моделирования рассмотрим подробно на нижнем клине.
Отдельным контуром показана линия, вычерченная от руки. Мы видим, что часть ее проходит мимо деталей кроя, то есть попадает в межлекальный выпад. При крое детали не стыкуются в боковом шве, их ширина не совпадает друг с другом.
Для того чтобы это устранить, угол между передним и задним полотнищем разделите биссектрисой. Найдите пересечение биссектрисы и нужного контура. Из БY, как центра, до найденной точки проведите вспомогательную окружность. К точкам пересечения окружности с боковыми швами подтяните линии деталей.
Эта операция повторяется для всех деталей юбки, попадающих в межлекальный выпад.
И наконец, экспериментируя подобным образом, вы можете получить очень интересную конструкцию спиральной юбки, выполненной из одного клина (чертеж «Одинокая спираль»). Меняя ширину клина и наклон спирали, можно получить множество подобных юбок. Такая юбка может состоять из двух или трех подобных клиньев разных цветов и оттенков.
Полученные расклешенные полотнища равномерно распределены на восемь спиральных клиньев.
В следующем чертеже «Угол спирали» выбран более крутой угол наклона. Угол наклона спирали вы можете выбирать по своему усмотрению, но помните о том, что фигуру стройнят рельефы близкие к вертикалям, а приближение к горизонтали, наоборот, расширяет фигуру.
На девушке модельного типа с ОБ не более 90 см можно позволить смоделировать практически горизонтальную спираль. Но на женщине среднего телосложения, при ОБ равном или более 100 см, это будет выглядеть грубо и еще больше расширять бедра.
Пример такого моделирования рассмотрим подробно на нижнем клине.
Отдельным контуром показана линия, вычерченная от руки. Мы видим, что часть ее проходит мимо деталей кроя, то есть попадает в межлекальный выпад. При крое детали не стыкуются в боковом шве, их ширина не совпадает друг с другом.
Для того чтобы это устранить, угол между передним и задним полотнищем разделите биссектрисой. Найдите пересечение биссектрисы и нужного контура. Из БY, как центра, до найденной точки проведите вспомогательную окружность. К точкам пересечения окружности с боковыми швами подтяните линии деталей.
Эта операция повторяется для всех деталей юбки, попадающих в межлекальный выпад.
И наконец, экспериментируя подобным образом, вы можете получить очень интересную конструкцию спиральной юбки, выполненной из одного клина (чертеж «Одинокая спираль»). Меняя ширину клина и наклон спирали, можно получить множество подобных юбок. Такая юбка может состоять из двух или трех подобных клиньев разных цветов и оттенков.
Прямая юбка-спираль
Чертежи «Прямая спираль» и «Прямая спираль-2»
Из основы прямой юбки тоже можно получить спираль. И нелишним будет рассмотреть эти примеры, так как моделирование имеет свои особенности.Рассуждая о законе красоты, мы говорили о том, что особенности каждой фигуры, с одной стороны, предоставляют уникальные возможности для моделирования, с другой – ограничивают их своими параметрами. Это как нельзя лучше демонстрируют прямые спиральные юбки.
Разбивая основу на клинья и выбирая угол наклона спирали и ширину клиньев, мы прежде всего должны ориентироваться на возможности фигуры, а не идти на поводу у своих желаний, бездумно копируя, скажем, журнальный образец.
Вы наносите рельефы на свою основу, ваши просчитанные и вычерченные вытачки имеют свои индивидуальные параметры, игнорировать которые нельзя. Значит, проектировать рельефы на основе надо таким образом, чтобы вытачки можно было либо закрыть без ущерба для качества посадки, либо игнорировать ввиду малой величины.
На чертеже «Прямая спираль» показаны правильные возможные варианты моделирования. Небольшие «вольности» и допущения не повлияют на посадку, но без них в изделиях такой сложности не обойтись.
Проблемные области обозначены контуром.
Два неудачных варианта моделирования
Хорошо, когда наши желания совпадают с нашими возможностями.
Как располагать долевую в спиральных расклешенных юбках и юбках клеш?
В юбках-спиралях расположение долевой значения не имеет. Смысл расположения долевой нити в стабилизации, предотвращении деформации. Это имеет значение в изделиях повседневной носки. Хотя можно подгадывать, чтобы направление долевой совпадало с серединой задней детали, так как там наибольшие напряжения.
Часто встречающиеся вопросы наших учеников
Вопрос. Если шить прямую спираль, клинья получатся по косой. Какие прибавки брать по талии и бедрам, чтобы потом вместиться? Ведь клин вытянется вниз и заузится, да?Ответ. По прибавкам надо разделить два момента.
Прибавка к ОБ может быть увеличена, если есть по построению какой-либо нахлест, который надо компенсировать. Если был, то можно было добавить 2-4 см к ОБ (см. чертеж «Допустимое нарушение посадки» на с. 67). К талии, как всегда, плюс 2 см, причин увеличивать это значение нет.
