Страница:
Плита из пенополистирола толщиной всего 12 см по своим теплосберегающим свойствам эквивалентна 1,5-метровой стене из деревянного бруса или 2-метровой стене из кирпича. По своим теплоизолирующим характеристикам этот материал превосходит известные традиционные утеплители.
Для утепления полов подходят как листовой материал, так и политерм, представляющий собой гранулы пенополистирола, обработанные адгезивным составом. Такой пол сочетает в себе теплоту деревянного и прочность железобетонного. Кстати, фермеры в Подмосковье первыми стали активно использовать политерм для утепления пола.
Для теплоизоляции крыш пенополистирол прокладывают в зависимости от конструкции крыши – свободно или между стропилами, приклеивают или механически крепят к основанию. Для утепления стен на внешнюю сторону кирпичной кладки наносят слой пенопласта, а сверху – слой специальной штукатурки или вентилируемую облицовочную оболочку. Можно устанавливать пенополистирол внутрь пустотелой кирпичной кладки на специальные штыри.
В зависимости от плотности приблизительная цена плиты пенополистирола составляет от 600 до 1500 руб. за 1 м3; политерма – 750 руб. за 1 м3; несъемной опалубки – от 350 руб. за 1 м3стены.
Для различных условий эксплуатации выпускается широкий ассортимент изоляционных материалов «Термафлекс»в виде трубок диаметром от 6 до 114 мм с толщиной стенок от 6 до 25 мм, плит и рулонов. Изоляция со специальными покрытиями (резиной, алюминия, пленкой) защищает от влияния агрессивных сред, пара и УФ-лучей. Наиболее наглядно преимущества изоляции «Термафлекс» проявляются при использовании ее в системах холодоснабжения, кондиционирования, вентиляции и отопления. Однако следует помнить о том, что затраты на сохранение холода всегда выше затрат на сохранение тепла.
Экологически чистый, пожаробезопасный материал пеноизолприменяется для тепловой изоляции в качестве срединного слоя ограждающих конструкций, для утепления полов, стен, потолков и крыш жилых и промышленных зданий.
Этот отечественный утеплитель сравнительно недавно появился на строительном рынке, но уже завоевал прочные позиции. Пеноизол не горит после удаления источника пламени, не образует расплавов, не выделяет под воздействием пламени высокотоксичных веществ.
Стоек к действию большинства агрессивных сред, органических растворителей, грибков и микроорганизмов. Легко режется без нагрева любым предназначенным для этого инструментом.
Утепление здания пеноизолом толщиной 10 см снижает затраты на отопление в несколько раз, покрывая их за один отопительный сезон. Плита пеноизола толщиной 50 мм с жесткой наружной облицовкой соответствует по теплопроводности почти метровой кирпичной кладке и поглощает до 65% звуковых колебаний.
Теплоизоляционный пеноизол выпускают в виде плит 500 х 600 мм при толщине 50–150 мм, крошки в полиэтиленовых пакетах по 0,12 м3. Также его заливают непосредственно на объекте утепления в заранее подготовленные полости – профили, где он полимеризуется и высыхает в нормальных условиях.
Гибкий, легкий, экологически чистый комбинированный материал пенофолпредставляет собой слой вспененного полиэтилена, с одной или двух сторон покрытый алюминиевой фольгой высокого качества. Он относится к группе отражающей изоляции. При своей малой толщине пенофол обладает хорошими тепло-, паро– и шумоизоляционными свойствами. Высокая эффективность материала обусловлена низкой теплопроводностью полиэтилена и высокими отражающими характеристиками алюминиевой фольги.
Широко используются в строительстве стеновые пенобетонные блоки. Пенобетон– легкий ячеистый бетон, получаемый в результате твердения раствора, состоящего из цемента, песка и воды, а также пены. Применяемая технология обеспечивает необходимое содержание воздуха в бетоне и его равномерное распределение по всей массе в виде замкнутых ячеек и блоков, толщину кладочного шва 2–3 см и исключает образование в стене мостиков холода. Пенобетон обладает высокими тепло– и шумозащитными качествами, высокой противопожарной устойчивостью, материал долговечен, экологически чист.
Все технологии отделки фасадов из кирпича, бетона, шлакоблоков и т. д. применимы и для пенобетона. Однако вследствие возможности высокой плотности укладки блоков, отсутствия зазоров, отпадает необходимость в оштукатуривании стен. Обычный размер блоков – 400 х 200 х 200 мм.
Еще одна теплосберегающая строительная технология – «канадский» дом. Деревянные дома в России возводились испокон веков, а дерево служило основным строительным материалом. Но в последние десятилетия все более популярными стали бетонные и кирпичные дома.
Правда, в России дома строились по принципу сруба, а в Канаде и США были популярны деревянно-каркасные. Такие дома возводят уже более 200 лет. Правительством, строительными и проектными организациями этих стран были вложены сотни миллионов долларов в усовершенствование деревянно-каркасной технологии для достижения наивысших показателей по экологичности, комфортности жилья и энергосберегаемости.
Деревянный каркас собирается по принципу сотовой структуры и представляет собой очень жесткое и прочное сооружение. Стена «канадского» дома при средней толщине 310 мм полностью удовлетворяет требованиям новых норм по теплосбережению.
Дерево значительно превосходит большинство строительных материалов по сопротивлению теплопотерям, а в сочетании с эффективными утеплителями делает дом комфортным и экономичным. Расчеты показывают, что расходы на горячее водоснабжение и отопление в «канадских» домах на 1 м2в 9 раз ниже таких же показателей для каменного дома.
«Канадский» дом обладает массой других преимуществ. Внутренние коммуникации спрятаны в стены. Идеальные поверхности стен и потолков способствуют высококлассной отделке. Гибкость технологии позволяет воплотить любые архитектурные замыслы по планировке помещений. У «канадского» дома лучшее соотношение цены и качества. Стоимость 1 м2каркасной стены в 1,3 раза дешевле стены из бруса, в 1,7 раз – пенобетонных блоков и в 2,2 раза – стен из кирпича при одинаковой теплосберегающей способности.
