Страница:
Точеные украшения
Большой популярностью и по сей день пользуются точеные браслеты и кольца. Технология их вытачивания ничем не отличается от точения домашней утвари или игрушек. Необходимо только выбрать всю древесину изнутри, а внешнюю сторону сделать овальной. Внутренний диаметр кольца должен быть равен диаметру пальца, а диаметр браслета – не меньше диаметра кисти, чтобы его можно было без труда надевать на руку.Выточив кольцо или браслет, не следует сразу срезать украшение с болванки: ему можно придать необыкновенный цвет с помощью трения. Для этого надо взять небольшой брусок древесины более твердой породы и приложить к вращающемуся украшению узкой стороной. От соприкосновения с бруском верхний слой древесины украшения начнет обугливаться и темнеть. Чем дольше будет проводиться эта процедура, тем более насыщенный коричневый цвет приобретет поверхность изделия. Для того чтобы прожилки древесины приобрели красный цвет, хорошо приложить к древесине кусочек сургуча.
Такого же результата можно достичь и другим способом. Уже обрезанное изделие опускают на несколько минут в раствор медного купороса, а затем паяльной лампой обжигают верхний слой древесины. Тем самым делается более яркой текстура дерева. После этого надо протереть поверхность ветошью и покрыть 2–3 тонкими слоями лака.
Изготовление методом выпиливания
Чаще всего для выпиливания используют растительный орнамент, который состоит из различных переплетенных между собой листочков, веточек, сказочных цветов. В результате выпиленный растительный орнамент получается более ажурным, чем с использованием различных геометрических фигур.
Обычная ножовка по дереву не дает такого эффекта, как лобзик, который выпиливает куски древесины, не разрушая структуру внешнего слоя и не нарушая чистоты рисунка.
С помощью лобзика можно выпилить все – от конька на крыше дома до миниатюрных ажурных шкатулок.
Еще в древности для выпиливания использовали только тонкие доски, которые позволяли делать рисунок ажурным. В последнее время для работы стали использовать фанеру толщиной от 3 до 6 мм. Это объясняется простотой в обращении с этим материалом.
Прежде всего необходимо обзавестись столиком-станком, лобзиком с небольшим количеством пилок, ножом-косяком и напильником.
С другой стороны куска дерева надо выпилить треугольную выемку, заканчивающуюся небольшой окружностью. Внешне столик напоминает обычную прищепку для белья (рис. 128).
Рис. 128. Столик-станок.
Пилки с крупными зубьями и большим разводом используют для выпиливания больших деталей. Пилки с мелкими зубьями и малым разводом удобнее использовать для выпиливания небольших деталей.
При самом процессе пиления необходимо следить за тем, чтобы зубья пилки шли по массиву фанеры только перпендикулярно к плоскости и строго по намеченному рисунку, – так получаются более точные контуры узора.
При выпиливании постоянно будут скапливаться мелкие, в виде пыли, опилки, вредные для здоровья. Поэтому комнату необходимо регулярно проветривать и делать влажную уборку.
Узорчатой можно сделать рамку для фотографии, картины или настенного зеркала.
Саму фигурку начинают выпиливать не с края заготовки, а с середины – так удобнее держать фанеру при работе. Движения лобзика должны быть направлены от середины к краям рисунка.
Для того чтобы сделать пропил внутри куска фанеры, просверливают тонким сверлом сквозное отверстие, вставляют в него пилку и закрепляют ее на зажимах лобзика. Первоначально выпиливают всю древесину внутри рисунка и только потом приступают к контурному выпиливанию.
Большой популярностью пользуются ажурные выпиленные шкатулки. Для их изготовления сначала измеряют детали шкатулки (дно, 4 боковые стенки, крышку и 4 планки) для того, чтобы крышка держалась. На боковых стенках и крышке выпиливают рисунок, затем склеивают основание шкатулки, боковые стенки и детали крышки. После этого всю шкатулку надо обработать шкуркой и покрыть лаком.
Обычная ножовка по дереву не дает такого эффекта, как лобзик, который выпиливает куски древесины, не разрушая структуру внешнего слоя и не нарушая чистоты рисунка.
С помощью лобзика можно выпилить все – от конька на крыше дома до миниатюрных ажурных шкатулок.
Материалы и инструменты
Не нужно специально искать тонкие доски, достаточно просто пойти в магазин и выбрать подходящий лист вощеной фанеры. Из инструментов целесообразнее приобрести небольшой станок и некоторые инструменты, перечень которых приведен ниже.Еще в древности для выпиливания использовали только тонкие доски, которые позволяли делать рисунок ажурным. В последнее время для работы стали использовать фанеру толщиной от 3 до 6 мм. Это объясняется простотой в обращении с этим материалом.
Прежде всего необходимо обзавестись столиком-станком, лобзиком с небольшим количеством пилок, ножом-косяком и напильником.
Столик-станок
Он понадобится для того, чтобы было удобно обрабатывать мелкие детали. Его можно сделать из куска толстой доски или фанеры толщиной 12 мм, в которой необходимо выдолбить сквозное отверстие и небольшую выемку, позволяющую струбцине не выступать на поверхность стола.С другой стороны куска дерева надо выпилить треугольную выемку, заканчивающуюся небольшой окружностью. Внешне столик напоминает обычную прищепку для белья (рис. 128).
