Страница:
Следует заметить, что и в настоящее время, несмотря на значительно улучшившиеся технические характеристики альпинистского снаряжения, маршруты, ведущие к вершине Нанга Парбат, считаются одними из сложнейших.
Гашербрум II
Пик Коммунизма
Пик Победы
Глава 2.
Гашербрум II
Гашербрум II – восьмитысячная гора (высота 8035 м), расположенная в Гималаях в массиве Гашербрум (в переводе означает «светящаяся стена»), куда, помимо нее, входят еще несколько вершин, превышающих 7500 м.
Массив Гашербрум открыт европейцами достаточно давно. Так, еще в 1892 году альпинист М. Конвей при восхождении на Пионер-пик обратил внимание на эти вершины, но попыток покорить их в те годы не предпринималось, хотя разведка возможных маршрутов штурма данных гор велась. Только в 1956 году Гашербрум II увидел у своего подножия палаточный лагерь экспедиции под руководством Р. Моравеца, которая собиралась заняться непосредственно штурмом вершины.
Гашербрум II
Членами этой команды, оснащенной первоклассной техникой, были опытные альпинисты, неоднократно покорявшие различные горные вершины. Базовый лагерь скалолазы разбили на южном леднике Гашербрума на высоте 5320 м. Через несколько дней они определили место для лагеря I на высоте 6000 м, а затем доставили туда необходимый инвентарь. При организации следующего лагеря на высоте шести с лишним тысяч метров людям пришлось преодолеть немало трудностей, связанных с подготовкой пути между обоими базами, например им нужно было вырубать ступеньки и зацепки для рук в крутом ледовом ребре, а затем навешивать т. н. перильные веревки.
Третий лагерь альпинисты устроили на высоте примерно 7150 м, но затем перед ними встала серьезная задача, заключающаяся в способе дальнейшего пути наверх. Трое участников экспедиции, среди которых был и руководитель Р. Моравец, решили подняться как можно выше с тем, чтобы найти там удобное место для отдыха и, переночевав, с новыми силами штурмовать вершину. Свой бивуак они разбили на высоте 7500 м, кое-как переждали холодную ночь и с первыми лучами солнца вышли на штурм.
Р. Моравец впоследствии рассказывал об этом историческом походе следующее: «Очень медленно и с трудом мы набирали высоту, тут сказалась и усталость вчерашнего дня и почти бессонная ночь, давал себя чувствовать сильно разреженный воздух и кислородный голод. Это был изнурительный подъем. Мы траверсировали склон под южной стеной и к девяти часам утра преодолели только 200 м высоты и вышли на зазубрину в восточном гребне. С этой точки мы впервые видели вершинную стену Гашербрума II. Только 335 м высоты отделяли нас от высочайшей точки, но сразу было видно, что эти метры достанутся нам с большим трудом.
После каждого короткого отдыха нужно было большое напряжение и усилие воли, чтобы встать, и еще большее, чтобы заставить себя идти дальше. Солнце жгло невыносимо и буквально высушивало нас, безумно хотелось пить; под теплыми лучами солнца снег становился мягким, и мы проваливались местами до пояса. По мере продвижения вверх склон становился все круче. Прокладывание следа утомляло до боли, после каждых трех шагов нужно было отдыхать. Даже перфитин уже не действовал. Каждый из нас работал на пределе, расходуя последние резервы. Больше, чем слова, говорит время: для прохождения последнего бастиона – вершинной стены в 335 метров – нам потребовалось четыре с половиной часа, и только в два часа дня мы вышли на вершину. Когда мы поднялись на вершину, у всех была только одна мысль – все! Не нужно больше подниматься, штурм окончен, цель достигнута, теперь можно отдыхать».
Трое альпинистов благополучно спустились вниз к своему лагерю, где встретились с другими участниками экспедиции, а затем все, усталые, но довольные, отправились в обратный путь в Австрию, где были встречены как победители. Именно так был покорен Гашербрум II – третий восьмитысячник, сдавшийся людям.
Массив Гашербрум открыт европейцами достаточно давно. Так, еще в 1892 году альпинист М. Конвей при восхождении на Пионер-пик обратил внимание на эти вершины, но попыток покорить их в те годы не предпринималось, хотя разведка возможных маршрутов штурма данных гор велась. Только в 1956 году Гашербрум II увидел у своего подножия палаточный лагерь экспедиции под руководством Р. Моравеца, которая собиралась заняться непосредственно штурмом вершины.
Членами этой команды, оснащенной первоклассной техникой, были опытные альпинисты, неоднократно покорявшие различные горные вершины. Базовый лагерь скалолазы разбили на южном леднике Гашербрума на высоте 5320 м. Через несколько дней они определили место для лагеря I на высоте 6000 м, а затем доставили туда необходимый инвентарь. При организации следующего лагеря на высоте шести с лишним тысяч метров людям пришлось преодолеть немало трудностей, связанных с подготовкой пути между обоими базами, например им нужно было вырубать ступеньки и зацепки для рук в крутом ледовом ребре, а затем навешивать т. н. перильные веревки.
Третий лагерь альпинисты устроили на высоте примерно 7150 м, но затем перед ними встала серьезная задача, заключающаяся в способе дальнейшего пути наверх. Трое участников экспедиции, среди которых был и руководитель Р. Моравец, решили подняться как можно выше с тем, чтобы найти там удобное место для отдыха и, переночевав, с новыми силами штурмовать вершину. Свой бивуак они разбили на высоте 7500 м, кое-как переждали холодную ночь и с первыми лучами солнца вышли на штурм.
Р. Моравец впоследствии рассказывал об этом историческом походе следующее: «Очень медленно и с трудом мы набирали высоту, тут сказалась и усталость вчерашнего дня и почти бессонная ночь, давал себя чувствовать сильно разреженный воздух и кислородный голод. Это был изнурительный подъем. Мы траверсировали склон под южной стеной и к девяти часам утра преодолели только 200 м высоты и вышли на зазубрину в восточном гребне. С этой точки мы впервые видели вершинную стену Гашербрума II. Только 335 м высоты отделяли нас от высочайшей точки, но сразу было видно, что эти метры достанутся нам с большим трудом.
