Страница:
Следует отметить, что при снижении температуры лед увеличивается в объеме, распирает материал изнутри, и тот начинает разрушаться. Именно поэтому стены и потолки банных помещений должны быть оборудованы надежной защитой от пара. Лучше остальных материалов задерживает пар и очень плохо пропускает тепло алюминиевая фольга, бумага на фольге, а также фольга со стекловолокном, полиэтиленовая пленка и пергамин. Можно, конечно, использовать рубероид или толь, однако при высокой температуре толь будет источать неприятный запах, поэтому в парильне и в помещениях с достаточно высокой температурой его применять не стоит.
Закладка фундамента
Раньше вместо фундамента баню устанавливали на камни, которые лежали непосредственно на земле. Под углами конструкции размещались крупные валуны, а промежутки между ними заполнялись булыжниками, битым кирпичом. Затем все сооружение обмазывали глиной. Иногда баню устанавливали прямо на землю, но тогда нижний венец делали из дуба, который очень устойчив к гниению. Этот же венец служил опорой для пола. Подобную технологию установки легкой бани иногда используют и в настоящее время. Это вполне удобно и надежно тогда, когда грунт является однородным, плотным или каменистым. Также нужно, чтобы он промерзал и оттаивал везде равномерно.
Чтобы конструкция прослужила как можно дольше, не перекосилась и не растрескалась, она должна стоять на фундаменте. Для этого нужно подготовить место под строительство, удалив с него посторонние предметы, растительный слой почвы и выровнив его, а затем, используя план бани, разбить площадку под фундамент.
По углам площадки на расстоянии 1,0–1,5 м от внешнего контура бани следует вбить обноски – колышки с прибитыми к ним сверху брусочками (П-образные стойки), а между ними натянуть шнуры, которые и будут обозначать контур фундамента. После этого обязательно следует проверить правильность установки обноски, сверив расстояния между углами по диагоналям. Если стороны фундамента параллельны и углы между ними равны 90°, то диагонали будут равны между собой. Если грунт под будущей баней является достаточно однородным, то на него можно уложить крупные камни с параллельными плоскостями, а на них уже нижние венцы всей конструкции, предварительно обработав их антисептиком и обмазав горячим битумом или смолой (рис. 14).
Камни необходимо уложить под всеми углами конструкции, а также в местах, где должны находиться сочленения внутренних и наружных стен. Камни должны лежать не реже чем через 1 м. Еще лучше уложить камни сплошняком, на них установить гидроизоляционный слой, а образовавшиеся между ними промежутки заполнить мятой глиной. Необходимо также заполнить глиной и траншею снаружи, которая образуется после снятия почвенного слоя. В результате этого получится отмостка, предохраняющая фундамент бани от воды.
Если поверхность земли на участке неровная, придется закладывать настоящий фундамент. Основание под баню можно сделать достаточно простым, однако оно должно находиться на определенной глубине. Если грунт глинистый, нужно учитывать его способность расширяться при промерзании, причем подниматься он может на высоту до 10–15 см. В летний период грунты оседают, из-за такого колебания в строении треснут стены, перекосится вся конструкция. В связи с этим глубина фундамента должна превышать глубину промерзания грунта примерно на 15–20 см, но при этом минимальная глубина закладки фундамента должна составить 50 см.
На заметку!
Бани, которые находятся вне жилых строений, следовательно, топятся периодично, могут иметь такой же фундамент, как у неотапливаемых помещений. Сильнее всего грунт промерзает на открытых, хорошо продуваемых местах.
По своей конструкции фундамент может быть ленточным (то есть сплошными под стенами), столбчатым и свайным. Для бани можно сделать столбчатый фундамент из бетона, камня, кирпича или из их смеси. Допустимо использование готовых столбов, сделанных из бетона, а также асбестоцементных труб, залитых цементом. В принципе разрешается устанавливать деревянные столбы или стулья, однако древесину придется обмазать гудроном.
Деревянный стул – это комлевая часть ствола диаметром 20–40 см, установленная на чурбак (так называемый стул с лежнем) либо на деревянную крестовину (стул с крестом). Поставив стул в вертикальное положение, его следует закрепить на опорах крепкими косынками. Как опоры для деревянного стула можно использовать камень, кирпич или доски. Так как баня представляет собой небольшое строение, ее фундамент может быть вытолкнут из грунта даже при достаточно глубоком его заложении. Чтобы такого не случилось, основание следует защитить специальной противопучинной оболочкой: зазор, образующийся между почвой и фундаментом, заполнить песком или мелким гравием. Однако для более надежной защиты подходит полиэтиленовая пленка, сложенная в два слоя и смазанная пластичной или консистентной специальной смазкой БЛМ-3 либо солидолом, смесью отработанного ма шинного масла и садового вара, только перемешивать их надо в нагретом состоянии. Эта оболочка должна покрывать фундамент на глубину не менее 70 % от промерзания почвы.
На заметку!
Прежде чем обмазывать древесину гудроном, ее нужно хорошо пропитать антисептическим раствором или раствором медного купороса, а затем тщательно просушить.
Фундаменты из древесины являются недолговечными. Срок их службы редко превышает 8 лет, но дубовые фундаменты могут прослужить и 12 лет. Быстрее всего разрушается часть фундамента, находящаяся у самой земли, поэтому ее следует после покрытия гудроном обернуть полиэтиленовой пленкой, рубероидом или пергамином.