Лобзик
В основе конструкции лобзика лежит П-образная дуга с ручками и зажимами для пилки (см. рис. 23). На концах зажимов располагаются винты для фиксирования положения пилки. Перед тем как приступить к выпиливанию, необходимо приобрести набор пилок.Пилки с крупными зубьями и большим разводом используют для выпиливания больших деталей. Пилки с мелкими зубьями и малым разводом удобнее использовать для выпиливания небольших деталей.
При самом процессе пиления необходимо следить за тем, чтобы зубья пилки шли по массиву фанеры только перпендикулярно к плоскости и строго по намеченному рисунку, – так получаются более точные контуры узора.
Струбцины
Нужны в первую очередь для того, чтобы на рабочем столе закрепить столик-станок, а на нем – лист фанеры.Дрель
Нужна для того, чтобы в заготовках делать отверстия, а потом в них вставлять пилку лобзика. Чаще всего такой прием используют для выпиливания внутреннего рисунка. Дрелью удобно делать небольшие сквозные отверстия в тех местах, где это невозможно сделать лобзиком.Напильники
Необходимы для того, чтобы зачистить готовые детали изделия, подогнать части при склеивании. Для удобства в работе лучше приобрести несколько напильников с разной формой и частотой насечек. Довольно часто для этой цели используют наждачную бумагу с мелким и крупным зерном.Рубанок
Пригодится для подгонки торцов изделия, для выравнивания сторон различных штапиков и обгонок.Нож-косяк
Необходим для того, чтобы зачистить выпиленный узор или подогнать детали орнамента при склеивании.Организация рабочего места
Для получения точного, красивого рисунка необходимо подумать о том, где будет расположен рабочий стол. Его лучше расположить поближе к окну, чтобы на обрабатываемую поверхность фанеры или деревянной доски падал естественный свет, причем окно (или иной источник света) должно находиться впереди или с левой стороны.При выпиливании постоянно будут скапливаться мелкие, в виде пыли, опилки, вредные для здоровья. Поэтому комнату необходимо регулярно проветривать и делать влажную уборку.
Основные приемы работы
Простое выпиливание используют для украшения наличников окон частных домов, фасадов домов и деталей крыльца. А для украшения интерьера самого дома чаще всего используют внутреннюю резьбу.Узорчатой можно сделать рамку для фотографии, картины или настенного зеркала.
Технология выпиливания
Начинают с изготовления простых игрушек, для которых не требуется большого мастерства. Здесь в основном используют контурное выпиливание без какого-либо внутреннего рисунка.Саму фигурку начинают выпиливать не с края заготовки, а с середины – так удобнее держать фанеру при работе. Движения лобзика должны быть направлены от середины к краям рисунка.
Для того чтобы сделать пропил внутри куска фанеры, просверливают тонким сверлом сквозное отверстие, вставляют в него пилку и закрепляют ее на зажимах лобзика. Первоначально выпиливают всю древесину внутри рисунка и только потом приступают к контурному выпиливанию.
Большой популярностью пользуются ажурные выпиленные шкатулки. Для их изготовления сначала измеряют детали шкатулки (дно, 4 боковые стенки, крышку и 4 планки) для того, чтобы крышка держалась. На боковых стенках и крышке выпиливают рисунок, затем склеивают основание шкатулки, боковые стенки и детали крышки. После этого всю шкатулку надо обработать шкуркой и покрыть лаком.
Сделаем отдых комфортным
Пергола – беседка для вьющихся растений
В Россию перголы пришли из английских садов ХIХ века, но их история уходит корнями глубоко в античность: они были распространены и в Древней Греции, и в Римской империи, даже сады египетских фараонов украшали перголы. Несмотря на свой более чем почтенный возраст, облик пергол практически не изменился, разве что для их строительства стали использовать не только дерево, но и металл и более прогрессивные материалы.
Так как наша книга посвящена изделиям из древесины, то предлагаем вариант строительства деревянной перголы.
Деревянная пергола в форме буквы L(рис. 129) будет не только прекрасным украшением садового ландшафта, но, возможно, станет вашим любимым местом отдыха.
Рис. 129. Деревянная пергола с ящиками для цветов и скамейкой: 1 – металлическое основание; 2 – стойка; 3 – перемычка концевая; 4 – перемычка рядовая; 5 – арка; 6 – решетка; 7 – декоративно-ветровая панель; 8 – ящик для цветов; 9 – дощатый настил; 10 – скамейка.
Кроме того, в ее конструкции невероятно гармонично сочетаются декоративные и чисто функциональные элементы: решетки, ящики для цветов, скамейка, декоративно-ветровая панель и площадка с деревянным настилом.
Для сооружения перголы необходимы:
– 12 металлических оснований в форме пирамид без дна предпочтительно из нержавеющей стали; в каждом основании на двух противоположных сторонах следует просверлить по одному отверстию для закрепления в них стоек;
– 12 стоек-столбов из бруска сечением 7 х 7 см и длиной около 2,5 м;
– 4 арки;
– бруски и доски для изготовления перемычек, решеток, декоративно-ветровой панели, ящиков для цветов, скамейки и деревянного настила;
– шурупы различных размеров, мебельные крепежные уголки;
– инструменты: обушковая пила или пила-наградка, стамеска, кувалда, электродрель, по возможности – электрошуруповерт или универсальная реверсивная отвертка, строительный уровень, отвес, рулетка, стремянка.
Сначала следует изготовить конструктивные элементы – перемычки, а также элементы, которые будут монтироваться в собранном виде: решетки, декоративная панель и щиты настила.