После каждого короткого отдыха нужно было большое напряжение и усилие воли, чтобы встать, и еще большее, чтобы заставить себя идти дальше. Солнце жгло невыносимо и буквально высушивало нас, безумно хотелось пить; под теплыми лучами солнца снег становился мягким, и мы проваливались местами до пояса. По мере продвижения вверх склон становился все круче. Прокладывание следа утомляло до боли, после каждых трех шагов нужно было отдыхать. Даже перфитин уже не действовал. Каждый из нас работал на пределе, расходуя последние резервы. Больше, чем слова, говорит время: для прохождения последнего бастиона – вершинной стены в 335 метров – нам потребовалось четыре с половиной часа, и только в два часа дня мы вышли на вершину. Когда мы поднялись на вершину, у всех была только одна мысль – все! Не нужно больше подниматься, штурм окончен, цель достигнута, теперь можно отдыхать».
Трое альпинистов благополучно спустились вниз к своему лагерю, где встретились с другими участниками экспедиции, а затем все, усталые, но довольные, отправились в обратный путь в Австрию, где были встречены как победители. Именно так был покорен Гашербрум II – третий восьмитысячник, сдавшийся людям.
Пик Коммунизма
Пик Коммунизма, находящийся на территории Таджикистана, – самая высокая точка хребта Академии наук на Памире, расположенная в месте ответвления от него хребта Петра Первого. Она возвышается над поверхностью земли на 7495 м.
Пик Коммунизма
Ныне знаменитая памирская вершина была обнаружена в 1928 году экспедицией, проводившей в данном районе научные исследования. При этом ученые первоначально ошибочно принимали нового гиганта за открытый ранее пик Гармо. И лишь в 1932 году разгадка узла Гармо увенчалась успехом: специалисты установили, что пик Гармо находится на расстоянии 20 км в стороне от самой высокой вершины Памира. Топографические съемки, сделанные И. Дорофеевым, дали возможность определить высоту пика, равняющуюся, как было уже указано выше, 7495 м. Позже его нанесли на карты и присвоили ему имя Сталина, в 1962 году переименовали в пик Коммунизма, а в 1999 году назвали в честь Исмаила Самони – основателя таджикского государства. Местные жители называют величественную гору Узтерги, что в буквальном переводе означает «кружит голову».
Рядом с уникальной вершиной расположено не менее интересное плато, носящее название Большого Памирского фирнового плато (БПФП). Впервые альпинисты вступили сюда лишь в 1957 году. Тогда-то плато по воле сотрудника Института географии, альпиниста Е. Тимашева, составившего его первое описание, и получило свое наименование. Эта достаточно ровная местность окружена пиками Ленинград, Москва (пик назван в честь 800-летия образования Москвы) и др.
Площадь Большого Памирского фирнового плато составляет около 30 км2, в длину оно достигает примерно 12 км, а в ширину – 3 км. Подходы к плато «охраняют» ледники Вальтера и Фортамбек.
Первое восхождение на пик Коммунизма было совершено 3 сентября 1933 года 25-летним альпинистом Евгением Абалаковым. Он являлся одним из многочисленных участников Таджикско-Памирской экспедиции Академии наук СССР. Маршрут штурмовой группы пролегал через ледники Федченко и Бивуачный на восточное ребро вершины. Победа далась нелегко. Шесть человек вышли на высоту 6900 м, но вершины достиг лишь один. При этом двое членов экспедиции погибли.
И все же, несмотря на такие прискорбные факты, 80-дневная экспедиция закончилась небывалым успехом.
Е. Абалаков описывал последние метры подъема в своем дневнике таким образом: «По вершинному, острому, как лезвие ножа, гребню, стараясь с наибольшей силой вонзать кошки и ледоруб и сохранить равновесие под ударами бокового ветра, поднимаюсь к последним скалам вершины. Странное чувство – опасение, что не дойдешь, заставляет нарушать медленный ритм движения.
Но вот последний крутой, тяжелый кусочек преодолен. Справа гряда скалистых, более пологих выходов. Первые плиты камней. Вершина! Вот она! Не выдержал, от волнения и радости на четвереньках вполз и лег на чудесные, чуть тепловатые и защищенные от холодного ветра плиты.
Первое – вытащил альтиметр. Стрелка прибора ушла на последние деления 7700 м. Это приятно удивило. Если даже взять поправку (он показывал несколько более), то цифра все же остается солидной, близкой к 7500. Температура по альтиметру 20° С. Это неточно. Он обычно не дотягивает. При сильном ветре морозит крепко. С моих усиков свисают две огромные сосульки. Борода тоже стала ледяной… Делаю схемы и зарисовки ледников, вершин и хребтов».
Следует заметить, что Е. Абалаков является первым советским альпинистом, перешагнувшим семитысячный высотный рубеж. Одновременно это был пятый покоренный семитысячник в мире.
В память об этом замечательном альпинисте названы две вершины: одна из них на Памире – рядом с пиком Коммунизма, вторая – на Тянь-Шане.
Получилось так, что альпинизм и парашютный спорт одно время шли рядом. В связи с этим в 1967 году шесть парашютистов-десантников под руководством А. Петриченко высадились на Большое Памирское фирновое плато. Здесь их ожидали альпинисты, с которыми они спустились на ледник Фортамбек. В результате данной акции «неофициальный рекорд американских парашютистов-десантников, которым удалось приземлиться на Аляске на высоте 5000 м, был перекрыт.
Первой женщиной, достигшей пика Коммунизма в 1969 году, является мастер спорта Людмила Аграновская. Кстати, она оставила записку на вершине, которую разрешала снять только женщине. Она была спортсменкой-разрядницей по гимнастике и парусному спорту, тренером по горным лыжам в детской спортивной школе Петропавловска-Камчатского.
Позже Аграновская стала и первой женщиной, которая поднялась на пик Победы, и первой спортсменкой, добившейся звания «Снежный барс».
