Коршевер Наталья. Столярные и плотничные работы

    Азотно-кислая медьпри окрашивании дает прекрасный бирюзовый цвет. Для окрашивания нагревают азотную кислоту в стеклянной посуде и постепенно засыпают частями медные опилки. Для того чтобы медь полностью растворилась, в закипающий раствор добавляют воду. В результате реакции получают достаточно концентрированную смесь, которую уже в остывшем виде разбавляют теплой водой до получения необходимой яркости цвета.
    Анилинокрашивает древесину в синий цвет. Для приготовления этого красителя растворяют в 1,5 л кипятка 6–7 столовых ложек погашенной соды, а затем добавляют такое же количество оливкового масла. Остужают эту жидкость, а в отдельной посуде готовят другой раствор. Для него берут 1 часть анилина, смешивают с 1 частью хлористого олова и добавляют 2 части воды. Этот раствор вливают в уже остывший первый раствор и наносят на поверхность древесины.
   В желтые цвета можно окрасить древесину с помощью цервы, куркумы, кверцитрона и тополя.
    Церва, в зависимости от консистенции раствора и от добавок, способна окрасить древесину в различные оттенки желтого. Сам препарат готовят следующим образом: размельчают церву, заливают ее водой и варят на медленном огне в течение 30–35 минут. Затем остужают отвар и кладут в него древесину.
    Кверцитрон, в зависимости от добавок, может окрасить древесную поверхность в любой оттенок желтого. Для приготовления основного раствора в 1 л теплой воды заливают 1 столовую ложку препарата и кипятят все в течение 1 часа. Для того чтобы усилить яркость цвета, в готовый раствор добавляют немного уксусно-кислого алюминия или концентрированный раствор квасцов. После этого остужают отвар и кладут в него древесину. Затем закрепляют краску специальной протравой. Для нее смешивают 15 г винно-каменной кислоты, 30 г хлористого олова и 1 л теплой кипяченой воды.
    Куркумапри окрашивании дает очень красивый, насыщенный желтый цвет. Для приготовления этого раствора 2 столовые ложки препарата растворяют в 1 л винного спирта и настаивают все это в течение 1–1,5 суток. Затем наносят раствор кистью или губкой.
   Черный цвет дерева получают только при смешивании сразу нескольких красок или нескольких компонентов.
    I способполучения черного цвета: берут 5 столовых ложек мелких опилок кампешевого дерева, заливают 2 л кипятка и кипятят в течение 45–60 минут до получения темно-фиолетовой жидкости. Затем в кипящий раствор добавляют 20 г квасцов. Пока он охлаждается, готовят другой раствор из железных опилок, настоянных на уксусной кислоте.
   Сначала окрашивают древесину первым раствором, а затем несколько раз покрывают ее настоем из железных опилок, чтобы получился насыщенный черный цвет.
   Для II способаготовят раствор из дубовых галлов, кампешевого дерева, ярь-медянки и железного купороса. Дубовых галлов берут 15 частей, кампешевого дерева – 4 части, ярь-медянки – 2 части и 1 часть железного купороса. Все тщательно перемешивают. Затем 45 г смеси заваривают в 2 л кипятка, немного кипятят и остужают. Холодным раствором окрашивают дерево в несколько приемов и закрепляют покрытие уксусно-кислым раствором.