Основу стен составляет несущий деревянный каркас, обшитый ориентированными стружечными плитами.
По расходу материала и трудоемкости каркасные стены самые экономичные. Они требуют в 1,5–2 раза меньше древесины, чем бревенчатые и брусчатые и при использовании эффективного утеплителя во столько же раз легче. Каркасные стены не подвержены усадке и могут быть отделаны сразу же после установки.
Снаружи стены покрывают ветрозащитным материалом «Tyvek». В наружных стенах внутреннее пространство заполняют утеплителем. Дополнительное заполнение утеплителем межкомнатных перегородок и перекрытий уменьшает теплопотери, снижает шум и избавляет от сквозняков, сохраняя микроклимат в каждом помещении.
Внутреннюю отделку обычно выполняют листами гипсокартона, которые крепят поверх парозащитной пленки для предотвращения отсыревания утеплителя и деревянных конструкций.
Различные типы утеплителей позволяют использовать одни и те же типы домов как в южных районах страны, так и в северных. Деревянный каркас дома можно монтировать даже в условиях вечной мерзлоты и в сейсмически опасных районах.
Батареи центрального отопления
Тепловой аккумулятор ТА-1
Буржуйка
Тепло родного очага...
Типы стационарных печей
Конвективная печь длительного горения «Умка-1»
Для утепления полов подходят как листовой материал, так и политерм, представляющий собой гранулы пенополистирола, обработанные адгезивным составом. Такой пол сочетает в себе теплоту деревянного и прочность железобетонного. Кстати, фермеры в Подмосковье первыми стали активно использовать политерм для утепления пола.
Для теплоизоляции крыш пенополистирол прокладывают в зависимости от конструкции крыши – свободно или между стропилами, приклеивают или механически крепят к основанию. Для утепления стен на внешнюю сторону кирпичной кладки наносят слой пенопласта, а сверху – слой специальной штукатурки или вентилируемую облицовочную оболочку. Можно устанавливать пенополистирол внутрь пустотелой кирпичной кладки на специальные штыри.
В зависимости от плотности приблизительная цена плиты пенополистирола составляет от 600 до 1500 руб. за 1 м3; политерма – 750 руб. за 1 м3; несъемной опалубки – от 350 руб. за 1 м3стены.
Для различных условий эксплуатации выпускается широкий ассортимент изоляционных материалов «Термафлекс»в виде трубок диаметром от 6 до 114 мм с толщиной стенок от 6 до 25 мм, плит и рулонов. Изоляция со специальными покрытиями (резиной, алюминия, пленкой) защищает от влияния агрессивных сред, пара и УФ-лучей. Наиболее наглядно преимущества изоляции «Термафлекс» проявляются при использовании ее в системах холодоснабжения, кондиционирования, вентиляции и отопления. Однако следует помнить о том, что затраты на сохранение холода всегда выше затрат на сохранение тепла.
Экологически чистый, пожаробезопасный материал пеноизолприменяется для тепловой изоляции в качестве срединного слоя ограждающих конструкций, для утепления полов, стен, потолков и крыш жилых и промышленных зданий.
Этот отечественный утеплитель сравнительно недавно появился на строительном рынке, но уже завоевал прочные позиции. Пеноизол не горит после удаления источника пламени, не образует расплавов, не выделяет под воздействием пламени высокотоксичных веществ.
Стоек к действию большинства агрессивных сред, органических растворителей, грибков и микроорганизмов. Легко режется без нагрева любым предназначенным для этого инструментом.
Утепление здания пеноизолом толщиной 10 см снижает затраты на отопление в несколько раз, покрывая их за один отопительный сезон. Плита пеноизола толщиной 50 мм с жесткой наружной облицовкой соответствует по теплопроводности почти метровой кирпичной кладке и поглощает до 65% звуковых колебаний.
Теплоизоляционный пеноизол выпускают в виде плит 500 х 600 мм при толщине 50–150 мм, крошки в полиэтиленовых пакетах по 0,12 м3. Также его заливают непосредственно на объекте утепления в заранее подготовленные полости – профили, где он полимеризуется и высыхает в нормальных условиях.
Гибкий, легкий, экологически чистый комбинированный материал пенофолпредставляет собой слой вспененного полиэтилена, с одной или двух сторон покрытый алюминиевой фольгой высокого качества. Он относится к группе отражающей изоляции. При своей малой толщине пенофол обладает хорошими тепло-, паро– и шумоизоляционными свойствами. Высокая эффективность материала обусловлена низкой теплопроводностью полиэтилена и высокими отражающими характеристиками алюминиевой фольги.
Широко используются в строительстве стеновые пенобетонные блоки. Пенобетон– легкий ячеистый бетон, получаемый в результате твердения раствора, состоящего из цемента, песка и воды, а также пены. Применяемая технология обеспечивает необходимое содержание воздуха в бетоне и его равномерное распределение по всей массе в виде замкнутых ячеек и блоков, толщину кладочного шва 2–3 см и исключает образование в стене мостиков холода. Пенобетон обладает высокими тепло– и шумозащитными качествами, высокой противопожарной устойчивостью, материал долговечен, экологически чист.
Все технологии отделки фасадов из кирпича, бетона, шлакоблоков и т. д. применимы и для пенобетона. Однако вследствие возможности высокой плотности укладки блоков, отсутствия зазоров, отпадает необходимость в оштукатуривании стен. Обычный размер блоков – 400 х 200 х 200 мм.
Еще одна теплосберегающая строительная технология – «канадский» дом. Деревянные дома в России возводились испокон веков, а дерево служило основным строительным материалом. Но в последние десятилетия все более популярными стали бетонные и кирпичные дома.
