Страница:
На высоте воздух сильно разрежен и дышать очень трудно. Поэтому большинство участников экспедиций берут с собой баллоны с кислородом. Для последнего участка пути достаточно двух баллонов (их хватает на 10–12 часов работы). Они весят около 10 кг. Весь комплект – баллоны, маска и репродуктор – стоит более 1000 долларов. Как правило, каждый путешественник берет запасной комплект. Он оставляет его на середине последнего отрезка между лагерем и вершиной и использует на обратном пути.
Можно спуститься и без кислорода, но спуск будет проходить намного медленнее. В 1995 году 58-летний Владимир Шатаев, главный тренер России по альпинизму, достиг вершины, но на обратном пути, после второй ступени у него кончился кислород. Вот как он вышел из положения: «Скорость спуска сразу уменьшилась раза в 3–4, хотя полчаса без кислорода на самочувствие и психику сильно не повлияли. Однако надвигалась ночь, а вместе с ней возможные проблемы. Проходя мимо заброшенного лагеря на 8670 м со множеством разорванных палаток и кучей пустых баллонов, у меня мелькнула мысль попробовать подключить редуктор к пустому баллону. Первые два баллона показали давление 40 атмосфер (при норме 240) – это на час хода. Третий показал цифру 50. Дальше испытывать судьбу не имело смысла. Этого часа мне и хватило, чтобы дойти до оставленного при выходе полного баллона».
Участок выше 8000 м не зря называется зоной смерти. Здесь у путешественников, поднимающихся без кислорода, начинает бешено колотиться сердце, а через некоторое время оно просто останавливается.
Причиной смерти может стать лавина. Например, в 1921 году в лавине, шедшей с северного седла, погибли семеро шерпов. Нельзя забывать и о том, что на высоте стоят очень низкие температуры, которые также могут выдержать не все.
От холода умер в 1934 году англичанин Уилсон. Его история довольно интересна и заслуживает того, чтобы упомянуть о ней подробнее. Уилсон решил воспитать в себе силу воли и выносливость молитвами. Он долго готовился к восхождению на Эверест и поднимался, одетый в одежду тибетского монаха, в сопровождении нескольких шерпов.
Несмотря на молитвы, Уилсон не смог достигнуть даже северного седла. Наконец, шерпы покинули его, а сам он еще некоторое время блуждал по склонам, пока не замерз. Его тело нашли через год. Рядом с ним лежал дневник, в котором он описывал свой будущий план восхождения. Уилсон решил угнать самолет и посадить его на пологом северном склоне Эвереста на высоте около 8600 м. Оттуда он планировал легко и быстро достичь вершины. Но его мечтам не суждено было осуществиться.
За период покорения Эвереста на его склонах происходили не только реальные, но и мнимые трагедии. Например, в 1952 году много говорилось о советской экспедиции, которая якобы совершила попытку покорить вершину с севера. Согласно полученным сведениям, со склона сошла лавина, под которой на высоте 8200 м погибло 40 человек. Об этой крупной высокогорной трагедии было даже записано в Книге рекордов Гиннесса. Через некоторое время были получены «уточненные данные», из которых следовало, что погибло не 40, а 5 человек.
В одном из номеров журнала «News Week» за 1957 год была опубликована «сенсационная информация», в которой приводились различные подробности этой трагедии и назывались имена погибших. Далее сообщалось, что на поиски пропавших было направлено пять военных самолетов. Приводились даже подробности, как, например, то, что самолеты стартовали из Новосибирска. Разумеется, был напечатан и график восхождения советских альпинистов. Все эти подробности оказались обыкновенным мифом, который редакция журнала решилась напечатать, чтобы поднять тираж.
Советская экспедиция действительно совершила попытку подняться по северному склону Эвереста. Правда, она была намечена не на 1952, а на 1960 год. За год до предполагаемой экспедиции была даже проведена советско-китайская разведка северных склонов «Крыши мира». Сложившаяся в Тибете революционная ситуация заставила советских путешественников отказаться от восхождения. Китайцы рискнули и покорили вершину.
В наши дни покорение Эвереста следует рассматривать не как спортивное, а, скорее, как выгодное коммерческое предприятие. Любой достаточно состоятельный человек может приобрести дорогостоящее оборудование, нанять самых лучших и опытных проводников и покорить Эверест. Такая точка зрения активно поддерживается. Но все же нельзя забывать о том, что восхождение на «Крышу мира» все же в первую очередь является испытанием выносливости. Вот что написал об этом Анатолий Букреев в своей книге «Восхождение»: «Иллюзия кислорода погубила в Гималаях многих людей, создав миф о том, что деньги могут спасти жизнь в зоне смерти на высоте свыше восьми тысяч метров. Следует понимать, что ни деньги, ни гид не могут спасти здесь людей. Кислород также не может гарантировать вашу жизнь в таких экстремальных условиях. Профессионалы и любители имеют здесь равные права, осознавая, что человеческий организм на таких высотах уже не может адаптироваться, а тратит безвозвратно свои силы, приближаясь к летальному исходу. Последнее слово всегда здесь принадлежит горе!»
Например, 10 мая 1996 года на Эвересте во время сильного урагана погибли восемь человек из так называемых коммерческих групп.
Пять человек умерло на классическом маршруте через южную седловину, трое – на северном склоне. Организатором этих восхождений был новозеландский коммерсант. Он брал с каждого своего клиента плату за услуги в размере 65 тыс. долларов. Клиенты заплатили ему и не вернулись с вершины.
Правда, на «Крыше мира» они все же побывали. Их ошибка заключалась в том, что, поднявшись на вершину после трех часов дня, они не поторопились начать спуск, а стали восхищаться открывшимся видом, радоваться успеху и т. д. Тем временем кислород в их баллонах кончался, а они забыли об этом. Затем они повернули обратно, но из-за задержки не смогли вернуться в лагерь засветло. Здесь их и настиг ураган. Коммерсант-проводник с клиентами добрались только до южной вершины. Здесь кислород кончился, и они не смогли идти дальше. Им ничего не оставалось, как связаться с лагерем и ждать помощи. Им принесли кислородные баллоны, но маски замерзли, и альпинисты не смогли подключиться к ним. Они провели на склоне более двенадцати часов. Коммерсант-проводник в конце концов смог подключить кислород, но спуститься у него уже не было сил.