Рассказывая об истории покорения пика Коммунизма, нельзя не упомянуть о таком важном событии, каким явилось уникальное восхождение 24 участников сборной команды, достигших вершины в феврале 1986 года. Дело в том, что эти люди впервые покорили величественную гору зимой.
В настоящее время на пик Коммунизма проложено свыше 30 маршрутов. Наиболее сложные из них проходят по леднику Беляева, где находится крутая скальная стена протяженностью около 2 км, из которых 600–800 м имеют наклон, близкий к 90°.
Нельзя не выделить маршрут по юго-западной стене, пройденный в 1968 году группой под руководством Э. Мысловского и тренера команды А. Овчинникова.
Подъем занял девять суток плюс пять дней предварительной обработки маршрута. Иногда в день команда проходила всего по 100–200 м. Об этой экспедиции было написано немало, вот, например, что сказал о ней один из известных альпинистов: «Они избрали единственно возможную тактику, выходя с рассветом, отрабатывая участок, навешивая перила и до одиннадцати, когда солнце отогревало связанные морозом камнеопасные места, спускаясь вниз, уходя из-под стены. Главное, не находиться под стеной. Даже на ней безопасней —камни перелетают… Они совершили блестящее, умное, красивое, безаварийное восхождение».
Всем четырем участникам прохождения этой стены были присвоены звания мастеров спорта международного класса. Они были награждены медалями Комитета по физкультуре и спорту «За выдающиеся спортивные достижения».
Северо-западный склон пика Коммунизма
Среди примечательных маршрутов, ведущих на вершину пика Коммунизма, нужно отметить и те, которые берут свое начало с ледника Вальтера. Считается, что наиболее легким является один из маршрутов через ледник Бивуачный. Классический маршрут проходит по западному склону. Он начинается под стеной неподалеку от базового лагеря, который обычно располагается на площадке на стыке ледников Москвина и Вальтера. С ледника Фортамбек начинается маршрут, получивший название «ребро Буревестника» и считающийся самым популярным. Он идет по северо-западному ребру через Большое Памирское фирновое плато, под пиком Ленинград и на пик Душанбе. Путь начинается с зеленой поляны Сулоева, где размещается обычно базовый лагерь. Здесь же имеется вертолетная площадка.
Ныне знаменитая памирская вершина была обнаружена в 1928 году экспедицией, проводившей в данном районе научные исследования. При этом ученые первоначально ошибочно принимали нового гиганта за открытый ранее пик Гармо. И лишь в 1932 году разгадка узла Гармо увенчалась успехом: специалисты установили, что пик Гармо находится на расстоянии 20 км в стороне от самой высокой вершины Памира. Топографические съемки, сделанные И. Дорофеевым, дали возможность определить высоту пика, равняющуюся, как было уже указано выше, 7495 м. Позже его нанесли на карты и присвоили ему имя Сталина, в 1962 году переименовали в пик Коммунизма, а в 1999 году назвали в честь Исмаила Самони – основателя таджикского государства. Местные жители называют величественную гору Узтерги, что в буквальном переводе означает «кружит голову».
Рядом с уникальной вершиной расположено не менее интересное плато, носящее название Большого Памирского фирнового плато (БПФП). Впервые альпинисты вступили сюда лишь в 1957 году. Тогда-то плато по воле сотрудника Института географии, альпиниста Е. Тимашева, составившего его первое описание, и получило свое наименование. Эта достаточно ровная местность окружена пиками Ленинград, Москва (пик назван в честь 800-летия образования Москвы) и др.
Площадь Большого Памирского фирнового плато составляет около 30 км2, в длину оно достигает примерно 12 км, а в ширину – 3 км. Подходы к плато «охраняют» ледники Вальтера и Фортамбек.
Первое восхождение на пик Коммунизма было совершено 3 сентября 1933 года 25-летним альпинистом Евгением Абалаковым. Он являлся одним из многочисленных участников Таджикско-Памирской экспедиции Академии наук СССР. Маршрут штурмовой группы пролегал через ледники Федченко и Бивуачный на восточное ребро вершины. Победа далась нелегко. Шесть человек вышли на высоту 6900 м, но вершины достиг лишь один. При этом двое членов экспедиции погибли.
И все же, несмотря на такие прискорбные факты, 80-дневная экспедиция закончилась небывалым успехом.
Е. Абалаков описывал последние метры подъема в своем дневнике таким образом: «По вершинному, острому, как лезвие ножа, гребню, стараясь с наибольшей силой вонзать кошки и ледоруб и сохранить равновесие под ударами бокового ветра, поднимаюсь к последним скалам вершины. Странное чувство – опасение, что не дойдешь, заставляет нарушать медленный ритм движения.
Но вот последний крутой, тяжелый кусочек преодолен. Справа гряда скалистых, более пологих выходов. Первые плиты камней. Вершина! Вот она! Не выдержал, от волнения и радости на четвереньках вполз и лег на чудесные, чуть тепловатые и защищенные от холодного ветра плиты.
Первое – вытащил альтиметр. Стрелка прибора ушла на последние деления 7700 м. Это приятно удивило. Если даже взять поправку (он показывал несколько более), то цифра все же остается солидной, близкой к 7500. Температура по альтиметру 20° С. Это неточно. Он обычно не дотягивает. При сильном ветре морозит крепко. С моих усиков свисают две огромные сосульки. Борода тоже стала ледяной… Делаю схемы и зарисовки ледников, вершин и хребтов».
Следует заметить, что Е. Абалаков является первым советским альпинистом, перешагнувшим семитысячный высотный рубеж. Одновременно это был пятый покоренный семитысячник в мире.
В память об этом замечательном альпинисте названы две вершины: одна из них на Памире – рядом с пиком Коммунизма, вторая – на Тянь-Шане.
Получилось так, что альпинизм и парашютный спорт одно время шли рядом. В связи с этим в 1967 году шесть парашютистов-десантников под руководством А. Петриченко высадились на Большое Памирское фирновое плато. Здесь их ожидали альпинисты, с которыми они спустились на ледник Фортамбек. В результате данной акции «неофициальный рекорд американских парашютистов-десантников, которым удалось приземлиться на Аляске на высоте 5000 м, был перекрыт.