Правда, в России дома строились по принципу сруба, а в Канаде и США были популярны деревянно-каркасные. Такие дома возводят уже более 200 лет. Правительством, строительными и проектными организациями этих стран были вложены сотни миллионов долларов в усовершенствование деревянно-каркасной технологии для достижения наивысших показателей по экологичности, комфортности жилья и энергосберегаемости.
Деревянный каркас собирается по принципу сотовой структуры и представляет собой очень жесткое и прочное сооружение. Стена «канадского» дома при средней толщине 310 мм полностью удовлетворяет требованиям новых норм по теплосбережению.
Дерево значительно превосходит большинство строительных материалов по сопротивлению теплопотерям, а в сочетании с эффективными утеплителями делает дом комфортным и экономичным. Расчеты показывают, что расходы на горячее водоснабжение и отопление в «канадских» домах на 1 м2в 9 раз ниже таких же показателей для каменного дома.
«Канадский» дом обладает массой других преимуществ. Внутренние коммуникации спрятаны в стены. Идеальные поверхности стен и потолков способствуют высококлассной отделке. Гибкость технологии позволяет воплотить любые архитектурные замыслы по планировке помещений. У «канадского» дома лучшее соотношение цены и качества. Стоимость 1 м2каркасной стены в 1,3 раза дешевле стены из бруса, в 1,7 раз – пенобетонных блоков и в 2,2 раза – стен из кирпича при одинаковой теплосберегающей способности.
Основу стен составляет несущий деревянный каркас, обшитый ориентированными стружечными плитами.
По расходу материала и трудоемкости каркасные стены самые экономичные. Они требуют в 1,5–2 раза меньше древесины, чем бревенчатые и брусчатые и при использовании эффективного утеплителя во столько же раз легче. Каркасные стены не подвержены усадке и могут быть отделаны сразу же после установки.
Снаружи стены покрывают ветрозащитным материалом «Tyvek». В наружных стенах внутреннее пространство заполняют утеплителем. Дополнительное заполнение утеплителем межкомнатных перегородок и перекрытий уменьшает теплопотери, снижает шум и избавляет от сквозняков, сохраняя микроклимат в каждом помещении.
Внутреннюю отделку обычно выполняют листами гипсокартона, которые крепят поверх парозащитной пленки для предотвращения отсыревания утеплителя и деревянных конструкций.
Различные типы утеплителей позволяют использовать одни и те же типы домов как в южных районах страны, так и в северных. Деревянный каркас дома можно монтировать даже в условиях вечной мерзлоты и в сейсмически опасных районах.
Батареи центрального отопления
Одна из главных причин низкой температуры в домах с центральным отоплением – проблема с батареями. Старые чугунные со временем засоряются, да и теплопроводность чугуна сравнительно низкая. Современные батареи делают из стали. По коэффициенту теплоотдачи с ним могут посоперничать разве что биметаллические. Причем эти батареи не ребристые, а гладкие, как полотно ткани, с узкими вертикальными прорезями. Площадь поверхности такой батареи довольно велика, а высота не 20–30 см, как у старых радиаторов отопления, а 50 см. То есть они занимают почти все пространство от пола до подоконника.
В продаже встречаются и алюминиевые батареи. Хотя теплопроводность алюминия может быть и выше, чем у стали, в обычных квартирах их использовать не рекомендуется. Дело в том, что вода, циркулирующая по трубам, содержит различные примеси. Примеси, вступая в химическую реакцию с алюминием, могут привести к образованию водорода, батареею начнет распирать, и она в итоге лопнет. Такие радиаторы можно использовать только в коттеджах, где система отопления заполняется специальными теплоносителями.
Прежде чем сделать покупку, нужно узнать давление в отопительной системе. Как правило, оно не должно превышать 10 атмосфер. Такое давление выдерживают практически любые радиаторы.
Если же давление выше, то выбирать модель нужно очень тщательно.
Если необходимость заменить батарею возникла в то время, когда отопительный сезон уже начался, это нужно согласовать с котельной.
Большая часть тепла радиаторов расходуется впустую. Вместо того чтобы обогревать помещение, тепло впитывается стенами. В этом отношении меньше всего повезло блочным домам. Используемый при их производстве бетон обладает высоким уровнем теплоусвоения, но низким коэффициентом теплоотдачи. То есть бетонные стены хорошо впитывают тепло, но плохо его отдают. Чтобы этого не происходило, между стеной и батареей устанавливают специальные теплосберегательные экраны. В качестве таких экранов можно использовать выкрашенные серебряной краской листы фанеры. Если зазор между стеной и батареей слишком мал, можно ту же краску нанести на стену или прикрепить на нее обычную фольгу.
Но больше всего тепла теряется через окна.
Обычные стекла легко пропускают тепло. Несмотря на то что окна к зиме хорошо подготовлены и загерметизированы, часть тепла все равно пойдет на улицу. Это можно исправить, если на наружное стекло со стороны, обращенной к помещению, нанести пленку. Тогда тепло будет сохраняться в квартире.
Пленка должна быть селективной, с особым металлическим напылением. Металл как раз и будет отражать инфракрасное (оно же тепловое) излучение, не выпуская его на улицу. Причем после нанесения такой пленки стекло останется по-прежнему прозрачным.
В продаже встречаются и алюминиевые батареи. Хотя теплопроводность алюминия может быть и выше, чем у стали, в обычных квартирах их использовать не рекомендуется. Дело в том, что вода, циркулирующая по трубам, содержит различные примеси. Примеси, вступая в химическую реакцию с алюминием, могут привести к образованию водорода, батареею начнет распирать, и она в итоге лопнет. Такие радиаторы можно использовать только в коттеджах, где система отопления заполняется специальными теплоносителями.
Прежде чем сделать покупку, нужно узнать давление в отопительной системе. Как правило, оно не должно превышать 10 атмосфер. Такое давление выдерживают практически любые радиаторы.