Перемычки изготавливают из бруска, имеющего сечение такое же, как у арок. Рядовые перемычки изготавливают длиной 70 см, их должно быть 18 шт. Концы перемычек запиливают на ус. На той стороне перемычек, которая стала короче (в результате запила на ус), выпиливают два паза, одинаково отстоящие от концов, расстояние между пазами – 45 см. Концевые перемычки имеют такое же сечение, а длина их – 75–80 см. На ус у концевых перемычек запиливают только один конец, а пазы не выбирают.
Для изготовления решеток (которых должно быть 6 шт.) потребуются два бруска длиной 45 см и сечением 45 х 45 мм, два бруска длиной 1,8 м и сечением 45 х 45 мм, два бруска длиной 1,8 м и сечением 20 х 45 мм и 11 брусков длиной 1,8 м и сечением 20 х 45 мм. Из брусков сечением 45 х 45 мм изготавливают рамку (между собой бруски можно соединить любым из известных угловых соединений), а затем в рамку врезают бруски сечением 20 х 45 мм, как длинные, так и короткие; между собой эти бруски скрепляют врубкой вполдерева.
Декоративно-ветровую панель изготавливают следующим образом: из двух брусков сечением 45 х 45 мм длиной 1,8 м и двух брусков сечением 45 х 45 мм и длиной 0,9 м собирают рамку, в короткие стороны которой врезают два бруска сечением 20 х 20 мм длиной 1,8 м (при этом между длинными брусками должно быть одинаковое расстояние). После этого по всей площади рамки вплетают полотнище из тонких дощечек длиной немногим больше 0,9 м и сечением 5 х 60 мм.
Для настила пола перголы изготавливают щиты размером 60 х 60 см из досок толщиной 4 см, с длинных ребер которых снимают полукруглые фаски. Доски сплачивают на ровные прифугованные боковые грани и скрепляют снизу брусками сечением 20 х 20 мм, которые врубают в доски и закрепляют шурупами 3 х 30.
Теперь можно приступать к сборочным работам (рис. 130).
Рис. 130. Отдельные этапы сборки перголы: а – установка первой группы оснований и разметка; б – проверка горизонтальности плоскости, проходящей по верхушкам оснований; в – конфигурация пазов на верхних концах стоек.
Рис. 130 (продолжение). Отдельные этапы сборки перголы: г – монтаж арок и концевых соединений; д – монтаж рядовых перемычек; е – сборка ящиков для цветов; ж – крепление решеток; з – настилка пола; 1 – основания; 2 – декоративно-ветровая панель; 3 – решетка; 4 – шнур; 5 – брусок; 6 – строительный уровень; 7 – паз вполдерева; 8 – паз под углом 90°; 9 – концевая перемычка; 10 – арка; 11 – стойка; 12 – крепление арок во внутреннем углу буквы L; 13 – рядовая перемычка.
Для установки беседки выбирают наиболее ровный участок.
Первые четыре основания устанавливают произвольно, выдерживая, однако, расстояние между стойками в 45 см. Эти основания должны в плане образовать квадрат (внешние стороны квадрата равны 45 см плюс две толщины стоек, то есть: 45 + 14 = 59 см). В грунт металлические основания вбивают с двумя контрольными замерами вертикальности: сначала их забивают кувалдой на 1/3, проверяют их вертикальность, затем основания вбивают на 1/2, вновь проверяют вертикальность и потом забивают до конца. Чтобы не повредить края пирамидок, что впоследствии затруднит сборку, в основания временно вставляют обрезки бруска сечением 7 х 7 см.
Далее производят разметку под оставшиеся 8 оснований: через два установленных основания натягивают шнур, затем вдоль шнура вплотную к двум основаниям укладывают короткой стороной декоративно-ветровую панель, устанавливают еще одно основание, кладут решетку короткой стороной вдоль шнура и размечают места установки остальных оснований. Если все основания соединить по контуру, то получится буква L, плечико которой расположено строго под углом 90°. Устанавливают все остальные основания. Небольшая хитрость: прежде чем вбивать основание в землю, надо перевернуть его и слегка вдавить в грунт, у образовавшегося квадрата найти пересечение диагоналей – это и будет та точка, на которую следует установить вершину пирамиды, прежде чем вбить ее в землю.
Завершают установку оснований проверкой горизонтальности плоскости, проходящей по верхушкам этих оснований, с помощью длинного бруска и строительного уровня. Если какое-либо основание вбито глубже, чем следует, внутрь его насыпают немного щебня, в результате чего установленная в него стойка несколько приподнимется; если же какое-либо основание вбито недостаточно, то его следует осадить легким ударом кувалды.
После этого в основания устанавливают стойки, проверяют их вертикальность и наживляют (но не закрепляют окончательно) шурупами 8 х 50. До установки на верхних концах десяти стоек вырубают пазы вполдерева, а на концах двух стоек – пазы под углом 90°.
Далее в пазах стоек шурупами 3 х 50 крепят арки (там, где расстояние между стойками равно 0,9 м) и концевые перемычки (там, где расстояние между стойками равно 45 см). Рядовые перемычки крепят на двух парах параллельных арок и парах концевых перемычек. Эти перемычки придают всей конструкции жесткость. После установки всех рядовых перемычек шурупы, крепящие стойки в основаниях, затягивают.