Если вы хотите построить бутовый, кирпичный или бетонный фундамент, то состав цементного раствора для связки элементов конструкции в единое целое определяется характером и основными свойствами грунта. Если влажность у почвы низкая, а уровень грунтовых вод находится ниже 3 м, допустимо использование раствора, сделанного на основе цемента марки 100, известкового теста и песка, причем эти элементы должны находиться в соотношении 1: 0,5: 5. Для влажной почвы, грунтовые воды в которой находятся на глубине от 1 до 3 м, это соотношение должно быть несколько иным – 1: 0,3: 0,5. Если же почва насыщена водой, а грунтовые воды подходят практически к самой поверхности, то есть глубина их залегания не превышает 1 м, тогда придется взять цемент марки 150. Для приготовления такого раствора не следует брать известковое тесто и глину, он должен включать в себя лишь песок и цемент в соотношении 1,0: 2,5. Если вы будете использовать другую марку цемента, то количество этого материала в растворе необходимо увеличивать или уменьшать пропорционально цифрам, которые обозначают марку.
Простейший ленточный фундамент сооружается следующим образом. В подготовленную траншею слоями по 15–20 см засыпается сначала песок, потом щебень или гравий. Каждый слой необходимо тщательно утрамбовать, поливая водой. Затем до уровня земли в траншею заливается цементный раствор, а на него уже кладется цокольная часть, выполненная из бутового камня или кирпича. Поверх цоколя укладывается слой гидроизоляции, представляющий собой два слоя рубероида.
Столбчатые фундаменты представляют собой отдельные столбы, на которых держится вся конструкция. Они должны быть установлены по углам бани, а также в местах, где пересекаются внутренние и наружные стены. Если между этими столбами будет более 2 м, то придется установить еще и промежуточные столбы. Если столбы кирпичные, то у основных сечение должно составить 38 × 38 см, а у промежуточных – 38 × 25. В некоторых случаях сечение столбов доводят до 2 кирпичей.
На заметку!
Если вы хотите несколько сэкономить строительный материал (кирпичи или бутовый камень), яму под фундамент можно наполовину засыпать песком, тщательно его утрамбовать, полить.
Бетонные столбы, предназначенные для закладки фундамента, можно самостоятельно изготовить прямо на месте строительства. Для этого необходимо металлическую арматуру уложить в опалубку, представляющую собой деревянный ящик, а затем заполнить бетонной смесью, которую затем тщательно уплотнить. Выдерживают получающийся монолит в опалубке до тех пор, пока он не затвердеет, а затем опалубку можно снять. Саму опалубку лучше всего сделать разборной с небольшим уклоном стенок или смазать ее изнутри каким-либо невысыхающим раствором, чтобы бетонный столб легче было освободить от опалубки.
Можно при строительстве столбов воспользоваться следующей технологией. Из кровельного железа соорудить трубу, которая будет играть роль опалубки. Ее внутренний диаметр примерно равен 20 см. Чтобы ею было удобнее пользоваться, к одному из ее концов следует прикрепить две ручки из проволоки. Сделав в земле скважину или выкопав яму необходимой глубины (ее поперечные размеры должны быть не менее 30 см), поставьте в ней строго вертикально трубу-опалубку (рис. 15).
Пространство в яме или скважине, не вошедшее в опалубку, необходимо заполнить песком, который будет служить в зимнее время смазкой, не допускающей выталкивания столба из грунта. В опалубке разместить арматуру из толстой стальной проволоки или металлические стержни, связав их проволокой, после чего в трубу налить 2–3 ведра бетона и утрамбовать. Затем необходимо слегка покачать опалубку и поднять ее примерно на 30–40 см. Далее операция полностью повторяется: сначала снаружи засыпается песок, а потом внутренняя полость заполняется бетонной смесью. Получается, что опалубка просто скользит по скважине или яме, создавая столб требуемой высоты. Если применять этот способ, то один человек за час способен соорудить восемь таких столбов.
Труба-опалубка может быть изготовлена из других материалов – пластика, картона, рубероида, пергамина. Удобнее всего сооружать столбчатый фундамент с использованием асбестоцементных труб. Их прочность на сжатие достаточно высока, они не подвержены гниению и воздействию воды, к тому же их поверхность достаточно гладкая и способна легко скользить по вспучивающемуся в зимнее время грунту.
На заметку!
Для надежности следует асбестоцементную трубу заполнить изнутри бетоном, а нижнюю часть смазать снаружи маслом, чтобы к ней не примерзал грунт.
Между столбами, находящимися под наружной стеной бани и внутренней стеной парильни, придется выложить стену толщиной в один кирпич или полкирпича, углубив ее в грунт на 20–25 см. Как правило, фундаментные столбы и кирпичные стены, выложенные между ними, поднимаются над уровнем земли примерно на 20–40 см, после чего их требуется выровнять с помощью цементного раствора, а затем уложить гидроизоляционный слой. Снаружи у фундамента следует выполнить глиняную отмостку.
Вместо кирпичных стен между столбами фундамента можно возвести насыпные стены из негниющего материала, например обрезков шифера, шлака, гравия, сухой земли и т. д. Чтобы это сделать, нужно соорудить деревянные рамы, которые своими выступающими концами должны охватить фундаментные столбы, находящиеся поблизости. Внутри получившейся конструкции нужно уложить два ряда обрезков шифера, причем их нижние концы должны быть углублены в землю. После этого земля, в которой будут находиться эти части конструкции, должна быть углублена. Между рядами шифера образуется пространство, которое следует заполнить минеральной массой с достаточно высокими теплоизоляционными характеристиками.
Для возведения обычного ленточного фундамента из бетона траншею следует до половины заполнить утрамбованным песком, гравием, щебнем и шлаком и тщательно выровнять. После этого уложить на нее один ряд кирпичей, а на них в два ряда установить рамы, предварительно обитые обрезками шифера. Между ними должно образоваться свободное пространство, которое и будет заполняться бетоном. Рамы крепятся одна к другой в вертикальном положении. Сделать это можно с помощью связок-планок из древесины или обрезков досок.
На заметку!
