Страница:
Иногда бывает, что автомат не срабатывает и не отключает ток, но в электроприборах начинают сгорать предохранители. Этот факт свидетельствует либо о перегрузке сети, либо о том, что где-то к ней (возможно, что даже и не у вас) подключен очень мощный или неисправный электроприбор. Напряжение повышено настолько, что не выдерживают нити плавких вставок, а для срабатывания автомата этого еще недостаточно. Зимой в таких случаях обязательно стоит поинтересоваться, каким способом отапливают свое жилище ваши ближайшие соседи – возможно, что причиной, по которой сгорели предохранители, является чей-то самодельный обогреватель.
Кроме автомата, от перегрузки на распределительном щитке оберегают еще и предохранители. Если автомат по каким-либо причинам не сработает, то предохранитель расплавится. Поэтому следует твердо усвоить, что установка вместо плавкой вставки «жучка» в случае неисправности может привести к возгоранию проводки.
Сила тока (ампераж), на которую рассчитан предохранитель, указывается на его металлическом колпачке, аналогично маркируется место предохранителя на самом электроприборе. Если вы установите плавкую вставку, ампераж которой превышает указанный на приборе, вы можете просто его сжечь.
Для подключения различных бытовых электроприборов применяются различные виды кабелей и сетевых шнуров. Все они рассчитаны на определенную силу тока, потребляемого прибором, так что вышедший из строя сетевой кабель желательно заменять на аналогичный.
Если вы по какой-либо причине замените мощный шнур на тонкий двужильный провод, то по всей его длине начнет активно выделяться тепло, ведь чем больше сечение проводника, тем ниже его сопротивление электрическому току.
Все сетевые шнуры для питания бытовой аудио– и видеоаппаратуры рассчитаны на ток напряжением до 250 В. Они представляют собой два провода различного цвета, вставленные в черную поливиниловую оболочку. Подключение стиральных машин, электроплит и мощных утюгов осуществляется через более сильный кабель, который защищен от внешних повреждений дополнительной оплеткой.
При возгорании каких-либо элементов проводки сначала нужно выключить в квартире электричество и устранить неполадку. Тушить водой горящую розетку ни в коем случае нельзя, иначе результат будет самым плачевным.
При работе с электропроводкой вам следует запомнить несколько простых правил:
– перед работой необходимо отключить электричество во всей квартире;
– не производить подключения люстры, ограничившись только щелчком настенного выключателя;
– не вворачивать в патрон лампы повышенной мощности во избежание его перегрева;
– для работы использовать только инструменты с пластиковыми ручками;
– желательно знать, где в розетке находится фазовый провод.
Глава 3. Утепление спальни
Значение солнечного света
Полы с подогревом
Окна
Пластиковые окна
Балконы и лоджии
Двери
Кроме автомата, от перегрузки на распределительном щитке оберегают еще и предохранители. Если автомат по каким-либо причинам не сработает, то предохранитель расплавится. Поэтому следует твердо усвоить, что установка вместо плавкой вставки «жучка» в случае неисправности может привести к возгоранию проводки.
Сила тока (ампераж), на которую рассчитан предохранитель, указывается на его металлическом колпачке, аналогично маркируется место предохранителя на самом электроприборе. Если вы установите плавкую вставку, ампераж которой превышает указанный на приборе, вы можете просто его сжечь.
Для подключения различных бытовых электроприборов применяются различные виды кабелей и сетевых шнуров. Все они рассчитаны на определенную силу тока, потребляемого прибором, так что вышедший из строя сетевой кабель желательно заменять на аналогичный.
Если вы по какой-либо причине замените мощный шнур на тонкий двужильный провод, то по всей его длине начнет активно выделяться тепло, ведь чем больше сечение проводника, тем ниже его сопротивление электрическому току.
Все сетевые шнуры для питания бытовой аудио– и видеоаппаратуры рассчитаны на ток напряжением до 250 В. Они представляют собой два провода различного цвета, вставленные в черную поливиниловую оболочку. Подключение стиральных машин, электроплит и мощных утюгов осуществляется через более сильный кабель, который защищен от внешних повреждений дополнительной оплеткой.
При возгорании каких-либо элементов проводки сначала нужно выключить в квартире электричество и устранить неполадку. Тушить водой горящую розетку ни в коем случае нельзя, иначе результат будет самым плачевным.
При работе с электропроводкой вам следует запомнить несколько простых правил:
– перед работой необходимо отключить электричество во всей квартире;
– не производить подключения люстры, ограничившись только щелчком настенного выключателя;
– не вворачивать в патрон лампы повышенной мощности во избежание его перегрева;
– для работы использовать только инструменты с пластиковыми ручками;
– желательно знать, где в розетке находится фазовый провод.
Глава 3. Утепление спальни
Очень большое значение имеет утепление комнаты. Не пренебрегайте этим, иначе зимой вам ежедневно придется испытывать дискомфорт. Одних электрообогревателей для того чтобы в комнате всегда было тепло, зачастую бывает недостаточно. В первую очередь необходимо проверить все окна и двери: нет ли в них щелей, которые могут стать причиной теплопотерь и сквозняков. Как починить рамы, было сказано выше. Однако если вы боитесь холодов, возможно, имеет смысл установить пластиковые окна, которые лучше деревянных рам сохраняют тепло.
Кроме того, важно уделить внимание утеплению лоджии и балкона, если двери в них находятся в спальне. Их, возможно, потребуется застеклить. Важно обратить внимание и на дверь, ведущую на балкон или лоджию: может быть, она сделана из древесины, имеющей высокую теплопроводность.
В квартире многоэтажного дома отопление производится с помощью батарей центрального отопления.