Первой женщиной, достигшей пика Коммунизма в 1969 году, является мастер спорта Людмила Аграновская. Кстати, она оставила записку на вершине, которую разрешала снять только женщине. Она была спортсменкой-разрядницей по гимнастике и парусному спорту, тренером по горным лыжам в детской спортивной школе Петропавловска-Камчатского.
Позже Аграновская стала и первой женщиной, которая поднялась на пик Победы, и первой спортсменкой, добившейся звания «Снежный барс».
Рассказывая об истории покорения пика Коммунизма, нельзя не упомянуть о таком важном событии, каким явилось уникальное восхождение 24 участников сборной команды, достигших вершины в феврале 1986 года. Дело в том, что эти люди впервые покорили величественную гору зимой.
В настоящее время на пик Коммунизма проложено свыше 30 маршрутов. Наиболее сложные из них проходят по леднику Беляева, где находится крутая скальная стена протяженностью около 2 км, из которых 600–800 м имеют наклон, близкий к 90°.
Нельзя не выделить маршрут по юго-западной стене, пройденный в 1968 году группой под руководством Э. Мысловского и тренера команды А. Овчинникова.
Подъем занял девять суток плюс пять дней предварительной обработки маршрута. Иногда в день команда проходила всего по 100–200 м. Об этой экспедиции было написано немало, вот, например, что сказал о ней один из известных альпинистов: «Они избрали единственно возможную тактику, выходя с рассветом, отрабатывая участок, навешивая перила и до одиннадцати, когда солнце отогревало связанные морозом камнеопасные места, спускаясь вниз, уходя из-под стены. Главное, не находиться под стеной. Даже на ней безопасней —камни перелетают… Они совершили блестящее, умное, красивое, безаварийное восхождение».
Всем четырем участникам прохождения этой стены были присвоены звания мастеров спорта международного класса. Они были награждены медалями Комитета по физкультуре и спорту «За выдающиеся спортивные достижения».
Среди примечательных маршрутов, ведущих на вершину пика Коммунизма, нужно отметить и те, которые берут свое начало с ледника Вальтера. Считается, что наиболее легким является один из маршрутов через ледник Бивуачный. Классический маршрут проходит по западному склону. Он начинается под стеной неподалеку от базового лагеря, который обычно располагается на площадке на стыке ледников Москвина и Вальтера. С ледника Фортамбек начинается маршрут, получивший название «ребро Буревестника» и считающийся самым популярным. Он идет по северо-западному ребру через Большое Памирское фирновое плато, под пиком Ленинград и на пик Душанбе. Путь начинается с зеленой поляны Сулоева, где размещается обычно базовый лагерь. Здесь же имеется вертолетная площадка.
Пик Победы
Пик Победы – самый северный в мире семитысячник, расположенный на стыке высочайших хребтов Тянь-Шаня: Меридионального и Кокшаал-Тау. Меридиональный хребет на юге упирается в ледяную стену Кокшаал-Тау. В месте соединения высота хребта – 7003 м. Это восточная вершина пика Победы. От нее гребень идет на запад, сначала несколько понижаясь, потом подходит к взлету, названному альпинистами пиком Советской Армении, и после небольшого спуска выходит к подъему на главную вершину пика Победы, которая представляет собой гребень, скальный на востоке и ледовый на западе, протяженностью около 1500 м. Далее на запад гребень спускается тремя довольно крутыми уступами до высоты 6900 м и продолжается до нового незначительного повышения, являющегося завершающим отрезком 10-километрового массива пика Победы.
Пик Победы
История покорения пика Победы полна интересных фактов. Начинается же она в 1936 году, когда группа альпинистов, совершавших восхождение на Хан-Тенгри, считавшийся тогда высочайшей вершиной Тянь-Шаня, заметила, что неподалеку возвышается еще одна гора, соперничающая по высоте с Хан-Тенгри.
Через два года к ней направилась экспедиция альпинистов во главе с известным исследователем Тянь-Шаня, профессором А. А. Летаветом. Руководителем штурмовой группы экспедиции был участник восхождения на Хан-Тенгри в 1936 году Леонид Гутман.
19 сентября 1938 года трое из группы профессора А. А. Летавета поднялись на загадочную вершину и присвоили ей название пика 20-летия ВЛКСМ. Однако это восхождение еще нельзя считать открытием пика Победы, т. к. сами герои оказались виновниками того, что честь покорения данной вершины приписали себе совсем другие люди. А случилось это из-за того, что люди Гутмана считали Хан-Тенгри высочайшей точкой Тянь-Шаня и исключали возможность наличия здесь семитысячника. Ориентируясь на показания старенького анероида, они записали высоту вершины 6930 м. Впрочем, забегая вперед, скажем, что по прошествии нескольких лет справедливость была восстановлена: специалисты сравнили фотоснимки, сделанные в 1938 году Гутманом и в 1958 году В. Абалаковым, и установили, что их сделали с одного и того же места. Таким образом, удалось доказать, что первыми покорили пик Победы все же альпинисты из экспедиции Гутмана.
Открытие нового семитысячника, в 1943 году получившего название пика Победы, вызвало повышенный интерес к нему со стороны альпинистов всего мира. Так, в 1952 и 1953 годах детальную разведку массива пика Победы и его восточного гребня проводили несколько экспедиций.
1955 год остался в летописи покорения пика Победы одной из самых трагических страниц. Тогда восхождение на эту гору решили совершить сразу две экспедиции: одна из Узбекистана, а другая из Казахстана.
Федерация альпинизма настойчиво рекомендовала экспедициям объединиться, но, видимо, ни одна из них не захотела делить друг с другом лавры победителя. Ограничились определением очередности восхождения, с тем чтобы внизу всегда был сильный резерв на случай, если понадобится помощь. В соответствии с расписанием первыми должны были идти казахи. Узбекские же альпинисты могли начать восхождение только после спуска казахских товарищей.