Облицовывание (фанерование) и отделка пластиком, пленкой

   Облицовывание (фанерование) обычно выполняют в декоративных целях, потому чаще всего для этого используют шпон ценных пород дерева, а также декоративную пленку под дерево на самоклеящейся основе или без нее. Для облицовывания поверхность изделия сначала готовят: тщательно выравнивают и зачищают шкуркой или циклей. Затем подбирают нужный по размеру и рисунку кусок шпона. На поверхность детали и шпона наносят тонкий слой клея (столярного, казеинового, ПВА, «Момент» и т. п.), после чего шпон плотно по всей оклеиваемой поверхности прижимают к детали и в таком виде оставляют до полного высыхания клея. Излишки шпона, выступающие за края облицовываемой поверхности, надрезают острым ножом, а места среза зачищают мелкой шкуркой. Чтобы ярче выявить рисунок дерева, фанерованную поверхность зачищают мелкоабразивной шкуркой и покрывают лаком или протирают раствором натурального воска в скипидаре. После того как покрытие хорошо просохнет, его опять обрабатывают шкуркой и повторно наносят покрытие. Так повторяют 3–4 раза.
   Одним из самых простых в технологическом отношении способов отделки является облицовка мебели пластиком или пленкой. Производят эту операцию не с готовым изделием, а с отдельными деталями.
   Облицовочный материал вырезают по размеру целой детали с припуском в 2–3 мм. Чтобы придать шероховатость обратной стороне пластика, ее обрабатывают шкуркой. Непосредственно перед склеиванием поверхность следует обезжирить. Для предохранения детали от коробления на обратную сторону одновременно наклеивают компенсирующий слой из шпона или того же пластика.
   Этим материалом покрывают столы, табуреты, шкафы, тумбочки. Облицовывают ими доски, фанеру, столярные, древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты.
   Приклеивают пластиковые покрытия поливинилацетатной эмульсией, карбамидным или казеиновым клеем. На основу и предварительно обезжиренный пластик ровным слоем наносят клей и на несколько минут оставляют для пропитки. После этого склеиваемые поверхности совмещают, пластик накрывают бумагой или картоном и запрессовывают в струбцинах.
   Под давлением изделие выдерживают в течение 3–4 часов, а затем просушивают минимум 2 суток.
   Вместо клея можно использовать густотертые белила.
   В этом случае пропитка протекает не менее получаса, прессование длится сутки, а окончательная сушка – несколько дней.
   Элементы встроенной мебели, стен, перегородок, дверных полотен и т. п. отделывают полимерными декоративными пленками. В настоящее время имеется широкий выбор различных самоклеящихся материалов. Работа с ними не требует специальных навыков и отличается достаточной простотой.
   Пленки бывают глянцевые, матовые, тисненые, имитирующие текстуру древесины различных пород – ореха, красного дерева, ясеня, дуба, бука и др. Промышленность выпускает пленки следующих марок: ПД012, ПД020 и ПД030 в рулонах. Перед работой пленку распаковывают за 24 часа и выдерживают при температуре 18–20 °C.
   Текстуру ценных пород древесины гораздо легче воспроизвести на бумаге или пленочных материалах, чем непосредственно на массиве. Имитацию под ценные породы производят с помощью текстурной бумаги, синтетического шпона и ламинирования.
   Перед наклеиванием текстурной бумаги ее нарезают в соответствии с размерами детали, оставляя припуск в 10–15 мм. Используют в данном случае обычно клей ПВА. Облицованные щиты помещают под пресс и выдерживают в течение нескольких часов, затем досушивают без давления.
   Синтетический шпон представляет собой текстурную бумагу, которая пропитана синтетическими смолами. Приклеивают этот материал так же, как и шпон из древесины. После облицовки щитов синтетическим шпоном на их поверхность наносят прозрачные лаки.
   Одним из перспективных и наиболее применяемых в промышленности видов имитационной отделки в настоящее время является ламинирование. Ламинат – это бумага с частичной поликонденсацией пропиточной смолы, обладающая высокой плотностью. Пленки на бумажной основе обычно оформляют под текстуру древесины или другой рисунок.

Украшение поверхностей столярных изделий резьбой

   Украсить поверхность древесины можно несколькими видами резьбы, которые отличаются друг от друга основными художественными приемами и выразительными средствами. Рассмотрим лишь некоторые виды резьбы по дереву, которые могут украсить поверхность или плоскость. Это плоскостная резьба, к которой относится плосковыемчатая, плоскорельефная и рельефная резьба. Среди видов резьбы выделяют объемную (вырезание скульптурных композиций), прорезную, ажурную и домовую.
   Каждый вид плоскостной резьбы имеет свои особенности. В зависимости от того, выбирается ли фон или сам рисунок, выделяют выемчатую и рельефную резьбу. В первом случае рисунок вырезается на поверхности древесины, а во втором случае вырезается фон, тем самым рисунок выступает на поверхности, представляя собой рельеф. Каждый из этих видов имеет достаточно много разновидностей, мы познакомимся с некоторыми видами резьбы, которые можно использовать при отделке столярных изделий и изготовлении мебели.