Если же давление выше, то выбирать модель нужно очень тщательно.
Если необходимость заменить батарею возникла в то время, когда отопительный сезон уже начался, это нужно согласовать с котельной.
Большая часть тепла радиаторов расходуется впустую. Вместо того чтобы обогревать помещение, тепло впитывается стенами. В этом отношении меньше всего повезло блочным домам. Используемый при их производстве бетон обладает высоким уровнем теплоусвоения, но низким коэффициентом теплоотдачи. То есть бетонные стены хорошо впитывают тепло, но плохо его отдают. Чтобы этого не происходило, между стеной и батареей устанавливают специальные теплосберегательные экраны. В качестве таких экранов можно использовать выкрашенные серебряной краской листы фанеры. Если зазор между стеной и батареей слишком мал, можно ту же краску нанести на стену или прикрепить на нее обычную фольгу.
Но больше всего тепла теряется через окна.
Обычные стекла легко пропускают тепло. Несмотря на то что окна к зиме хорошо подготовлены и загерметизированы, часть тепла все равно пойдет на улицу. Это можно исправить, если на наружное стекло со стороны, обращенной к помещению, нанести пленку. Тогда тепло будет сохраняться в квартире.
Пленка должна быть селективной, с особым металлическим напылением. Металл как раз и будет отражать инфракрасное (оно же тепловое) излучение, не выпуская его на улицу. Причем после нанесения такой пленки стекло останется по-прежнему прозрачным.
Тепловой аккумулятор ТА-1
Тепловой аккумулятор предназначен для накопления тепловой энергии в период времени, когда имеется ее избыток, сохранения в течение 1–6 суток с последующей отдачей теплоты потребителю.
Область применения: экономия тепла в зданиях, коттеджах, а также в технологических процессах, когда имеется периодический выброс тепловой энергии. Особыми преимуществами обладает в комбинации с гелиотеплоутилизирующими системами.
Перспективен также при накоплении тепловой энергии в ночное время и отдаче ее в дневные часы, при этом экономия достигается за счет разницы тарифов на стоимость электроэнергии в дневное и ночное время.
Тепловой аккумулятор основан на поглощении тепловой энергии специальным твердым дисперсным материалом без фазового перехода. Аккумулированная тепловая энергия может забираться водой, воздухом или за счет теплопроводности.
Кроме того, тепловой аккумулятор обладает большим ресурсом работы и подавляет развитие вредных микроорганизмов в рабочем объеме.
Тепловой аккумулятор оснащен теплопередающими устройствами, позволяющими регулировать поступление и потребление тепловой энергии. Внешняя поверхность теплового аккумулятора оснащена теплоизоляцией.
Область применения: экономия тепла в зданиях, коттеджах, а также в технологических процессах, когда имеется периодический выброс тепловой энергии. Особыми преимуществами обладает в комбинации с гелиотеплоутилизирующими системами.
Перспективен также при накоплении тепловой энергии в ночное время и отдаче ее в дневные часы, при этом экономия достигается за счет разницы тарифов на стоимость электроэнергии в дневное и ночное время.
Тепловой аккумулятор основан на поглощении тепловой энергии специальным твердым дисперсным материалом без фазового перехода. Аккумулированная тепловая энергия может забираться водой, воздухом или за счет теплопроводности.
Кроме того, тепловой аккумулятор обладает большим ресурсом работы и подавляет развитие вредных микроорганизмов в рабочем объеме.
Тепловой аккумулятор оснащен теплопередающими устройствами, позволяющими регулировать поступление и потребление тепловой энергии. Внешняя поверхность теплового аккумулятора оснащена теплоизоляцией.
Буржуйка
Буржуйка до сих пор пользуется огромной популярностью и спросом среди дачников для отопления садового дома, теплиц и других построек. Буржуйка популярна по простой причине – дешевле ее только костер на полу. Кроме того, буржуйка долговечна и, как правило, имеет разборную структуру, что очень удобно в плане перевозки. К недостаткам буржуйки относятся следующие:
– на нее тратится очень много топлива при низком КПД;
– малая тепловая емкость. После прогорания дров буржуйка моментально остывает, попытки обложить буржуйку кирпичем ни к чему не приводят.
В этом случае тепловая емкость увеличивается несущественно, а теплообмен между стенками печи и воздухом помещения уменьшается очень резко, что приводит к сильному перегреву буржуйки и, соответственно, к увеличению пожароопасности и сокращению срока службы буржуйки. Низкая эффективность буржуйки заложена в ней конструкционно, так как мал объем самой топки. Для более или менее полного и оптимального сгорания топлива высота топки должна быть не менее 40 см, поэтому при выборе буржуйки лучше выбрать печь чугунную садовую (рис. 4), так как из-за наличия камеры дожига объем топки у нее больше и КПД в 1,5 раза выше, чем у буржуек типа ОВ-1 и ОВ-2.
Рис. 4. Печь садовая чугунная
– на нее тратится очень много топлива при низком КПД;
– малая тепловая емкость. После прогорания дров буржуйка моментально остывает, попытки обложить буржуйку кирпичем ни к чему не приводят.
В этом случае тепловая емкость увеличивается несущественно, а теплообмен между стенками печи и воздухом помещения уменьшается очень резко, что приводит к сильному перегреву буржуйки и, соответственно, к увеличению пожароопасности и сокращению срока службы буржуйки. Низкая эффективность буржуйки заложена в ней конструкционно, так как мал объем самой топки. Для более или менее полного и оптимального сгорания топлива высота топки должна быть не менее 40 см, поэтому при выборе буржуйки лучше выбрать печь чугунную садовую (рис. 4), так как из-за наличия камеры дожига объем топки у нее больше и КПД в 1,5 раза выше, чем у буржуек типа ОВ-1 и ОВ-2.
Тепло родного очага...