Если же у вас частный дом, вы можете захотеть построить в спальне печь или камин. Если же топить камин ежедневно вам кажется слишком сложным, вы можете приобрести электрообогреватели, которые также позволят сделать спальню более уютной.
В заключение нелишним будет напомнить о том, что важно не только обогревать комнату, но и беречь тепло. Для этого, как правило, достаточно заклеить окна.
В книге даны полезные советы, как утеплить спальню. Последовав им, вы никогда не будете страдать от холода.
Кроме того, важно уделить внимание утеплению лоджии и балкона, если двери в них находятся в спальне. Их, возможно, потребуется застеклить. Важно обратить внимание и на дверь, ведущую на балкон или лоджию: может быть, она сделана из древесины, имеющей высокую теплопроводность.
В квартире многоэтажного дома отопление производится с помощью батарей центрального отопления.
Если же у вас частный дом, вы можете захотеть построить в спальне печь или камин. Если же топить камин ежедневно вам кажется слишком сложным, вы можете приобрести электрообогреватели, которые также позволят сделать спальню более уютной.
В заключение нелишним будет напомнить о том, что важно не только обогревать комнату, но и беречь тепло. Для этого, как правило, достаточно заклеить окна.
В книге даны полезные советы, как утеплить спальню. Последовав им, вы никогда не будете страдать от холода.
Значение солнечного света
Желательно, чтобы окна вашей спальни были обращены на юг или на восток. Солнечный свет бодрит, дает ощущение силы и здоровья, возбуждает центральную нервную систему, отвечающую за состояние и тонус других систем организма. Он активизирует обменные процессы, регулирует биоритмы.
Добиться всего этого с помощью какого бы то ни было искусственного источника света намного сложнее, т. к. главный приемник световой энергии – глаз – сформировался в условиях естественного освещения. Вот почему так важно правильное естественное освещение квартиры, попадание в комнаты прямых лучей солнца.
Преимущества солнечного света перед искусственным освещением не исчерпываются только положительным воздействием на зрение и центральную нервную систему. Под ультрафиолетовым излучением, которое обладает большой биологической активностью, повышается устойчивость организма к болезнетворным микробам, химическому загрязнению воздуха и другим неблагоприятным воздействиям. Поэтому вполне закономерно, что в условиях нехватки этого излучения происходит ухудшение общего состояния организма, снижение иммунитета, приводящее к возникновению различных заболеваний.
Очень важно максимально использовать площадь окон в вашей спальне. Шторы, особенно если они плотные, должны быть устроены так, чтобы днем их можно было отодвинуть за пределы окон. В качестве неподвижных допустимы лишь легкие, максимально прозрачные занавески из тюлевых тканей.
Вот почему строящийся дом должен быть обращен окнами на юг, а северная стена делается практически глухой. Однако количество и размеры окон с южной стороны должны быть разумными, иначе зимой в помещении будет холодно, а летом —слишком жарко.
Сохранить тепло можно также благодаря устройству вместо 1 широкого окна 2–3 узких. При этом потери тепла уменьшатся, а количество солнечного света, проникающего в помещение, останется тем же.
Добиться всего этого с помощью какого бы то ни было искусственного источника света намного сложнее, т. к. главный приемник световой энергии – глаз – сформировался в условиях естественного освещения. Вот почему так важно правильное естественное освещение квартиры, попадание в комнаты прямых лучей солнца.
Преимущества солнечного света перед искусственным освещением не исчерпываются только положительным воздействием на зрение и центральную нервную систему. Под ультрафиолетовым излучением, которое обладает большой биологической активностью, повышается устойчивость организма к болезнетворным микробам, химическому загрязнению воздуха и другим неблагоприятным воздействиям. Поэтому вполне закономерно, что в условиях нехватки этого излучения происходит ухудшение общего состояния организма, снижение иммунитета, приводящее к возникновению различных заболеваний.
Очень важно максимально использовать площадь окон в вашей спальне. Шторы, особенно если они плотные, должны быть устроены так, чтобы днем их можно было отодвинуть за пределы окон. В качестве неподвижных допустимы лишь легкие, максимально прозрачные занавески из тюлевых тканей.
Вот почему строящийся дом должен быть обращен окнами на юг, а северная стена делается практически глухой. Однако количество и размеры окон с южной стороны должны быть разумными, иначе зимой в помещении будет холодно, а летом —слишком жарко.
Сохранить тепло можно также благодаря устройству вместо 1 широкого окна 2–3 узких. При этом потери тепла уменьшатся, а количество солнечного света, проникающего в помещение, останется тем же.
Полы с подогревом
Обычный линолеум, керамическая плитка, плиты из натурального камня не обладают теплоизоляционными свойствами, однако это не является препятствием к их устройству, т. к. современные системы подогрева позволяют греть полы, изготовленные практически из любых материалов.
В последнее время довольно часто пол в ванной комнате и кухне выкладывают из керамических плит, а в цементное основание под полом закладывают специальный кабель электроподогрева или бесшовные трубки системы водоподогрева.
Дело в том, что как бы низко ни располагались батареи современного дома, они все равно будут находиться выше уровня пола. В любом случае тепло будет подниматься вверх, в результате чего ноги, которые необходимо держать в тепле, окажутся в холодной зоне, а голова, требующая более низких температур – в теплой. Теплый пол позволяет решить эту проблему. Система кабельного отопления включает в себя нагревательный, соединительный кабели и терморегулятор. Источником тепла в этой системе является нагревательный кабель. Его следует укладывать в бетонный пол и подключать к бытовой электрической сети. Пол нагревается и начинает равномерно излучать мягкое тепло. Сам кабель прочно защищен изоляцией от коррозии и повреждений.