15 августа все члены казахской экспедиции под руководством В. Шипилова очутились на высоте 5100 м. В этот же день, нарушив прямые указания об очередности восхождений, на штурм вершины по северному ребру вышла группа узбеков во главе с Э. Нагелом.
Вечером того же дня группа В. Шипилова узнала о выходе на параллельный маршрут своих соперников и решила еще более ускорить темп своего восхождения. 16 августа она, пройдя перемычку перевала Чон-Терен, поднялась до высоты 5800 м, 17 августа достигла высоты 6350 м, 18 августа заночевала на высоте 6800 м, на следующий день поднялась еще на 130 м, оказавшись менее чем в 100 м от восточной вершины пика Победы, и решила расположиться здесь на отдых.
Погода стояла ясная и тихая. Казалось, ничто не предвещало беды, и уставшие альпинисты, не прошедшие должной высотной акклиматизации перед восхождением, не позаботились о надежном креплении палаток и защите их от ветра. Ночью поднялся сильный ветер, а снег начал заваливать немудреные убежища людей. Те же уже не находили в себе сил, чтобы противостоять стихии, и покорно продолжали лежать в поваленных снегом палатках. Вскоре им стало не хватать воздуха, и тогда они принялись ножами резать брезент, но в прорехи моментально начинал сыпаться снег, несший с собой смертоносный холод.
Северный склон пика Победы
Кое-как пережив ночь, альпинисты с наступлением рассвета решают спускаться вниз, но не все способны на это. Тогда более сильные уходят, а слабые остаются на месте в ожидании подмоги. После попытки спуститься по ледовому склону некоторые возвращаются, трое теряют ориентировку, уходят вниз по склону восточного гребня, затем двое из них погибают, и только один сравнительно благополучно добирается до лагеря узбекской экспедиции.
Узнав о бедственном положении казахских альпинистов из его рассказа, узбеки организуют спасательный отряд и извещают спецслужбы. Спустя некоторое время к месту событий на выручку товарищей прибывают казахские альпинисты и разбиваются на отряды.
Спасатели один за другим взбираются по крутым склонам пика Победы, но никому из них не удается добраться до застрявших на этой горе людей. Однако альпинисты не теряют надежды обнаружить своих товарищей живыми и продолжают поиски. И вот наконец 7 сентября спасатели находят тела нескольких человек – несчастных членов казахской экспедиции, так и не дождавшихся помощи. Затем они обнаруживают и остатки лагеря, и здесь становится ясно, что все казахские альпинисты погибли. Спасатели спускаются с коварной горы.
Следует заметить, что описанная трагедия не оказала отрицательного воздействия на альпинистов, и уже в следующем году к покорению пика Победы готовится новая экспедиция. В течение нескольких месяцев велась тщательная подготовка к штурму вершины, и вот наконец альпинисты принимают решение о выступлении в решающий поход. 30 августа 1956 года они в полном составе достигают высшей точки массива, совершая таким образом второе, спустя 18 лет, восхождение на пик Победы.
В 1958 году экспедиция в составе 44 человек под руководством мастера спорта И. Ерохина поднимается на пик Победы, устанавливая своеобразный мировой рекорд по численности альпинистской группы. 13 из них остаются на высоте, намереваясь пройти всю вершину протяженностью 10 км, а остальные спускаются вниз. Храбрецам удается покорить высшую точку пика и благополучно спуститься по северному гребню, совершив первый траверс этой горы.
И снова вслед за так успешно проведенными восхождениями 1956 и 1958 годов приходят трагедии 1959, 1960 и 1961 годов. В 1959 году пик Победы решают штурмовать альпинисты Узбекистана. Экспедиция была хорошо оснащена и организована. Однако узбекских альпинистов, видимо, ничему не научил печальный опыт 1955 года: они по-прежнему пребывали в заблуждении, что вершину можно штурмовать с ходу, при этом лишь замедлив темп набора высоты. По мере подъема предполагалось, что люди, теряющие силы, должны оставлять свой груз и спускаться вниз, а остальные будут продолжать набирать высоту. В соответствии с этим планом на высоте 7100 м штурмовая группа, отправляющаяся на покорение вершины, отослала вниз последний вспомогательный отряд, чрезвычайно уставшие люди из которого смогли спуститься вниз лишь на 100 м и там, не имея сил разбить палатку, вырыли для ночлега ямку в снегу. Наутро все они оказались обмороженными и подали сигналы бедствия. Штурмовая группа спустилась к ним и начала их транспортировку вниз. На высоте 6700 м была организована дневка для отдыха, окончившаяся смертью одного из пострадавших. После спуска еще на 100 м с жизнью расстались еще двое обмороженных, остальные же из-за резко ухудшившихся погодных условий остались на месте в ожидании подмоги. Спустя некоторое время их живыми сняли с горы спасатели.
1960 и 1961 годы в истории покорения пика Победы также ознаменовались гибелью еще нескольких замечательных альпинистов, после чего любители гор долгое время избегали появляться на склонах пика Победы. Лишь в 1969 году 10 человек благополучно поднялись на вершину, как бы разрушив тем самым своеобразное психологическое табу на это восхождение.
Но вот настал 1970 год, когда на ледниках под склонами пика Победы собрались альпинисты Москвы, Ленинграда, Днепропетровска, Алма-Аты, Челябинска, Фрунзе, Кургана, Каракуля и Камчатки. Погода в сезоне благоприятствовала покорителям гор.
Первыми на пик Победы поднимаются альпинисты с Камчатки под руководством Л. Аграновской. Вторыми были 11 днепропетровских альпинистов во главе с А. Зайдлером, достигшие западной части вершинного гребня. Завершающим же в 1970 году был выдающийся траверс, проделанный командой общества «Буревестник», руководимой А. Овчинниковым. Команда усложнила ранее пройденные маршруты, включив дополнительно к 10-километровому гребню массива Победы еще 2 км гребня между вершиной Важа Пшавела и расположенной к западу от нее вершиной «6744», названной пиком Д. Неру. В итоге за 1970 год на вершину пика Победы по разным маршрутам поднялись 63 спортсмена, а общее число покорителей достигло 114 человек.