Таких трагических историй на склонах Эвереста произошло немало, но описывать их все не имеет смысла. Они свидетельствуют о том, что люди переоценили свои силы в схватке с суровой стихией и проиграли.
Если же человек, даже имеющий мало опыта в восхождении на вершины, не сдается и борется до последнего, то гора дает ему возможность выжить.
Лучшей иллюстрацией этого может послужить история Бека Уитерза. Еще до восхождения он перенес операцию на глаза, и на высоте 8400 м это проявилось в том, что он полностью потерял зрение. Он не смог идти дальше, и коммерсант-проводник оставил его на склоне, пообещав забрать на обратном пути. Уитерзу пришлось провести на морозе и ледяном ветру 12 часов. На обратном пути его подобрали, и он побрел на ощупь за коммерческой группой.
По дороге группа заблудилась. Уитерз потерял сознание и упал в снег. Он не подавал никаких признаков жизни, и его приняли за мертвого. На следующий день по этому району проходили спасатели-шерпы. Они увидели тело Уитерза, покрытое коркой льда, посчитали его погибшим и не подошли к нему. Но Бек через некоторое время пришел в себя, встал и побрел в лагерь на южном седле.
Он достиг лагеря, но на этом его злоключения не кончились. Уитерза положили спать в палатку, и эту ночь он провел с относительным комфортом. Но следующей ночью палатку сорвало ураганом, и ему снова пришлось мерзнуть. Но, несмотря на жестокий холод и высоту 8000 м – зону смерти, в которой он провел довольно длительное время, Уитерз выжил. Его эвакуировали со склона при на вертолете.
Жестокий случай произошел на склонах Эвереста в 1996 году. Отряд японцев во время восхождения наткнулся на трех индусов, которые находились в полуобморочном состоянии. Однако японцы, не останавливаясь, прошли мимо к вершине. На обратном пути японцы снова проходили мимо индусов. К тому времени был жив только один из них. Но и тут японцы не потрудились оказать помощь несчастному.
Очередная трагедия случилась на Эвересте весной 1998 года. Погибли Сергей Арсентьев и его жена – американка Френсис Дистефано-Арсентьева, решившие покорить «Крышу мира» без кислорода. Они провели на высоте 5200 м три дня и три ночи. На четвертый день в 18.15 они достигли вершины. По дороге они разминулись, и каждый совершал восхождение самостоятельно.
Френсис поставила рекорд: первое бескислородное восхождение женщины-американки. Добраться до лагеря у нее уже не было сил. В течение двух суток она лежала на склоне, просила о помощи всех других покорителей вершины. Некоторые давали ей кислород, другие наливали горячий чай. Примечательно, что от кислорода она вначале отказывалась, верная своему решению совершить бескислородное восхождение и, вероятно, надеясь, что ей удастся остаться в живых. Некоторые путешественники пытались транспортировать ее вниз, к подножию Эвереста, но через некоторое время, забывая обо всем, шли вперед, к вершине, которая манила их.
Сергей Арсентьев благополучно вернулся в лагерь и провел там ночь. После того как Френсис не появилась, он отправился на ее поиски и пропал без вести. Его тело так и не нашли.
Чогори (К-2)
Можно спуститься и без кислорода, но спуск будет проходить намного медленнее. В 1995 году 58-летний Владимир Шатаев, главный тренер России по альпинизму, достиг вершины, но на обратном пути, после второй ступени у него кончился кислород. Вот как он вышел из положения: «Скорость спуска сразу уменьшилась раза в 3–4, хотя полчаса без кислорода на самочувствие и психику сильно не повлияли. Однако надвигалась ночь, а вместе с ней возможные проблемы. Проходя мимо заброшенного лагеря на 8670 м со множеством разорванных палаток и кучей пустых баллонов, у меня мелькнула мысль попробовать подключить редуктор к пустому баллону. Первые два баллона показали давление 40 атмосфер (при норме 240) – это на час хода. Третий показал цифру 50. Дальше испытывать судьбу не имело смысла. Этого часа мне и хватило, чтобы дойти до оставленного при выходе полного баллона».
Участок выше 8000 м не зря называется зоной смерти. Здесь у путешественников, поднимающихся без кислорода, начинает бешено колотиться сердце, а через некоторое время оно просто останавливается.
Причиной смерти может стать лавина. Например, в 1921 году в лавине, шедшей с северного седла, погибли семеро шерпов. Нельзя забывать и о том, что на высоте стоят очень низкие температуры, которые также могут выдержать не все.
От холода умер в 1934 году англичанин Уилсон. Его история довольно интересна и заслуживает того, чтобы упомянуть о ней подробнее. Уилсон решил воспитать в себе силу воли и выносливость молитвами. Он долго готовился к восхождению на Эверест и поднимался, одетый в одежду тибетского монаха, в сопровождении нескольких шерпов.
Несмотря на молитвы, Уилсон не смог достигнуть даже северного седла. Наконец, шерпы покинули его, а сам он еще некоторое время блуждал по склонам, пока не замерз. Его тело нашли через год. Рядом с ним лежал дневник, в котором он описывал свой будущий план восхождения. Уилсон решил угнать самолет и посадить его на пологом северном склоне Эвереста на высоте около 8600 м. Оттуда он планировал легко и быстро достичь вершины. Но его мечтам не суждено было осуществиться.
За период покорения Эвереста на его склонах происходили не только реальные, но и мнимые трагедии. Например, в 1952 году много говорилось о советской экспедиции, которая якобы совершила попытку покорить вершину с севера. Согласно полученным сведениям, со склона сошла лавина, под которой на высоте 8200 м погибло 40 человек. Об этой крупной высокогорной трагедии было даже записано в Книге рекордов Гиннесса. Через некоторое время были получены «уточненные данные», из которых следовало, что погибло не 40, а 5 человек.
В одном из номеров журнала «News Week» за 1957 год была опубликована «сенсационная информация», в которой приводились различные подробности этой трагедии и назывались имена погибших. Далее сообщалось, что на поиски пропавших было направлено пять военных самолетов. Приводились даже подробности, как, например, то, что самолеты стартовали из Новосибирска. Разумеется, был напечатан и график восхождения советских альпинистов. Все эти подробности оказались обыкновенным мифом, который редакция журнала решилась напечатать, чтобы поднять тираж.