Теперь нужно собрать ящики для цветов. Их располагают между основаниями, установленными группами по четыре, то есть на концах плечиков буквы L и в ее углу. Стенки ящиков собирают из брусков сечением 5 х 7 см по четыре штуки на каждую стенку. Соединение в углах может быть самым разнообразным, один из вариантов крепления досок к стойке – с запилом концов досок на ус. Крепление производят шурупами 3 х 50.
Над ящиками закрепляют решетки с помощью шурупов 3 х 50, по две на каждую группу стоек. А на одной из сторон (по направлению господствующих ветров) под аркой, на одном уровне с решетками, навешивают декоративно-ветровой щит. К стойке его крепят мебельными уголками.
Следующий этап сборки – настил сборных половых щитов. Их раскладывают в шахматном порядке по брускам, уложенным параллельно одной из сторон, и крепят шурупами 3 х 60. Горизонтальность уложенного щита проверяют строительным уровнем и по необходимости щиты выравнивают деревянными брусочками разной толщины.
Элемент, который придаст беседке завершенный вид, – скамейку – также можно собрать на месте. Ее конструкция состоит из обрезных досок длиной 95 см и сечением 4 х 10 см. Доски сиденья укладывают на два цветочных ящика и крепят шурупами 3 х 50, а доски спинки можно врубить в стойки или прикрутить такими же шурупами внахлест.
Чтобы продлить беседке срок жизни, стоит позаботиться о защите древесины. Даже пропитанные антисептиком пиломатериалы из-за непогоды могут потерять свой природный цвет и почернеть. Чтобы этого не произошло, лучше покрыть все деревянные детали двумя слоями бесцветного лака, предпочтительно влагостойкого (например, палубного, яхтового), и каждые 2–3 года обновлять лаковое покрытие. Концы стоек, которые вставляются в основания, можно пропитать расплавленным битумом, а зазоры между стенками оснований и поверхностями стоек заполнить акриловой мастикой.
Последний штрих: ящики для цветов заполняют землей и выживают в них вьющиеся растения (плющ, лиану, дикий виноград и т. д), которые будут красиво оплетать перголу.
Так как наша книга посвящена изделиям из древесины, то предлагаем вариант строительства деревянной перголы.
Деревянная пергола в форме буквы L(рис. 129) будет не только прекрасным украшением садового ландшафта, но, возможно, станет вашим любимым местом отдыха.
Кроме того, в ее конструкции невероятно гармонично сочетаются декоративные и чисто функциональные элементы: решетки, ящики для цветов, скамейка, декоративно-ветровая панель и площадка с деревянным настилом.
Для сооружения перголы необходимы:
– 12 металлических оснований в форме пирамид без дна предпочтительно из нержавеющей стали; в каждом основании на двух противоположных сторонах следует просверлить по одному отверстию для закрепления в них стоек;
– 12 стоек-столбов из бруска сечением 7 х 7 см и длиной около 2,5 м;
– 4 арки;
– бруски и доски для изготовления перемычек, решеток, декоративно-ветровой панели, ящиков для цветов, скамейки и деревянного настила;
– шурупы различных размеров, мебельные крепежные уголки;
– инструменты: обушковая пила или пила-наградка, стамеска, кувалда, электродрель, по возможности – электрошуруповерт или универсальная реверсивная отвертка, строительный уровень, отвес, рулетка, стремянка.
Сначала следует изготовить конструктивные элементы – перемычки, а также элементы, которые будут монтироваться в собранном виде: решетки, декоративная панель и щиты настила.
Перемычки изготавливают из бруска, имеющего сечение такое же, как у арок. Рядовые перемычки изготавливают длиной 70 см, их должно быть 18 шт. Концы перемычек запиливают на ус. На той стороне перемычек, которая стала короче (в результате запила на ус), выпиливают два паза, одинаково отстоящие от концов, расстояние между пазами – 45 см. Концевые перемычки имеют такое же сечение, а длина их – 75–80 см. На ус у концевых перемычек запиливают только один конец, а пазы не выбирают.
Для изготовления решеток (которых должно быть 6 шт.) потребуются два бруска длиной 45 см и сечением 45 х 45 мм, два бруска длиной 1,8 м и сечением 45 х 45 мм, два бруска длиной 1,8 м и сечением 20 х 45 мм и 11 брусков длиной 1,8 м и сечением 20 х 45 мм. Из брусков сечением 45 х 45 мм изготавливают рамку (между собой бруски можно соединить любым из известных угловых соединений), а затем в рамку врезают бруски сечением 20 х 45 мм, как длинные, так и короткие; между собой эти бруски скрепляют врубкой вполдерева.
Декоративно-ветровую панель изготавливают следующим образом: из двух брусков сечением 45 х 45 мм длиной 1,8 м и двух брусков сечением 45 х 45 мм и длиной 0,9 м собирают рамку, в короткие стороны которой врезают два бруска сечением 20 х 20 мм длиной 1,8 м (при этом между длинными брусками должно быть одинаковое расстояние). После этого по всей площади рамки вплетают полотнище из тонких дощечек длиной немногим больше 0,9 м и сечением 5 х 60 мм.
Для настила пола перголы изготавливают щиты размером 60 х 60 см из досок толщиной 4 см, с длинных ребер которых снимают полукруглые фаски. Доски сплачивают на ровные прифугованные боковые грани и скрепляют снизу брусками сечением 20 х 20 мм, которые врубают в доски и закрепляют шурупами 3 х 30.
