Это легко проверить, сравнивая производительность работы острым и затупленным топором. Глубина внедрения топора в древесину очень мало зависит от угла клина лезвия. И поэтому топор с плоским лезвием и клиновидным одинаково хорошо входят в древесину. Только топор с плоским лезвием после удара окажется прочно зажатым в древесине, и для его высвобождения придется тратить время и силы.
Ярким представителем такой «породы» топоров является цельнометаллический топорик, продающийся во многих охотничьих магазинах.
А лезвию классического топора благодаря клино-видности достаточно небольшого смещения вверх, чтобы выйти из контакта со стенками зарубки. Такой топор высвобождается после удара сам, за счет отдачи, т. е. отбрасывания головки топора назад силами упругости дерева. Дровосек не тратит на это никаких усилий, его топор «летает», не застревая в зарубе и не сбивая работника с ритма. Соблюдение ритма на тяжелой работе, как известно, обеспечивает максимальную производительность труда при значительной экономии сил.
Как на практике перерубают бревно? Сначала делается зарубка. Затем наносится второй удар на некотором расстоянии от первого. При этом для успешного выкалывания щепы удар наносится не перпендикулярно бревну, а под некоторым углом. Внедряясь в древесину, лезвие расклинивает ее и вызывает сдвиг между ее слоями. Со стороны, обращенной к первой зарубке, возникает так называемая сдвиговая трещина. Когда эта трещина достигает зарубки, образовавшаяся щепка, распрямляясь, как пружина, вылетает из заруба, освобождая место для следующего удара.
Нанося удары поочередно справа и слева, топор углубляется в заруб до тех пор, пока стенки заруба не сойдутся. Производительность топора прямо зависит от его способности образовывать длинные сдвиговые трещины, что, в свою очередь, зависит от максимальной величины сдвига.
Практика показывает, что более эффективен топор, имеющий лезвие меньшей ширины, так как он внедряется на большую глубину, выкалывая щепу более длинную и большего объема.
Немаловажную роль имеет баланс топора. Хороша балансировка – это один из способов компенсации отдачи. Контур обуха традиционных русских топоров всегда скошен вперед, а лезвие, наоборот, оттянуто назад. Такая форма головки, эстетически воспринимаемая как красивая, оказывается наиболее целесообразной по распределению массы металла с точки зрения балансировки топора, так как центр массы головки топора должен быть выдвинут вперед относительно середины лезвия.
Этой же цели служит принцип, согласно которому топорище должно быть «отпущено» вниз. У топора с «прямым» топорищем балансировка, как правило, оказывается неудовлетворительной, так как точка удара располагается на заднем крае лезвия.
Такие топоры довольно часто попадаются в обиходе. Они рубят только пяткой. При попытке рубить средней частью лезвия удар выходит слабым, а рука получает ощутимую отдачу. У топора с «отпущенным» топорищем точка удара приходится на середину лезвия. Удар мощный, отдачи нет. Для рубки поперек волокон лучше иметь округлую кромку лезвия.
При любом ударе (пяткой ли, носком) направление удара всегда направлено в точку удара, а следовательно, и отдача будет минимальной.
Способность материала топорища ослаблять и поглощать энергию отдачи конечно же не является лишней и для уравновешенного топора. В Северной Америке излюбленным материалом для топорищ является древесина карии (дикого американского ореха).
Некоторые авторы рекомендуют для изготовления топорищ граб, ясень, клен, бук, вяз, березу; другие добавляют дуб. На юге европейской части нашей страны встречаются топорища из белой акации (робинии, лжеакации).
В средней полосе России топорища чаще всего изготавливают из березы. Известно, что плотники предпочитают березовое топорище всем остальным, несмотря на многие недостатки этого материала. Береза лучше, чем другие породы, гасит удары. Древесина березы белого цвета хорошо обрабатывается и шлифуется. Топорище из нее, смягчая отдачу, меньше утомляет руку. Она имеет сравнительно высокую прочность и ударную вязкость, но больше, чем другие породы, подвержена гниению: легко впитывает влагу и набухает и при этом быстро теряет прочность, а при высыхании дает большую усадку.
Если не принять специальных влагозащитных мер, то никакая (даже самая тщательная) насадка топора на березовое топорище не спасет его от расшатывания. С таким топором достаточно сходить в поход с одной-двумя ночевками, а вернувшись, положить его в сухое место. Через месяц-другой обнаружится, что топорище усохло и заметно шатается. Восстановить тугую посадку можно с помощью дополнительного клина, но ненадолго. Когда топор сильно расшатался и клинья перестают помогать, применяют крайнюю меру – замачивание топора в воде. С этой поры топором можно работать только после замочки. В сыром материале быстро развивается гниение, и топорище выходит из строя. Поэтому березовое топорище должно быть тщательно защищено от набухания. Березовые топорища, на наш взгляд, хороши для плотницких топоров, поскольку для плотника замена вышедшего из строя топорища не составляет проблемы, но для походных условий они недостаточно надежны.
В походе топор используется в основном для рубки поперек волокон. При этом соединение топорища с топором испытывает максимальные нагрузки, и березовое топорище может расшататься из-за смятия волокон в проушине, так как у березы сравнительно низкая прочность на сжатие поперек волокон.
Кленовое топорище меньше расшатывается в условиях переменной влажности и меньше подвержено гниению. Клен хорошо обрабатывается, дает ровную и чистую поверхность. Прочность его древесины, особенно клена остролистного и мелколистного, выше, чем у дуба и березы, но по ударной вязкости он несколько уступает березе.
Среди древесных пород средней полосы России наилучшим сочетанием физико-механических свойств для топорища походного топора обладает, по-видимому, ясень. Его древесина зарекомендовала себя как надежный материал для изготовления различного спортивного инвентаря (хоккейных клюшек, лыж, бейсбольных бит, весел и др.). Топорище из ясеня несколько жестче березового, но это с лихвой окупается большей прочностью и более надежной посадкой на него топора.