Советская экспедиция действительно совершила попытку подняться по северному склону Эвереста. Правда, она была намечена не на 1952, а на 1960 год. За год до предполагаемой экспедиции была даже проведена советско-китайская разведка северных склонов «Крыши мира». Сложившаяся в Тибете революционная ситуация заставила советских путешественников отказаться от восхождения. Китайцы рискнули и покорили вершину.
В наши дни покорение Эвереста следует рассматривать не как спортивное, а, скорее, как выгодное коммерческое предприятие. Любой достаточно состоятельный человек может приобрести дорогостоящее оборудование, нанять самых лучших и опытных проводников и покорить Эверест. Такая точка зрения активно поддерживается. Но все же нельзя забывать о том, что восхождение на «Крышу мира» все же в первую очередь является испытанием выносливости. Вот что написал об этом Анатолий Букреев в своей книге «Восхождение»: «Иллюзия кислорода погубила в Гималаях многих людей, создав миф о том, что деньги могут спасти жизнь в зоне смерти на высоте свыше восьми тысяч метров. Следует понимать, что ни деньги, ни гид не могут спасти здесь людей. Кислород также не может гарантировать вашу жизнь в таких экстремальных условиях. Профессионалы и любители имеют здесь равные права, осознавая, что человеческий организм на таких высотах уже не может адаптироваться, а тратит безвозвратно свои силы, приближаясь к летальному исходу. Последнее слово всегда здесь принадлежит горе!»
Например, 10 мая 1996 года на Эвересте во время сильного урагана погибли восемь человек из так называемых коммерческих групп.
Пять человек умерло на классическом маршруте через южную седловину, трое – на северном склоне. Организатором этих восхождений был новозеландский коммерсант. Он брал с каждого своего клиента плату за услуги в размере 65 тыс. долларов. Клиенты заплатили ему и не вернулись с вершины.
Правда, на «Крыше мира» они все же побывали. Их ошибка заключалась в том, что, поднявшись на вершину после трех часов дня, они не поторопились начать спуск, а стали восхищаться открывшимся видом, радоваться успеху и т. д. Тем временем кислород в их баллонах кончался, а они забыли об этом. Затем они повернули обратно, но из-за задержки не смогли вернуться в лагерь засветло. Здесь их и настиг ураган. Коммерсант-проводник с клиентами добрались только до южной вершины. Здесь кислород кончился, и они не смогли идти дальше. Им ничего не оставалось, как связаться с лагерем и ждать помощи. Им принесли кислородные баллоны, но маски замерзли, и альпинисты не смогли подключиться к ним. Они провели на склоне более двенадцати часов. Коммерсант-проводник в конце концов смог подключить кислород, но спуститься у него уже не было сил.
Таких трагических историй на склонах Эвереста произошло немало, но описывать их все не имеет смысла. Они свидетельствуют о том, что люди переоценили свои силы в схватке с суровой стихией и проиграли.
Если же человек, даже имеющий мало опыта в восхождении на вершины, не сдается и борется до последнего, то гора дает ему возможность выжить.
Лучшей иллюстрацией этого может послужить история Бека Уитерза. Еще до восхождения он перенес операцию на глаза, и на высоте 8400 м это проявилось в том, что он полностью потерял зрение. Он не смог идти дальше, и коммерсант-проводник оставил его на склоне, пообещав забрать на обратном пути. Уитерзу пришлось провести на морозе и ледяном ветру 12 часов. На обратном пути его подобрали, и он побрел на ощупь за коммерческой группой.
По дороге группа заблудилась. Уитерз потерял сознание и упал в снег. Он не подавал никаких признаков жизни, и его приняли за мертвого. На следующий день по этому району проходили спасатели-шерпы. Они увидели тело Уитерза, покрытое коркой льда, посчитали его погибшим и не подошли к нему. Но Бек через некоторое время пришел в себя, встал и побрел в лагерь на южном седле.
Он достиг лагеря, но на этом его злоключения не кончились. Уитерза положили спать в палатку, и эту ночь он провел с относительным комфортом. Но следующей ночью палатку сорвало ураганом, и ему снова пришлось мерзнуть. Но, несмотря на жестокий холод и высоту 8000 м – зону смерти, в которой он провел довольно длительное время, Уитерз выжил. Его эвакуировали со склона при на вертолете.
Жестокий случай произошел на склонах Эвереста в 1996 году. Отряд японцев во время восхождения наткнулся на трех индусов, которые находились в полуобморочном состоянии. Однако японцы, не останавливаясь, прошли мимо к вершине. На обратном пути японцы снова проходили мимо индусов. К тому времени был жив только один из них. Но и тут японцы не потрудились оказать помощь несчастному.
Очередная трагедия случилась на Эвересте весной 1998 года. Погибли Сергей Арсентьев и его жена – американка Френсис Дистефано-Арсентьева, решившие покорить «Крышу мира» без кислорода. Они провели на высоте 5200 м три дня и три ночи. На четвертый день в 18.15 они достигли вершины. По дороге они разминулись, и каждый совершал восхождение самостоятельно.
Френсис поставила рекорд: первое бескислородное восхождение женщины-американки. Добраться до лагеря у нее уже не было сил. В течение двух суток она лежала на склоне, просила о помощи всех других покорителей вершины. Некоторые давали ей кислород, другие наливали горячий чай. Примечательно, что от кислорода она вначале отказывалась, верная своему решению совершить бескислородное восхождение и, вероятно, надеясь, что ей удастся остаться в живых. Некоторые путешественники пытались транспортировать ее вниз, к подножию Эвереста, но через некоторое время, забывая обо всем, шли вперед, к вершине, которая манила их.
Сергей Арсентьев благополучно вернулся в лагерь и провел там ночь. После того как Френсис не появилась, он отправился на ее поиски и пропал без вести. Его тело так и не нашли.
Чогори (К-2)
Гора Чогори, или К-2, является самой высокой среди вершин, входящих в знаменитую горную систему Каракорум, средняя высота которой достигает 5500 м. По высоте горная цепь занимает второе место в мире. Она является продолжением Гиндукуша и лежит между Памиром и Гималаями.