Материал, который пойдет на изготовление рам, необходимо тщательно подогнать, а перед использованием пропитать антисептиком и обмазать гудроном.
Шифер может находиться как с внешней, так и с внутренней стороны рамы. Если его разместить изнутри, то таким образом облегчится укладка и уплотнение бетона. В связи с тем что баня представляет собой достаточно легкую конструкцию, для ее фундамента лучше всего использовать керамзитобетон, шлакобетон, а также бетон с другими теплоизоляционными заполнителями.
Если грунт является достаточно плотным, а стенки траншеи, выкопанной под фундамент, не обваливаются, шифер можно устанавливать вдоль этих стенок внахлест, то есть без изготовления деревянных рамок. В вертикальном положении эти листы можно зафиксировать с помощью съемных связок, которые представляют собой куски досок с приколоченными снизу брусками, охватывающими верхние концы листов шифера. Зазор, образовавшийся между стенкой траншеи и листом шифера, следует заполнить песком и тщательно утрамбовать. Между листами шифера засыпается утрамбованный песок и гравий, а затем уже заливается бетон.
На заметку!
Если шифера под рукой нет, можно использовать в качестве опалубки щиты из досок.
После того как бетон схватится, листы шифера можно осторожно убрать и переставить дальше для дальнейшего строительства фундамента.
Чтобы получился бетон достаточно высокого качества, для его приготовления необходимо использовать технически чистые песок, гравий и воду. Песок и гравий должны быть очищены от земли. Очень важно соотношение песка и гравия в бетонной смеси. Гравия должно содержаться примерно в 1,5–2 раза больше, чем песка. Количество воды в смеси должно составлять около 75 % от массы цемента.
Также необходимо помнить, что песок и гравий после дождя содержат в себе до 20 % воды. Если строительство проходит в прохладную или холодную погоду, то, чтобы бетон быстрее затвердевал, желательно для приготовления смеси брать воду, температура которой около 50 °С. В жаркую же погоду для бетона следует брать прохладную воду, чтобы она не давала смеси затвердеть слишком быстро.
Бетонную смесь можно приготовить вручную. Делается это на листе железа или в ящике, днище которого обито железом (рис. 16).
На лист или в ящик следует насыпать определенное количество песка, затем к нему добавить сухой цемент и перемешать эти вещества до образования однородной массы. Затем туда добавить гравий и всю эту сухую смесь еще раз тщательно перемешать. Добавлять воду лучше всего из садовой лейки, исходя из объема цемента. Если смесь была тщательно перемешана и утрамбована, прочность бетонного камня будет увеличена в 1,5–2 раза.
Укладывать бетон надо слоями, причем толщина каждого слоя не должна превышать 15 см. Утрамбовку придется вести до тех пор, пока поверхность бетона не заблестит от выступившего на ней цементного молока.
Чтобы в процессе твердения бетон не покрылся трещинами, держать его нужно во влажном состоянии. Спустя 2–3 часа после его укладки открытую поверхность бетона укройте промокаемыми материалами, например мешковиной, рогожей, опилками или стружками, обильно полейте и накройте полиэтиленовой пленкой. Если стоит жаркая погода, то поливать нужно каждые 3–4 часа, а потом 2 раза в день целую неделю. Опалубку с этого места можно снимать лишь спустя неделю после укладки бетона.
Чтобы конструкция прослужила как можно дольше, не перекосилась и не растрескалась, она должна стоять на фундаменте. Для этого нужно подготовить место под строительство, удалив с него посторонние предметы, растительный слой почвы и выровнив его, а затем, используя план бани, разбить площадку под фундамент.
По углам площадки на расстоянии 1,0–1,5 м от внешнего контура бани следует вбить обноски – колышки с прибитыми к ним сверху брусочками (П-образные стойки), а между ними натянуть шнуры, которые и будут обозначать контур фундамента. После этого обязательно следует проверить правильность установки обноски, сверив расстояния между углами по диагоналям. Если стороны фундамента параллельны и углы между ними равны 90°, то диагонали будут равны между собой. Если грунт под будущей баней является достаточно однородным, то на него можно уложить крупные камни с параллельными плоскостями, а на них уже нижние венцы всей конструкции, предварительно обработав их антисептиком и обмазав горячим битумом или смолой (рис. 14).
Камни необходимо уложить под всеми углами конструкции, а также в местах, где должны находиться сочленения внутренних и наружных стен. Камни должны лежать не реже чем через 1 м. Еще лучше уложить камни сплошняком, на них установить гидроизоляционный слой, а образовавшиеся между ними промежутки заполнить мятой глиной. Необходимо также заполнить глиной и траншею снаружи, которая образуется после снятия почвенного слоя. В результате этого получится отмостка, предохраняющая фундамент бани от воды.
Если поверхность земли на участке неровная, придется закладывать настоящий фундамент. Основание под баню можно сделать достаточно простым, однако оно должно находиться на определенной глубине. Если грунт глинистый, нужно учитывать его способность расширяться при промерзании, причем подниматься он может на высоту до 10–15 см. В летний период грунты оседают, из-за такого колебания в строении треснут стены, перекосится вся конструкция. В связи с этим глубина фундамента должна превышать глубину промерзания грунта примерно на 15–20 см, но при этом минимальная глубина закладки фундамента должна составить 50 см.
На заметку!
Бани, которые находятся вне жилых строений, следовательно, топятся периодично, могут иметь такой же фундамент, как у неотапливаемых помещений. Сильнее всего грунт промерзает на открытых, хорошо продуваемых местах.
По своей конструкции фундамент может быть ленточным (то есть сплошными под стенами), столбчатым и свайным. Для бани можно сделать столбчатый фундамент из бетона, камня, кирпича или из их смеси. Допустимо использование готовых столбов, сделанных из бетона, а также асбестоцементных труб, залитых цементом. В принципе разрешается устанавливать деревянные столбы или стулья, однако древесину придется обмазать гудроном.