«Печь нам как мать родная», – говорили в старину. Без нее представить жизнь в деревне просто невозможно. До сих пор во многих домах стоит уютная теплая печь. А нужна ли она в загородном или дачном доме? Конечно, в наши дни почти у всех есть газовая плита и обогреватель. Однако, несмотря ни на что, даже сегодня во многих случаях печь остается просто незаменимой.
Многие думают, что построить на даче или в загородном доме печь очень просто. На самом деле можно, конечно же, попытаться сложить ее самостоятельно, так как руководств для печников-любителей в настоящее время в продаже очень много. Но мастер с опытом работы сделает это лучше.
Существуют десятки конструкций самых разнообразных печей. Какую же из них предпочесть? Где найти квалифицированного мастера? В каком месте дачного дома лучше разместить печь? Дорого ли обойдется ее сооружение? Ответы на все эти вопросы можно найти в нашей книге.
Выложить классическую русскую печь с лежанкой в загородном доме довольно трудно, да и необходимости в этом нет: готовить для большой семьи можно и на газовой плите, спать на печке тоже уже не принято. Поэтому прежде определите, какая именно печь вам нужна.
По своему назначению печи делятся на отопительные, кухонные (для приготовления пищи) и комбинированные (отопительно-варочные).
Несмотря на разнообразие конструкций, все печи имеют три основные части: фундамент (без него можно возводить только печи массой до 750 кг), корпус и дымовую трубу.
При определении размеров печи необходимо учитывать, из какого материала изготовлены наружные стены дома, перекрытия, перегородки, а также количество обогреваемых комнат и окон. Как правило, отопительную печь возводят в углу помещения возле внутренней капитальной стены. При этом печь следует расположить как можно ближе к входной двери, чтобы не пришлось носить топливо через весь дом. Печь ставится с таким расчетом, чтобы все ее стенки равномерно отдавали тепло помещению.
Хорошего печника найти довольно сложно. Тем не менее в рекламных газетах мы отыскали несколько объявлений, в которых предлагалось на выбор 25 разновидностей печей (как отопительных, так и варочных). Если материалов, предложенных в нашей книге, окажется недостаточно, вы сможете найти другие каталоги. Материалы (красный кирпич, глину, строительный песок, цемент, известь, рубероид) можно либо купить самому, либо заказать у мастера.
Для сооружения отопительно-варочной печи необходимо приблизительно 500–600 штук красного кирпича (для отопительной – 200–350 штук, русской печи с лежанкой – 700–800 штук), 0,2–0,3 м3глины, столько же строительного песка.
При самостоятельной покупке материалов имейте в виду, что кирпичи для печи должны быть самыми лучшими! На них экономить нельзя. Кирпичи выбирайте одномерные, хорошего обжига, без трещин и вкраплений, с ровными углами и гладкой поверхностью. Силикатные, дырчатые и щелевые кирпичи для кладки печи не подходят. Помимо того, необходимо купить печное оборудование: топочную и поддувальную дверцы, дымовые задвижки, конфорки, решетки и др. (изготавливают их в основном из чугуна).
Дорого ли в итоге обойдется сооружение обыкновенной печи? Около 150–200 у.е. надо заплатить непосредственно за работу, не считая материалов (кладка более сложной печи обойдется вам в 3–5 раз дороже). Добавьте сюда стоимость красного кирпича (1000 штук стоит около 130 у. е.), строительного песка, глины, цемента, рубероида; не забудьте и об отделке стенок (они могут быть просто оштукатурены или облицованы глазурованными плитками). Получается около 300–350 у. е.
На кладку печи обычно уходит около 3–5 дней. Теперь перед вами встанет вопрос, чем ее топить. Лучше всего, конечно же, сухими дровами или каменным углем. Печь топят по 1,5–2 часа утром и вечером. Не следует ее перегревать. Температура стенок не должна превышать 70–80оС.
Чем дольше печь нагревается, тем больше тепла уходит на улицу. Плохо сложенной печью пользоваться нельзя, так как дым может попасть в помещение. Кроме того, неправильно сложенная печь хуже сохраняет тепло.
При устройстве печи следите, чтобы ее нагреваемая поверхность не соприкасалась с легковоспламеняющиимся участками дома.
Причиной пожара может стать сажа, скопившаяся в дымоходе. Пол перед топочной дверцей желательно покрыть листом кровельной стали, предохраняющей участок пола и плинтусы возле печи от искр и горящих углей.
Многие думают, что построить на даче или в загородном доме печь очень просто. На самом деле можно, конечно же, попытаться сложить ее самостоятельно, так как руководств для печников-любителей в настоящее время в продаже очень много. Но мастер с опытом работы сделает это лучше.
Существуют десятки конструкций самых разнообразных печей. Какую же из них предпочесть? Где найти квалифицированного мастера? В каком месте дачного дома лучше разместить печь? Дорого ли обойдется ее сооружение? Ответы на все эти вопросы можно найти в нашей книге.
Выложить классическую русскую печь с лежанкой в загородном доме довольно трудно, да и необходимости в этом нет: готовить для большой семьи можно и на газовой плите, спать на печке тоже уже не принято. Поэтому прежде определите, какая именно печь вам нужна.
По своему назначению печи делятся на отопительные, кухонные (для приготовления пищи) и комбинированные (отопительно-варочные).
Несмотря на разнообразие конструкций, все печи имеют три основные части: фундамент (без него можно возводить только печи массой до 750 кг), корпус и дымовую трубу.
При определении размеров печи необходимо учитывать, из какого материала изготовлены наружные стены дома, перекрытия, перегородки, а также количество обогреваемых комнат и окон. Как правило, отопительную печь возводят в углу помещения возле внутренней капитальной стены. При этом печь следует расположить как можно ближе к входной двери, чтобы не пришлось носить топливо через весь дом. Печь ставится с таким расчетом, чтобы все ее стенки равномерно отдавали тепло помещению.