В магазинах продаются в основном березовые топорища, встречаются и сосновые (их покупать не следует ни в коем случае), поэтому для изготовления хорошего топорища вам придется освоить работу плотника либо заказать его в столярной мастерской. Для того чтобы топор прослужил не 1 год, топорище следует сделать влагоустойчи-вым. Для этого используется горячая пропитка передней половины топорища водоупорным составом, например олифой или лыжной смолой. Лыжная смола обеспечивает более глубокую и надежную пропитку, но у нее есть один недостаток: ее запах будет долгое время переходить с топорища на руки. Пропитываемую часть топорища нагревают на открытом огне, например над газовой плитой, постоянно перемещая топорище и поворачивая его к огню разными боками. Нельзя перегревать древесину до потемнения в результате обугливания. Прогретое топорище смазывают олифой или смолой с помощью тампона и продолжают прогрев. Температуру топорища поддерживают на грани кипения пропитывающего состава на его поверхности. Периодически топорище протирают грубой тряпкой и покрывают свежим слоем пропитки. Так повторяют несколько раз, пока состав не перестанет впитываться. Затем горячее топорище протирают насухо и оставляют до окончательного высыхания.
Чтобы топор не скользил в руках, поверхность топорища должна быть шероховата, поэтому его нельзя покрывать масляными красками или лаками. А для подкраски можно добавить в олифу немного оранжевого красителя. Топор с оранжевой рукояткой виден издалека и не теряется в траве.
Для клина выбирается хорошо просушенная дощечка, толщиной не менее 10 мм, из той же или более твердой породы дерева. Ширина клина должна быть на 1–2 мм больше высоты проушины, а длина – превышать его ширину не менее чем в 4–5 раз. Более короткий клин при забивании раскалывается вдоль волокон и не доходит до конца пропила. Рабочая часть клина, равная глубине пропила, протесывается, а затем подгоняется рашпилем так, чтобы ее плоскости были почти параллельны друг другу, только самый кончик затачивается двусторонней фаской. Около этой фаски толщина клина должна превышать ширину пропила (в первоначальном свободном состоянии) на 1 мм, а в конце рабочей части – на 2 мм.
Когда клин подготовлен, топор окончательно насаживается на пропитанное топорище, а щель пропила, если она сомкнута на входе, слегка расширяют с помощью стамески. Перед забиванием клин необходимо смазать любым клеем (не годится только клей на каучуковой основе). Вместо клея можно использовать мелкоячеистую сетку. Чтобы смазанный клин во время забивания не выползал обратно, его заходная часть, примерно 10 мм, клеем не смазывается.
Проверить остроту топора довольно просто: если можно заточить топором карандаш, то топор считается достаточно острым. Всегда имейте с собой заправочный инструмент: это поможет избежать лишней траты сил при рубке.
Фляжка
Посуда
Инструменты ориентирования
Оптические приборы
НОЧЕВКА ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
Костры
СОВЕТЫ ДЛЯ ГУРМАНОВ
Салаты
Закуски
Ярким представителем такой «породы» топоров является цельнометаллический топорик, продающийся во многих охотничьих магазинах.
А лезвию классического топора благодаря клино-видности достаточно небольшого смещения вверх, чтобы выйти из контакта со стенками зарубки. Такой топор высвобождается после удара сам, за счет отдачи, т. е. отбрасывания головки топора назад силами упругости дерева. Дровосек не тратит на это никаких усилий, его топор «летает», не застревая в зарубе и не сбивая работника с ритма. Соблюдение ритма на тяжелой работе, как известно, обеспечивает максимальную производительность труда при значительной экономии сил.
Как на практике перерубают бревно? Сначала делается зарубка. Затем наносится второй удар на некотором расстоянии от первого. При этом для успешного выкалывания щепы удар наносится не перпендикулярно бревну, а под некоторым углом. Внедряясь в древесину, лезвие расклинивает ее и вызывает сдвиг между ее слоями. Со стороны, обращенной к первой зарубке, возникает так называемая сдвиговая трещина. Когда эта трещина достигает зарубки, образовавшаяся щепка, распрямляясь, как пружина, вылетает из заруба, освобождая место для следующего удара.
Нанося удары поочередно справа и слева, топор углубляется в заруб до тех пор, пока стенки заруба не сойдутся. Производительность топора прямо зависит от его способности образовывать длинные сдвиговые трещины, что, в свою очередь, зависит от максимальной величины сдвига.
Практика показывает, что более эффективен топор, имеющий лезвие меньшей ширины, так как он внедряется на большую глубину, выкалывая щепу более длинную и большего объема.
Немаловажную роль имеет баланс топора. Хороша балансировка – это один из способов компенсации отдачи. Контур обуха традиционных русских топоров всегда скошен вперед, а лезвие, наоборот, оттянуто назад. Такая форма головки, эстетически воспринимаемая как красивая, оказывается наиболее целесообразной по распределению массы металла с точки зрения балансировки топора, так как центр массы головки топора должен быть выдвинут вперед относительно середины лезвия.
Этой же цели служит принцип, согласно которому топорище должно быть «отпущено» вниз. У топора с «прямым» топорищем балансировка, как правило, оказывается неудовлетворительной, так как точка удара располагается на заднем крае лезвия.
Такие топоры довольно часто попадаются в обиходе. Они рубят только пяткой. При попытке рубить средней частью лезвия удар выходит слабым, а рука получает ощутимую отдачу. У топора с «отпущенным» топорищем точка удара приходится на середину лезвия. Удар мощный, отдачи нет. Для рубки поперек волокон лучше иметь округлую кромку лезвия.
При любом ударе (пяткой ли, носком) направление удара всегда направлено в точку удара, а следовательно, и отдача будет минимальной.
Способность материала топорища ослаблять и поглощать энергию отдачи конечно же не является лишней и для уравновешенного топора. В Северной Америке излюбленным материалом для топорищ является древесина карии (дикого американского ореха).
Некоторые авторы рекомендуют для изготовления топорищ граб, ясень, клен, бук, вяз, березу; другие добавляют дуб. На юге европейской части нашей страны встречаются топорища из белой акации (робинии, лжеакации).