Деревянный стул – это комлевая часть ствола диаметром 20–40 см, установленная на чурбак (так называемый стул с лежнем) либо на деревянную крестовину (стул с крестом). Поставив стул в вертикальное положение, его следует закрепить на опорах крепкими косынками. Как опоры для деревянного стула можно использовать камень, кирпич или доски. Так как баня представляет собой небольшое строение, ее фундамент может быть вытолкнут из грунта даже при достаточно глубоком его заложении. Чтобы такого не случилось, основание следует защитить специальной противопучинной оболочкой: зазор, образующийся между почвой и фундаментом, заполнить песком или мелким гравием. Однако для более надежной защиты подходит полиэтиленовая пленка, сложенная в два слоя и смазанная пластичной или консистентной специальной смазкой БЛМ-3 либо солидолом, смесью отработанного ма шинного масла и садового вара, только перемешивать их надо в нагретом состоянии. Эта оболочка должна покрывать фундамент на глубину не менее 70 % от промерзания почвы.
На заметку!
Прежде чем обмазывать древесину гудроном, ее нужно хорошо пропитать антисептическим раствором или раствором медного купороса, а затем тщательно просушить.
Фундаменты из древесины являются недолговечными. Срок их службы редко превышает 8 лет, но дубовые фундаменты могут прослужить и 12 лет. Быстрее всего разрушается часть фундамента, находящаяся у самой земли, поэтому ее следует после покрытия гудроном обернуть полиэтиленовой пленкой, рубероидом или пергамином.
Если вы хотите построить бутовый, кирпичный или бетонный фундамент, то состав цементного раствора для связки элементов конструкции в единое целое определяется характером и основными свойствами грунта. Если влажность у почвы низкая, а уровень грунтовых вод находится ниже 3 м, допустимо использование раствора, сделанного на основе цемента марки 100, известкового теста и песка, причем эти элементы должны находиться в соотношении 1: 0,5: 5. Для влажной почвы, грунтовые воды в которой находятся на глубине от 1 до 3 м, это соотношение должно быть несколько иным – 1: 0,3: 0,5. Если же почва насыщена водой, а грунтовые воды подходят практически к самой поверхности, то есть глубина их залегания не превышает 1 м, тогда придется взять цемент марки 150. Для приготовления такого раствора не следует брать известковое тесто и глину, он должен включать в себя лишь песок и цемент в соотношении 1,0: 2,5. Если вы будете использовать другую марку цемента, то количество этого материала в растворе необходимо увеличивать или уменьшать пропорционально цифрам, которые обозначают марку.
Простейший ленточный фундамент сооружается следующим образом. В подготовленную траншею слоями по 15–20 см засыпается сначала песок, потом щебень или гравий. Каждый слой необходимо тщательно утрамбовать, поливая водой. Затем до уровня земли в траншею заливается цементный раствор, а на него уже кладется цокольная часть, выполненная из бутового камня или кирпича. Поверх цоколя укладывается слой гидроизоляции, представляющий собой два слоя рубероида.
Столбчатые фундаменты представляют собой отдельные столбы, на которых держится вся конструкция. Они должны быть установлены по углам бани, а также в местах, где пересекаются внутренние и наружные стены. Если между этими столбами будет более 2 м, то придется установить еще и промежуточные столбы. Если столбы кирпичные, то у основных сечение должно составить 38 × 38 см, а у промежуточных – 38 × 25. В некоторых случаях сечение столбов доводят до 2 кирпичей.
На заметку!
Если вы хотите несколько сэкономить строительный материал (кирпичи или бутовый камень), яму под фундамент можно наполовину засыпать песком, тщательно его утрамбовать, полить.
Бетонные столбы, предназначенные для закладки фундамента, можно самостоятельно изготовить прямо на месте строительства. Для этого необходимо металлическую арматуру уложить в опалубку, представляющую собой деревянный ящик, а затем заполнить бетонной смесью, которую затем тщательно уплотнить. Выдерживают получающийся монолит в опалубке до тех пор, пока он не затвердеет, а затем опалубку можно снять. Саму опалубку лучше всего сделать разборной с небольшим уклоном стенок или смазать ее изнутри каким-либо невысыхающим раствором, чтобы бетонный столб легче было освободить от опалубки.
Можно при строительстве столбов воспользоваться следующей технологией. Из кровельного железа соорудить трубу, которая будет играть роль опалубки. Ее внутренний диаметр примерно равен 20 см. Чтобы ею было удобнее пользоваться, к одному из ее концов следует прикрепить две ручки из проволоки. Сделав в земле скважину или выкопав яму необходимой глубины (ее поперечные размеры должны быть не менее 30 см), поставьте в ней строго вертикально трубу-опалубку (рис. 15).
Пространство в яме или скважине, не вошедшее в опалубку, необходимо заполнить песком, который будет служить в зимнее время смазкой, не допускающей выталкивания столба из грунта. В опалубке разместить арматуру из толстой стальной проволоки или металлические стержни, связав их проволокой, после чего в трубу налить 2–3 ведра бетона и утрамбовать. Затем необходимо слегка покачать опалубку и поднять ее примерно на 30–40 см. Далее операция полностью повторяется: сначала снаружи засыпается песок, а потом внутренняя полость заполняется бетонной смесью. Получается, что опалубка просто скользит по скважине или яме, создавая столб требуемой высоты. Если применять этот способ, то один человек за час способен соорудить восемь таких столбов.
Труба-опалубка может быть изготовлена из других материалов – пластика, картона, рубероида, пергамина. Удобнее всего сооружать столбчатый фундамент с использованием асбестоцементных труб. Их прочность на сжатие достаточно высока, они не подвержены гниению и воздействию воды, к тому же их поверхность достаточно гладкая и способна легко скользить по вспучивающемуся в зимнее время грунту.