Плосковыемчатая геометрическая резьба

   Из всех видов резьбы по дереву этот вид резьбы появился самым первым. Его древностью можно объяснить и простоту выполнения, и минимум инструментов, которые будут необходимы для работы. Для этого понадобится только нож-косяк.
   Простота заключается в том, что древесина прорезается неглубоко. В отличие от других видов рисунок представляет собой неглубокие выемки.
   Из-за того что орнамент создается только из различных геометрических фигур (полосок, треугольников, квадратов, ромбов, окружностей и эллипсов), этот вид плоскостной резьбы и был назван геометрическим. При сочетании различных фигур создается необыкновенно красивый рисунок, который в древности носил не только декоративный, но и символический характер.
   Все фигуры, которые используют при составлении геометрического орнамента, можно разделить на двух-, трех– и четырехгранные выемки.
   Двухгранную выемку вырезать очень легко. Это самый простой элемент орнамента геометрической резьбы. В зависимости от формы и размеров выемки могут быть прямыми и скошенными, глубокими и неглубокими (рис. 100).

   Рис. 100. Орнамент «лесенка» из сочетания одинаковых двухгранных выемок.
 
   Трехгранную выемку часто называют просто треугольником. Как и двухгранную выемку, ее достаточно часто используют в геометрической резьбе. Трехгранные выемки различаются не только размерами треугольников, но и тем, с какой стороны располагается выемка (рис. 101).

   Рис. 101. Трехгранные выемки.
 
   Если углубление находится у основания треугольника, то такая выемка будет называться основной. Если же углубление делается у вершины треугольника, то такая выемка будет называться вершинной, или уголком. Делают центральные выемки, углубление которых находится по центру треугольника.
   Четырехгранная выемка представляет собой квадратное углубление на поверхности древесины. Разновидностей таких выемок немного. Различают такие выемки или по форме (квадрат, ромб или прямоугольник), или по глубине прорезки.
   Геометрически фигуры не всегда содержат углы, они могут быть в форме круга или полукруга, которые при выборке древесины могут давать разнообразные глазки, лучики и фонарики. Используют такие элементы прежде всего для оживления композиции. Даже сочетания одинаковых по форме выемок могут дать оригинальный орнамент, а чем сложнее выемка, тем разнообразнее можно сделать комбинации рисунка. Если сравнивать двухгранные выемки и трехгранные, то, конечно, треугольники дают больше вариаций. Здесь можно получить различные ромбики, змейки, цепочки и так называемые сияния. Рисунок может возникать не только при сочетании одинаковых треугольников, но и разных их типов, при этом орнамент получается более выразительным, чем при соединении треугольников одного вида. Четырехгранные выемки при сочетании с себе подобными дают небольшое количество вариаций. Но при сочетании квадратов и прямоугольников с треугольниками и с двухгранными выемками узор получается необыкновенно красивый.

Последовательность выполнения геометрической плосковыемчатой резьбы

   Ровный и точный орнамент получают только в том случае, если перед началом работы с точностью до миллиметра отмеряют поверхность и размечают будущий рисунок.
   Удобство геометрической резьбы состоит не только в простоте выполнения орнамента, но и в том, что очень удобно делать под нее разметку. Нанести геометрические фигуры достаточно легко. Для этого вам потребуются только карандаш с твердым графитом, чертежный угольник и деревянная линейка.
   Перед тем как размещать на поверхности геометрические фигуры, тщательно измеряют длину и ширину плоскости, на которую будет наноситься рисунок. После этого необходимо разделить эту плоскость на отдельные квадраты, проведя прямые линии, параллельные ширине и длине поверхности, отведенной под орнамент. Эти квадраты разбивают на квадраты помельче, а затем и на треугольники. Если в орнаменте предполагаются розетки, то в эту сетку для них вписывают окружности или овалы (рис. 102).