В средней полосе России топорища чаще всего изготавливают из березы. Известно, что плотники предпочитают березовое топорище всем остальным, несмотря на многие недостатки этого материала. Береза лучше, чем другие породы, гасит удары. Древесина березы белого цвета хорошо обрабатывается и шлифуется. Топорище из нее, смягчая отдачу, меньше утомляет руку. Она имеет сравнительно высокую прочность и ударную вязкость, но больше, чем другие породы, подвержена гниению: легко впитывает влагу и набухает и при этом быстро теряет прочность, а при высыхании дает большую усадку.
Если не принять специальных влагозащитных мер, то никакая (даже самая тщательная) насадка топора на березовое топорище не спасет его от расшатывания. С таким топором достаточно сходить в поход с одной-двумя ночевками, а вернувшись, положить его в сухое место. Через месяц-другой обнаружится, что топорище усохло и заметно шатается. Восстановить тугую посадку можно с помощью дополнительного клина, но ненадолго. Когда топор сильно расшатался и клинья перестают помогать, применяют крайнюю меру – замачивание топора в воде. С этой поры топором можно работать только после замочки. В сыром материале быстро развивается гниение, и топорище выходит из строя. Поэтому березовое топорище должно быть тщательно защищено от набухания. Березовые топорища, на наш взгляд, хороши для плотницких топоров, поскольку для плотника замена вышедшего из строя топорища не составляет проблемы, но для походных условий они недостаточно надежны.
В походе топор используется в основном для рубки поперек волокон. При этом соединение топорища с топором испытывает максимальные нагрузки, и березовое топорище может расшататься из-за смятия волокон в проушине, так как у березы сравнительно низкая прочность на сжатие поперек волокон.
Кленовое топорище меньше расшатывается в условиях переменной влажности и меньше подвержено гниению. Клен хорошо обрабатывается, дает ровную и чистую поверхность. Прочность его древесины, особенно клена остролистного и мелколистного, выше, чем у дуба и березы, но по ударной вязкости он несколько уступает березе.
Среди древесных пород средней полосы России наилучшим сочетанием физико-механических свойств для топорища походного топора обладает, по-видимому, ясень. Его древесина зарекомендовала себя как надежный материал для изготовления различного спортивного инвентаря (хоккейных клюшек, лыж, бейсбольных бит, весел и др.). Топорище из ясеня несколько жестче березового, но это с лихвой окупается большей прочностью и более надежной посадкой на него топора.
В магазинах продаются в основном березовые топорища, встречаются и сосновые (их покупать не следует ни в коем случае), поэтому для изготовления хорошего топорища вам придется освоить работу плотника либо заказать его в столярной мастерской. Для того чтобы топор прослужил не 1 год, топорище следует сделать влагоустойчи-вым. Для этого используется горячая пропитка передней половины топорища водоупорным составом, например олифой или лыжной смолой. Лыжная смола обеспечивает более глубокую и надежную пропитку, но у нее есть один недостаток: ее запах будет долгое время переходить с топорища на руки. Пропитываемую часть топорища нагревают на открытом огне, например над газовой плитой, постоянно перемещая топорище и поворачивая его к огню разными боками. Нельзя перегревать древесину до потемнения в результате обугливания. Прогретое топорище смазывают олифой или смолой с помощью тампона и продолжают прогрев. Температуру топорища поддерживают на грани кипения пропитывающего состава на его поверхности. Периодически топорище протирают грубой тряпкой и покрывают свежим слоем пропитки. Так повторяют несколько раз, пока состав не перестанет впитываться. Затем горячее топорище протирают насухо и оставляют до окончательного высыхания.
Чтобы топор не скользил в руках, поверхность топорища должна быть шероховата, поэтому его нельзя покрывать масляными красками или лаками. А для подкраски можно добавить в олифу немного оранжевого красителя. Топор с оранжевой рукояткой виден издалека и не теряется в траве.
Для клина выбирается хорошо просушенная дощечка, толщиной не менее 10 мм, из той же или более твердой породы дерева. Ширина клина должна быть на 1–2 мм больше высоты проушины, а длина – превышать его ширину не менее чем в 4–5 раз. Более короткий клин при забивании раскалывается вдоль волокон и не доходит до конца пропила. Рабочая часть клина, равная глубине пропила, протесывается, а затем подгоняется рашпилем так, чтобы ее плоскости были почти параллельны друг другу, только самый кончик затачивается двусторонней фаской. Около этой фаски толщина клина должна превышать ширину пропила (в первоначальном свободном состоянии) на 1 мм, а в конце рабочей части – на 2 мм.
Когда клин подготовлен, топор окончательно насаживается на пропитанное топорище, а щель пропила, если она сомкнута на входе, слегка расширяют с помощью стамески. Перед забиванием клин необходимо смазать любым клеем (не годится только клей на каучуковой основе). Вместо клея можно использовать мелкоячеистую сетку. Чтобы смазанный клин во время забивания не выползал обратно, его заходная часть, примерно 10 мм, клеем не смазывается.
Проверить остроту топора довольно просто: если можно заточить топором карандаш, то топор считается достаточно острым. Всегда имейте с собой заправочный инструмент: это поможет избежать лишней траты сил при рубке.
Фляжка
Отправляясь на охоту, следует позаботиться о запасе воды. Воду лучше всего носить в фляжке из нержавеющей стали (не дает привкуса воде) с плотно завинчивающейся пробкой на цепочке (лучше использовать кожаный шнурок: он не бренчит при ходьбе), но подойдет и алюминиевая фляжка армейского образца на 0,75 л.
Стеклянную фляжку приобретать не следует, даже если она в мягком чехле, так как она тяжела и легко бьется. Самой удобной емкостью для воды в холодное время года является термос. Но не всякий термос подойдет охотнику. Лучше всего выбирать с небьющейся металлической колбой. Термос должен держать температуру, как минимум, 10–12 ч.