Для того чтобы сделать такой теплый пол, вам нужно его основание покрыть слоем теплоизоляционного материала. Сверху аккуратно уложите алюминиевую фольгу, которая будет служить отражателем тепловых лучей. На нее уложите нагревательный кабель и залейте его 3–5-сантиметровым слоем бетона. На бетон можно укладывать декоративное покрытие: линолеум, ковролин, паркет и пр. Теплый пол хорош тем, что в отличие от радиаторов, каминов и электронагревателей он создает комфортный температурный баланс с его плавным уменьшением по высоте помещения. Воздух в помещении всегда остается свежим и с естественной влажностью.
В последнее время довольно часто пол в ванной комнате и кухне выкладывают из керамических плит, а в цементное основание под полом закладывают специальный кабель электроподогрева или бесшовные трубки системы водоподогрева.
Дело в том, что как бы низко ни располагались батареи современного дома, они все равно будут находиться выше уровня пола. В любом случае тепло будет подниматься вверх, в результате чего ноги, которые необходимо держать в тепле, окажутся в холодной зоне, а голова, требующая более низких температур – в теплой. Теплый пол позволяет решить эту проблему. Система кабельного отопления включает в себя нагревательный, соединительный кабели и терморегулятор. Источником тепла в этой системе является нагревательный кабель. Его следует укладывать в бетонный пол и подключать к бытовой электрической сети. Пол нагревается и начинает равномерно излучать мягкое тепло. Сам кабель прочно защищен изоляцией от коррозии и повреждений.
Для того чтобы сделать такой теплый пол, вам нужно его основание покрыть слоем теплоизоляционного материала. Сверху аккуратно уложите алюминиевую фольгу, которая будет служить отражателем тепловых лучей. На нее уложите нагревательный кабель и залейте его 3–5-сантиметровым слоем бетона. На бетон можно укладывать декоративное покрытие: линолеум, ковролин, паркет и пр. Теплый пол хорош тем, что в отличие от радиаторов, каминов и электронагревателей он создает комфортный температурный баланс с его плавным уменьшением по высоте помещения. Воздух в помещении всегда остается свежим и с естественной влажностью.
Окна
Оконные переплеты относятся к столярным изделиям. Помимо обеспечения освещением помещения, окна также выполняют функцию тепло– и воздухоизоляции и являются одним из элементов архитектурно-художественного оформления.
Как бы мы ни обогревали квартиру или дом, тепло все равно уходит. Таков закон термодинамики: разница температур стремится сравняться – холодные предметы нагреваются за счет остывания более горячих. Значительная потеря тепла идет через окна. Даже хорошо заклеенные окна, без трещин в стеклах и щелей в рамах зимой отдают часть тепла из дома на улицу. Причина этого – в высокой теплопроводности стекла. Именно поэтому окна делают с двойными рамами или стеклами, или же покрывают одно из окон прозрачной полиэтиленовой пленкой. Воздух между стеклами начинает выполнять роль теплоизолятора.
По способам открывания окна делятся на следующие:
– неоткрываемые, наружную поверхность которых можно мыть только с улицы. Эти окна не предназначены для проветривания помещения;
– вертикальные распашные, открывающиеся как внутрь, так и наружу, обеспечивающие вентиляцию. В отличие от неоткрываемых окон они легко моются;
– горизонтальные распашные, открывающиеся внутрь. Они обеспечивают прекрасный воздухообмен, но их мытье вызывает определенные трудности;
– комбинированные, которые обладают достоинствами вертикальных и горизонтальных распашных окон.
Окна состоят из двух частей – неподвижной и подвижной, а также подоконной доски. Неподвижная часть – оконная коробка или рама. Она жестко соединена с кладкой оконного проема. Оконные коробки бывают раздельными (для летнего и зимнего переплетов) и общими. Летним называют наружный переплет двойного окна, а зимним – внутренний. К подвижной части относятся оконные переплеты (створки) с остеклением. Они могут поворачиваться как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости, или же быть глухими, с форточкой и без нее, состоять из одной или нескольких створок и фрамуг (верхних частей переплета окна). Бруски, из которых состоят створки, глухие переплеты и фрамуги, называют обвязками. Подоконная доска является перекрытием нижней части оконного проема и служит для оформления его со стороны помещения.
Существует множество конструктивных типов окон. Это и одинарные окна, с двойным остеклением, сдвоенные, сложные (парные), с раздельными сдвоенными переплетами. Одинарные окна имеют одну раму и створки с одинарным остеклением. Теплоизолирующая способность их небольшая. Чаще всего такие окна ставят на верандах, в неотапливаемых помещениях.
В створки окон с двойным остеклением вставлены два стекла. Образующееся между стеклами воздушное пространство улучшает теплоизолирующие свойство окна. В остальном оно ничем не отличается от одинарного. Сложное (парное) окно схоже с одинарным с той лишь разницей, что в верхней его части находится еще одна дополнительная створка, нередко более тонкая. Крепится она к основной снаружи или изнутри. Способ крепления тоже играет существенную роль. Если створка крепится с наружной стороны, то в пространство между стеклами проникает более теплый и влажный воздух, который от соприкосновения с холодным стеклом оседает в виде пара на внутренней поверхности наружного стекла. Сдвоенные окна имеют спаренные переплеты (наружный и внутренний), которые соединяются между собой и с рамой. В таких окнах часто ставят форточки. Окна с раздельными сдвоенными переплетами (наружными и внутренними) изготовляются нескольких видов. Они открываются наружу или внутрь.
Окна с раздельными переплетами, открывающимися внутрь, проектируются также с двумя рамами, соединенными с облицовкой. Порой вместо облицовки и внутренней рамы применяют складчатую раму.
На переплеты следует обращать особое внимание, ведь даже через качественно выполненные переплеты из помещения уходит много тепла. Притворы их должны как можно плотнее прилегать друг к другу и к четвертям коробки. Шиповые соединения брусков тоже должны быть плотными. Фальцы переплетов необходимо располагать на одной плоскости. Тогда стекло, уложенное на них, будет плотно прилегать, и при остеклении на одинарной замазке не произойдет потерь тепла. При двойной замазке последней потребуется меньше.