На заметку!
Для надежности следует асбестоцементную трубу заполнить изнутри бетоном, а нижнюю часть смазать снаружи маслом, чтобы к ней не примерзал грунт.
Между столбами, находящимися под наружной стеной бани и внутренней стеной парильни, придется выложить стену толщиной в один кирпич или полкирпича, углубив ее в грунт на 20–25 см. Как правило, фундаментные столбы и кирпичные стены, выложенные между ними, поднимаются над уровнем земли примерно на 20–40 см, после чего их требуется выровнять с помощью цементного раствора, а затем уложить гидроизоляционный слой. Снаружи у фундамента следует выполнить глиняную отмостку.
Вместо кирпичных стен между столбами фундамента можно возвести насыпные стены из негниющего материала, например обрезков шифера, шлака, гравия, сухой земли и т. д. Чтобы это сделать, нужно соорудить деревянные рамы, которые своими выступающими концами должны охватить фундаментные столбы, находящиеся поблизости. Внутри получившейся конструкции нужно уложить два ряда обрезков шифера, причем их нижние концы должны быть углублены в землю. После этого земля, в которой будут находиться эти части конструкции, должна быть углублена. Между рядами шифера образуется пространство, которое следует заполнить минеральной массой с достаточно высокими теплоизоляционными характеристиками.
Для возведения обычного ленточного фундамента из бетона траншею следует до половины заполнить утрамбованным песком, гравием, щебнем и шлаком и тщательно выровнять. После этого уложить на нее один ряд кирпичей, а на них в два ряда установить рамы, предварительно обитые обрезками шифера. Между ними должно образоваться свободное пространство, которое и будет заполняться бетоном. Рамы крепятся одна к другой в вертикальном положении. Сделать это можно с помощью связок-планок из древесины или обрезков досок.
На заметку!
Материал, который пойдет на изготовление рам, необходимо тщательно подогнать, а перед использованием пропитать антисептиком и обмазать гудроном.
Шифер может находиться как с внешней, так и с внутренней стороны рамы. Если его разместить изнутри, то таким образом облегчится укладка и уплотнение бетона. В связи с тем что баня представляет собой достаточно легкую конструкцию, для ее фундамента лучше всего использовать керамзитобетон, шлакобетон, а также бетон с другими теплоизоляционными заполнителями.
Если грунт является достаточно плотным, а стенки траншеи, выкопанной под фундамент, не обваливаются, шифер можно устанавливать вдоль этих стенок внахлест, то есть без изготовления деревянных рамок. В вертикальном положении эти листы можно зафиксировать с помощью съемных связок, которые представляют собой куски досок с приколоченными снизу брусками, охватывающими верхние концы листов шифера. Зазор, образовавшийся между стенкой траншеи и листом шифера, следует заполнить песком и тщательно утрамбовать. Между листами шифера засыпается утрамбованный песок и гравий, а затем уже заливается бетон.
На заметку!
Если шифера под рукой нет, можно использовать в качестве опалубки щиты из досок.
После того как бетон схватится, листы шифера можно осторожно убрать и переставить дальше для дальнейшего строительства фундамента.
Чтобы получился бетон достаточно высокого качества, для его приготовления необходимо использовать технически чистые песок, гравий и воду. Песок и гравий должны быть очищены от земли. Очень важно соотношение песка и гравия в бетонной смеси. Гравия должно содержаться примерно в 1,5–2 раза больше, чем песка. Количество воды в смеси должно составлять около 75 % от массы цемента.
Также необходимо помнить, что песок и гравий после дождя содержат в себе до 20 % воды. Если строительство проходит в прохладную или холодную погоду, то, чтобы бетон быстрее затвердевал, желательно для приготовления смеси брать воду, температура которой около 50 °С. В жаркую же погоду для бетона следует брать прохладную воду, чтобы она не давала смеси затвердеть слишком быстро.
Бетонную смесь можно приготовить вручную. Делается это на листе железа или в ящике, днище которого обито железом (рис. 16).
На лист или в ящик следует насыпать определенное количество песка, затем к нему добавить сухой цемент и перемешать эти вещества до образования однородной массы. Затем туда добавить гравий и всю эту сухую смесь еще раз тщательно перемешать. Добавлять воду лучше всего из садовой лейки, исходя из объема цемента. Если смесь была тщательно перемешана и утрамбована, прочность бетонного камня будет увеличена в 1,5–2 раза.
Укладывать бетон надо слоями, причем толщина каждого слоя не должна превышать 15 см. Утрамбовку придется вести до тех пор, пока поверхность бетона не заблестит от выступившего на ней цементного молока.
Чтобы в процессе твердения бетон не покрылся трещинами, держать его нужно во влажном состоянии. Спустя 2–3 часа после его укладки открытую поверхность бетона укройте промокаемыми материалами, например мешковиной, рогожей, опилками или стружками, обильно полейте и накройте полиэтиленовой пленкой. Если стоит жаркая погода, то поливать нужно каждые 3–4 часа, а потом 2 раза в день целую неделю. Опалубку с этого места можно снимать лишь спустя неделю после укладки бетона.
Фундамент под печь
Если вы решили в своей бане выстроить печь из кирпича, то вам необходимо как можно тщательнее продумать ее конструкцию.
Печь надо разместить таким образом, чтобы при ее использовании не произошла деформация фундамента, которая может привести к появлению трещин в самой кладке, а также к разрушению печи. В большинстве руководств по строительству рекомендуется соорудить для печи отдельный фундамент, однако следует отметить, что при возведении подобного фундамента нужно очень хорошо знать гидрогеологию всего участка строительства.