Теперь можно приступать к сборочным работам (рис. 130).
Для установки беседки выбирают наиболее ровный участок.
Первые четыре основания устанавливают произвольно, выдерживая, однако, расстояние между стойками в 45 см. Эти основания должны в плане образовать квадрат (внешние стороны квадрата равны 45 см плюс две толщины стоек, то есть: 45 + 14 = 59 см). В грунт металлические основания вбивают с двумя контрольными замерами вертикальности: сначала их забивают кувалдой на 1/3, проверяют их вертикальность, затем основания вбивают на 1/2, вновь проверяют вертикальность и потом забивают до конца. Чтобы не повредить края пирамидок, что впоследствии затруднит сборку, в основания временно вставляют обрезки бруска сечением 7 х 7 см.
Далее производят разметку под оставшиеся 8 оснований: через два установленных основания натягивают шнур, затем вдоль шнура вплотную к двум основаниям укладывают короткой стороной декоративно-ветровую панель, устанавливают еще одно основание, кладут решетку короткой стороной вдоль шнура и размечают места установки остальных оснований. Если все основания соединить по контуру, то получится буква L, плечико которой расположено строго под углом 90°. Устанавливают все остальные основания. Небольшая хитрость: прежде чем вбивать основание в землю, надо перевернуть его и слегка вдавить в грунт, у образовавшегося квадрата найти пересечение диагоналей – это и будет та точка, на которую следует установить вершину пирамиды, прежде чем вбить ее в землю.
Завершают установку оснований проверкой горизонтальности плоскости, проходящей по верхушкам этих оснований, с помощью длинного бруска и строительного уровня. Если какое-либо основание вбито глубже, чем следует, внутрь его насыпают немного щебня, в результате чего установленная в него стойка несколько приподнимется; если же какое-либо основание вбито недостаточно, то его следует осадить легким ударом кувалды.
После этого в основания устанавливают стойки, проверяют их вертикальность и наживляют (но не закрепляют окончательно) шурупами 8 х 50. До установки на верхних концах десяти стоек вырубают пазы вполдерева, а на концах двух стоек – пазы под углом 90°.
Далее в пазах стоек шурупами 3 х 50 крепят арки (там, где расстояние между стойками равно 0,9 м) и концевые перемычки (там, где расстояние между стойками равно 45 см). Рядовые перемычки крепят на двух парах параллельных арок и парах концевых перемычек. Эти перемычки придают всей конструкции жесткость. После установки всех рядовых перемычек шурупы, крепящие стойки в основаниях, затягивают.
Теперь нужно собрать ящики для цветов. Их располагают между основаниями, установленными группами по четыре, то есть на концах плечиков буквы L и в ее углу. Стенки ящиков собирают из брусков сечением 5 х 7 см по четыре штуки на каждую стенку. Соединение в углах может быть самым разнообразным, один из вариантов крепления досок к стойке – с запилом концов досок на ус. Крепление производят шурупами 3 х 50.
Над ящиками закрепляют решетки с помощью шурупов 3 х 50, по две на каждую группу стоек. А на одной из сторон (по направлению господствующих ветров) под аркой, на одном уровне с решетками, навешивают декоративно-ветровой щит. К стойке его крепят мебельными уголками.
Следующий этап сборки – настил сборных половых щитов. Их раскладывают в шахматном порядке по брускам, уложенным параллельно одной из сторон, и крепят шурупами 3 х 60. Горизонтальность уложенного щита проверяют строительным уровнем и по необходимости щиты выравнивают деревянными брусочками разной толщины.
Элемент, который придаст беседке завершенный вид, – скамейку – также можно собрать на месте. Ее конструкция состоит из обрезных досок длиной 95 см и сечением 4 х 10 см. Доски сиденья укладывают на два цветочных ящика и крепят шурупами 3 х 50, а доски спинки можно врубить в стойки или прикрутить такими же шурупами внахлест.
Чтобы продлить беседке срок жизни, стоит позаботиться о защите древесины. Даже пропитанные антисептиком пиломатериалы из-за непогоды могут потерять свой природный цвет и почернеть. Чтобы этого не произошло, лучше покрыть все деревянные детали двумя слоями бесцветного лака, предпочтительно влагостойкого (например, палубного, яхтового), и каждые 2–3 года обновлять лаковое покрытие. Концы стоек, которые вставляются в основания, можно пропитать расплавленным битумом, а зазоры между стенками оснований и поверхностями стоек заполнить акриловой мастикой.
Последний штрих: ящики для цветов заполняют землей и выживают в них вьющиеся растения (плющ, лиану, дикий виноград и т. д), которые будут красиво оплетать перголу.
Не беседка, а целый теремок
Если ваш дом или дача выстроены в русском стиле – с рублеными стенами, то красиво будет выглядеть беседка, построенная в этом же стиле (рис. 131).
Рис. 131. Беседка в русском стиле: а – общий вид.
Рис. 131 (продолжение). Беседка в русском стиле: б – крепление бревен-стоек к забирной стенке; в – вырубка паза; г – рубленая стенка в разрезе; д – скоба, повернутая на 90°; е – сплачивание венцов на шип; ж – конструкция лестницы; 1 – забирная стенка; 2 – бревна-стойки; 3 – проволока; 4 – гидроизоляция; 5 – подкладка из досок, пропитанных битумом; 6 – бревна окладного венца; 7 – бревна рядовых венцов; 8 – скобы; 9 – шипы; 10 – косоур; 11 – ступени; 12 – опорные бруски.