Стеклянную фляжку приобретать не следует, даже если она в мягком чехле, так как она тяжела и легко бьется. Самой удобной емкостью для воды в холодное время года является термос. Но не всякий термос подойдет охотнику. Лучше всего выбирать с небьющейся металлической колбой. Термос должен держать температуру, как минимум, 10–12 ч.
Посуда
Даже при однодневной охоте для приготовления пищи с собой надо взять котелок. Наилучшими считаются котелки из нержавеющей стали (они долговечнее алюминиевых) с плоским, устойчивым дном, несколько уплощенные с боков (такие котелки легче упаковывать в рюкзак). Очень удобен алюминиевый котелок с крышкой, заменяющей сковородку.
Миску нужно брать эмалированную (ее легче мыть) или из нержавеющей стали (сейчас в продаже можно встретить такие миски) с широким ободком, препятствующим обжиганию); в крайнем случае есть можно и из котелка.
Кружка тоже должна быть из металла. Чтобы ручка не обжигала, ее надо обмотать тонкой веревочкой. Ложку надо брать деревянную (металлическая быстро нагревается и обжигает губы и руку).
Миску нужно брать эмалированную (ее легче мыть) или из нержавеющей стали (сейчас в продаже можно встретить такие миски) с широким ободком, препятствующим обжиганию); в крайнем случае есть можно и из котелка.
Кружка тоже должна быть из металла. Чтобы ручка не обжигала, ее надо обмотать тонкой веревочкой. Ложку надо брать деревянную (металлическая быстро нагревается и обжигает губы и руку).
Инструменты ориентирования
Если охота будет проходить в незнакомой или малонаселенной местности, обязательно нужно взять с собой компас. Его непременно берут на охоту в степных районах, в тундре и полупустыне, где нет никаких ориентиров. Также он нужен в темные беззвездные ночи, в метель или туман.
Компасы бывают двух видов: иголочные и жидкостные. Удобнее всего компас второй конструкции. Кроме компаса, с собой нужно иметь карту района охоты. Карту надо упаковать в водонепроницаемый чехол.
Компасы бывают двух видов: иголочные и жидкостные. Удобнее всего компас второй конструкции. Кроме компаса, с собой нужно иметь карту района охоты. Карту надо упаковать в водонепроницаемый чехол.
Оптические приборы
Бинокль – необходимая принадлежность каждого охотника. Он нужен при наблюдении за зверями и птицами издалека. Бинокль должен быть легким и портативным. Для охоты в степной местности нужен бинокль с 8-кратным увеличением. Для лесной охоты подойдет 4-6-кратный, в гористой местности – 10-кратный. Помимо бинокля, многие охотники берут с собой фотоаппараты. Фототрофеи не менее ценны для любителей охоты, чем традиционные виды трофеев.
НОЧЕВКА ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
Осенне-зимняя охота всегда сопряжена с возможностью ночевки под открытым небом, поэтому в первую очередь следует позаботиться о выборе места для ночевки, а для этого надо знать несколько простых правил: нельзя располагать стоянку у основания желобов, у сыпучих скал, в местах возможного схода лавин и камнепадов, на снежных и скальных карнизах и под ними. По возможности следует избегать возвышенных, оголенных пространств, седловин хребтов, узких трубообразных ущелий и других мест, сильно продуваемых ветром. В тайге не рекомендуется располагать лагерь в пожароопасных, на заболоченных местах, возле гнилых, подпиленных, подрубленных деревьев. Лучше всего выбрать место на опушке леса.
В теплую сухую погоду можно заночевать просто у костра. Если же остановка рассчитана на несколько дней, то лагерь следует разбивать неподалеку от воды, на высоком, защищенном от ветра месте, так как в низинах всегда холодней. Зимой не следует устраивать ночлег под деревом, на ветвях которого много снега.
В случае ночевки под ним нужно прежде всего стряхнуть этот снег.
Выбрав место для ночевки, надо очистить площадку для костра. Огонь следует разводить на таком расстоянии от постелей, чтобы искры не долетали до них. Хорошо ночевать под отражающим тепло навесом или в балагане. Устройство их несложно.
Для теплоотражающего экрана подходят плащ-палатка, простыня или кусок брезента длиной 1,5–2 м и т. п. Ткань натягивают под углом 45–50° с наветренной стороны костра между двумя деревьями или вбитыми в землю кольями. Для прочности козырька колья навеса можно связать поперечной жердью. Под навес кладут подстилку – лапник, сухой камыш. Под таким укрытием можно спать даже в мороз. Для этого перед тем как устраивать навес на выбранном для постели месте, разгребают снег и разводят костер, прогревая землю. Когда костер прогорит, угли и золу отметают в сторону, а на теплую землю укладывают толстый слой подстилки.
В теплую сухую погоду можно заночевать просто у костра. Если же остановка рассчитана на несколько дней, то лагерь следует разбивать неподалеку от воды, на высоком, защищенном от ветра месте, так как в низинах всегда холодней. Зимой не следует устраивать ночлег под деревом, на ветвях которого много снега.
В случае ночевки под ним нужно прежде всего стряхнуть этот снег.
Выбрав место для ночевки, надо очистить площадку для костра. Огонь следует разводить на таком расстоянии от постелей, чтобы искры не долетали до них. Хорошо ночевать под отражающим тепло навесом или в балагане. Устройство их несложно.
Для теплоотражающего экрана подходят плащ-палатка, простыня или кусок брезента длиной 1,5–2 м и т. п. Ткань натягивают под углом 45–50° с наветренной стороны костра между двумя деревьями или вбитыми в землю кольями. Для прочности козырька колья навеса можно связать поперечной жердью. Под навес кладут подстилку – лапник, сухой камыш. Под таким укрытием можно спать даже в мороз. Для этого перед тем как устраивать навес на выбранном для постели месте, разгребают снег и разводят костер, прогревая землю. Когда костер прогорит, угли и золу отметают в сторону, а на теплую землю укладывают толстый слой подстилки.