В дальнейшем к вершине пика Победы еще не раз отправлялись альпинисты из разных стран мира. Впрочем, желающих покорить горы и в будущем, наверное, найдется немало.
История покорения пика Победы полна интересных фактов. Начинается же она в 1936 году, когда группа альпинистов, совершавших восхождение на Хан-Тенгри, считавшийся тогда высочайшей вершиной Тянь-Шаня, заметила, что неподалеку возвышается еще одна гора, соперничающая по высоте с Хан-Тенгри.
Через два года к ней направилась экспедиция альпинистов во главе с известным исследователем Тянь-Шаня, профессором А. А. Летаветом. Руководителем штурмовой группы экспедиции был участник восхождения на Хан-Тенгри в 1936 году Леонид Гутман.
19 сентября 1938 года трое из группы профессора А. А. Летавета поднялись на загадочную вершину и присвоили ей название пика 20-летия ВЛКСМ. Однако это восхождение еще нельзя считать открытием пика Победы, т. к. сами герои оказались виновниками того, что честь покорения данной вершины приписали себе совсем другие люди. А случилось это из-за того, что люди Гутмана считали Хан-Тенгри высочайшей точкой Тянь-Шаня и исключали возможность наличия здесь семитысячника. Ориентируясь на показания старенького анероида, они записали высоту вершины 6930 м. Впрочем, забегая вперед, скажем, что по прошествии нескольких лет справедливость была восстановлена: специалисты сравнили фотоснимки, сделанные в 1938 году Гутманом и в 1958 году В. Абалаковым, и установили, что их сделали с одного и того же места. Таким образом, удалось доказать, что первыми покорили пик Победы все же альпинисты из экспедиции Гутмана.
Открытие нового семитысячника, в 1943 году получившего название пика Победы, вызвало повышенный интерес к нему со стороны альпинистов всего мира. Так, в 1952 и 1953 годах детальную разведку массива пика Победы и его восточного гребня проводили несколько экспедиций.
1955 год остался в летописи покорения пика Победы одной из самых трагических страниц. Тогда восхождение на эту гору решили совершить сразу две экспедиции: одна из Узбекистана, а другая из Казахстана.
Федерация альпинизма настойчиво рекомендовала экспедициям объединиться, но, видимо, ни одна из них не захотела делить друг с другом лавры победителя. Ограничились определением очередности восхождения, с тем чтобы внизу всегда был сильный резерв на случай, если понадобится помощь. В соответствии с расписанием первыми должны были идти казахи. Узбекские же альпинисты могли начать восхождение только после спуска казахских товарищей.
15 августа все члены казахской экспедиции под руководством В. Шипилова очутились на высоте 5100 м. В этот же день, нарушив прямые указания об очередности восхождений, на штурм вершины по северному ребру вышла группа узбеков во главе с Э. Нагелом.
Вечером того же дня группа В. Шипилова узнала о выходе на параллельный маршрут своих соперников и решила еще более ускорить темп своего восхождения. 16 августа она, пройдя перемычку перевала Чон-Терен, поднялась до высоты 5800 м, 17 августа достигла высоты 6350 м, 18 августа заночевала на высоте 6800 м, на следующий день поднялась еще на 130 м, оказавшись менее чем в 100 м от восточной вершины пика Победы, и решила расположиться здесь на отдых.
Погода стояла ясная и тихая. Казалось, ничто не предвещало беды, и уставшие альпинисты, не прошедшие должной высотной акклиматизации перед восхождением, не позаботились о надежном креплении палаток и защите их от ветра. Ночью поднялся сильный ветер, а снег начал заваливать немудреные убежища людей. Те же уже не находили в себе сил, чтобы противостоять стихии, и покорно продолжали лежать в поваленных снегом палатках. Вскоре им стало не хватать воздуха, и тогда они принялись ножами резать брезент, но в прорехи моментально начинал сыпаться снег, несший с собой смертоносный холод.
Кое-как пережив ночь, альпинисты с наступлением рассвета решают спускаться вниз, но не все способны на это. Тогда более сильные уходят, а слабые остаются на месте в ожидании подмоги. После попытки спуститься по ледовому склону некоторые возвращаются, трое теряют ориентировку, уходят вниз по склону восточного гребня, затем двое из них погибают, и только один сравнительно благополучно добирается до лагеря узбекской экспедиции.
Узнав о бедственном положении казахских альпинистов из его рассказа, узбеки организуют спасательный отряд и извещают спецслужбы. Спустя некоторое время к месту событий на выручку товарищей прибывают казахские альпинисты и разбиваются на отряды.
Спасатели один за другим взбираются по крутым склонам пика Победы, но никому из них не удается добраться до застрявших на этой горе людей. Однако альпинисты не теряют надежды обнаружить своих товарищей живыми и продолжают поиски. И вот наконец 7 сентября спасатели находят тела нескольких человек – несчастных членов казахской экспедиции, так и не дождавшихся помощи. Затем они обнаруживают и остатки лагеря, и здесь становится ясно, что все казахские альпинисты погибли. Спасатели спускаются с коварной горы.
Следует заметить, что описанная трагедия не оказала отрицательного воздействия на альпинистов, и уже в следующем году к покорению пика Победы готовится новая экспедиция. В течение нескольких месяцев велась тщательная подготовка к штурму вершины, и вот наконец альпинисты принимают решение о выступлении в решающий поход. 30 августа 1956 года они в полном составе достигают высшей точки массива, совершая таким образом второе, спустя 18 лет, восхождение на пик Победы.
В 1958 году экспедиция в составе 44 человек под руководством мастера спорта И. Ерохина поднимается на пик Победы, устанавливая своеобразный мировой рекорд по численности альпинистской группы. 13 из них остаются на высоте, намереваясь пройти всю вершину протяженностью 10 км, а остальные спускаются вниз. Храбрецам удается покорить высшую точку пика и благополучно спуститься по северному гребню, совершив первый траверс этой горы.