На востоке горная цепь разветвляется на два хребта: Чангченмо, высота которого составляет примерно 6320 м, и Пангонг высотой до 5820 м. Они соединяют Каракорум с горами Тибета. А с Гималаями он сообщается через хребет Ладакх.
Высота многих вершин, входящих в горную цепь Каракорум, превышает 7500 м. Самой высокой из них признана гора Чогори (К-2) высотой 8611 м. Это вторая по высоте вершина мира, уступающая только лишь Эвересту. Недалеко от нее находятся еще три высочайших пика: Хидден, или Гашербрум, высотой 8068 м, Броуд-Пик, высота которого достигает 8047 м, и Гашербрум II высотой примерно 8035 м. Все эти вершины располагаются у северного побережья ледника Балторо.
Откуда же появилось название одной из самых высоких горных цепей? В переводе с языка турков Каракорум означает «черная осыпь». Однако название ни в коей степени не отражает той красоты и того великолепия, которые характерны для природы горной цепи. На самом деле оттенков черной краски там не так уж много. Основным цветом является все же белый: склоны, покрытые искрящимся в солнечных лучах снегом, и белые, отполированные ветрами берега ледников.
Название же «черная осыпь» происходит от перевала Каракорум, каменистые склоны которого окрашены в насыщенный черный цвет. Однако перевал лежит между горами Агхил и Дансанг, т. е. несколько дальше от основных вершин горной цепи Каракорум. Вероятнее всего, название перевала когда-то давным-давно оказалось перенесенным и на близлежащие хребты. В некоторых сохранившихся до наших дней английских рукописях можно встретить название той же горной цепи, но в несколько ином написании – «Каракорам». Однако местные жители не используют ни одно из указанных выше названий. Они называют обширную горную цепь не иначе как Мустаг, что в переводе на русский язык означает «ледовые горы».
Чогори
Однако современные географы говорят о том, что топонимы Каракорум и Мустаг нельзя считать абсолютными синонимами, поскольку хребты с одноименным названием встречаются не только в описываемой местности, но также и в некоторых областях Памира и Куньлуня.
Чаще всего для обозначения горной цепи, протянувшейся от Памира до Гималаев, используют наименование «Каракорум». Однако слово «Мустаг» также функционирует в современном языке, но чаще всего используется в составных топонимах (например, Балторо Мустаг).
Каракорум не является строго обособленной горной системой. Он плавно перетекает в Гималаи. В связи с этим ученые долгое время вели споры о типологии и расположении границ горной цепи. На самом деле граница между Гималаями и Каракорумом настолько зыбка, что правомернее было бы называть систему гор Каракорум-Гималаи. Проблему точного определения границ помогла решить Каракорумская конференция, которая состоялась в 1936–1937 годах. Именно тогда впервые были представлены мировому научному сообществу такие организации, как Топографическая служба Индии, Королевское географическое общество и ставшие впоследствии знаменитыми Английский альпийский и Гималайский клубы.
В ходе конференции обсуждались в основном вопросы, посвященные изучению Каракорумских гор. В результате специалистами-географами было предложено особенное деление Каракорумов. Так, Большой Каракорум был условно разделен на семь отдельных горных районов, упоминая которые, к их названию правильнее было бы присоединить слово «мустаг». Вот эти районы:
1) Сасир Мустаг (расположен в Шайокской дуге);
2) Римо Мустаг (раскинулся между ледником Сиачен и верхним Шайок);
3) Сиачен Мустаг (находится между ледником Сиачен и Шаксгам);
4) Балторо Мустаг (на восточном и северном побережьях ледника Балторо);
5) Панма Мустаг (протянулся от западного перевала Мустаг до фирнового бассейна ледника Биафо);
6) Хиспар Мустаг (лежит на северном берегу ледника Хиспар и тянется до теснины Хунза);
7) Батура Мустаг (находится на западе от реки Хунза).
На севере и юге от Большого Каракорума находятся горные хребты, которые объединяются названием Малый Каракорум. Как правило, для обозначения таких гор название «Мустаг» не используют. К числу таких районов относятся следующие. Среди южных:
1) хребет Салторо (на западе от долины Нубра и ледника Сиачен);
2) хребет Машербрум (к югу от Балторо);
3) хребет Харамош;
4) хребет Ракапоши.
К северу от Большого Каракорума лежат такие горные хребты, как Гуераб и группа гор, получившая название Лупгара.
Горная система Каракорум издавна привлекала внимание исследователей из самых разных стран мира. Первая научная экспедиция, отправившаяся в Каракорум, относится к периоду с 1835 по 1837 год. Руководителем этого похода в горы был знаменитый ученый Г. Т. Вигне. Известно, что члены экспедиции посетили тогда такие индийские города, как Кашмир, Ладак и Балтистан, и составили точные описания их и близлежащих горных хребтов.
Следующее исследование Каракорума принадлежит Адольфу Шлагинтвайту. Он стал первым европейцем, отважившимся в одиночку посетить один из высочайших горных хребтов. Благодаря сохранившимся записям стало известно, что он побывал в районе Балторо (август 1856 года), а также смог добраться до Аскола и перевала Мустаг высотой 5420 м, который, судя по описаниям, располагается на востоке. Заслугой Шлагинтвайта является то, что он первым смог установить высоту горы Машербрум – 7821 м.
В 1861 году путешествие на Каракорум предпринял Г. Г. Годуин-Остен. Он дошел до ледниковых районов Чого-Лунгма, Керо-Лунгма, Биафо, Панма и нижнего Балторо. Благодаря ему ученые смогли выпустить подробную карту данной местности. Несомненным достижением Годуина-Остена является и то, что он первым среди европейцев смог близко подойти к вершине Чогори, или К-2, которая уже во второй половине XIX века была признана самой высокой точкой Каракорума.
Особенное значение для изучения Каракорума в конце XIX века имела экспедиция, возглавленная Вильямом Мартином Конвеем. Среди ее участников были также майор Ч. Г. Брюс, живописец Маккормик и горный проводник Маттиас Цурбригген, ранее работавший в Швейцарии. Прежде всего альпинисты решили отправиться в Гилгит, а затем оттуда они, прошествовав через ледник Хиспар, попали в районы ледников Биафо и Аскол. После этого участники экспедиции вышли к Балторо. Необходимо сказать, что этот маршрут впоследствии повторили многие путешественники. Известен он и современным альпинистам. Однако главной целью Вильяма Мартина Конвея и его товарищей было покорение Голден-трона (так в то время назывался Балторо Кангри), высота которого, как думали тогда, составляла не менее 7193 м. На самом деле высота хребта достигает 7312 м.