Костры
Известно около 30 видов костров, но наиболее употребляемы 2–3. Самый распространенный – так называемый конус (или шалаш). Этот тип костра дает много света, но мало тепла и быстро прогорает.
Обычно его используют для приготовления пищи и освещения лагеря. «Сруб» (или «колодец»), в отличие от конуса, дает больше тепла и дольше горит. Костер типа «крыша» используют для разведения огня под дождем.
В холодное время года во время ночевки в лесу нодью можно сделать везде, где найдется подходящее для нее дерево. Нодья устраивается из двух бревен диаметром 25–30 см и длиной до 2 м и более. Одно бревно кладется на землю, второе располагается над ним. Бревна должны гореть не сильным, а спокойным огнем; в этом заключается принцип устройства костра северных охотников.
Рис. 14. Нодьяразных типов: а) «крыша»; б) шалаш; в) «крыша»
Для нодьи срубается сухостойное дерево с плотной, недряблой древесиной (валежину брать нельзя). От комля такого дерева отрубается кряж длиной примерно в рост человека (практически берется длина в три топорища). Это и будет нижнее бревно нодьи. Его кладут прямо на землю или подкладывают под него что-нибудь, чтобы оно немного возвышалось. Нижнее бревно должно быть толще верхнего, так как оно сгорает быстрее.
Затем от поваленной лесины отрубают второй кряж, который должен быть длиннее нижнего. Один конец этого бревна стесывают с двух сторон так, чтобы оно не могло вращаться, укрепляют глубоко вогнанными в землю колышками, чтобы оно висело над нижним бревном, а верхние концы колышков крепко стягивают веревкой или ремнем. Если в бревнах есть длинные и глубокие щели, то их следует располагать друг к другу внутрь.
Верхнее бревно не ложится на нижнее вплотную – между ними должна быть щель в 5–6 см. Для этого между бревнами вкладываются прокладки. Когда конец верхнего бревна крепко зажат колышками, ближнюю к нему прокладку выбивают. Другой конец верхнего бревна ставится на колышек или рогульку, вбитые в землю, и вторая прокладка тоже выбивается.
Таким образом, верхнее бревно повисает над нижним. Некоторые охотники не выбивают прокладки, но для этого их следует сделать из сырой древесины.
Итак, верхнее бревно хорошо укреплено над нижним, остается лишь разжечь нодью. Для разжигания между бревнами кладутся щепки, нарубленные из той же сухой лесины, сучки, береста и т. д. Для более надежного горения их (чтобы растопка не скатывалась) с одного бока нодьи устанавливают поднодейник. Это жердочка из сырого дерева, положенная на две рогульки вдоль нижнего бревна, почти на уровне его верха, на уровне просвета между бревнами. Растопка кладется вдоль всего нижнего бревна и поджигается по всей длине. Разжигать нодью надо энергично, не жалея щепок и добавляя их, особенно в те места, где бревна загораются слабо.
Когда бревна разгорятся хорошо, поднодейник убирают.
Бревна будут гореть пламенем до тех пор, пока на их обращенных друг к другу сторонах не нагорит достаточный слой раскаленного угля. Пламя тогда погаснет, и бревна будут только тлеть, испуская ровное тепло.
Как только бревна начнут тлеть по всей длине, можно укладываться спать. Ложе обычно устраивают вдоль нодьи из веток и лапника (рис. 15).
Рис. 15. Ночевка в лесу
Вставать и поправлять нодью приходится нечасто. Тлея, щель между ними становится все шире и шире. Охотник, проснувшийся от ощущения холода, может увеличить жар, смахнув веткой с поверхности бревен накопившийся пепел или уменьшив расстояние между бревнами (опустить верхнее бревно). После этого тление бревен пойдет энергичнее.
При устройстве нодьи зимой, в то время, когда земля закаменела и трудно вбить колышки, ее делают иначе. В трещину верхнего бревна вбивается деревянный крюк, под который поддевают жердь: верхнее бревно висит над нижним. Ночью, когда верхнее бревно прогорит, жердь прижимают чем-нибудь тяжелым, и бревна вновь соединяются друг с другом.
Возле нодьи могут спать два охотника и больше (в зависимости от длины бревен). Постройка нодьи занимает около 1 ч. Костер может служить одновременно и источником света при сооружении ночлега, и очагом.
Лучшим деревом для нодьи считаются не особенно смолистая ель или сосна. Хороша и сухая береза, но ее негнилую трудно найти. Также пригоден кедр.
При устройстве нодьи следует учитывать направление ветра: он должен тянуть вдоль бревен.
Нодью можно устроить и из сырых бревен березы. Для этого стороны обоих кряжей, обращенных друг к другу, затесывают, а разжигают с помощью двух поднодейников. Точно таким же способом (при отсутствии сухостоя) нодью можно соорудить и из других хвойных деревьев.
Простой костер раскладывают для приготовления пищи. Сначала укладывают решеткой мелкие сухие веточки и мелко наколотые щепки и поджигают их с наветренной стороны. Когда они разгорятся, подкладывают крупные дрова.
Если приходится готовить обед на несколько человек, предпочтительнее костер, разложенный в специально вырытой яме, глубиной и шириной примерно в 50 см.
На дне ямы разводят огонь из мелкого топлива, а когда он разгорится, на него кладут дрова, но не горизонтально, а вертикально. Такой костер дает прямой, узкий столб пламени, на котором можно приготовить обед почти вдвое быстрее, чем на обыкновенном костре.
В ветреную и дождливую погоду разжечь костер бывает довольно трудно. В таких случаях выручают береста или 1–2 таблетки сухого спирта, которые позволяют разжечь совершенно сырые дрова (нужно только наколоть их помельче). Охотнику нужно помнить, что кругляк горит намного хуже, чем расколотое полено. Любой костер разводят с таким расчетом, чтобы его пламя или искры не могли зажечь окружающих деревьев, тростника, сухой травы. На торфяном болоте разводить огонь категорически воспрещается.
