Страница:
Часто к нижнему бруску обвяза крепят дополнительный защитный брусок-плинтус толщиной 25–30 мм, шириной на 30–40 мм меньше нижнего бруска и длиной на 40–50 мм короче ширины полотна двери. Его крепят гвоздями к середине бруска так, чтобы он был поднят на 15–20 мм.
Если дверь закрывается неплотно и возникают сквозняки, по ее краю нужно закрепить одну очень тонкую рейку, предварительно отшлифованную шкуркой и окрашенную в цвет двери.
Печь
Камины
Материалы для кладки камина
Основание камина
Топливник
Зольник
Раструб (хайло)
Задвижка камина
Дымовая труба
Топливо для камина
Кладка камина
Если дверь закрывается неплотно и возникают сквозняки, по ее краю нужно закрепить одну очень тонкую рейку, предварительно отшлифованную шкуркой и окрашенную в цвет двери.
Печь
Если в спальне вашего дома есть печь, имеет смысл время от времени протапливать ее в зимнее время. Дело в том, что непротапливаемые печи начинают разрушаться.
Прежде всего вам нужно проверить, не препятствуют ли прохождению теплого воздуха от источника отопления стены или двери. Если в комнаты не выходят поверхности печи, может быть, стоит подумать об организации центрального воздушного отопления? Простейший способ – это сделать жалюзийные отверстия у потолка и у пола в стене, отделяющей комнату от печи. Размеры их могут быть разнообразными, например 20 х 15 см. Через верхнее отверстие теплый воздух будет поступать в обогреваемую комнату, а по мере остывания возвращаться через нижнее отверстие.
Если ничто не препятствует распространению горячего воздуха от печи, а в комнатах все равно холодно, значит причина в самом источнике тепла. Дефекты могут возникать из-за топлива, неправильного устройства топочных камер, неумелой топки.
Каким топливом вы пользуетесь? Как известно, любое топливо состоит из горючих и негорючих составляющих. Горючие – это углерод, водород и сера; негорючие – кислород, зола и вода. Топливо с большим содержанием углерода и водорода считается наиболее качественным.
Если вы топите дровами, то помните, что на зиму лучше запасаться дубовыми и березовыми поленьями. Они выделяют гораздо больше тепла при сгорании, чем другие породы деревьев. Из всех же видов топлива по теплоте сгорания (ккал/кг) дрова стоят на последнем месте – 2800–3300 ккал/кг; несколько выше – торф кусковой и брикетный – от 3000 до 4000 ккал/кг; еще выше – бурый уголь – 4700 ккал/кг. Больше всего тепла дает каменный уголь (антрацит) – от 5000 до 7200 ккал/кг.
При сгорании водорода в топливе 2 его весовые части соединяются с 1 весовой частью кислорода. Так образуется водяной пар, который вместе с дымом затем попадает в трубу.
Вода содержится в любом топливе. Когда сгорает уголь, в дыме содержится до 3% водяного пара. При сгорании дров средней влажности – до 30% водяного пара.
Очень важно, чтобы в топливник поступало достаточно воздуха, иначе топливо сгорает не полностью (дрова горят темно-красным пламенем или же просто тлеют).
Из трубы дым выходит очень густым и черным. Такой дым уносит несгоревшие мельчайшие частицы топлива – сажу. Часто сажа накапливается на стенках каналов печи и трубы, засоряет их, чем уменьшает теплопроводность стенок.
Нередко на стенках печи с лицевой части начинают появляться черные пятна или полосы с неприятным запахом. Это происходит потому, что температура выходящих через трубу газов очень низка, или стенки трубы охлаждены. Охлажденные водяные пары оседают на стенках каналов в виде мельчайших капелек и смешиваются с сажей, образуя черную жидкость. Именно она и просачивается сквозь кладку печи. Чтобы этого не происходило, нужно применять по возможности сухое топливо, которое бы лучше прогревало стенки печи и трубы и испаряло осевшую на них влагу.
Влага может появляться и из-за конструктивных недостатков печи, например неправильных размеров колосниковой решетки, высоты пода печи и трубы, устройства топливника.