Вершина Чогори
Золотыми буквами в страницы истории исследования горной цепи Каракорум вписаны имена супругов Фанни Буллок и Вильяма Хантера Уоркмана. В период с 1898 по 1912 год ими были предприняты семь экспедиций в горы. В то время они оба были уже далеко не молоды, а потому, организуя поход, они не руководствовались тщеславным желанием взойти на самую высокую точку горной цепи. Для них важнее было пройти по горным районам и затем описать их необычайную по красоте природу.
Действительно, имена Уоркманов невозможно найти в списке героев, покоривших семитысячные и восьмитысячные горные вершины. Однако они вполне заслуженно упоминаются в данной статье, поскольку смогли пройти и исследовать самые разные территории Каракорума, описав в дальнейшем подробные детали своего путешествия по горным склонам, ледникам и перевалам.
Нужно заметить, что, исследуя Каракорум, Уоркманы на некоторых этапах повторили маршрут, проложенный Вильямом Мартином Конвеем.
Первая попытка покорить самую высокую гору Каракорумов относится к 1902 году. Именно тогда международная экспедиция, возглавляемая Оскаром Эккенштейном, отправилась к Чогори, взойти на которую, как считали в то время, нетрудно.
Однако, как выяснилось позднее, покорить К-2 оказалось не так-то просто. Тогда удалось только лишь немного подобраться к верхней части ледника Годуин-Остен и перейти перевал Скиангл, высота которого достигает 6233 м. А сделали это австрийские альпинисты Х. Пфаннлем и В. Вессели.
В 1909 году европейцами была предпринята экспедиция на Балторо. А состоялась она благодаря возглавлявшему ее герцогу Абруцкому. Альпинисты во главе с герцогом смогли тогда пройти по скалистому юго-восточному склону Чогори и подняться на высоту 6000 м. В последующие годы многие путешественники использовали проложенный герцогом Абруцким маршрут для восхождения на вершину К-2.
После этого участники экспедиции отправились на Скианг Кангри (в настоящее время это пик Стэркеиз), высота которой составляет не менее 7544 м. Тогда альпинисты смогли преодолеть восхождение высотой 6600 м. Куда больший успех их ждал позднее, при восхождении на гору Чоголиз высотой 7654 м. Путешественники смогли взобраться на высоту 7498 м. В то время это был рекорд в истории мирового альпинизма. Преодолеть его альпинисты смогли лишь через 13 лет, во время поднятия на Джомолунгму.
Кроме того, на фотографическом материале, подготовленном Негротто, который принимал участие в той же экспедиции, возглавляемой герцогом Абруцким, была составлена подробная карта местности. Впоследствии ее использовали во время исследования территории, лежащей в районе Балторо. Сегодня каждый альпинист знает, насколько уникальными были фотографии, сделанные другим участником экспедиции герцога, Витторио Селлой, а также выпущенное позднее научно-популярное издание, повествовавшее о ходе исследований и содержавшее фотографические свидетельства об экспедиции.
В том же, 1909, году состоялась еще одна экспедиция на Каракорум. Ею руководил Том Лангстафф, целью которого было изучение и описание юго-восточных склонов горной системы. Главной заслугой путешественника является то, что вместе с А. Неве и А. М. Слингсбаем он, надеясь обнаружить перевал Салторо, исследовал перевал Биафондла, высота которого составляет не менее 5500 м. В ходе исследования альпинистами был открыт также и ледник Сиачен.
Кроме того, они провели измерения высоты группы гор, известных под названием Терам Кангри. Позднее, после того как полученные данные были проверены последователями Лангстаффа, выяснилось, что цифры во многом оказались преувеличенными. В то время участники экспедиции утверждали, что им удалось обнаружить новый восьмитысячник.
Для уточнения данных высоты в 1911 году Картографической службой Индии была организована экспедиция, в числе участников которой находились и два профессиональных топографа, В. Д. Б. Коллин и К. С. Макиннес. Им удалось уточнить полученные ранее данные о высоте горы. Оказалось, что высота главной вершины горной цепи, Терам Кангри, не превышает 7465 м.
В период с 1911 по 1912 год состоялась повторная экспедиция супругов Уоркманов. На этот раз они решили отправиться к долине и ледникам горного хребта Салторо Машербрум, а также исследовать знаменитый ледник Сиачен. В переводе на русский язык Сиачен означает «большая роза». В данном случае название говорит само за себя. Ледник Сиачен действительно является самым крупным и красивейшим в Каракоруме.
В 1913 году экспедицию на Каракорум предприняли Филиппо де Филиппи и Гиотто Дайнелли. Именно им принадлежит заслуга проведения первых работ по обширному геологическому и географическому изучению знаменитой горной цепи.
К сожалению, исследование ученым завершить не удалось, поскольку началась Первая мировая война и специалисты вынуждены были возвратиться к себе на родину.
Первая послевоенная экспедиция в Каракорум была организована только в 1922 году. Длилась она по 1935 год. А работы тогда проводили нидерландские географы Ф. К. Виселла и Е. Виссер-Хоофт. Восхождение на вершины не было целью их путешествия. Они занимались в основном изучением структуры ледников, а также описанием горных пород и растений, распространенных на склонах гор.
Последовавшая в 1926 году экспедиция была возглавлена Кеннетом Массоном. Его задачей было изучить и описать район, расположенный между хребтом Балторо и ледником Сиачен. Кроме того, ему удалось исследовать также до той поры неизученные горы Агхил.
После этого была организована итальянская экспедиция в Каракорум. Руководил ею Эймоне ди Савойа-Аоста, герцог фон Сполето, который был племянником уже упомянутого герцога Абруцкого. Цель герцога поначалу заключалась в том, чтобы покорить неприступный К-2 (Чогори). Однако после долгого раздумья было решено изменить маршрут.