Если вы чувствуете, что через окна из квартиры зимой уходит очень много тепла, внимательно обследуйте их изнутри и снаружи. Такое обследование нужно проводить минимум 1 раз в год. При обнаружении дефектов срочно приступайте к их устранению. О том как починить раму, было сказано выше.
Нередко части окна приходят в негодность и начинают пропускать наружный холодный воздух из-за несовершенной конструкции окна. Иногда причиной холодного микроклимата в квартире является неверное устройство самого оконного проема при строительстве дома. Скажем, в кирпичных стенах оконные проемы нужно устраивать с кирпичной кладкой с четвертями (например, размером 120 х 65 мм) по бокам и в верхней части проема. Такое устройство уменьшает продуваемость и промерзание оконных коробок.
Проследите, чтобы в боковые грани проема закладывались деревянные антисептированные пробки, к которым прибивается коробка. Поверхность коробки, обращенную к кладке, обязательно нужно антисептировать и осмолить. Углы, ослабленные шипами, обейте толем в два слоя.
Как бы мы ни обогревали квартиру или дом, тепло все равно уходит. Таков закон термодинамики: разница температур стремится сравняться – холодные предметы нагреваются за счет остывания более горячих. Значительная потеря тепла идет через окна. Даже хорошо заклеенные окна, без трещин в стеклах и щелей в рамах зимой отдают часть тепла из дома на улицу. Причина этого – в высокой теплопроводности стекла. Именно поэтому окна делают с двойными рамами или стеклами, или же покрывают одно из окон прозрачной полиэтиленовой пленкой. Воздух между стеклами начинает выполнять роль теплоизолятора.
По способам открывания окна делятся на следующие:
– неоткрываемые, наружную поверхность которых можно мыть только с улицы. Эти окна не предназначены для проветривания помещения;
– вертикальные распашные, открывающиеся как внутрь, так и наружу, обеспечивающие вентиляцию. В отличие от неоткрываемых окон они легко моются;
– горизонтальные распашные, открывающиеся внутрь. Они обеспечивают прекрасный воздухообмен, но их мытье вызывает определенные трудности;
– комбинированные, которые обладают достоинствами вертикальных и горизонтальных распашных окон.
Окна состоят из двух частей – неподвижной и подвижной, а также подоконной доски. Неподвижная часть – оконная коробка или рама. Она жестко соединена с кладкой оконного проема. Оконные коробки бывают раздельными (для летнего и зимнего переплетов) и общими. Летним называют наружный переплет двойного окна, а зимним – внутренний. К подвижной части относятся оконные переплеты (створки) с остеклением. Они могут поворачиваться как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости, или же быть глухими, с форточкой и без нее, состоять из одной или нескольких створок и фрамуг (верхних частей переплета окна). Бруски, из которых состоят створки, глухие переплеты и фрамуги, называют обвязками. Подоконная доска является перекрытием нижней части оконного проема и служит для оформления его со стороны помещения.
Существует множество конструктивных типов окон. Это и одинарные окна, с двойным остеклением, сдвоенные, сложные (парные), с раздельными сдвоенными переплетами. Одинарные окна имеют одну раму и створки с одинарным остеклением. Теплоизолирующая способность их небольшая. Чаще всего такие окна ставят на верандах, в неотапливаемых помещениях.
В створки окон с двойным остеклением вставлены два стекла. Образующееся между стеклами воздушное пространство улучшает теплоизолирующие свойство окна. В остальном оно ничем не отличается от одинарного. Сложное (парное) окно схоже с одинарным с той лишь разницей, что в верхней его части находится еще одна дополнительная створка, нередко более тонкая. Крепится она к основной снаружи или изнутри. Способ крепления тоже играет существенную роль. Если створка крепится с наружной стороны, то в пространство между стеклами проникает более теплый и влажный воздух, который от соприкосновения с холодным стеклом оседает в виде пара на внутренней поверхности наружного стекла. Сдвоенные окна имеют спаренные переплеты (наружный и внутренний), которые соединяются между собой и с рамой. В таких окнах часто ставят форточки. Окна с раздельными сдвоенными переплетами (наружными и внутренними) изготовляются нескольких видов. Они открываются наружу или внутрь.
Окна с раздельными переплетами, открывающимися внутрь, проектируются также с двумя рамами, соединенными с облицовкой. Порой вместо облицовки и внутренней рамы применяют складчатую раму.
На переплеты следует обращать особое внимание, ведь даже через качественно выполненные переплеты из помещения уходит много тепла. Притворы их должны как можно плотнее прилегать друг к другу и к четвертям коробки. Шиповые соединения брусков тоже должны быть плотными. Фальцы переплетов необходимо располагать на одной плоскости. Тогда стекло, уложенное на них, будет плотно прилегать, и при остеклении на одинарной замазке не произойдет потерь тепла. При двойной замазке последней потребуется меньше.
Если вы чувствуете, что через окна из квартиры зимой уходит очень много тепла, внимательно обследуйте их изнутри и снаружи. Такое обследование нужно проводить минимум 1 раз в год. При обнаружении дефектов срочно приступайте к их устранению. О том как починить раму, было сказано выше.
Нередко части окна приходят в негодность и начинают пропускать наружный холодный воздух из-за несовершенной конструкции окна. Иногда причиной холодного микроклимата в квартире является неверное устройство самого оконного проема при строительстве дома. Скажем, в кирпичных стенах оконные проемы нужно устраивать с кирпичной кладкой с четвертями (например, размером 120 х 65 мм) по бокам и в верхней части проема. Такое устройство уменьшает продуваемость и промерзание оконных коробок.