Перед уходом с ночлега или привала костер необходимо залить водой или засыпать землей. Уходя с места ночевки, следует собрать и сжечь щепки, подстилку, бумагу и мусор. Все должно быть приведено в такой вид, как это было до остановки охотников.
Обычно его используют для приготовления пищи и освещения лагеря. «Сруб» (или «колодец»), в отличие от конуса, дает больше тепла и дольше горит. Костер типа «крыша» используют для разведения огня под дождем.
В холодное время года во время ночевки в лесу нодью можно сделать везде, где найдется подходящее для нее дерево. Нодья устраивается из двух бревен диаметром 25–30 см и длиной до 2 м и более. Одно бревно кладется на землю, второе располагается над ним. Бревна должны гореть не сильным, а спокойным огнем; в этом заключается принцип устройства костра северных охотников.
Для нодьи срубается сухостойное дерево с плотной, недряблой древесиной (валежину брать нельзя). От комля такого дерева отрубается кряж длиной примерно в рост человека (практически берется длина в три топорища). Это и будет нижнее бревно нодьи. Его кладут прямо на землю или подкладывают под него что-нибудь, чтобы оно немного возвышалось. Нижнее бревно должно быть толще верхнего, так как оно сгорает быстрее.
Затем от поваленной лесины отрубают второй кряж, который должен быть длиннее нижнего. Один конец этого бревна стесывают с двух сторон так, чтобы оно не могло вращаться, укрепляют глубоко вогнанными в землю колышками, чтобы оно висело над нижним бревном, а верхние концы колышков крепко стягивают веревкой или ремнем. Если в бревнах есть длинные и глубокие щели, то их следует располагать друг к другу внутрь.
Верхнее бревно не ложится на нижнее вплотную – между ними должна быть щель в 5–6 см. Для этого между бревнами вкладываются прокладки. Когда конец верхнего бревна крепко зажат колышками, ближнюю к нему прокладку выбивают. Другой конец верхнего бревна ставится на колышек или рогульку, вбитые в землю, и вторая прокладка тоже выбивается.
Таким образом, верхнее бревно повисает над нижним. Некоторые охотники не выбивают прокладки, но для этого их следует сделать из сырой древесины.
Итак, верхнее бревно хорошо укреплено над нижним, остается лишь разжечь нодью. Для разжигания между бревнами кладутся щепки, нарубленные из той же сухой лесины, сучки, береста и т. д. Для более надежного горения их (чтобы растопка не скатывалась) с одного бока нодьи устанавливают поднодейник. Это жердочка из сырого дерева, положенная на две рогульки вдоль нижнего бревна, почти на уровне его верха, на уровне просвета между бревнами. Растопка кладется вдоль всего нижнего бревна и поджигается по всей длине. Разжигать нодью надо энергично, не жалея щепок и добавляя их, особенно в те места, где бревна загораются слабо.
Когда бревна разгорятся хорошо, поднодейник убирают.
Бревна будут гореть пламенем до тех пор, пока на их обращенных друг к другу сторонах не нагорит достаточный слой раскаленного угля. Пламя тогда погаснет, и бревна будут только тлеть, испуская ровное тепло.
Как только бревна начнут тлеть по всей длине, можно укладываться спать. Ложе обычно устраивают вдоль нодьи из веток и лапника (рис. 15).
Вставать и поправлять нодью приходится нечасто. Тлея, щель между ними становится все шире и шире. Охотник, проснувшийся от ощущения холода, может увеличить жар, смахнув веткой с поверхности бревен накопившийся пепел или уменьшив расстояние между бревнами (опустить верхнее бревно). После этого тление бревен пойдет энергичнее.
При устройстве нодьи зимой, в то время, когда земля закаменела и трудно вбить колышки, ее делают иначе. В трещину верхнего бревна вбивается деревянный крюк, под который поддевают жердь: верхнее бревно висит над нижним. Ночью, когда верхнее бревно прогорит, жердь прижимают чем-нибудь тяжелым, и бревна вновь соединяются друг с другом.
Возле нодьи могут спать два охотника и больше (в зависимости от длины бревен). Постройка нодьи занимает около 1 ч. Костер может служить одновременно и источником света при сооружении ночлега, и очагом.
Лучшим деревом для нодьи считаются не особенно смолистая ель или сосна. Хороша и сухая береза, но ее негнилую трудно найти. Также пригоден кедр.
При устройстве нодьи следует учитывать направление ветра: он должен тянуть вдоль бревен.
Нодью можно устроить и из сырых бревен березы. Для этого стороны обоих кряжей, обращенных друг к другу, затесывают, а разжигают с помощью двух поднодейников. Точно таким же способом (при отсутствии сухостоя) нодью можно соорудить и из других хвойных деревьев.
Простой костер раскладывают для приготовления пищи. Сначала укладывают решеткой мелкие сухие веточки и мелко наколотые щепки и поджигают их с наветренной стороны. Когда они разгорятся, подкладывают крупные дрова.
Если приходится готовить обед на несколько человек, предпочтительнее костер, разложенный в специально вырытой яме, глубиной и шириной примерно в 50 см.
На дне ямы разводят огонь из мелкого топлива, а когда он разгорится, на него кладут дрова, но не горизонтально, а вертикально. Такой костер дает прямой, узкий столб пламени, на котором можно приготовить обед почти вдвое быстрее, чем на обыкновенном костре.
В ветреную и дождливую погоду разжечь костер бывает довольно трудно. В таких случаях выручают береста или 1–2 таблетки сухого спирта, которые позволяют разжечь совершенно сырые дрова (нужно только наколоть их помельче). Охотнику нужно помнить, что кругляк горит намного хуже, чем расколотое полено. Любой костер разводят с таким расчетом, чтобы его пламя или искры не могли зажечь окружающих деревьев, тростника, сухой травы. На торфяном болоте разводить огонь категорически воспрещается.
Перед уходом с ночлега или привала костер необходимо залить водой или засыпать землей. Уходя с места ночевки, следует собрать и сжечь щепки, подстилку, бумагу и мусор. Все должно быть приведено в такой вид, как это было до остановки охотников.