В результате участники экспедиции, возглавляемой герцогом Эймоне ди Савойа-Аоста, занимались тем, что провели исследование и запечатлели на фотопленку хребты Балторо и Шагсгам. В той экспедиции особенное внимание уделялось работе геолога и географа, профессора Ардито Дезио, который провел наиболее тщательное и всестороннее исследование районов, прилегающих к горам.
В 1936 году состоялась первая французская экспедиция, которая была организована и возглавлена Анри де Сэгонем. Он направился к недавно обнаруженной экспедицией Диренфурта горе Гашербрум I (Хидден-пик), высота которого составляла не менее 8068 м. К сожалению, покорить горную вершину и закончить исследование склонов горы альпинистам не удалось.
В 1938 году группа альпинистов под руководством Т. Г. Брауна попыталась взойти на непокоримый Машербрум высотой 7821 м. Экспедиция направлялась из долины Хунзы. Но гордый пик так и остался непокоренным.
В том же, 1938, году членами американского альпийского клуба была предпринята экспедиция на Чогори, или К-2. Организатором и главой ее стал Чарльз Хьюстон, за два года до того принимавший участие в восхождении на Нанда Деви.
Нужно сказать, что американцы словно заранее предчувствовали свой успех. Для начала из числа местных жителей – шерпов – были наняты самые лучшие проводники. И уже к первым числам июля команда альпинистов подошла к подножию суровой и непокоренной человеком горы.
Судя по документам, первый лагерь был разбит путешественниками 1 июля 1938 года. Сама природа, казалось, благоприятствовала альпинистам. В день прибытия к месту назначения светило яркое солнышко, было тихо, и только лишь стук топоров альпинистов, ставивших палатки, нарушал первозданную тишину этого райского уголка земного шара.
К 18 июля Хьюстон и Пецхольд смогли покорить высоту 7740 м, преодолев только лишь нижние склоны самой высокой в горной системе Каракорум горы. Спустя несколько дней там также появился лагерь альпинистов. Последняя же стоянка путешественников отмечена на высоте 7530 м.
Затем Хьюстон и Пецхольд отправились дальше, отыскивая место для очередного лагеря. Выбранная площадка для лагеря находилась прямо под самой вершиной. Но Пецхольд решил не останавливаться и продолжил восхождение, стремясь перейти через скалу. В тот день, 21 июля, он смог покорить высоту 7925 м. После этого альпинисты решили возвратиться назад и рассказать друзьям о том, что восхождение на вершину Чогори может быть совершено ими в ближайшем будущем.
Американцы продолжили покорение Чогори (К-2) в следующем, 1939, году. В этот раз экспедицией руководил знаменитый в то время немецкий альпинист Фриц Висснер. Кроме него, в походе принимал участие и Пасанг Кикули, который уже тогда приобрел у путешественников-европейцев огромную популярность как руководитель отряда местных проводников-шерпов.
Сначала экспедиция, возглавляемая Фрицем Висснером, шла по маршруту, проложенному предыдущей группой альпинистов. Один из последних лагерей был разбит на высоте 7710 м. Там оставался Вульф. А Висснер и Пасанг решили отправиться дальше к вершине, где и разбили лагерь, оказавшийся на высоте не менее 7940 м. Покорение пика Чогори должно было состояться на следующее утро, 19 июля.
На востоке горная цепь разветвляется на два хребта: Чангченмо, высота которого составляет примерно 6320 м, и Пангонг высотой до 5820 м. Они соединяют Каракорум с горами Тибета. А с Гималаями он сообщается через хребет Ладакх.
Высота многих вершин, входящих в горную цепь Каракорум, превышает 7500 м. Самой высокой из них признана гора Чогори (К-2) высотой 8611 м. Это вторая по высоте вершина мира, уступающая только лишь Эвересту. Недалеко от нее находятся еще три высочайших пика: Хидден, или Гашербрум, высотой 8068 м, Броуд-Пик, высота которого достигает 8047 м, и Гашербрум II высотой примерно 8035 м. Все эти вершины располагаются у северного побережья ледника Балторо.
Откуда же появилось название одной из самых высоких горных цепей? В переводе с языка турков Каракорум означает «черная осыпь». Однако название ни в коей степени не отражает той красоты и того великолепия, которые характерны для природы горной цепи. На самом деле оттенков черной краски там не так уж много. Основным цветом является все же белый: склоны, покрытые искрящимся в солнечных лучах снегом, и белые, отполированные ветрами берега ледников.
Название же «черная осыпь» происходит от перевала Каракорум, каменистые склоны которого окрашены в насыщенный черный цвет. Однако перевал лежит между горами Агхил и Дансанг, т. е. несколько дальше от основных вершин горной цепи Каракорум. Вероятнее всего, название перевала когда-то давным-давно оказалось перенесенным и на близлежащие хребты. В некоторых сохранившихся до наших дней английских рукописях можно встретить название той же горной цепи, но в несколько ином написании – «Каракорам». Однако местные жители не используют ни одно из указанных выше названий. Они называют обширную горную цепь не иначе как Мустаг, что в переводе на русский язык означает «ледовые горы».
Однако современные географы говорят о том, что топонимы Каракорум и Мустаг нельзя считать абсолютными синонимами, поскольку хребты с одноименным названием встречаются не только в описываемой местности, но также и в некоторых областях Памира и Куньлуня.
Чаще всего для обозначения горной цепи, протянувшейся от Памира до Гималаев, используют наименование «Каракорум». Однако слово «Мустаг» также функционирует в современном языке, но чаще всего используется в составных топонимах (например, Балторо Мустаг).
Каракорум не является строго обособленной горной системой. Он плавно перетекает в Гималаи. В связи с этим ученые долгое время вели споры о типологии и расположении границ горной цепи. На самом деле граница между Гималаями и Каракорумом настолько зыбка, что правомернее было бы называть систему гор Каракорум-Гималаи. Проблему точного определения границ помогла решить Каракорумская конференция, которая состоялась в 1936–1937 годах. Именно тогда впервые были представлены мировому научному сообществу такие организации, как Топографическая служба Индии, Королевское географическое общество и ставшие впоследствии знаменитыми Английский альпийский и Гималайский клубы.