Хорошего печника найти довольно сложно. Тем не менее в рекламных газетах мы отыскали несколько объявлений, в которых предлагалось на выбор 25 разновидностей печей (как отопительных, так и варочных). Если материалов, предложенных в нашей книге, окажется недостаточно, вы сможете найти другие каталоги. Материалы (красный кирпич, глину, строительный песок, цемент, известь, рубероид) можно либо купить самому, либо заказать у мастера.
Для сооружения отопительно-варочной печи необходимо приблизительно 500–600 штук красного кирпича (для отопительной – 200–350 штук, русской печи с лежанкой – 700–800 штук), 0,2–0,3 м3глины, столько же строительного песка.
При самостоятельной покупке материалов имейте в виду, что кирпичи для печи должны быть самыми лучшими! На них экономить нельзя. Кирпичи выбирайте одномерные, хорошего обжига, без трещин и вкраплений, с ровными углами и гладкой поверхностью. Силикатные, дырчатые и щелевые кирпичи для кладки печи не подходят. Помимо того, необходимо купить печное оборудование: топочную и поддувальную дверцы, дымовые задвижки, конфорки, решетки и др. (изготавливают их в основном из чугуна).
Дорого ли в итоге обойдется сооружение обыкновенной печи? Около 150–200 у.е. надо заплатить непосредственно за работу, не считая материалов (кладка более сложной печи обойдется вам в 3–5 раз дороже). Добавьте сюда стоимость красного кирпича (1000 штук стоит около 130 у. е.), строительного песка, глины, цемента, рубероида; не забудьте и об отделке стенок (они могут быть просто оштукатурены или облицованы глазурованными плитками). Получается около 300–350 у. е.
На кладку печи обычно уходит около 3–5 дней. Теперь перед вами встанет вопрос, чем ее топить. Лучше всего, конечно же, сухими дровами или каменным углем. Печь топят по 1,5–2 часа утром и вечером. Не следует ее перегревать. Температура стенок не должна превышать 70–80оС.
Чем дольше печь нагревается, тем больше тепла уходит на улицу. Плохо сложенной печью пользоваться нельзя, так как дым может попасть в помещение. Кроме того, неправильно сложенная печь хуже сохраняет тепло.
При устройстве печи следите, чтобы ее нагреваемая поверхность не соприкасалась с легковоспламеняющиимся участками дома.
Причиной пожара может стать сажа, скопившаяся в дымоходе. Пол перед топочной дверцей желательно покрыть листом кровельной стали, предохраняющей участок пола и плинтусы возле печи от искр и горящих углей.
Типы стационарных печей
Печи большой и средней теплоемкости чаще всего выкладывают из керамического кирпича и делают их прямоугольными, круглыми или квадратными. Важно, чтобы кирпич был правильной формы и нормально обожжен. Наружные поверхности печи отделывают изразцами или оштукатуривают. К печам малой теплоемко-сти относятся чугунные времянки и камины. Иногда наряду с керамическим (красным) кирпичом в устройстве печей применяют листы кровельной стали, в них печь находится, как в футляре.
В зависимости от системы устройства дымоходов печи бывают следующими:
– одноканальные;
– многоканальные;
– бесканальные.
Равномерный прогрев наружной поверхности обеспечивают печи с одним восходящим и несколькими нисходящими каналами, в которые продукты горения поступают одновременно из горизонтального распределительного канала.
Наиболее экономичной является 5-трубная вертикальная печь, конструкция которой была разработана в 1767 г. в Швеции К. Кронстедтом и Ф. Вредэ и усовершенствованная инженером Виманом, разработавшим принцип противотока (рис. 5).
Рис. 5. Схема печи, действующей по принципу противотока
Одним из самых ярких образцов печей этого типа является печь каминного типа «Туликиви» (рис. 6), построенная из обладающего уникальными теплоаккумулирующими свойствами горшечного камня туликиви (мыльный камень, жировик). КПД таких печей составляет около 90%. Печь сохраняет тепло около 1,5 суток. Отопление жилья с ее помощью является экономичным и экологически чистым.
Рис. 6. Печь каминного типа «Туликиви»
Внутри печи дымовые газы, идущие вниз, охлаждаются, а воздух, поднимающийся вверх с наружной стороны печи, нагревается, поэтому сохраняется практически постоянная разность температур дымовых газов и воздуха в комнате на всей высоте печи, тем самым обеспечивается равномерная и эффективная циркуляция теплого воздуха в помещении.
Общая длина прохождения газов по дымооборотам не должна превышать 6 м. Для увеличения теплоотдающей поверхности рекомендуется между основанием и топкой в поперечном направлении печи устраивать шанцы (сквозные отверстия размером 13 х 13 см или 18 х 13 см, а перекрышу выполнять на расстоянии 35–50 см от перекрытия. Очень важно расположение печи: ее следует устанавливать так, чтобы она отапливала 2 или 3 комнаты и могла использоваться также для приготовления пищи.
Печи весом до 700 кг и кухонные очаги часто устанавливают прямо на полу, но при этом необходима защита деревянных перекрытий от возгорания. Фундамент печи должен быть отделен от фундамента дома и расположен на расстоянии не менее 5 см от фундамента стены. Пространство между фундаментами следует засыпать песком и покрыть двумя слоями рубероида на мастике.
Ширина и длина фундамента печи должна быть на 5–10 см больше ее размеров. Если печь расположена около стены, между стеной и печью следует оставить свободное пространство в 13 см для увеличения площади теплоотдающей поверхности.
Топку надо выводить в общую комнату или подсобное помещение. Кирпичную стенку с дымовыми каналами (щиток) часто подводят к кухонной плите. Тогда она сможет обогревать смежные помещения.