СОВЕТЫ ДЛЯ ГУРМАНОВ
Довольно часто перед охотниками встает проблема: что же делать со столь желанным трофеем? Просто пожарить – скучно и банально, сварить – тоже не то.
Мы обратились к поварам, и вот что они посоветовали.
Мы обратились к поварам, и вот что они посоветовали.
Салаты
Русский салат
1/2 кг картофеля, 5 штук моркови, 1 печеная красная свекла, 1/2 банки консервированного зеленого горошка, 250–300 г печеного мяса зайца, 3–4 сваренных вкрутую яйца, 400 г майонеза, 4 ст. л. растительного масла, 2 луковицы, 3–4 соленых огурца, 2 лимона, 1 ч. л. тмина, свежие помидоры.
Нарезанный кубиками картофель сварить в подсоленной воде, ароматизированной тмином. Морковь нарезать кубиками и тоже сварить в подсоленной воде с 1 ст. л. растительного масла и щепоткой цедры лимона.
Лук нарезать соломкой, посолить и растереть руками, после чего смешать с 2/3 картофеля. Смесь выложить в глубокую салатницу и залить 3 ст. л. растительного масла.
Зеленый горошек смешать с остальной частью картофеля и нарезанными кубиками огурцами, морковью, свеклой, мясом и выложить в салатницу. Все перемешать.
Майонез развести небольшим количеством картофельного отвара, заправить лимонным соком и солью и залить им салат. Готовый салат украсить дольками лимона, зеленью петрушки и кружочками вареных яиц.
Салат столичный
60 г мяса зайца (готовой), 60 г картофеля, 40 г огурцов соленых или маринованных, 10 г салата зеленого, 10 г раковых шеек, 1 яйцо, 70 г майонеза.
Вареное или жареное мясо зайца (или кролика), вареный очищенный картофель, соленые огурцы, яйца, сваренные вкрутую, нарезать тонкими ломтиками, листья зеленого салата мелко нарезать.
Все это смешать, заправить майонезом. Уложить салат горкой в салатник и оформить кружками крутого яйца, листьями салата, кружками свежих огурцов.
Салат мясной
60 г мяса (готового), 60 г картофеля, 40 г огурцов, 20 г салата, 40 г яиц, 10 г крабов или раковых шеек, 60 г майонеза, соль, перец.
Вареное, тушеное или жареное мясо зайца (в качестве варианта можно взять мясо разных животных) нарезать тонкими ломтиками по 2–2,5 см. Так же нарезать вареный картофель, свежие или соленые огурцы, яйца, сваренные вкрутую; зеленый салат мелко нарезать.
Все эти продукты перемешать, заправить майонезом, положить в салатник и оформить листиками салата, кружками вареных яиц, крабами или раковыми шейками.
1/2 кг картофеля, 5 штук моркови, 1 печеная красная свекла, 1/2 банки консервированного зеленого горошка, 250–300 г печеного мяса зайца, 3–4 сваренных вкрутую яйца, 400 г майонеза, 4 ст. л. растительного масла, 2 луковицы, 3–4 соленых огурца, 2 лимона, 1 ч. л. тмина, свежие помидоры.
Нарезанный кубиками картофель сварить в подсоленной воде, ароматизированной тмином. Морковь нарезать кубиками и тоже сварить в подсоленной воде с 1 ст. л. растительного масла и щепоткой цедры лимона.
Лук нарезать соломкой, посолить и растереть руками, после чего смешать с 2/3 картофеля. Смесь выложить в глубокую салатницу и залить 3 ст. л. растительного масла.
Зеленый горошек смешать с остальной частью картофеля и нарезанными кубиками огурцами, морковью, свеклой, мясом и выложить в салатницу. Все перемешать.
Майонез развести небольшим количеством картофельного отвара, заправить лимонным соком и солью и залить им салат. Готовый салат украсить дольками лимона, зеленью петрушки и кружочками вареных яиц.
Салат столичный
60 г мяса зайца (готовой), 60 г картофеля, 40 г огурцов соленых или маринованных, 10 г салата зеленого, 10 г раковых шеек, 1 яйцо, 70 г майонеза.
Вареное или жареное мясо зайца (или кролика), вареный очищенный картофель, соленые огурцы, яйца, сваренные вкрутую, нарезать тонкими ломтиками, листья зеленого салата мелко нарезать.
Все это смешать, заправить майонезом. Уложить салат горкой в салатник и оформить кружками крутого яйца, листьями салата, кружками свежих огурцов.
Салат мясной
60 г мяса (готового), 60 г картофеля, 40 г огурцов, 20 г салата, 40 г яиц, 10 г крабов или раковых шеек, 60 г майонеза, соль, перец.
Вареное, тушеное или жареное мясо зайца (в качестве варианта можно взять мясо разных животных) нарезать тонкими ломтиками по 2–2,5 см. Так же нарезать вареный картофель, свежие или соленые огурцы, яйца, сваренные вкрутую; зеленый салат мелко нарезать.
Все эти продукты перемешать, заправить майонезом, положить в салатник и оформить листиками салата, кружками вареных яиц, крабами или раковыми шейками.
Закуски
Буррито с зайчатиной
Армянский лаваш (самим делать не обязательно, можно купить), 3 свежих помидора, 2 луковицы, петрушка, 2 свежих огурца, 150 г вареной зайчатины, 100 г шампиньонов, 100 г сыра, 100 г майонеза.
Мелко нарезать помидоры, огурцы, шампиньоны, мясо, зелень, лук и перемешать с майонезом. Завернуть массу в лаваш (конвертиком), а сверху посыпать тертым сыром с оставшимся майонезом и запекать в микроволновой печке до готовности.
Зайчатина к пиву
200 г зайчатины, 1 ст. л. растительного масла, лук, 50 г сыра, 50 г майонеза, перец, соль.
Сковороду с растительным маслом сильно нагреть, мясо нарезать поперек волокон, отбить, посолить, поперчить и жарить, переворачивая. Через 5 мин огонь убавить, полить майонезом, засыпать тертым сыром, сверху прикрыть крышкой.