Обратите внимание на ширину и высоту топки печи. В малых печах ее ширина составляет 200–250 мм, в больших —300–380 мм. Высота топочной камеры, если считать от колосниковой решетки, будет зависеть от того, какой вид топлива вы используете. Для дров она должна быть 800–1000 мм, для каменного угля – 750 мм, для торфа – 650–750 мм.
Лучшими топками считаются такие, в которых есть поддувало и колосниковая решетка. Под (нижняя плоскость) топливника нужно располагать с небольшим подъемом к задней стенке.
Следует правильно устанавливать решетку – в середине топливника, чтобы она была ниже пода на один ряд кладки. Таким образом, нужно сделать как бы корыто с наклоном стенок к решетке, топливо будет постоянно скатываться на решетку и равномерно сгорать.
Многие ошибочно полагают, что, если в печи много оборотов, значит, в квартире всегда будет тепло. Отчасти это верно: все тепло отдается стенкам печи, но из трубы выходят лишь чуть тепловатые газы, отчего и будет образовываться конденсат.
Теперь о толщине стенок трубы. Нормальной считается толщина в 1/2 кирпича. В 1 кирпич труба уже тяжела. Но тонкие стенки при сквозняке быстро остывают. Тогда можно порекомендовать кладку в два ряда с толщиной стенок в 1/2 кирпича. Сначала нужно будет выложить основную трубу, по которой пойдут горячие газы. Затем, отступив от нее на 50–60 мм, возведите своего рода кожух, а пространство сверху закройте кирпичом. Воздух внутри этого кожуха будет защищать от переохлаждения трубы. Если у вас труба в 1/2 кирпича, то установите вокруг нее (на расстоянии 50–60 мм) металлический кожух, а пространство засыпьте сухим шлаком.
Как правильно топить печь? Перед укладкой дров в топливник необходимо очистить от золы колосниковую решетку и поддувало (зольник). Это обеспечит приток воздуха к горящему топливу.
Забивать камеру топливом не следует. Дров, например, кладите столько, чтобы между ними и верхом камеры было пространство в 500–600 мм. Тогда мельчайшие частицы топлива сгорят прямо здесь (топливо будет использоваться рационально), не осядут во внутренних дымоходах. В противном случае дымовые каналы забьются, печь станет дымить и меньше нагреваться.
Перед топкой в камеру нужно заложить небольшое количество дров или соломы и прогреть трубу, улучшая тягу.
Чтобы дрова нормально сгорали, их надо укладывать слоем толщиной в 250–350 мм (при влажности дров 25%). Высота уложенного в топку торфа влажностью 30% должна составлять 200–300 мм, каменного угля – 100–160 мм, антрацита —150–240 мм.
Если кусковое топливо плохо воспламеняется, то предварительно растопите печь сухими дровами. Категорически запрещается разжигать дрова горючими жидкостями – бензином, керосином и т. д.
Для лучшего сгорания угля его нужно сортировать на куски одинакового размера. Многие хозяева не знают, как поступать с мелким углем, когда его слишком много. Используйте такой прием: смочите газету, в нее заверните угольную мелочь. Затем такие пакеты (1–2 штуки) загрузите в печку вместе с кусками крупного угля, размещая их у стенок топливника.
После сгорания топлива на колосниковой решетке должен оставаться слой горящих углей, которые нужно разровнять и наложить на них ровный слой основного топлива. По мере надобности добавьте новую порцию и хорошо разровняйте ее на колосниковой решетке.
Воздух в топку должен поступать непрерывно. Сильная тяга его с гудением многими хозяевами воспринимается как показатель прекрасной работы печки. Это ошибка, т. к. подобное гудение допустимо лишь при разжигании печи, потом же приток воздуха нужно несколько ограничить. Ведь избыток его охлаждает печь и ухудшает горение.
Когда топливо хорошо разгорелось, при глухом поде и одиночной дверке последнюю следует держать несколько приоткрытой (на 2–3 см) для поступления воздуха в умеренном количестве. Если ваша печь снабжена двойной топочной дверкой, то наружную следует держать совершенно открытой, внутреннюю же с отверстием для притока воздуха плотно прикрыть. После растопки также следует немного прикрыть вьюшку или задвижку, чтобы была средняя тяга. Контролировать процесс топки можно по цвету огня. Пламя должно быть соломенно-желтого цвета, а дым – белый или почти прозрачный.