Проследите, чтобы в боковые грани проема закладывались деревянные антисептированные пробки, к которым прибивается коробка. Поверхность коробки, обращенную к кладке, обязательно нужно антисептировать и осмолить. Углы, ослабленные шипами, обейте толем в два слоя.
Пластиковые окна
До сих пор говорилось о традиционных окнах, переплеты которых сделаны из дерева. Однако в последнее время все активнее входят в жизнь пластиковые окна. На сегодняшний день они – это лучшее, что можно придумать для экономии тепла. Изготавливаются такие окна из материалов, устойчивых к атмосферным воздействиям. Гарантийный срок – 20 лет.
Как же устроены пластиковые окна? В основе их конструкции лежит стеклопакет. Из пространства между стекол выкачан воздух, что значительно повышает теплоизоляцию окна, т. к. вакуум изолирует лучше воздушной подушки традиционных парных окон. А если между стекол закачать инертный газ, то окна становятся еще и звукоизолированными.
Стекла в пакете герметично закреплены в алюминиевом или пластиковом профиле с помощью резиновых уплотнителей. Конструкция прочная. Жесткость ей придает стальной каркас внутри рамы и коробки.
Стеклопакеты в пластиковых окнах могут быть двух– и трехслойными. При покупке нужно обращать внимание на толщину стекол. Из Европы их часто привозят стандартной толщины в 25–27 мм. Для холодных русских зим они не подходят.
Российскому стандарту соответствуют оконные стекла толщиной не менее 57 мм. Расстояние между стеклами составляет 16 мм (4 х 16 х 4).
Теперь об устройстве рамы. Она представляет собой трехкамерную систему, что позволяет использовать щелевую вентиляцию. Окно не закупоривает квартиру намертво. Свежий воздух проникает через систему сложных камер и полостей. Потери тепла при этом минимальны.
В магазинах вы можете встретить пластиковые окна трех разных видов. Это глухие, а также привычные нам поворотные и поворотно-откидные, открывающиеся внутрь, наружу, вращающиеся, навешиваемые сверху, с одно-, двухкамерными герметичными стеклопакетами, с двойным герметичным стеклопакетом плюс стекло (2 + 1), с двойным остеклением (1 + 1).
Цветовая гамма пластиковых окон разнообразна. Самые популярные – с белой рамой, зрительно увеличивающей пространство и успокаивающей глаз. Но можно встретить в продаже пластик, ламинированный под дерево. Естественно, продаются окна из натуральных пород дерева: ели, сосны, дуба, лиственницы, красного дерева. Здесь нужно обратить внимание на тип красителя. Предпочтение следует отдавать акриловым водорастворимым красителем, т. к. они экологически чисты после высыхания.
Если вы приобрели пластиковые окна, то, устанавливая их, строго следуйте рекомендациям специалистов или же поручите им эту работу. Пластиковые окна следует устанавливать сразу с коробкой и изолировать пеногерметиком. Отступления от технологии при самостоятельной установке оконных стеклопакетов недопустимы.
В настоящее время ряд фирм выпускает окна и балконные двери, состоящие из поливинилхлоридных профилей. К их несомненным достоинствам можно отнести не только прекрасные теплоизоляционные качества, но и высокую звукоизоляцию и удобство в обращении. Установка одно– или двухкамерных стеклопакетов толщиной 50 мм снижает теплопотери почти до нуля. Система уплотнений, предусмотренная в обеих плоскостях, позволяет полностью исключить проникновение в жилое помещение пыли и копоти. Срок эксплуатации таких окон составляет 40–50 лет.
В магазинах можно встретить качественные оконные блоки типа окно-жалюзи. Данная конструкция сочетается с рамным профилем окна, являясь одновременно его частью. При установке сужения светового проема не происходит.
При установке евроокон нередко лопается стекло. Если стеклопакет не газозаполненный, то его можно отремонтировать. Торцы воздушных стеклопакетов, как правило, в промышленных условиях заливают мокрой резиной. Ее нужно очень осторожно срезать со стороны разбитого стекла обойным ножом с использованием мыльного раствора. Осторожность нужно соблюдать потому, что при срезании уплотнителя и удалении осколков разбитого стекла велика вероятность повреждения полой дистанционной рамки, в которой находится влагопоглощающий силикагель. Кроме того, при извлечении разбитого стекла можно повредить осколками соседнее целое стекло, т. к. расстояние между ними мало.
Новое стекло лучше заказать у хорошего стекольщика, т. к. из-за несоблюдения исходных размеров листа при монтаже окна можно опять получить неудачный результат.
Перед приклеиванием новые стекла и планки, на которые их клеят, нужно хорошо протереть. В качестве клея желательно использовать промышленный двухкомпонентный адгезив-герметик на основе полисульфида или полиизобутилена. В крайнем случае можно использовать силиконовый герметик (акриловый невлагостойкий), лучше прозрачный, т. к. другой, попав вовнутрь, испортит все дело. Операцию следует выполнять втроем или вчетвером, чтобы одновременно совместить все углы. Нежелательно склеивать стеклопакет в горизонтальном положении, используя груз, потому что тогда верхнее приклеиваемое стекло провиснет.
Конечно, домашняя сборка стеклопакета не обеспечит необходимой чистоты стекол внутри воздушной камеры. Но это будет хоть каким-то выходом до тех пор, пока не появится возможность заменить полностью все пластиковое окно.
Как же устроены пластиковые окна? В основе их конструкции лежит стеклопакет. Из пространства между стекол выкачан воздух, что значительно повышает теплоизоляцию окна, т. к. вакуум изолирует лучше воздушной подушки традиционных парных окон. А если между стекол закачать инертный газ, то окна становятся еще и звукоизолированными.