   Рис. 102. Разметка пространства композиции.
 
   Только после того как вся разметка закончена, можно начинать вырезать фигуры. Последовательность вырезания выемок всегда идет от простых к более сложным, то есть сначала выполняют двухгранные выемки, потом треугольники и только после этого приступают к выполнению четырехгранных.
   Для того чтобы сделать двухгранные выемки, кончик ножа-косяка вгоняют в древесину примерно на 3 мм, а затем полностью опускают на эту глубину все лезвие. Так получают только продольный разрез. Теперь для прорезки торцовых граней от концов продольного разреза перпендикулярно к нему делают два небольших разреза. Для того чтобы профиль получился наиболее точный, устанавливают кончик лезвия ножа на окончание продольного разреза, а затем, не меняя положения ножа, погружают его на 3 мм.
   При прорезании боковых граней нож держат под углом в 30–40° и ведут его вдоль продольного разреза. Если увеличить наклон лезвия ножа, то выемки получатся невыразительными.
   После прорезания древесины с обеих сторон получится трехгранная щепка, которая должна легко отделиться. Если щепка плохо отделяется, то это значит, что где-то грани прорезаны плохо. Для устранения такого недостатка не следует выдирать щепку – может отколоться непрорезанный кусок, и будет испорчена вся поверхность. Необходимо дополнительно прорезать все грани выемки. Техника выполнения трехгранных выемок немного сложнее. Кроме того, для каждого вида треугольника есть какие-то свои особенности.
   Вершинные треугольники, или уголки, прорезают в три приема. Сначала в вершину треугольника, где будет находиться максимальное углубление, строго под углом в 90° устанавливают кончик лезвия ножа. После этого на глубину 3 мм прорезают древесину сначала по линии одной боковой грани, а потом по другой. Затем кончик ножа ставят в прорезанную вершину, углубляют его на 3 мм в древесину и опускают все лезвие так, чтобы кромка лезвия чуть касалась противоположного вершине основания треугольника. После этого опять ставят нож в вершину и прорезают каждую сторону до срединной линии.
   Центральные треугольники делают следующим образом: сначала чуть прорезают древесину вдоль по ребрам треугольника, затем до центра треугольника каждую сторону разрезают на необходимую глубину. В результате должна получиться цельная щепка в виде выпуклого треугольника. Если щепка плохо отделяется, то прорезают древесину по тем же направлениям еще раз.
   Основную трехгранную выемку получают следующим образом: отмечают середину основания треугольника и от нее к вершине проводят срединную линию.
   В точке середины основания углубляют в древесину на 3 мм лезвие ножа, а затем только опускают лезвие до соприкосновения с вершиной. После этого под углом в 30–40° лезвие утапливают в древесине и прорезают волокна от основания к вершине треугольника (рис. 103).

   Рис. 103. Выполнение трехгранной выемки.
 
   После того как выполнены двухгранные и трехгранные выемки, сделать четырехгранные не составит труда. Технология их прорезания повторяет все уже изученные приемы. Только перед тем как выполнить такую выемку, чертят квадрат и вписывают в него другой, с меньшими сторонами. После этого на глубину примерно 3 мм надрезают стороны внутреннего квадрата. Затем устанавливают в вершинах внутреннего квадрата острие ножа, утапливают все лезвие по направлению к вершинам внешнего квадрата и прорезают древесину скосов квадрата. Центральную часть внутреннего квадрата выбирают с помощью обычной прямой стамески.
   Вычертив рисунок на поверхности, начинают работу с прорезания граней по направлению расположения древесных волокон. Следом за ними прорезают грани, идущие против волокон древесины. В том случае, если лезвие должно прорезать древесину под углом к волокну, то переворачивают заготовку, чтобы нож входил в древесину вдоль волокон под острым углом.
   При прорезании граней вдоль волокон есть вероятность, что лезвие ножа может уйти за волокнами и отступить от намеченной линии. Лучше всего при прорезании древесины сделать несколько разрезов, а не вести одну непрерывную линию. С каждым новым разрезом нож прорезает древесину все глубже и глубже.
   Более четкие контуры граней геометрических фигур получают в случае использования двух ножей-косяков: одного с односторонней фаской, а другого с двухсторонней. Первый необходим для прорезания граней выемок, а вторым делают срединную линию или реберные резы.
   Лезвие ножа всегда устанавливают со стороны щепки, а не со стороны обрабатываемой грани, что делает грани более качественными и красивыми.