На заметку!
Если внимательно присмотреться, то станет ясно, что низ печи со строением никак не связан, а верхняя ее часть соединяется с потолком и крышей бани. В связи с этим даже малейший сдвиг в конструкции фундамента внизу сильно отразится в верхней части печи. Из-за этого может образоваться излом в борове печи и, как следствие, возникнуть пожар.
Фундамент для печи должен быть капитальным, то есть в его закладку придется вложить приличную сумму, которая в итоге будет сопоставима со стоимостью всей банной постройки. В том случае, если для печи будет возводиться отдельный от всей конструкции фундамент, то будут неизбежны его сдвиги, причем это не зависит от того, насколько он надежно заложен.
В русской бане печь можно установить следующим образом – половые балки должны врезаться в 4-5-й венец. Таким образом, получается теплое подвальное помещение. Сама же конструкция печи ставится на пол, а под балки, на которые эта печь опирается, устанавливается дополнительный столб. Если же у вас недостаточно строительных материалов, то половые балки допустимо врезать в первый венец.
Если общая масса печи вместе с трубой будет более 750 кг, то это будет означать, что вам все же придется соорудить для нее отдельный фундамент. Вес печи можно определить с помощью несложных вычислений. Необходимо всего лишь умножить весь ее объем, в том числе и все пустоты, на среднюю массу одного кубометра кладки, то есть приблизительно на 1350 кг. Фундамент для печи сооружают обычно из бутового камня, обожженного кирпича или бетона. Первоначально требуется вырыть под фундамент котлован, выровнять его дно. После этого дно фундамента нужно как следует утрамбовать щебнем, чтобы образовалась подошва. Ее надо будет залить жидким цементным раствором. Если вы планируете сооружать фундамент для своей банной печи из кирпича или камня, то кладку нужно будет вести точными и ровными рядами. Необходимо сказать, что даже в этом случае придется соблюдать перевязку швов.
На заметку!
Внутреннюю часть фундамента нужно сделать забутовкой, а наружную – на растворе под лопатку.
На верхнюю площадку фундамента нужно нанести слой раствора тщательно выровнять с помощью правила и уровня. Затем кладется гидроизоляционный слой, который нужно изготовить из двух слоев рубероида или какого-нибудь другого похожего строительного материала, обладающего схожими гидроизолирующими характеристиками. Если вы решили использовать рубероид, то его придется хорошенько промазать горячим битумом. Необходимо также отметить и то, что фундамент печи должен принимать на себя лишь нагрузку от веса самой печи. На него ни в коем случае не должны опираться элементы строения.
В связи с этим между фундамент печи и фундаментом основного строенияобразуется промежуток в 3–6 см, который необходимо проложить двумя слоями рубероида или засыпать песком. Это нужно сделать для того, чтобы эти два фундамента могли спокойно перемещаться относительно друг друга. Для печей иногда изготавливают и столбчатый фундамент (рис. 17, 18). Его обычно сооружают из четырех столбов, которые устанавливаются по углам будущей печи. На столбы устанавливают прочную плиту из железобетона или раму из стальных профилей.
Эти части конструкции будут служить основанием для печи. Учитывая то, что фундамент впоследствии осядет, между плитой и грунтом необходимо оставить зазор.
Печь надо разместить таким образом, чтобы при ее использовании не произошла деформация фундамента, которая может привести к появлению трещин в самой кладке, а также к разрушению печи. В большинстве руководств по строительству рекомендуется соорудить для печи отдельный фундамент, однако следует отметить, что при возведении подобного фундамента нужно очень хорошо знать гидрогеологию всего участка строительства.
На заметку!
Если внимательно присмотреться, то станет ясно, что низ печи со строением никак не связан, а верхняя ее часть соединяется с потолком и крышей бани. В связи с этим даже малейший сдвиг в конструкции фундамента внизу сильно отразится в верхней части печи. Из-за этого может образоваться излом в борове печи и, как следствие, возникнуть пожар.
Фундамент для печи должен быть капитальным, то есть в его закладку придется вложить приличную сумму, которая в итоге будет сопоставима со стоимостью всей банной постройки. В том случае, если для печи будет возводиться отдельный от всей конструкции фундамент, то будут неизбежны его сдвиги, причем это не зависит от того, насколько он надежно заложен.
В русской бане печь можно установить следующим образом – половые балки должны врезаться в 4-5-й венец. Таким образом, получается теплое подвальное помещение. Сама же конструкция печи ставится на пол, а под балки, на которые эта печь опирается, устанавливается дополнительный столб. Если же у вас недостаточно строительных материалов, то половые балки допустимо врезать в первый венец.
Если общая масса печи вместе с трубой будет более 750 кг, то это будет означать, что вам все же придется соорудить для нее отдельный фундамент. Вес печи можно определить с помощью несложных вычислений. Необходимо всего лишь умножить весь ее объем, в том числе и все пустоты, на среднюю массу одного кубометра кладки, то есть приблизительно на 1350 кг. Фундамент для печи сооружают обычно из бутового камня, обожженного кирпича или бетона. Первоначально требуется вырыть под фундамент котлован, выровнять его дно. После этого дно фундамента нужно как следует утрамбовать щебнем, чтобы образовалась подошва. Ее надо будет залить жидким цементным раствором. Если вы планируете сооружать фундамент для своей банной печи из кирпича или камня, то кладку нужно будет вести точными и ровными рядами. Необходимо сказать, что даже в этом случае придется соблюдать перевязку швов.
На заметку!
Внутреннюю часть фундамента нужно сделать забутовкой, а наружную – на растворе под лопатку.