И снова вслед за так успешно проведенными восхождениями 1956 и 1958 годов приходят трагедии 1959, 1960 и 1961 годов. В 1959 году пик Победы решают штурмовать альпинисты Узбекистана. Экспедиция была хорошо оснащена и организована. Однако узбекских альпинистов, видимо, ничему не научил печальный опыт 1955 года: они по-прежнему пребывали в заблуждении, что вершину можно штурмовать с ходу, при этом лишь замедлив темп набора высоты. По мере подъема предполагалось, что люди, теряющие силы, должны оставлять свой груз и спускаться вниз, а остальные будут продолжать набирать высоту. В соответствии с этим планом на высоте 7100 м штурмовая группа, отправляющаяся на покорение вершины, отослала вниз последний вспомогательный отряд, чрезвычайно уставшие люди из которого смогли спуститься вниз лишь на 100 м и там, не имея сил разбить палатку, вырыли для ночлега ямку в снегу. Наутро все они оказались обмороженными и подали сигналы бедствия. Штурмовая группа спустилась к ним и начала их транспортировку вниз. На высоте 6700 м была организована дневка для отдыха, окончившаяся смертью одного из пострадавших. После спуска еще на 100 м с жизнью расстались еще двое обмороженных, остальные же из-за резко ухудшившихся погодных условий остались на месте в ожидании подмоги. Спустя некоторое время их живыми сняли с горы спасатели.
1960 и 1961 годы в истории покорения пика Победы также ознаменовались гибелью еще нескольких замечательных альпинистов, после чего любители гор долгое время избегали появляться на склонах пика Победы. Лишь в 1969 году 10 человек благополучно поднялись на вершину, как бы разрушив тем самым своеобразное психологическое табу на это восхождение.
Но вот настал 1970 год, когда на ледниках под склонами пика Победы собрались альпинисты Москвы, Ленинграда, Днепропетровска, Алма-Аты, Челябинска, Фрунзе, Кургана, Каракуля и Камчатки. Погода в сезоне благоприятствовала покорителям гор.
Первыми на пик Победы поднимаются альпинисты с Камчатки под руководством Л. Аграновской. Вторыми были 11 днепропетровских альпинистов во главе с А. Зайдлером, достигшие западной части вершинного гребня. Завершающим же в 1970 году был выдающийся траверс, проделанный командой общества «Буревестник», руководимой А. Овчинниковым. Команда усложнила ранее пройденные маршруты, включив дополнительно к 10-километровому гребню массива Победы еще 2 км гребня между вершиной Важа Пшавела и расположенной к западу от нее вершиной «6744», названной пиком Д. Неру. В итоге за 1970 год на вершину пика Победы по разным маршрутам поднялись 63 спортсмена, а общее число покорителей достигло 114 человек.
В дальнейшем к вершине пика Победы еще не раз отправлялись альпинисты из разных стран мира. Впрочем, желающих покорить горы и в будущем, наверное, найдется немало.
Глава 2.
Вулканы
Горы, извергающие пламя и дым, пепел и лаву, с давних пор пугали людей, считавших, что действие вулкана – это гнев богов, недовольных поведением смертных обитателей Земли. Один из древнегреческих мифов повествует о том, как сильный и могучий Зевс боролся со страшным стоглавым змеем Тифоном, из многочисленных пастей которого вырывалось пламя. Страшный рык чудовища разносился по всему миру, и люди и боги в ужасе искали себе укрытия. Зевс сжег своими молниями головы дракона, а тело его забросил прямо на остров Сицилию, придавив его огромной горой Этна. С того времени из жерла Этны время от времени появляется дым и пламя – это страшный Тифон пытается вырваться на волю. В 1669 году свирепый змей обрушил на окрестные поселения море горячей лавы и пепла. Не менее разрушительным было извержение Этны и в 1978 году.
Древние римляне поселили одного из своих богов, кузнеца Вулкана, на одном из Липарских островов в Тирренском море, недалеко от Италии. Его кузница находится в глубине одной из гор, которая так и называется – Вулькано. В давние времена люди видели, как из жерла этого вулкана вырывается пламя, полагая, что именно в эти минуты бог-кузнец делает в своей кузне-мастерской разнообразные вещи для других богов. Сейчас Вулькано спит, но всегда готов пробудиться и обрушиться на мир огненной лавой.
Вулькано имеет вид усеченного конуса, возвышающегося над землей на 400 м. Недалеко от него находится его младший брат по имени Вульканелло. Хотя эти вулканы сейчас и не извергаются, по их склонам вьются змейками выделяющиеся из трещин вулканические газы. Последний раз Вулькано взорвался в 1888 году и в течение двух лет оставался активным. Его извержение представляло собой ужасное и в то же время впечатляющее зрелище. Из кратера-воронки вырвалась многотонная масса густой лавы и вместе с вулканическими газами устремилась ввысь, а затем разошлась в стороны, приняв вид гигантского черного гриба, из которого на землю сыпались куски лавы и пепел.
Вулькано считается отцом всех огнедышащих гор на земле, которые по его имени и стали называться вулканами.
Многие вулканы нашей планеты спят многовековым сном, и потому люди частенько забывают об опасности и расселяются вокруг коварной горы, не ожидая от нее никакого подвоха. Долгие годы мирно стояли города Стабия, Геркуланум, Помпеи, Оплонтис у подножия Везувия, расположенного в Италии, на берегу Неаполитанского залива Средиземного моря.
Древние описания представляли Везувий как обычную круглую гору со срезанной верхней частью, где находилась впадина с ровным дном и вертикальными стенами. И никто из живших рядом с Везувием не мог подумать, что эта впадина – кратер вулкана, который может стать причиной страшной катастрофы.
В августе 79 года н. э. долго дремавший Везувий внезапно проснулся. Извержение началось не сразу: предварительно по всей окрестности прошла волна землетрясений, а затем началось извержение.