Для строительства такой беседки устраивают настоящий фундамент. Какой из видов фундамента выбрать – решать вам. В нашем варианте фундамент выполнен из бутобетонных столбиков с кирпичной забирной стенкой.
Одновременно с закладкой фундамента во внутренних углах будущей беседки и по периметру стен (с расстоянием друг от друга 1,3–1,5 м) вкапывают и бетонируют бревна-стойки, проверяя их вертикальность с помощью отвеса. Надземная длина бревен – 2,3–2,5 м, а диаметр – 15–18 см. В верхние концы бревен-стоек врубают бревна верхней обвязки (например, способом вполдерева); верхняя обвязка придает всей конструкции жесткость.
В ходе кладки забирных стенок вертикальные бревна крепят к ним с помощью проволоки (по каждому ряду), заправляя ее концы в кирпичную кладку.
С каждой стороны беседки в забирных стенках оставляют небольшие вентиляционные окошки для свободной циркуляции воздуха под полом.
По окончании строительства забирной стенки ее верхнюю плоскость выравнивают слоем кладочного цементно-песчаного раствора, железнят и укладывают сверху слой гидроизоляции: на битумной мастике настилают один-два слоя рубероида или толя.
После этого приступают к сборке рубленых стенок беседки. В нашем варианте соединение бревен в углах производится способом в лапу. Можно выбрать другой вид соединения (в обло, в чашу), но учтите, что при этом увеличивается расход древесины, поскольку с каждой стороны бревна при такой врубке должен оставаться остаток, равный 30–40 см. По прочности же все виды соединений абсолютно равноценны.
Отбирают бревна (при строительстве беседок нет необходимости использовать слишком толстые бревна, вполне достаточно диаметра 8–12 см): они должны быть одного калибра, то есть иметь одинаковый диаметр; изменение диаметра от комля к вершине не должно превышать 1 см на каждый метр бревна. При высыхании в толще древесины создается излишнее напряжение, и бревно может растрескаться. Чтобы этого не случилось, в бревнах делают пропил до центра по всей длине. Затем также по всей длине бревен с их нижней стороны вырубают паз.
Первый венец рубленых стен носит название окладного и устраивается из бревен с обтесанной нижней плоскостью (ширина затеса не менее ширины кирпича), а укладывается он не прямо на гидроизоляцию забирной стенки, а на подкладку из досок, обработанных битумом. Сначала укладывают два противолежащих бревна по сплошным стенкам беседки; затем со стороны задней стенки в них врубают целое бревно, а со стороны передней стенки – два отрезка бревна, оставляя свободным вход в беседку. Чтобы простенки по бокам от входа не разъезжались, отрезки бревен крепят к бревнам-стойкам металлической скобой. Угловые и промежуточные бревна-стойки также скрепляют с бревнами венцов металлическими скобами, которые имеют повернутый на 90° профиль.
Возведение рубленых стенок ведется по венцам, с чередованием расположения комлей в разные стороны. Каждый последующий венец укладывают на предыдущий пазом. А чтобы стенки были устойчивы, через каждые 1,5–2 м венцы между собой сплачивают на шипы или нагели.
Стенки беседки рубят высотой около 1,2 м.
Поскольку беседка деревянная, то полы в ней настилают дощатые, а о том, как это сделать, подробно говорилось в главе, посвященной настилу пола. Лаги врубают в окладной венец, что более удобно сделать еще в процессе его установки. Завершив настил пола, вход в беседку оформляют небольшой лесенкой из 2–3 ступеней. Для этого из досок толщиной 35–45 мм выпиливают два косоура, между которыми на опорных брусках шурупами крепят проступи.
Далее приступают к сооружению стропильного каркаса для пирамидальной крыши. Мауэрлатами будут служить бревна верхней обвязки. После установки каркаса настилают кровлю. Карнизные свесы можно оформить резными досками, что великолепно сочетается с общим духом рубленых строений.
В целях экономии строительных материалов (а именно древесины) рубленые стенки можно собирать не из целых бревен, а из половинок. После вырубки пазов и лап бревна следует распустить вдоль по вертикальной линии. Тогда стенка из полубревен будет иметь вид, изображенный на рис. 132.
Рис. 132. Разрез рубленой стены из полубревен.
Для строительства такой беседки устраивают настоящий фундамент. Какой из видов фундамента выбрать – решать вам. В нашем варианте фундамент выполнен из бутобетонных столбиков с кирпичной забирной стенкой.
Одновременно с закладкой фундамента во внутренних углах будущей беседки и по периметру стен (с расстоянием друг от друга 1,3–1,5 м) вкапывают и бетонируют бревна-стойки, проверяя их вертикальность с помощью отвеса. Надземная длина бревен – 2,3–2,5 м, а диаметр – 15–18 см. В верхние концы бревен-стоек врубают бревна верхней обвязки (например, способом вполдерева); верхняя обвязка придает всей конструкции жесткость.
В ходе кладки забирных стенок вертикальные бревна крепят к ним с помощью проволоки (по каждому ряду), заправляя ее концы в кирпичную кладку.
С каждой стороны беседки в забирных стенках оставляют небольшие вентиляционные окошки для свободной циркуляции воздуха под полом.
По окончании строительства забирной стенки ее верхнюю плоскость выравнивают слоем кладочного цементно-песчаного раствора, железнят и укладывают сверху слой гидроизоляции: на битумной мастике настилают один-два слоя рубероида или толя.