Можно применять такое моделирование, если вы заранее увеличите прибавку к ОБ на величину нахлеста и будете использовать мягкую, пластичную ткань.
Второй аспект – это вытягивание спиральных клиньев. Вытягивание зависит от свойств ткани, аккуратности при шитье, раскрое и носке. Поскольку это величина индивидуальная, учесть ее в конструировании нельзя.
Моделирование юбок с драпировками
Разнообразие юбок с применением драпировок бесконечно. Только особенности телосложения могут наложить вето на применение драпировки в той или иной области фигуры. Больше ничто не может ограничить фантазию художника-модельера.
Выведенный нами закон красоты в применении к драпировкам будет выглядеть так:
Чем более плоский участок тела, тем больше (более выпукло) он может быть задрапирован.
И наоборот, наиболее выпуклые участки туловища подвергаются менее объемной драпировке.
Отсюда может быть выведено следствие: драпировка может быть выполнена на любой фигуре (от самой плоской до самой выпуклой), на любом участке фигуры, НО! Объемность драпировки должна быть выбрана в соответствии с выпуклостью данного участка. Тем самым мы реализовываем, соблюдаем закон красоты.
Для моделирования юбок с драпировками примем за основу юбку-«облипочку», построенную на Марью Ивановну. Вытачки юбки-основы будем называть основными.
Все бесконечное разнообразие драпировок, не только в юбках, но и в брюках, плечевых изделиях, осуществляется за счет двух приемов моделирования: параллельной драпировки и веерной драпировки. Каждый прием может применяться отдельно, на ограниченном участке изделия. Но также возможно сочетание обоих приемов в одном изделии одновременно, что и дает возможность создавать неповторимые рисунки рельефа изделия.
В учебных целях выделим и разберем приемы моделирования по отдельности.
Выведенный нами закон красоты в применении к драпировкам будет выглядеть так:
Чем более плоский участок тела, тем больше (более выпукло) он может быть задрапирован.
И наоборот, наиболее выпуклые участки туловища подвергаются менее объемной драпировке.
Для моделирования юбок с драпировками примем за основу юбку-«облипочку», построенную на Марью Ивановну. Вытачки юбки-основы будем называть основными.
Все бесконечное разнообразие драпировок, не только в юбках, но и в брюках, плечевых изделиях, осуществляется за счет двух приемов моделирования: параллельной драпировки и веерной драпировки. Каждый прием может применяться отдельно, на ограниченном участке изделия. Но также возможно сочетание обоих приемов в одном изделии одновременно, что и дает возможность создавать неповторимые рисунки рельефа изделия.
В учебных целях выделим и разберем приемы моделирования по отдельности.
Параллельная драпировка
Чертеж «Драпировка-1»
Прием параллельной драпировки является самым простым моделированием в получении драпировок. Простота заключается в стабильном получении приемлемого результата при использовании любой ткани даже у новичков.Никаких хитростей, секретов, навыков и опыта в подборе тканей не требуется. При соблюдении аккуратности построений и последовательности моделирования вы получите 100-процентный результат. Здесь предлагается рассмотреть пример частичной драпировки бочка юбки. Но аналогично можно задрапировать любую другую часть изделия: низ рукава или брючины, спинку или полочку пиджака, корсетное изделие и т. д.
Последовательность моделирования
1. Нанесем на переднее полотнище юбки-основы линию подреза. Форма, длина и местоположение вашего подреза являются модельными особенностями юбки, которые зависят не только от вашего желания, но и от фигуры. (Закон красоты.)
2. Основную вытачку переместим в линию подреза, сохраняя при этом ее раствор РП, в соответствии с расчетами и длину ПУ.
3. Область подреза разобьем параллельными отрезками на несколько деталей, ширина деталей 2-3 см. Пронумеруем детали по порядку снизу вверх. Остальную часть юбки считаем основной деталью. При драпировании мелких деталей, воротников, манжет, деталей детских изделий надо выполнить более мелкое разбиение: 0,5-1 см.
Параллельная драпировка
4. Нанесем на область подреза контрольные линии. Контрольные линии являются двумя параллельными прямыми, пересекающими все детали подреза и оставляющими засечки на основной детали. Расстояние между контрольными линиями выбирается произвольно.
5. Разрезаем детали по намеченным линиям, получая основную деталь юбки и несколько мелких деталей подреза. В нашем случае их 10 штук.
6. Располагаем основную деталь юбки ближе к правому краю листа, оставляя сверху место для драпировки, из расчета в 1,5-2,5 раза больше, чем длина подреза.
Увеличение детали на драпировку зависит от закона красоты, то есть на какую величину целесообразно увеличить объем детали, и от применяемых материалов. Следует учитывать, что тонкие ткани даже при увеличении детали в 3 раза дают небольшой зрительный объем, а увеличение в 1,5 раза на плотных трикотажах может быть лишним. Все зависит от конкретно используемых тканей и поставленных задач.