Стекла в пакете герметично закреплены в алюминиевом или пластиковом профиле с помощью резиновых уплотнителей. Конструкция прочная. Жесткость ей придает стальной каркас внутри рамы и коробки.
Стеклопакеты в пластиковых окнах могут быть двух– и трехслойными. При покупке нужно обращать внимание на толщину стекол. Из Европы их часто привозят стандартной толщины в 25–27 мм. Для холодных русских зим они не подходят.
Российскому стандарту соответствуют оконные стекла толщиной не менее 57 мм. Расстояние между стеклами составляет 16 мм (4 х 16 х 4).
Теперь об устройстве рамы. Она представляет собой трехкамерную систему, что позволяет использовать щелевую вентиляцию. Окно не закупоривает квартиру намертво. Свежий воздух проникает через систему сложных камер и полостей. Потери тепла при этом минимальны.
В магазинах вы можете встретить пластиковые окна трех разных видов. Это глухие, а также привычные нам поворотные и поворотно-откидные, открывающиеся внутрь, наружу, вращающиеся, навешиваемые сверху, с одно-, двухкамерными герметичными стеклопакетами, с двойным герметичным стеклопакетом плюс стекло (2 + 1), с двойным остеклением (1 + 1).
Цветовая гамма пластиковых окон разнообразна. Самые популярные – с белой рамой, зрительно увеличивающей пространство и успокаивающей глаз. Но можно встретить в продаже пластик, ламинированный под дерево. Естественно, продаются окна из натуральных пород дерева: ели, сосны, дуба, лиственницы, красного дерева. Здесь нужно обратить внимание на тип красителя. Предпочтение следует отдавать акриловым водорастворимым красителем, т. к. они экологически чисты после высыхания.
Если вы приобрели пластиковые окна, то, устанавливая их, строго следуйте рекомендациям специалистов или же поручите им эту работу. Пластиковые окна следует устанавливать сразу с коробкой и изолировать пеногерметиком. Отступления от технологии при самостоятельной установке оконных стеклопакетов недопустимы.
В настоящее время ряд фирм выпускает окна и балконные двери, состоящие из поливинилхлоридных профилей. К их несомненным достоинствам можно отнести не только прекрасные теплоизоляционные качества, но и высокую звукоизоляцию и удобство в обращении. Установка одно– или двухкамерных стеклопакетов толщиной 50 мм снижает теплопотери почти до нуля. Система уплотнений, предусмотренная в обеих плоскостях, позволяет полностью исключить проникновение в жилое помещение пыли и копоти. Срок эксплуатации таких окон составляет 40–50 лет.
В магазинах можно встретить качественные оконные блоки типа окно-жалюзи. Данная конструкция сочетается с рамным профилем окна, являясь одновременно его частью. При установке сужения светового проема не происходит.
При установке евроокон нередко лопается стекло. Если стеклопакет не газозаполненный, то его можно отремонтировать. Торцы воздушных стеклопакетов, как правило, в промышленных условиях заливают мокрой резиной. Ее нужно очень осторожно срезать со стороны разбитого стекла обойным ножом с использованием мыльного раствора. Осторожность нужно соблюдать потому, что при срезании уплотнителя и удалении осколков разбитого стекла велика вероятность повреждения полой дистанционной рамки, в которой находится влагопоглощающий силикагель. Кроме того, при извлечении разбитого стекла можно повредить осколками соседнее целое стекло, т. к. расстояние между ними мало.
Новое стекло лучше заказать у хорошего стекольщика, т. к. из-за несоблюдения исходных размеров листа при монтаже окна можно опять получить неудачный результат.
Перед приклеиванием новые стекла и планки, на которые их клеят, нужно хорошо протереть. В качестве клея желательно использовать промышленный двухкомпонентный адгезив-герметик на основе полисульфида или полиизобутилена. В крайнем случае можно использовать силиконовый герметик (акриловый невлагостойкий), лучше прозрачный, т. к. другой, попав вовнутрь, испортит все дело. Операцию следует выполнять втроем или вчетвером, чтобы одновременно совместить все углы. Нежелательно склеивать стеклопакет в горизонтальном положении, используя груз, потому что тогда верхнее приклеиваемое стекло провиснет.
Конечно, домашняя сборка стеклопакета не обеспечит необходимой чистоты стекол внутри воздушной камеры. Но это будет хоть каким-то выходом до тех пор, пока не появится возможность заменить полностью все пластиковое окно.
Балконы и лоджии
Главную роль в защите балконов и лоджий от зимней стужи выполняют застекленные рамы. В последнее время архитекторы уже проектируют при строительстве нового дома застекленные лоджии и балконы, чтобы они не портили внешний вид всей постройки. Если же ваш балкон не застеклен, вы можете сами изготовить все, что необходимо.
Некоторые делают рамы в два стекла. Для этого используется брусок сечением 40 х 60 или 50 х 65 мм. Внимательно выбирайте древесину: это должны быть мелкослойные сосновые бруски с малым количеством небольших сучков (лучше, конечно, без них). Потом следует разметить и ножовкой нарезать детали рам. Детали помечают номерами.
Шипы нужно запиливать так, чтобы проушины были на вертикальных деталях рам, а шипы – на горизонтальных. Выберите четверть (фальц) под стекло. Если вы планируете сделать раму с двойным остеклением, фальц следует выбирать с обеих сторон.
Инструментом для выборки фальца служат фальцгебель или шпунтубель. Если вы используете последний, то вставляйте в него самое узкое жало. Фальц выбирайте, простругивая канавку с двух сторон бруска. Полученные четырехугольные в сечении тонкие рейки не выбрасывайте, а используйте как штапики для закрепления стекол. Для этого набейте на верстак две рейки в упор и рубанком придайте им треугольную форму.