После этого приступают к сборке рубленых стенок беседки. В нашем варианте соединение бревен в углах производится способом в лапу. Можно выбрать другой вид соединения (в обло, в чашу), но учтите, что при этом увеличивается расход древесины, поскольку с каждой стороны бревна при такой врубке должен оставаться остаток, равный 30–40 см. По прочности же все виды соединений абсолютно равноценны.
Отбирают бревна (при строительстве беседок нет необходимости использовать слишком толстые бревна, вполне достаточно диаметра 8–12 см): они должны быть одного калибра, то есть иметь одинаковый диаметр; изменение диаметра от комля к вершине не должно превышать 1 см на каждый метр бревна. При высыхании в толще древесины создается излишнее напряжение, и бревно может растрескаться. Чтобы этого не случилось, в бревнах делают пропил до центра по всей длине. Затем также по всей длине бревен с их нижней стороны вырубают паз.
Первый венец рубленых стен носит название окладного и устраивается из бревен с обтесанной нижней плоскостью (ширина затеса не менее ширины кирпича), а укладывается он не прямо на гидроизоляцию забирной стенки, а на подкладку из досок, обработанных битумом. Сначала укладывают два противолежащих бревна по сплошным стенкам беседки; затем со стороны задней стенки в них врубают целое бревно, а со стороны передней стенки – два отрезка бревна, оставляя свободным вход в беседку. Чтобы простенки по бокам от входа не разъезжались, отрезки бревен крепят к бревнам-стойкам металлической скобой. Угловые и промежуточные бревна-стойки также скрепляют с бревнами венцов металлическими скобами, которые имеют повернутый на 90° профиль.
Возведение рубленых стенок ведется по венцам, с чередованием расположения комлей в разные стороны. Каждый последующий венец укладывают на предыдущий пазом. А чтобы стенки были устойчивы, через каждые 1,5–2 м венцы между собой сплачивают на шипы или нагели.
Стенки беседки рубят высотой около 1,2 м.
Поскольку беседка деревянная, то полы в ней настилают дощатые, а о том, как это сделать, подробно говорилось в главе, посвященной настилу пола. Лаги врубают в окладной венец, что более удобно сделать еще в процессе его установки. Завершив настил пола, вход в беседку оформляют небольшой лесенкой из 2–3 ступеней. Для этого из досок толщиной 35–45 мм выпиливают два косоура, между которыми на опорных брусках шурупами крепят проступи.
Далее приступают к сооружению стропильного каркаса для пирамидальной крыши. Мауэрлатами будут служить бревна верхней обвязки. После установки каркаса настилают кровлю. Карнизные свесы можно оформить резными досками, что великолепно сочетается с общим духом рубленых строений.
В целях экономии строительных материалов (а именно древесины) рубленые стенки можно собирать не из целых бревен, а из половинок. После вырубки пазов и лап бревна следует распустить вдоль по вертикальной линии. Тогда стенка из полубревен будет иметь вид, изображенный на рис. 132.
Любителям пассивного отдыха
Несомненно, качели – великолепное развлечение для детей, но что вам мешает побаловать себя? Вариант, изображенный на рис. 133, представляет собой некий симбиоз качелей и беседки для взрослых.
Рис. 133. Качели под крышей: а – общий вид; б – схема монтажа деревянной конструкции; в – конструкция сиденья; 1 – стойка; 2 – поперечина; 3 – подкос; 4 – мауэрлат; 5 – стропила; 6 – коньковый брус; 7 – обрешетка; 8 – металлическая трубка; 9 – металлическая полоса; 10 – доски; 11 – шарикоподшипник; 12 – цепь; 13 – болт с гайкой.
Сооружение таких качелей начинают с изготовления деревянной конструкции. Брус сечением 12 х 12 см длиной около 2,8–3 м образует с брусом такого же сечения и длиной 1 м крестовое соединение вполдерева. Материал для стоек – древесина дуба, сосны, лиственницы. Для усиления поперечного бруса на болтах крепят две подпорки. Аналогичным образом изготавливают вторую стойку. Стойки устанавливают в колодцы глубиной около 50 см (концы бруса пропитывают битумом и оборачивают толем или рубероидом) и бетонируют. Не забывайте контролировать вертикальность стоек отвесом.
Далее приступают к установке стропильного каркаса. На концы метрового поперечного бруса вполдерева врубают бруски сечением 7 х 7 см – они будут выполнять роль мауэрлата. На верхушки стоек в паз крепят коньковый брус сечением также 7 х 7 см. Стропила (8 шт.) изготавливают из бруса сечением 7 х 20 см, длиной 90 см.
Для крепления к коньковому брусу и мауэрлату в стропилах вырубают выемки и устанавливают стропила на место. Все соединения и врубки усиливают болтами или шурупами 6 х 80.
Для крепления черепичной кровли по стропильному каркасу набивают обрешетку из брусков 3 х 3 см. Крыша покрывается черепицей.
Сами качели представляют собой скамейку со спинкой, но без ножек. Для ее изготовления потребуются три металлические трубки диаметром около 2 см и длиной 70–80 см. Их сгибают под углом 120° и объединяют в каркас скамейки с помощью трех металлических полос длиной приблизительно 1 м. Трубки и полосы между собой соединяют сваркой. Каркас обшивают хорошо остроганными досками толщиной 18–20 мм, которые к трубкам крепят болтами 4 х 40 и гайками. Головки болтов утапливают в древесине заподлицо.