Плосковыемчатая скобчатая резьба

   Свое название этот тип резьбы получил из-за использования в геометрической резьбе совершенно нового элемента, который широко используют в сочетании с контурной резьбой. Скоба как элемент резьбы встречается только в комбинациях с другими элементами.
   Из-за того что характерной особенностью скобчатой резьбы является наличие различных округлых форм, игра светотеней орнамента получается более мягкой. Такая резьба не только красива, но и менее трудоемка в работе, требует меньше времени на выполнение каждого элемента.
   Для выполнения этого вида резьбы используют достаточно большой набор полукруглых стамесок.

Последовательность выполнения плосковыемчатой скобчатой резьбы

   Среди основных простейших элементов скобчатой резьбы выделяют различные глазки, скобы, лунки и ноготки, при соединении которых можно получить более сложные фигуры: розетки, цветки, листочки, круги, волны. Здесь используют два основных последовательных приема: насечку и подрезку. Для выполнения насечки ставят стамеску вертикально к плоскости рисунка, а затем немного надавливают на нее и прорезают контур элемента на нужную глубину. С помощью подсечки можно сделать все наклонные профили. Наиболее качественная подрезка получается, если поставить лезвие по направлению волокон, а не поперек них.
   Как и в геометрической плосковыемчатой резьбе, элементы скобчатой резьбы можно сделать с углублением у внутреннего края и с углублением у внешнего края. При этом для каждого отдельного вида элементов имеется своя технология выполнения.
   Так, например, чтобы вырезать лунку с углублением у овального края, продавливают древесину полукруглой стамеской на 3 мм, а затем устанавливают нож под углом к поверхности и подрезают лунку на глубину просечки.
   Для того чтобы сделать лунку с углублением в центре, сначала простым карандашом чертят середину будущей лунки, которую затем прорезают ножом-косяком на глубину 3 мм. После этого, установив полукруглую стамеску под некоторым углом к поверхности, делают просечку с обеих сторон срединной линии. В результате получается вогнутая выемка. Если древесина хорошо прорезана во всех направлениях, то щепка без труда отделяется от массива.
   Внутренний ноготок делается достаточно легко: надсекают древесину полукруглой стамеской, а затем разрезают края насечки (рис. 104).

   Рис. 104. Выполнение внутреннего ноготка.
 
   Внешний ноготок делается практически так же: полукруглой стамеской надсекают древесину, затем ножом-косяком подрезают и в завершение выравнивают плоскость скоса.
   Используя только полукруглую стамеску, из самых простых элементов можно создать оригинальный орнамент. Так, постоянно поворачивая стамеску только в одну сторону и продавливая ею древесину, можно получить круг. А если поворачивать стамеску то влево, то вправо, то получится своеобразный орнамент волны (рис. 105).

   Рис. 105. Выполнение узоров.

Плосковыемчатая контурная резьба

   Так же как и скобчатая резьба, этот вид в чистом виде достаточно редко используют. Чаще он дополняет скобчатую, геометрическую и плоскорельефную резьбу.
   Отличие этого вида резьбы заключается в том, что по контуру орнамента делают двухгранную выемку. Основными мотивами для этой резьбы являются различные растительные и животные орнаменты: деревья, листья, цветы, фигурки животных, птиц и даже человека. В отличие от скобчатой резьбы, основанной на игре светотени, здесь присутствует только впечатление некоторой однотонности с резкими и жесткими линиями. Этот вид резьбы требует внимания, терпения, высокого творческого потенциала и художественного вкуса, а также хорошо заточенных инструментов.