Когда все детали рамы готовы, приступайте к сборке. Все шиповые соединения можно делать на нагелях (деревянных штырях) и на клею. В качестве клея используйте эпоксидную или какую-либо другую синтетическую шпаклевку. Каждое шиповое соединение плотно скрепите насухо и просверлите сквозное отверстие под деревянный нагель.
Просверлив отверстия, соберите раму на эпоксидной шпаклевке и фиксируйте ее, забивая все нагели. Затем, не ожидая застывания шпаклевки, вставьте раму в балконный проем и временно зафиксируйте на железных уголках. Когда эпоксидная шпаклевка полностью отвердеет, раму можно вынуть и доделать: подрезать выступающие части нагеля, установить по углам рамы с внутренней стороны металлические уголки, ручки, шпингалеты и т. п., пропитать раму олифой и, наконец, окрасить.
Осталось последнее – вставить стекла и установить рамы на место с капитальным креплением уголками монтажной пеной. Потом вам останется только утеплить окна.
Более долговечны рамы из алюминиевого или стального профиля. Их можно укрепить колышками-дюбелями, вбитыми в высверленные в стенах и плите верхнего балкона отверстия. Не забывайте проверять в процессе работы правильность установки рам отвесом.
Если ваша спальня располагается на верхнем этаже, лучше установить над балконом или лоджией более серьезную крышу, нежели традиционный лист пластика. Утепление следует производить аналогично утеплению ограждения.
Можно отказаться от традиционной схемы и установить вместо ограждения и окна сплошное окно от пола лоджии до потолка. Однако такие работы требуют специальных инструментов и материалов, а также расчетов на прочность, поэтому их лучше поручить строительной фирме или бригаде профессионалов.
Если вас не удовлетворяет уровень утепленности поверхностей балкона или лоджии, их можно утеплить дополнительно. Так, например, если ограждение на вашем балконе кирпичное или бетонное, устройте «слоеное» ограждение: наружный слой сделайте из водостойкого материала, например ламинированного пластика, а внутреннюю сторону утеплите тем, что есть в наличии: пеноутеплителем, фанерой или ДВП.
Если ограждение балкона будет включать деревянные элементы или вы планируете внутреннюю отделку рейкой, необходимо предусмотреть пароизоляцию из рулонных материалов, не боящихся влаги, – пергамина, полиэтиленовой пленки и т. д. Они должны свободно контактировать с наружным воздухом, тогда деревянные элементы конструкции будут сухими и сохранятся на долгие годы.
Некоторые делают рамы в два стекла. Для этого используется брусок сечением 40 х 60 или 50 х 65 мм. Внимательно выбирайте древесину: это должны быть мелкослойные сосновые бруски с малым количеством небольших сучков (лучше, конечно, без них). Потом следует разметить и ножовкой нарезать детали рам. Детали помечают номерами.
Шипы нужно запиливать так, чтобы проушины были на вертикальных деталях рам, а шипы – на горизонтальных. Выберите четверть (фальц) под стекло. Если вы планируете сделать раму с двойным остеклением, фальц следует выбирать с обеих сторон.
Инструментом для выборки фальца служат фальцгебель или шпунтубель. Если вы используете последний, то вставляйте в него самое узкое жало. Фальц выбирайте, простругивая канавку с двух сторон бруска. Полученные четырехугольные в сечении тонкие рейки не выбрасывайте, а используйте как штапики для закрепления стекол. Для этого набейте на верстак две рейки в упор и рубанком придайте им треугольную форму.
Когда все детали рамы готовы, приступайте к сборке. Все шиповые соединения можно делать на нагелях (деревянных штырях) и на клею. В качестве клея используйте эпоксидную или какую-либо другую синтетическую шпаклевку. Каждое шиповое соединение плотно скрепите насухо и просверлите сквозное отверстие под деревянный нагель.
Просверлив отверстия, соберите раму на эпоксидной шпаклевке и фиксируйте ее, забивая все нагели. Затем, не ожидая застывания шпаклевки, вставьте раму в балконный проем и временно зафиксируйте на железных уголках. Когда эпоксидная шпаклевка полностью отвердеет, раму можно вынуть и доделать: подрезать выступающие части нагеля, установить по углам рамы с внутренней стороны металлические уголки, ручки, шпингалеты и т. п., пропитать раму олифой и, наконец, окрасить.
Осталось последнее – вставить стекла и установить рамы на место с капитальным креплением уголками монтажной пеной. Потом вам останется только утеплить окна.
Более долговечны рамы из алюминиевого или стального профиля. Их можно укрепить колышками-дюбелями, вбитыми в высверленные в стенах и плите верхнего балкона отверстия. Не забывайте проверять в процессе работы правильность установки рам отвесом.
Если ваша спальня располагается на верхнем этаже, лучше установить над балконом или лоджией более серьезную крышу, нежели традиционный лист пластика. Утепление следует производить аналогично утеплению ограждения.
Можно отказаться от традиционной схемы и установить вместо ограждения и окна сплошное окно от пола лоджии до потолка. Однако такие работы требуют специальных инструментов и материалов, а также расчетов на прочность, поэтому их лучше поручить строительной фирме или бригаде профессионалов.
Если вас не удовлетворяет уровень утепленности поверхностей балкона или лоджии, их можно утеплить дополнительно. Так, например, если ограждение на вашем балконе кирпичное или бетонное, устройте «слоеное» ограждение: наружный слой сделайте из водостойкого материала, например ламинированного пластика, а внутреннюю сторону утеплите тем, что есть в наличии: пеноутеплителем, фанерой или ДВП.