Для подвески сиденья на вал к концам крайних металлических трубок каркаса приваривают цепочки. Цепочки приваривают и к подшипникам (или отрезкам труб, в которые они запрессованы). Затем подшипники напрессовывают на вал-перекладину, местоположение подшипников фиксируют разъемными кольцами, а вал крепят к деревянной конструкции.
Крепление можно осуществить двумя способами. Не используя шарикоподшипник, можно просто завязать веревки (если их используют вместо цепей) крепкими узлами (например, морскими), но тогда качели трудно будет снимать. А можно концы веревок или цепей закрепить в разъемные карабины, и тогда качели можно будет легко снимать и устанавливать на место по мере необходимости.
При использовании в конструкции качелей шарикоподшипника, его напрессовывают вместе с сиденьем и подвесками на вал-перекладину (цапфы вала должны иметь пазы для установки фиксирующих разъемных колец подшипников). Если стойки деревянные, то с помощью электродрели и перки сверлят в их верхней части сквозные отверстия для крепления вала, а на концах самого вала нарезают наружную резьбу. Вставляют вал в отверстия стоек и укрепляют его от осевого смещения с помощью резьбового соединения (навинтив на резьбы шайбы и гайки), застопоривают резьбовые соединения любым известным способом, а если стойки металлические, то вал шарикоподшипника можно к ним приварить.
Деревянную конструкцию пропитывают антисептиком и покрывают двумя слоями лака для наружных работ, а металлические детали окрашивают железным суриком (под цвет черепицы). Для тех, кто любит комфорт, рекомендуем сшить для сиденья и спинки мягкие подушки.
Для солидных членов семейства подойдет оригинальное кресло-качели, состоящее из сиденья, спинки и двух боковин-рамок (рис. 134).
Сооружение таких качелей начинают с изготовления деревянной конструкции. Брус сечением 12 х 12 см длиной около 2,8–3 м образует с брусом такого же сечения и длиной 1 м крестовое соединение вполдерева. Материал для стоек – древесина дуба, сосны, лиственницы. Для усиления поперечного бруса на болтах крепят две подпорки. Аналогичным образом изготавливают вторую стойку. Стойки устанавливают в колодцы глубиной около 50 см (концы бруса пропитывают битумом и оборачивают толем или рубероидом) и бетонируют. Не забывайте контролировать вертикальность стоек отвесом.
Далее приступают к установке стропильного каркаса. На концы метрового поперечного бруса вполдерева врубают бруски сечением 7 х 7 см – они будут выполнять роль мауэрлата. На верхушки стоек в паз крепят коньковый брус сечением также 7 х 7 см. Стропила (8 шт.) изготавливают из бруса сечением 7 х 20 см, длиной 90 см.
Для крепления к коньковому брусу и мауэрлату в стропилах вырубают выемки и устанавливают стропила на место. Все соединения и врубки усиливают болтами или шурупами 6 х 80.
Для крепления черепичной кровли по стропильному каркасу набивают обрешетку из брусков 3 х 3 см. Крыша покрывается черепицей.
Сами качели представляют собой скамейку со спинкой, но без ножек. Для ее изготовления потребуются три металлические трубки диаметром около 2 см и длиной 70–80 см. Их сгибают под углом 120° и объединяют в каркас скамейки с помощью трех металлических полос длиной приблизительно 1 м. Трубки и полосы между собой соединяют сваркой. Каркас обшивают хорошо остроганными досками толщиной 18–20 мм, которые к трубкам крепят болтами 4 х 40 и гайками. Головки болтов утапливают в древесине заподлицо.
Для подвески сиденья на вал к концам крайних металлических трубок каркаса приваривают цепочки. Цепочки приваривают и к подшипникам (или отрезкам труб, в которые они запрессованы). Затем подшипники напрессовывают на вал-перекладину, местоположение подшипников фиксируют разъемными кольцами, а вал крепят к деревянной конструкции.
Крепление можно осуществить двумя способами. Не используя шарикоподшипник, можно просто завязать веревки (если их используют вместо цепей) крепкими узлами (например, морскими), но тогда качели трудно будет снимать. А можно концы веревок или цепей закрепить в разъемные карабины, и тогда качели можно будет легко снимать и устанавливать на место по мере необходимости.
При использовании в конструкции качелей шарикоподшипника, его напрессовывают вместе с сиденьем и подвесками на вал-перекладину (цапфы вала должны иметь пазы для установки фиксирующих разъемных колец подшипников). Если стойки деревянные, то с помощью электродрели и перки сверлят в их верхней части сквозные отверстия для крепления вала, а на концах самого вала нарезают наружную резьбу. Вставляют вал в отверстия стоек и укрепляют его от осевого смещения с помощью резьбового соединения (навинтив на резьбы шайбы и гайки), застопоривают резьбовые соединения любым известным способом, а если стойки металлические, то вал шарикоподшипника можно к ним приварить.
Деревянную конструкцию пропитывают антисептиком и покрывают двумя слоями лака для наружных работ, а металлические детали окрашивают железным суриком (под цвет черепицы). Для тех, кто любит комфорт, рекомендуем сшить для сиденья и спинки мягкие подушки.
Для солидных членов семейства подойдет оригинальное кресло-качели, состоящее из сиденья, спинки и двух боковин-рамок (рис. 134).