В ходе конференции обсуждались в основном вопросы, посвященные изучению Каракорумских гор. В результате специалистами-географами было предложено особенное деление Каракорумов. Так, Большой Каракорум был условно разделен на семь отдельных горных районов, упоминая которые, к их названию правильнее было бы присоединить слово «мустаг». Вот эти районы:
1) Сасир Мустаг (расположен в Шайокской дуге);
2) Римо Мустаг (раскинулся между ледником Сиачен и верхним Шайок);
3) Сиачен Мустаг (находится между ледником Сиачен и Шаксгам);
4) Балторо Мустаг (на восточном и северном побережьях ледника Балторо);
5) Панма Мустаг (протянулся от западного перевала Мустаг до фирнового бассейна ледника Биафо);
6) Хиспар Мустаг (лежит на северном берегу ледника Хиспар и тянется до теснины Хунза);
7) Батура Мустаг (находится на западе от реки Хунза).
На севере и юге от Большого Каракорума находятся горные хребты, которые объединяются названием Малый Каракорум. Как правило, для обозначения таких гор название «Мустаг» не используют. К числу таких районов относятся следующие. Среди южных:
1) хребет Салторо (на западе от долины Нубра и ледника Сиачен);
2) хребет Машербрум (к югу от Балторо);
3) хребет Харамош;
4) хребет Ракапоши.
К северу от Большого Каракорума лежат такие горные хребты, как Гуераб и группа гор, получившая название Лупгара.
Горная система Каракорум издавна привлекала внимание исследователей из самых разных стран мира. Первая научная экспедиция, отправившаяся в Каракорум, относится к периоду с 1835 по 1837 год. Руководителем этого похода в горы был знаменитый ученый Г. Т. Вигне. Известно, что члены экспедиции посетили тогда такие индийские города, как Кашмир, Ладак и Балтистан, и составили точные описания их и близлежащих горных хребтов.
Следующее исследование Каракорума принадлежит Адольфу Шлагинтвайту. Он стал первым европейцем, отважившимся в одиночку посетить один из высочайших горных хребтов. Благодаря сохранившимся записям стало известно, что он побывал в районе Балторо (август 1856 года), а также смог добраться до Аскола и перевала Мустаг высотой 5420 м, который, судя по описаниям, располагается на востоке. Заслугой Шлагинтвайта является то, что он первым смог установить высоту горы Машербрум – 7821 м.
В 1861 году путешествие на Каракорум предпринял Г. Г. Годуин-Остен. Он дошел до ледниковых районов Чого-Лунгма, Керо-Лунгма, Биафо, Панма и нижнего Балторо. Благодаря ему ученые смогли выпустить подробную карту данной местности. Несомненным достижением Годуина-Остена является и то, что он первым среди европейцев смог близко подойти к вершине Чогори, или К-2, которая уже во второй половине XIX века была признана самой высокой точкой Каракорума.
Особенное значение для изучения Каракорума в конце XIX века имела экспедиция, возглавленная Вильямом Мартином Конвеем. Среди ее участников были также майор Ч. Г. Брюс, живописец Маккормик и горный проводник Маттиас Цурбригген, ранее работавший в Швейцарии. Прежде всего альпинисты решили отправиться в Гилгит, а затем оттуда они, прошествовав через ледник Хиспар, попали в районы ледников Биафо и Аскол. После этого участники экспедиции вышли к Балторо. Необходимо сказать, что этот маршрут впоследствии повторили многие путешественники. Известен он и современным альпинистам. Однако главной целью Вильяма Мартина Конвея и его товарищей было покорение Голден-трона (так в то время назывался Балторо Кангри), высота которого, как думали тогда, составляла не менее 7193 м. На самом деле высота хребта достигает 7312 м.
Золотыми буквами в страницы истории исследования горной цепи Каракорум вписаны имена супругов Фанни Буллок и Вильяма Хантера Уоркмана. В период с 1898 по 1912 год ими были предприняты семь экспедиций в горы. В то время они оба были уже далеко не молоды, а потому, организуя поход, они не руководствовались тщеславным желанием взойти на самую высокую точку горной цепи. Для них важнее было пройти по горным районам и затем описать их необычайную по красоте природу.
Действительно, имена Уоркманов невозможно найти в списке героев, покоривших семитысячные и восьмитысячные горные вершины. Однако они вполне заслуженно упоминаются в данной статье, поскольку смогли пройти и исследовать самые разные территории Каракорума, описав в дальнейшем подробные детали своего путешествия по горным склонам, ледникам и перевалам.
Нужно заметить, что, исследуя Каракорум, Уоркманы на некоторых этапах повторили маршрут, проложенный Вильямом Мартином Конвеем.
Первая попытка покорить самую высокую гору Каракорумов относится к 1902 году. Именно тогда международная экспедиция, возглавляемая Оскаром Эккенштейном, отправилась к Чогори, взойти на которую, как считали в то время, нетрудно.
Однако, как выяснилось позднее, покорить К-2 оказалось не так-то просто. Тогда удалось только лишь немного подобраться к верхней части ледника Годуин-Остен и перейти перевал Скиангл, высота которого достигает 6233 м. А сделали это австрийские альпинисты Х. Пфаннлем и В. Вессели.
В 1909 году европейцами была предпринята экспедиция на Балторо. А состоялась она благодаря возглавлявшему ее герцогу Абруцкому. Альпинисты во главе с герцогом смогли тогда пройти по скалистому юго-восточному склону Чогори и подняться на высоту 6000 м. В последующие годы многие путешественники использовали проложенный герцогом Абруцким маршрут для восхождения на вершину К-2.
После этого участники экспедиции отправились на Скианг Кангри (в настоящее время это пик Стэркеиз), высота которой составляет не менее 7544 м. Тогда альпинисты смогли преодолеть восхождение высотой 6600 м. Куда больший успех их ждал позднее, при восхождении на гору Чоголиз высотой 7654 м. Путешественники смогли взобраться на высоту 7498 м. В то время это был рекорд в истории мирового альпинизма. Преодолеть его альпинисты смогли лишь через 13 лет, во время поднятия на Джомолунгму.
Кроме того, на фотографическом материале, подготовленном Негротто, который принимал участие в той же экспедиции, возглавляемой герцогом Абруцким, была составлена подробная карта местности. Впоследствии ее использовали во время исследования территории, лежащей в районе Балторо. Сегодня каждый альпинист знает, насколько уникальными были фотографии, сделанные другим участником экспедиции герцога, Витторио Селлой, а также выпущенное позднее научно-популярное издание, повествовавшее о ходе исследований и содержавшее фотографические свидетельства об экспедиции.