Топливник (топочная камера) является самой главной частью печи, так как от его размеров и качества исполнения зависит работа печи. Рекомендуются топки с колосниковой решеткой и поддувалом. Не следует делать топку широкой с плоским подом, оптимальная ширина топки – 20–25 см в малых печах и 30–38 см – в больших. Нельзя укладывать колосниковую решетку в непосредственной близости от дверец. При несоблюдении этих условий происходит неравномерное горение, поступает излишнее количество воздуха, топочное пространство охлаждается и увеличивается расход топлива.
Боковые стенки печи, как правило, выделяют больше тепла, чем передняя и задняя. Это обстоятельство следует учитывать при расположении печи для отапливания той или иной комнаты.
Одной печью можно обогреть 4 комнаты, 2 из которых при этом этом должны быть проходными. Однако чаще всего одной печью обогревают 3 комнаты, из которых 1 проходная. Чем больше комнат должна согревать печь, тем больше ее размеры.
Наиболее популярный вид печей – печь-шведка. Эта печь имеет, как правило, от 3 до 7 вертикальных каналов и при площади основания 0,6–0,9 м2может отапливать от 20 до 40 м2жилья.
Наиболее распространенный тип каминов – английский. Очень часто используются комбинации печей и каминов. Камин, в отличие от печи, начинает давать тепло сразу после растопки. Однако его КПД в несколько раз меньше, чем у печи, и использовать его как единственный источник тепла в зимнее время невыгодно. (О каминах будет рассказано в отдельной главе).
При кладке печей необходимо использовать уровень и отвес. Чем лучше кирпич, чем точнее выдержаны его размеры, тем тоньше швы и ровнее кладка.
Труба также должна быть сложена с помощью уровня и отвеса. Ровная кладка – это не только тепло и красота, но и прочность. Особое внимание следует уделять пожарной безопасности. Печь должна быть отделена от сгораемых перегородок или кирпичными стенками или прокладками из асбеста и жести. Такие же прокладки следует сделать между трубой и деревянными деталями дома. Перед топкой печи к полу прибивается металлический лист.
Труба над крышей выкладывается с расширением на 4 стороны («выдрой»). Если этого не сделать, могут возникнуть трудности с герметизацией стыка трубы и кровли. Если печи соединена с камином, то в трубе должен быть отдельный дымоход для каждого из них.
После окончания кладки проводится пробная топка, для этого используются мелко поколотые дрова. Если при этом выясняется, что тяги нет, то надо открыть дверцу чистки у основания трубы и сжечь там несколько газет или щепок. В правильно сложенной печи тяга после этого должна появиться. Камин при пробной топке также должен гореть без дымления.
Топить сырую печь на полную мощность нельзя, так как она потрескается. Летом для ускорения просушки следует держать открытыми поддувальную дверцу и задвижку.
Весной или осенью печь лучше сушить принудительно, протапливая ее по 15–20 минут несколько раз в день. Следует заметить, что печь, которая не топилась всю зиму, тоже нужно в просушить.
Хорошая печь не нуждается в ремонте десятки лет. Иногда возникает необходимость в мелком ремонте. Бывает, что трескается чугунная плита, тогда ее можно заменить не вынимая кирпичей. Глиняный раствор вокруг печной дверцы выгорает, стенки дымоходов и трубы покрываются сажей, и для того, чтобы их почистить, удобно иметь чистки (маленькие чугунные дверцы).
В зависимости от системы устройства дымоходов печи бывают следующими:
– одноканальные;
– многоканальные;
– бесканальные.
Равномерный прогрев наружной поверхности обеспечивают печи с одним восходящим и несколькими нисходящими каналами, в которые продукты горения поступают одновременно из горизонтального распределительного канала.
Наиболее экономичной является 5-трубная вертикальная печь, конструкция которой была разработана в 1767 г. в Швеции К. Кронстедтом и Ф. Вредэ и усовершенствованная инженером Виманом, разработавшим принцип противотока (рис. 5).
Одним из самых ярких образцов печей этого типа является печь каминного типа «Туликиви» (рис. 6), построенная из обладающего уникальными теплоаккумулирующими свойствами горшечного камня туликиви (мыльный камень, жировик). КПД таких печей составляет около 90%. Печь сохраняет тепло около 1,5 суток. Отопление жилья с ее помощью является экономичным и экологически чистым.
Внутри печи дымовые газы, идущие вниз, охлаждаются, а воздух, поднимающийся вверх с наружной стороны печи, нагревается, поэтому сохраняется практически постоянная разность температур дымовых газов и воздуха в комнате на всей высоте печи, тем самым обеспечивается равномерная и эффективная циркуляция теплого воздуха в помещении.
Общая длина прохождения газов по дымооборотам не должна превышать 6 м. Для увеличения теплоотдающей поверхности рекомендуется между основанием и топкой в поперечном направлении печи устраивать шанцы (сквозные отверстия размером 13 х 13 см или 18 х 13 см, а перекрышу выполнять на расстоянии 35–50 см от перекрытия. Очень важно расположение печи: ее следует устанавливать так, чтобы она отапливала 2 или 3 комнаты и могла использоваться также для приготовления пищи.
Печи весом до 700 кг и кухонные очаги часто устанавливают прямо на полу, но при этом необходима защита деревянных перекрытий от возгорания. Фундамент печи должен быть отделен от фундамента дома и расположен на расстоянии не менее 5 см от фундамента стены. Пространство между фундаментами следует засыпать песком и покрыть двумя слоями рубероида на мастике.
Ширина и длина фундамента печи должна быть на 5–10 см больше ее размеров. Если печь расположена около стены, между стеной и печью следует оставить свободное пространство в 13 см для увеличения площади теплоотдающей поверхности.
Топку надо выводить в общую комнату или подсобное помещение. Кирпичную стенку с дымовыми каналами (щиток) часто подводят к кухонной плите. Тогда она сможет обогревать смежные помещения.