На верхнюю площадку фундамента нужно нанести слой раствора тщательно выровнять с помощью правила и уровня. Затем кладется гидроизоляционный слой, который нужно изготовить из двух слоев рубероида или какого-нибудь другого похожего строительного материала, обладающего схожими гидроизолирующими характеристиками. Если вы решили использовать рубероид, то его придется хорошенько промазать горячим битумом. Необходимо также отметить и то, что фундамент печи должен принимать на себя лишь нагрузку от веса самой печи. На него ни в коем случае не должны опираться элементы строения.
В связи с этим между фундамент печи и фундаментом основного строенияобразуется промежуток в 3–6 см, который необходимо проложить двумя слоями рубероида или засыпать песком. Это нужно сделать для того, чтобы эти два фундамента могли спокойно перемещаться относительно друг друга. Для печей иногда изготавливают и столбчатый фундамент (рис. 17, 18). Его обычно сооружают из четырех столбов, которые устанавливаются по углам будущей печи. На столбы устанавливают прочную плиту из железобетона или раму из стальных профилей.
Эти части конструкции будут служить основанием для печи. Учитывая то, что фундамент впоследствии осядет, между плитой и грунтом необходимо оставить зазор.
Строительство стен
Стены из бревен или брусьев
Как уже говорилось раньше, лучше других являются бани, выстроенные из бревен или брусьев. Деревянные стены хорошо удерживают тепло и легко его отдают. В то же время они дышат, то есть пропускают через себя воздух и пар. Даже если нет вентиляции, в бане будет стоять приятная атмосфера, причем этому будет способствовать запах древесины, уютный вид, а также теплое ощущение при соприкосновении древесины с кожей.
Стены из бревен или брусьев возводят точно таким же образом, как и стены в избах. Конструкция стены включает в себя отдельные венцы, которые представляют связанные между собой бревна или брусья, относящиеся к смежным стенам.
Первый, самый нижний венец следует сделать из наиболее прочных и толстых бревен. Остальные же – рядовые – можно выкладывать из бревен несколько меньшего сечения. Из венцов в конечном итоге образуется сруб.
Оклад необходимо уложить на фундамент, уже покрытый слоем гидроизоляции. В этом случае можно использовать так называемые подкладки – поперечные брусья. Следует сразу сказать, что подкладки и первый венец, особенно его нижнюю часть, нужно хорошо обработать антисептиком, а после высыхания этого вещества покрыть бревно гудроном или гидрозащитной мастикой. Торцы же этих бревен не следует замазывать гудроном, так как древесина в любом случае должна дышать.
Зазор, который образуется между фундаментом и окладом, необходимо заделать кирпичом, а потом залить цементным раствором. В тех местах, где древесина будет соприкасаться с цементом, бревна или брусья следует покрыть двумя слоями рубероида.
Если сруб построен из бревен, их концы обязательно будут выходить за пределы наружных стен. Такие конструкции бывают двух видов и называются «в чашу» и «в обло». Данная технология позволит обеспечить достаточно высокую прочность сруба и хорошую защиту углов от дождя и ветра (рис. 19). Чтобы несколько сэкономить материал, можно пользоваться технологией «в лапу». Тогда концы бревен должны быть выполнены в форме ласточкиного хвоста. Чтобы такая конструкция была достаточно прочной, «ласточкин хвост» выполняют двойным (то есть в сторону обеих стен), а также добавляют угловой шип. Однако изготовление такого сруба – дело весьма непростое и требует плотницкого опыта. Баню обычно строят проще.
Самым простым и экономичным является соединение бревен в торцевой шпунт. Отличительной чертой этой технологии является то, что шип, сделанный в торцевой части одного бревна, входит в паз на боковой стороне другого бревна (рис. 20).
Шипы и пазы для такого сруба делаются по шаблону исходя из наименьших размеров наиболее тонкого бревна. При этом необходимо учитывать, что в каждой стенке бревно своей комлевой частью будет лежать в противоположной стороне от предыдущего. В противном случае горизонтальность постройки может нарушиться.
С нижней стороны каждого бревна необходимо изготовить паз, который должен закрывать выступ (его обычно называют горбом) на бревне предыдущего ряда. Между бревнами необходимо сделать прокладку из пеньки или мха. Ее толщина должна быть не менее 1 см.
Чтобы стены были более прочными, лучше лежали в стене и не выпучивались из ее плоскости, соседние бревна желательно соединить с помощью штырей (шкантов).
Стены, изготовленные из брусьев, выстроить легче. Обычно для таких стен берут брусья с сечением 150 × 150 или 150 × 180 мм. Узлы лучше всего соединять по методу «в лапу» или «в торцевой шпунт». Чтобы сэкономить материал, а также облегчить строительство, узлы в некоторых случаях можно собрать впритык, без шпунта, а прочность конструкции в этом случае обеспечивается за счет штырей, устанавленных не только по углам, но и в средней части брусьев. Изготовление средних штырей необходимо даже при соединении в лапу. Если этого не сделать, отдельные брусья могут выпучиться из плоскости стены.
На заметку!
Штыри обычно выполняют из дуба или из смолистого хвойного дерева. Их длина должна составлять 100 мм, а диаметр – 20–25 мм. Для строительства можно использовать даже металлические штыри.
Верхний венец сруба – верхняя обвязка или мауэрлат – обеспечивает опору для потолка и крыши. На его сооружение идут крепкие и тщательно обработанные бревна или брусья.
После того как стены будут выстроены, их необходимо тщательно проконопатить. Для этой цели используются пенька, пакля, лен, мох, войлок. Конопляную или льняную паклю предварительно нужно очистить от костры, а затем тщательно просушить. Влажный мох приведет к загниванию древесины, поэтому его тоже требуется хорошо просушить. Войлок перед укладкой следует нарезать лентами.
Для конопачения потребуется специальный инструмент: лопатки различной формы (наборная, кривая, разбивная, дорожник), киянка (молоток из древесины), а также переносные подмости или козлы. К слову сказать, все эти простые инструменты можно сделать самостоятельно.