Вот как описывал начало катастрофы в Помпеях римский писатель Плиний Младший: «24 августа около часа пополудни над горой показалось облако необычайной величины. Облако поднималось и по форме своей напоминало дерево, именно сосну, ибо оно равномерно вытянулось очень высоким стволом и затем расширилось в несколько ветвей. Это облако поднималось вверх сильной струей воздуха, а в том месте, где струя ослабевала, оно медленно расширялось. Облако имело местами белый цвет, местами же грязный или пятнистый, вероятно, от примеси земли и пепла».
Некоторые жители начали покидать город, другие же не обратили никакого внимания на дым, идущий от Холма (так они в то время называли Везувий). Они продолжали заниматься повседневными делами. В амфитеатре зрители приготовились смотреть бой гладиаторов, но внезапно весь город накрыла тьма. На улицы и площади стал падать густой пепел, а удушливые газы, вырвавшиеся из жерла вулкана, не давали людям дышать. Довершали картину огонь и густой дым, поднимавшиеся в небо из кратера.
Люди пытались укрыться в домах и подвалах, но спасения не было нигде. Те, кто не задохнулся в дыму и не был убит камнями и кусками лавы, оказались погребенными под многометровым слоем пепла. Погиб и дядя Плиния Младшего, ученый Плиний Старший, пытавшийся спасти своих друзей.
Когда извержение закончилось, оказалось, что от красивых городов, окруженных цветущими садами и виноградниками, ничего не осталось. Помпеи были погребены под слоем пепла и камней, Стабия сгорела от потоков раскаленной лавы, а Геркуланум утонул в реках из грязи и камней.
Постепенно люди забыли о том, что случилось, и лишь много столетий спустя благодаря раскопкам мир узнал о страшном извержении и о погибших городах.
Везувий же затих и почти полторы тысячи лет не напоминал о себе, но в декабре 1631 года вновь произошло сильное извержение. В 1794 году вырвавшаяся из кратера раскаленная лава сожгла город Торре-дель-Греко. Уничтожив его, лавовые потоки направились в море. В закипевшей воде плавала сварившаяся рыба.
Древние римляне поселили одного из своих богов, кузнеца Вулкана, на одном из Липарских островов в Тирренском море, недалеко от Италии. Его кузница находится в глубине одной из гор, которая так и называется – Вулькано. В давние времена люди видели, как из жерла этого вулкана вырывается пламя, полагая, что именно в эти минуты бог-кузнец делает в своей кузне-мастерской разнообразные вещи для других богов. Сейчас Вулькано спит, но всегда готов пробудиться и обрушиться на мир огненной лавой.
Вулькано имеет вид усеченного конуса, возвышающегося над землей на 400 м. Недалеко от него находится его младший брат по имени Вульканелло. Хотя эти вулканы сейчас и не извергаются, по их склонам вьются змейками выделяющиеся из трещин вулканические газы. Последний раз Вулькано взорвался в 1888 году и в течение двух лет оставался активным. Его извержение представляло собой ужасное и в то же время впечатляющее зрелище. Из кратера-воронки вырвалась многотонная масса густой лавы и вместе с вулканическими газами устремилась ввысь, а затем разошлась в стороны, приняв вид гигантского черного гриба, из которого на землю сыпались куски лавы и пепел.
Вулькано считается отцом всех огнедышащих гор на земле, которые по его имени и стали называться вулканами.
Многие вулканы нашей планеты спят многовековым сном, и потому люди частенько забывают об опасности и расселяются вокруг коварной горы, не ожидая от нее никакого подвоха. Долгие годы мирно стояли города Стабия, Геркуланум, Помпеи, Оплонтис у подножия Везувия, расположенного в Италии, на берегу Неаполитанского залива Средиземного моря.
Древние описания представляли Везувий как обычную круглую гору со срезанной верхней частью, где находилась впадина с ровным дном и вертикальными стенами. И никто из живших рядом с Везувием не мог подумать, что эта впадина – кратер вулкана, который может стать причиной страшной катастрофы.
В августе 79 года н. э. долго дремавший Везувий внезапно проснулся. Извержение началось не сразу: предварительно по всей окрестности прошла волна землетрясений, а затем началось извержение.
Вот как описывал начало катастрофы в Помпеях римский писатель Плиний Младший: «24 августа около часа пополудни над горой показалось облако необычайной величины. Облако поднималось и по форме своей напоминало дерево, именно сосну, ибо оно равномерно вытянулось очень высоким стволом и затем расширилось в несколько ветвей. Это облако поднималось вверх сильной струей воздуха, а в том месте, где струя ослабевала, оно медленно расширялось. Облако имело местами белый цвет, местами же грязный или пятнистый, вероятно, от примеси земли и пепла».
Некоторые жители начали покидать город, другие же не обратили никакого внимания на дым, идущий от Холма (так они в то время называли Везувий). Они продолжали заниматься повседневными делами. В амфитеатре зрители приготовились смотреть бой гладиаторов, но внезапно весь город накрыла тьма. На улицы и площади стал падать густой пепел, а удушливые газы, вырвавшиеся из жерла вулкана, не давали людям дышать. Довершали картину огонь и густой дым, поднимавшиеся в небо из кратера.
Люди пытались укрыться в домах и подвалах, но спасения не было нигде. Те, кто не задохнулся в дыму и не был убит камнями и кусками лавы, оказались погребенными под многометровым слоем пепла. Погиб и дядя Плиния Младшего, ученый Плиний Старший, пытавшийся спасти своих друзей.
Когда извержение закончилось, оказалось, что от красивых городов, окруженных цветущими садами и виноградниками, ничего не осталось. Помпеи были погребены под слоем пепла и камней, Стабия сгорела от потоков раскаленной лавы, а Геркуланум утонул в реках из грязи и камней.
Постепенно люди забыли о том, что случилось, и лишь много столетий спустя благодаря раскопкам мир узнал о страшном извержении и о погибших городах.
Везувий же затих и почти полторы тысячи лет не напоминал о себе, но в декабре 1631 года вновь произошло сильное извержение. В 1794 году вырвавшаяся из кратера раскаленная лава сожгла город Торре-дель-Греко. Уничтожив его, лавовые потоки направились в море. В закипевшей воде плавала сварившаяся рыба.