Последовательность выполнения плосковыемчатой контурной резьбы

   Сначала аккуратно переносят узор на поверхность, затем из всех инструментов выбирают нож-косяк и полукруглые стамески разного профиля. По всему контуру рисунка делают сначала один надрез, а потом другой, чтобы лезвие стамески или ножа не повело по волокнам. При первом надрезе нож ставят с наклоном в правую сторону, а при втором надрезе нож немного наклоняют влево. Так получают длинную плавную двухгранную выемку по контуру всего рисунка.
   Если в некоторых местах изменить глубину и ширину выемок, контурные прорезы будут выглядеть более эффектно, и рисунок от этого только выиграет. Можно сделать более крутым наклон со стороны рисунка, а со стороны фона сделать наклон более пологим.

Плоскорельефная резьба

   Этот тип резьбы в равной степени сочетает в себе плоскую поверхность, характерную для плоскостной резьбы, и невысокий рельеф изображения, характерный для рельефной резьбы. Здесь можно выделить две разновидности: заовальную и абрамцево-кудринскую резьбу. Каждая имеет свои отличия.

Заовальная резьба

   Заовальная резьба (рис. 106) во многом напоминает контурную плосковыемчатую резьбу. Но здесь в отличие от контурной резьбы края двухгранных выемок закруглены, сделаны овальными. Со стороны узора выемку делают практически под углом 90°, зато со стороны фона – примерно 45°. В зависимости от того, выбирают общий фон или нет, выделяют заовальную резьбу с подушечным фоном и заовальную резьбу с выбранным фоном.

   Рис. 106. Заовальная резьба.
 
   Первый тип отличается тем, что рисунок располагают на нескольких уровнях, чем создают богатую игру светотени, да и графически такая композиция выигрывает. Второй тип резьбы отличается тем, что рисунок четко и хорошо различим. Фон здесь обязательно выбирают, а выступающие подушечки создают богатую игру светотени.

Абрамцево-кудринская плоскорельефная резьба

   Популярность и большая известность этого типа резьбы объясняется прежде всего тем, что она позволяет полностью передать не только контуры какого-то элемента, но и его структуру. Светотень здесь намного богаче, чем при заовальной резьбе. Но абрамцево-кудринская резьба может быть как с подушечным, так и с выбранным фоном.
   Для работы необходимы следующие инструменты: плоские и полукруглые стамески, нож-косяк и стамески-клюкарзы.
   Основные приемы, которые здесь используют, – это надрезка и подрезка. При первом приеме древесину прорезают вертикально поставленным ножом или стамеской примерно на глубину 1,5–2 мм. Подрезку делают ножом только со стороны фона, при этом рисунок остается незатронутым.
   Перед началом работы обязательно в натуральную величину делают эскиз, а затем уже и чертеж орнамента. После этого переводят на поверхность древесины рисунок. Перед надрезкой обводят рисунок твердым простым карандашом. Если использовать карандаш с мягким графитным стержнем, то через несколько минут его контур расплывется.
   После того как рисунок нанесен на поверхность, с помощью ножа-косяка и плоской стамески заоваливают контур рисунка (рис. 107).

   Рис. 107. Подрезка и заоваливание орнамента.
 
   Кромки самого рисунка, в отличие от кромок фона, делают более круто.
   Когда стал различим основной контур рисунка, наносят более мелкие детали: прожилки листьев, оперение птиц и др.
   Весь фон выбирают только в том случае, если хотят сделать рисунок более выпуклым. Именно для этого используют стамески-клюкарзы, как полукруглые, так и прямые. А если сделать на этом фоне узор из точек, то не только рисунок получится выразительным, но и сам фон. Такой рисунок можно сделать с помощью обычных пробойничков или чеканов.

Рельефная резьба

   Рельефная и плоскорельефная резьба имеют достаточно много общих черт. Но все-таки отличия тоже есть. Прежде всего это касается качества рельефа, который здесь более глубокий и неплоскостной. При этом он получается достаточно объемным, что достигается большой разницей уровней фона и орнамента.
   В зависимости от разницы уровней фона и орнамента рельефную резьбу делят на барельефную и горельефную, которые по технике выполнения практически одинаковы между собой.