Конопатить следует по венцам. Если вести этот процесс по стенам, то они скорее всего перекосятся. После завершения конопачения стены должны подняться на 10–15 см. Это следует учесть при окончательном оконопачивании, которое производится лишь полтора года спустя после завершения строительства, то есть когда все стены осядут.
Перед повторным конопачением необходимо освободить трубу, чтобы между ней, потолком и крышей был зазор. В противном случае труба может разрушиться. Чтобы не происходило циркуляции воздуха, нужно тщательно заделать все пустоты в стене, иначе в холодное время года из воздуха, содержащегося в них, образующийся конденсат будет разрушать древесину.
Стены из бревен или брусьев возводят точно таким же образом, как и стены в избах. Конструкция стены включает в себя отдельные венцы, которые представляют связанные между собой бревна или брусья, относящиеся к смежным стенам.
Первый, самый нижний венец следует сделать из наиболее прочных и толстых бревен. Остальные же – рядовые – можно выкладывать из бревен несколько меньшего сечения. Из венцов в конечном итоге образуется сруб.
Оклад необходимо уложить на фундамент, уже покрытый слоем гидроизоляции. В этом случае можно использовать так называемые подкладки – поперечные брусья. Следует сразу сказать, что подкладки и первый венец, особенно его нижнюю часть, нужно хорошо обработать антисептиком, а после высыхания этого вещества покрыть бревно гудроном или гидрозащитной мастикой. Торцы же этих бревен не следует замазывать гудроном, так как древесина в любом случае должна дышать.
Зазор, который образуется между фундаментом и окладом, необходимо заделать кирпичом, а потом залить цементным раствором. В тех местах, где древесина будет соприкасаться с цементом, бревна или брусья следует покрыть двумя слоями рубероида.
Если сруб построен из бревен, их концы обязательно будут выходить за пределы наружных стен. Такие конструкции бывают двух видов и называются «в чашу» и «в обло». Данная технология позволит обеспечить достаточно высокую прочность сруба и хорошую защиту углов от дождя и ветра (рис. 19). Чтобы несколько сэкономить материал, можно пользоваться технологией «в лапу». Тогда концы бревен должны быть выполнены в форме ласточкиного хвоста. Чтобы такая конструкция была достаточно прочной, «ласточкин хвост» выполняют двойным (то есть в сторону обеих стен), а также добавляют угловой шип. Однако изготовление такого сруба – дело весьма непростое и требует плотницкого опыта. Баню обычно строят проще.
Самым простым и экономичным является соединение бревен в торцевой шпунт. Отличительной чертой этой технологии является то, что шип, сделанный в торцевой части одного бревна, входит в паз на боковой стороне другого бревна (рис. 20).
Шипы и пазы для такого сруба делаются по шаблону исходя из наименьших размеров наиболее тонкого бревна. При этом необходимо учитывать, что в каждой стенке бревно своей комлевой частью будет лежать в противоположной стороне от предыдущего. В противном случае горизонтальность постройки может нарушиться.
С нижней стороны каждого бревна необходимо изготовить паз, который должен закрывать выступ (его обычно называют горбом) на бревне предыдущего ряда. Между бревнами необходимо сделать прокладку из пеньки или мха. Ее толщина должна быть не менее 1 см.
Чтобы стены были более прочными, лучше лежали в стене и не выпучивались из ее плоскости, соседние бревна желательно соединить с помощью штырей (шкантов).
Стены, изготовленные из брусьев, выстроить легче. Обычно для таких стен берут брусья с сечением 150 × 150 или 150 × 180 мм. Узлы лучше всего соединять по методу «в лапу» или «в торцевой шпунт». Чтобы сэкономить материал, а также облегчить строительство, узлы в некоторых случаях можно собрать впритык, без шпунта, а прочность конструкции в этом случае обеспечивается за счет штырей, устанавленных не только по углам, но и в средней части брусьев. Изготовление средних штырей необходимо даже при соединении в лапу. Если этого не сделать, отдельные брусья могут выпучиться из плоскости стены.
На заметку!
Штыри обычно выполняют из дуба или из смолистого хвойного дерева. Их длина должна составлять 100 мм, а диаметр – 20–25 мм. Для строительства можно использовать даже металлические штыри.
Верхний венец сруба – верхняя обвязка или мауэрлат – обеспечивает опору для потолка и крыши. На его сооружение идут крепкие и тщательно обработанные бревна или брусья.
После того как стены будут выстроены, их необходимо тщательно проконопатить. Для этой цели используются пенька, пакля, лен, мох, войлок. Конопляную или льняную паклю предварительно нужно очистить от костры, а затем тщательно просушить. Влажный мох приведет к загниванию древесины, поэтому его тоже требуется хорошо просушить. Войлок перед укладкой следует нарезать лентами.
Для конопачения потребуется специальный инструмент: лопатки различной формы (наборная, кривая, разбивная, дорожник), киянка (молоток из древесины), а также переносные подмости или козлы. К слову сказать, все эти простые инструменты можно сделать самостоятельно.
Конопатить следует по венцам. Если вести этот процесс по стенам, то они скорее всего перекосятся. После завершения конопачения стены должны подняться на 10–15 см. Это следует учесть при окончательном оконопачивании, которое производится лишь полтора года спустя после завершения строительства, то есть когда все стены осядут.
Перед повторным конопачением необходимо освободить трубу, чтобы между ней, потолком и крышей был зазор. В противном случае труба может разрушиться. Чтобы не происходило циркуляции воздуха, нужно тщательно заделать все пустоты в стене, иначе в холодное время года из воздуха, содержащегося в них, образующийся конденсат будет разрушать древесину.