Топливник (топочная камера) является самой главной частью печи, так как от его размеров и качества исполнения зависит работа печи. Рекомендуются топки с колосниковой решеткой и поддувалом. Не следует делать топку широкой с плоским подом, оптимальная ширина топки – 20–25 см в малых печах и 30–38 см – в больших. Нельзя укладывать колосниковую решетку в непосредственной близости от дверец. При несоблюдении этих условий происходит неравномерное горение, поступает излишнее количество воздуха, топочное пространство охлаждается и увеличивается расход топлива.
Боковые стенки печи, как правило, выделяют больше тепла, чем передняя и задняя. Это обстоятельство следует учитывать при расположении печи для отапливания той или иной комнаты.
Одной печью можно обогреть 4 комнаты, 2 из которых при этом этом должны быть проходными. Однако чаще всего одной печью обогревают 3 комнаты, из которых 1 проходная. Чем больше комнат должна согревать печь, тем больше ее размеры.
Наиболее популярный вид печей – печь-шведка. Эта печь имеет, как правило, от 3 до 7 вертикальных каналов и при площади основания 0,6–0,9 м2может отапливать от 20 до 40 м2жилья.
Наиболее распространенный тип каминов – английский. Очень часто используются комбинации печей и каминов. Камин, в отличие от печи, начинает давать тепло сразу после растопки. Однако его КПД в несколько раз меньше, чем у печи, и использовать его как единственный источник тепла в зимнее время невыгодно. (О каминах будет рассказано в отдельной главе).
При кладке печей необходимо использовать уровень и отвес. Чем лучше кирпич, чем точнее выдержаны его размеры, тем тоньше швы и ровнее кладка.
Труба также должна быть сложена с помощью уровня и отвеса. Ровная кладка – это не только тепло и красота, но и прочность. Особое внимание следует уделять пожарной безопасности. Печь должна быть отделена от сгораемых перегородок или кирпичными стенками или прокладками из асбеста и жести. Такие же прокладки следует сделать между трубой и деревянными деталями дома. Перед топкой печи к полу прибивается металлический лист.
Труба над крышей выкладывается с расширением на 4 стороны («выдрой»). Если этого не сделать, могут возникнуть трудности с герметизацией стыка трубы и кровли. Если печи соединена с камином, то в трубе должен быть отдельный дымоход для каждого из них.
После окончания кладки проводится пробная топка, для этого используются мелко поколотые дрова. Если при этом выясняется, что тяги нет, то надо открыть дверцу чистки у основания трубы и сжечь там несколько газет или щепок. В правильно сложенной печи тяга после этого должна появиться. Камин при пробной топке также должен гореть без дымления.
Топить сырую печь на полную мощность нельзя, так как она потрескается. Летом для ускорения просушки следует держать открытыми поддувальную дверцу и задвижку.
Весной или осенью печь лучше сушить принудительно, протапливая ее по 15–20 минут несколько раз в день. Следует заметить, что печь, которая не топилась всю зиму, тоже нужно в просушить.
Хорошая печь не нуждается в ремонте десятки лет. Иногда возникает необходимость в мелком ремонте. Бывает, что трескается чугунная плита, тогда ее можно заменить не вынимая кирпичей. Глиняный раствор вокруг печной дверцы выгорает, стенки дымоходов и трубы покрываются сажей, и для того, чтобы их почистить, удобно иметь чистки (маленькие чугунные дверцы).
Конвективная печь длительного горения «Умка-1»
Печь «Умка-1» выполнена по принципу многофункционального использования тепловой энергии, образующейся при сгорании твердого топлива (дров, древесных отходов).
Технические характеристики печи «Умка-1»:
– габаритные размеры – 650 х 360 х 450 мм;
– вес – 36 кг;
– тепловая мощность – 4,5 кВт
– объем отапливаемого помещения – до 80 м3
– масса загружаемых дров – 4–5 кг;
– диаметр дымохода – 120 мм.
Печь «Умка-1» предназначена для:
– отопления жилых и нежилых помещений (дачных домов, гаражей, теплиц, быстровозводимых сооружений в зонах чрезвычайных ситуаций, армейских палаток и др.);
– нагрева воды;
– приготовления пищи;
– сушки овощей, фруктов, грибов и т. д.
Применением законов теплотехники и термодинамики при разработке печей «Умка-1» достигается эффект тепловой конвекции при топлении, в результате чего происходит равномерный прогрев воздуха во всем объеме помещения.
Для нагрева воды в печь «Умка-1» встроен водонагревательный элемент, размещенный в зоне вывода продуктов сгорания.
Приготовление пищи осуществляется на прямоугольной конфорке, которая расположена в верхней части печи. Температура нагрева конфорки регулируется положением заслонок поддувала и дымохода. Сверху конфорка закрыта декоративной защитной дверцей.
Технические характеристики печи «Умка-1»:
– габаритные размеры – 650 х 360 х 450 мм;
– вес – 36 кг;
– тепловая мощность – 4,5 кВт
– объем отапливаемого помещения – до 80 м3
– масса загружаемых дров – 4–5 кг;
– диаметр дымохода – 120 мм.
Печь «Умка-1» предназначена для:
– отопления жилых и нежилых помещений (дачных домов, гаражей, теплиц, быстровозводимых сооружений в зонах чрезвычайных ситуаций, армейских палаток и др.);
– нагрева воды;
– приготовления пищи;
– сушки овощей, фруктов, грибов и т. д.
Применением законов теплотехники и термодинамики при разработке печей «Умка-1» достигается эффект тепловой конвекции при топлении, в результате чего происходит равномерный прогрев воздуха во всем объеме помещения.
Для нагрева воды в печь «Умка-1» встроен водонагревательный элемент, размещенный в зоне вывода продуктов сгорания.
Приготовление пищи осуществляется на прямоугольной конфорке, которая расположена в верхней части печи. Температура нагрева конфорки регулируется положением заслонок поддувала и дымохода. Сверху конфорка закрыта декоративной защитной дверцей.