Если ограждение балкона будет включать деревянные элементы или вы планируете внутреннюю отделку рейкой, необходимо предусмотреть пароизоляцию из рулонных материалов, не боящихся влаги, – пергамина, полиэтиленовой пленки и т. д. Они должны свободно контактировать с наружным воздухом, тогда деревянные элементы конструкции будут сухими и сохранятся на долгие годы.
Двери
Двери бывают наружные и внутренние. Назначение внутриквартирных дверей сводится, как правило, лишь к изоляции комнат от других помещений квартиры. Наружные двери защищают дом от неблагоприятных воздействий окружающей среды, поэтому целесообразно располагать их со стороны, противоположной направлению господствующих ветров, т. к. в этом случае косой дождь не будет попадать на них.
Для того чтобы теплый воздух не уходил из помещения на улицу, входные двери следует утеплять, а для повышения звукоизоляционных свойств – засыпать дверное полотно песком. Естественно, наиболее теплыми являются двери из древесины. Наружные (парадные) двери изготовляют чаще всего массивными, из твердолиственных пород древесины (дуба, ясеня, бука); внутренние и балконные – из хвойных пород древесины, хотя иногда и балконные, и входные двери в многоэтажных домах жильцы меняют на дубовые с целью сохранения тепла в квартире.
Прочна, проста в изготовлении и малотеплопроводна дверь на шпонках. Она, конечно, не так изящна, как хотелось бы, но ее можно украсить обивкой, наличниками. Собирается такая дверь из струганых досок толщиной 40 или 50 мм, на кромках которых выбирают четверти или шпунты. Подготовленные доски укладывают в ряд, выравнивают, плотно сжимают, наносят риски для выборки пазов под шпонки. Пазы делают на конус, глубиной, равной 1/2–1/4 толщины досок. У основания пазы должны иметь ширину 50 мм, вверху – 35 мм.
Как же правильно выбрать паз? Под углом 45° пилой-наградкой по рискам сделайте сначала один, затем второй пропил на глубину 1/2–1/4 толщины доски. Около паза прикрепите выструганный под углом 45° брусок, чтобы угол пропила на всех досках был одинаков. Древесину между пропилами выберите стамеской. Старайтесь, чтобы дно паза было ровным. Шпонки могут быть обычными и с наплавом, трапециевидной формы. Изготавливают шпонки из брусков. Шпонки с наплавом должны иметь по двум сторонам губки.
Собрав доски на шпонках, отметьте выступающие места, выбейте шпонки и подгоните доски. Потом шпонки вновь вбейте, но теперь уже до предела, и срежьте концы на конус. Дверь обрежьте по угольнику, переверните, обстругайте лицевую сторону, проверяя линейкой.
Шпонки можно вбивать в пазы насухо, но можно ставить их на казеиновый или другой водостойкий клей.
Малотеплопроводны и прочны щитовые двери. Они легки в изготовлении. Такие двери состоят из каркаса, заполнения и обшивок. Каркас выполняют из брусков (реек); обшивки – из древесно-волокнистых плит, клееной фанеры, шпона; заполнение – из струганных реек толщиной и шириной 30–40 мм, обрезков древесно-волокнистых плит, пенопласта. При изготовлении дощатых дверей применяются доски шириной не более 120 мм и толщиной от 40 до 60 мм. Сколачивают их в четверть, в шпунт и т. д.
Для того чтобы теплый воздух не уходил из помещения на улицу, входные двери следует утеплять, а для повышения звукоизоляционных свойств – засыпать дверное полотно песком. Естественно, наиболее теплыми являются двери из древесины. Наружные (парадные) двери изготовляют чаще всего массивными, из твердолиственных пород древесины (дуба, ясеня, бука); внутренние и балконные – из хвойных пород древесины, хотя иногда и балконные, и входные двери в многоэтажных домах жильцы меняют на дубовые с целью сохранения тепла в квартире.
Прочна, проста в изготовлении и малотеплопроводна дверь на шпонках. Она, конечно, не так изящна, как хотелось бы, но ее можно украсить обивкой, наличниками. Собирается такая дверь из струганых досок толщиной 40 или 50 мм, на кромках которых выбирают четверти или шпунты. Подготовленные доски укладывают в ряд, выравнивают, плотно сжимают, наносят риски для выборки пазов под шпонки. Пазы делают на конус, глубиной, равной 1/2–1/4 толщины досок. У основания пазы должны иметь ширину 50 мм, вверху – 35 мм.
Как же правильно выбрать паз? Под углом 45° пилой-наградкой по рискам сделайте сначала один, затем второй пропил на глубину 1/2–1/4 толщины доски. Около паза прикрепите выструганный под углом 45° брусок, чтобы угол пропила на всех досках был одинаков. Древесину между пропилами выберите стамеской. Старайтесь, чтобы дно паза было ровным. Шпонки могут быть обычными и с наплавом, трапециевидной формы. Изготавливают шпонки из брусков. Шпонки с наплавом должны иметь по двум сторонам губки.
Собрав доски на шпонках, отметьте выступающие места, выбейте шпонки и подгоните доски. Потом шпонки вновь вбейте, но теперь уже до предела, и срежьте концы на конус. Дверь обрежьте по угольнику, переверните, обстругайте лицевую сторону, проверяя линейкой.
Шпонки можно вбивать в пазы насухо, но можно ставить их на казеиновый или другой водостойкий клей.
Малотеплопроводны и прочны щитовые двери. Они легки в изготовлении. Такие двери состоят из каркаса, заполнения и обшивок. Каркас выполняют из брусков (реек); обшивки – из древесно-волокнистых плит, клееной фанеры, шпона; заполнение – из струганных реек толщиной и шириной 30–40 мм, обрезков древесно-волокнистых плит, пенопласта. При изготовлении дощатых дверей применяются доски шириной не более 120 мм и толщиной от 40 до 60 мм. Сколачивают их в четверть, в шпунт и т. д.