Суфле из зайчатины с творогом
250 г творога, 750 г зайчатины, 2,5 яйца, 75 г масла сливочного, 25 г сыра, 50 г хлеба пшеничного, 3/4 стакана, молока, соль по вкусу.
Мясо отварить и охладить. Хлеб замочить в молоке. Творог, отварное мясо, замоченный хлеб пропустить 2–3 раза через мясорубку с мелкой решеткой, затем добавить масло (35 г), желтки яиц и все тщательно перемешать.
Белки яиц взбить в густую пену и осторожно ввести в полученную массу.
Подготовленную творожно-мясную массу выложить на смазанную маслом сковороду или в форму, посыпать сыром и запекать в духовке.
Готовое суфле полить растопленным маслом и подать к столу.
Закуска из мяса и сыра
300 г жареной зайчатины, 1 луковица, 2 ст. л. масла сливочного, 50 г сыра, 1 яйцо, 1/2 стакана майонеза.
Лук мелко порубить и спассеровать на сливочном масле до готовности.
Холодное вареное мясо пропустить через мясорубку, соединить с охлажденным пассерованным луком, натертым сыром, взбитым сливочным маслом, рубленым яйцом, майонезом, солью и хорошо перемешать.
При подаче посыпают мелко нарезанной зеленью.
Паштет из зайца
Заячья грудка и потроха, 200 г шпика, 200 г свиной печени, 3 яйца, 2 ломика белого хлеба, 1 луковица, 1 лавровый лист, 4–5 горошин черного перца, 2–3 сушеных гриба, 100 г шпика, соль, перец, мускатный орех, 1 ст. л. свиного смальца, панировочные сухари.
Подготовленное мясо залить небольшим количеством воды и вместе с отваренными и нарезанными грибами, луком, лавровым листом и несколькими горошинами черного перца.
Тушить под крышкой до тех пор, пока мясо не станет мягким. В конце тушения прибавить заячьи потроха и свиную печень. Когда мясо станет совсем мягким, удалить из него все кости, ломтики белого хлеба размягчить в образовавшемся от тушения соусе.
Мясо нарезать кусками. Хлеб отжать. Мясо, хлеб и лук пропустить 2–3 раза через мясорубку. В полученный фарш добавить яйца, соль, перец, щепотку мускатного ореха и полученный при тушении соус. Все хорошо перемешать. Форму смазать смальцем и посыпать сухарями, шпик нарезать полосками и выложить им дно формы, затем заполнить форму приготовленным фаршем и поставить в духовку.
Армянский лаваш (самим делать не обязательно, можно купить), 3 свежих помидора, 2 луковицы, петрушка, 2 свежих огурца, 150 г вареной зайчатины, 100 г шампиньонов, 100 г сыра, 100 г майонеза.
Мелко нарезать помидоры, огурцы, шампиньоны, мясо, зелень, лук и перемешать с майонезом. Завернуть массу в лаваш (конвертиком), а сверху посыпать тертым сыром с оставшимся майонезом и запекать в микроволновой печке до готовности.
Зайчатина к пиву
200 г зайчатины, 1 ст. л. растительного масла, лук, 50 г сыра, 50 г майонеза, перец, соль.
Сковороду с растительным маслом сильно нагреть, мясо нарезать поперек волокон, отбить, посолить, поперчить и жарить, переворачивая. Через 5 мин огонь убавить, полить майонезом, засыпать тертым сыром, сверху прикрыть крышкой.
Суфле из зайчатины с творогом
250 г творога, 750 г зайчатины, 2,5 яйца, 75 г масла сливочного, 25 г сыра, 50 г хлеба пшеничного, 3/4 стакана, молока, соль по вкусу.
Мясо отварить и охладить. Хлеб замочить в молоке. Творог, отварное мясо, замоченный хлеб пропустить 2–3 раза через мясорубку с мелкой решеткой, затем добавить масло (35 г), желтки яиц и все тщательно перемешать.
Белки яиц взбить в густую пену и осторожно ввести в полученную массу.
Подготовленную творожно-мясную массу выложить на смазанную маслом сковороду или в форму, посыпать сыром и запекать в духовке.
Готовое суфле полить растопленным маслом и подать к столу.
Закуска из мяса и сыра
300 г жареной зайчатины, 1 луковица, 2 ст. л. масла сливочного, 50 г сыра, 1 яйцо, 1/2 стакана майонеза.
Лук мелко порубить и спассеровать на сливочном масле до готовности.
Холодное вареное мясо пропустить через мясорубку, соединить с охлажденным пассерованным луком, натертым сыром, взбитым сливочным маслом, рубленым яйцом, майонезом, солью и хорошо перемешать.
При подаче посыпают мелко нарезанной зеленью.
Паштет из зайца
Заячья грудка и потроха, 200 г шпика, 200 г свиной печени, 3 яйца, 2 ломика белого хлеба, 1 луковица, 1 лавровый лист, 4–5 горошин черного перца, 2–3 сушеных гриба, 100 г шпика, соль, перец, мускатный орех, 1 ст. л. свиного смальца, панировочные сухари.
Подготовленное мясо залить небольшим количеством воды и вместе с отваренными и нарезанными грибами, луком, лавровым листом и несколькими горошинами черного перца.
Тушить под крышкой до тех пор, пока мясо не станет мягким. В конце тушения прибавить заячьи потроха и свиную печень. Когда мясо станет совсем мягким, удалить из него все кости, ломтики белого хлеба размягчить в образовавшемся от тушения соусе.
Мясо нарезать кусками. Хлеб отжать. Мясо, хлеб и лук пропустить 2–3 раза через мясорубку. В полученный фарш добавить яйца, соль, перец, щепотку мускатного ореха и полученный при тушении соус. Все хорошо перемешать. Форму смазать смальцем и посыпать сухарями, шпик нарезать полосками и выложить им дно формы, затем заполнить форму приготовленным фаршем и поставить в духовку.