В том же, 1909, году состоялась еще одна экспедиция на Каракорум. Ею руководил Том Лангстафф, целью которого было изучение и описание юго-восточных склонов горной системы. Главной заслугой путешественника является то, что вместе с А. Неве и А. М. Слингсбаем он, надеясь обнаружить перевал Салторо, исследовал перевал Биафондла, высота которого составляет не менее 5500 м. В ходе исследования альпинистами был открыт также и ледник Сиачен.
Кроме того, они провели измерения высоты группы гор, известных под названием Терам Кангри. Позднее, после того как полученные данные были проверены последователями Лангстаффа, выяснилось, что цифры во многом оказались преувеличенными. В то время участники экспедиции утверждали, что им удалось обнаружить новый восьмитысячник.
Для уточнения данных высоты в 1911 году Картографической службой Индии была организована экспедиция, в числе участников которой находились и два профессиональных топографа, В. Д. Б. Коллин и К. С. Макиннес. Им удалось уточнить полученные ранее данные о высоте горы. Оказалось, что высота главной вершины горной цепи, Терам Кангри, не превышает 7465 м.
В период с 1911 по 1912 год состоялась повторная экспедиция супругов Уоркманов. На этот раз они решили отправиться к долине и ледникам горного хребта Салторо Машербрум, а также исследовать знаменитый ледник Сиачен. В переводе на русский язык Сиачен означает «большая роза». В данном случае название говорит само за себя. Ледник Сиачен действительно является самым крупным и красивейшим в Каракоруме.
В 1913 году экспедицию на Каракорум предприняли Филиппо де Филиппи и Гиотто Дайнелли. Именно им принадлежит заслуга проведения первых работ по обширному геологическому и географическому изучению знаменитой горной цепи.
К сожалению, исследование ученым завершить не удалось, поскольку началась Первая мировая война и специалисты вынуждены были возвратиться к себе на родину.
Первая послевоенная экспедиция в Каракорум была организована только в 1922 году. Длилась она по 1935 год. А работы тогда проводили нидерландские географы Ф. К. Виселла и Е. Виссер-Хоофт. Восхождение на вершины не было целью их путешествия. Они занимались в основном изучением структуры ледников, а также описанием горных пород и растений, распространенных на склонах гор.
Последовавшая в 1926 году экспедиция была возглавлена Кеннетом Массоном. Его задачей было изучить и описать район, расположенный между хребтом Балторо и ледником Сиачен. Кроме того, ему удалось исследовать также до той поры неизученные горы Агхил.
После этого была организована итальянская экспедиция в Каракорум. Руководил ею Эймоне ди Савойа-Аоста, герцог фон Сполето, который был племянником уже упомянутого герцога Абруцкого. Цель герцога поначалу заключалась в том, чтобы покорить неприступный К-2 (Чогори). Однако после долгого раздумья было решено изменить маршрут.
В результате участники экспедиции, возглавляемой герцогом Эймоне ди Савойа-Аоста, занимались тем, что провели исследование и запечатлели на фотопленку хребты Балторо и Шагсгам. В той экспедиции особенное внимание уделялось работе геолога и географа, профессора Ардито Дезио, который провел наиболее тщательное и всестороннее исследование районов, прилегающих к горам.
В 1936 году состоялась первая французская экспедиция, которая была организована и возглавлена Анри де Сэгонем. Он направился к недавно обнаруженной экспедицией Диренфурта горе Гашербрум I (Хидден-пик), высота которого составляла не менее 8068 м. К сожалению, покорить горную вершину и закончить исследование склонов горы альпинистам не удалось.
В 1938 году группа альпинистов под руководством Т. Г. Брауна попыталась взойти на непокоримый Машербрум высотой 7821 м. Экспедиция направлялась из долины Хунзы. Но гордый пик так и остался непокоренным.
В том же, 1938, году членами американского альпийского клуба была предпринята экспедиция на Чогори, или К-2. Организатором и главой ее стал Чарльз Хьюстон, за два года до того принимавший участие в восхождении на Нанда Деви.
Нужно сказать, что американцы словно заранее предчувствовали свой успех. Для начала из числа местных жителей – шерпов – были наняты самые лучшие проводники. И уже к первым числам июля команда альпинистов подошла к подножию суровой и непокоренной человеком горы.
Судя по документам, первый лагерь был разбит путешественниками 1 июля 1938 года. Сама природа, казалось, благоприятствовала альпинистам. В день прибытия к месту назначения светило яркое солнышко, было тихо, и только лишь стук топоров альпинистов, ставивших палатки, нарушал первозданную тишину этого райского уголка земного шара.
К 18 июля Хьюстон и Пецхольд смогли покорить высоту 7740 м, преодолев только лишь нижние склоны самой высокой в горной системе Каракорум горы. Спустя несколько дней там также появился лагерь альпинистов. Последняя же стоянка путешественников отмечена на высоте 7530 м.
Затем Хьюстон и Пецхольд отправились дальше, отыскивая место для очередного лагеря. Выбранная площадка для лагеря находилась прямо под самой вершиной. Но Пецхольд решил не останавливаться и продолжил восхождение, стремясь перейти через скалу. В тот день, 21 июля, он смог покорить высоту 7925 м. После этого альпинисты решили возвратиться назад и рассказать друзьям о том, что восхождение на вершину Чогори может быть совершено ими в ближайшем будущем.
Американцы продолжили покорение Чогори (К-2) в следующем, 1939, году. В этот раз экспедицией руководил знаменитый в то время немецкий альпинист Фриц Висснер. Кроме него, в походе принимал участие и Пасанг Кикули, который уже тогда приобрел у путешественников-европейцев огромную популярность как руководитель отряда местных проводников-шерпов.
Сначала экспедиция, возглавляемая Фрицем Висснером, шла по маршруту, проложенному предыдущей группой альпинистов. Один из последних лагерей был разбит на высоте 7710 м. Там оставался Вульф. А Висснер и Пасанг решили отправиться дальше к вершине, где и разбили лагерь, оказавшийся на высоте не менее 7940 м. Покорение пика Чогори должно было состояться на следующее утро, 19 июля.