Обращайте внимание и на температуру выходящих газов. Нормально, если дымовые газы в трубу уходят с температурой не ниже 200–250° С, а выходят из нее с температурой не ниже 150° С. Тогда почти не образуется конденсат.
Измерить температуру выходящих газов можно у вьюшки – здесь она должна быть не ниже 200° С. Для этого воспользуйтесь градусником или сухой лучиной, которую положите поперек отверстия вьюшки. Выньте через 20–30 минут. Если у вас все в порядке с печью, лучина приобретет цвет корки белого хлеба. Если цвет не изменился, значит, температура ниже нормы. Цвет корки черного хлеба или обугливание лучины говорит о высокой температуре. Регулировать ее, как говорилось выше, можно поддувалом или вьюшкой, перекрывая отверстие.
Нормально, когда стенки печи нагреваются до 60° С, а в отдельных местах – до 90° С. Будете перегревать – образуются трещины на ее поверхности, на изразцах. Можно усовершенствовать имеющуюся у вас печь, установив на одной из сторон металлический обогревательный щиток, который быстрее кирпича будет накаляться и отдавать тепло в комнату. Для этого на одном из витков с внешней стороны печи выньте кирпичи, а вместо них вмуруйте щиток, который изготовьте из прочной жести с загнутыми по периметру краями не менее чем на половину толщины стенки. Место стыка тщательно заделайте.
Бывают случаи, когда топлива расходуется очень много, а печь все равно нагревается слабо. Происходит это чаще из-за конструктивных недостатков печи, например если толщина стенок чрезмерна, или при последовательной системе дымооборотов, когда стенки последних прогреваются значительно слабее первых. Этот недостаток можно устранить лишь перекладкой печи.
Чтобы печь не выветривалась после протапливания, хозяева часто очень рано закрывают вьюшку, не обращая внимания на то, что под слоем угля осталось голубовато-синее пламя. В результате – отравление угарным газом (окисью углерода), который не имеет запаха. Помните: тяжелое отравление может привести к смертельному исходу.
Часто плохо обогревают те печи, за которыми недостаточно следят. Поэтому желательно их чистить, как минимум, один раз в год (осенью). Если печь топится круглый год, ее следует чистить два раза.
Под чисткой подразумевается удаление сажи, которая уменьшает тягу в печах и ухудшает нагревание стенок. После чистки нужно замазать все имеющиеся трещины, в том числе самые мелкие. Ведь в них может проникать воздух и охлаждать нагретые стенки. Обратить внимание следует и на щели у различных дверец. Подсос воздуха через них сильно охлаждает печь.
Если не заделать щели вокруг дверцы, она рано или поздно вывалится из печи, что чревато пожаром во время топки. Подпирать дверцу чем-либо – это тоже не выход из ситуации. Лучше оббейте вокруг нее штукатурку и разберите кладку вокруг дверного проема как в наружной стенке, так и во внутренней. Только делайте это осторожно, чтобы не повредить кладку всей печи. Прочистите швы и, постукивая молотком, расшатайте кирпичи. Если нужно, к дверце прикрепите металлические полоски или проволоку. Они будут прочно держать дверцу, если правильно заправить их в пазы между кирпичами.
Места, подлежащие ремонту, хорошо смочите водой, нанесите и тщательно загладьте глину. Кирпичи для замены используйте только красные, полнотелые, без трещин. Перед установкой их следует вымачивать до полного насыщения водой.
Если имеются завалы в печах и очагах, вам придется разбирать одну стенку печи и восстанавливать внутренние перегородки между дымоходами, которые обязательно следует прочистить. При ремонте печных приборов, которые вываливаются из пришедшей в негодность кладки, их следует закрепить металлическими лапками.
Следите за тем, чтобы у вас не сгорел колосник. Без него протапливание печи будет некачественным. Для замены вокруг колосниковой решетки удалите старую глину, шлак, золу, приподнимите кирпич, если колосник придавлен им сзади, и потяните на себя. В обратном порядке вставьте новый.
Если печь быстро остывает после протапливания, значит, вьюшки неплотно прикрывают трубу, и тепло уходит из печи. Обнаружить неплотности в печных приборах очень просто. Нужно зажечь свечу и поднести ее к приоткрытой дверце топливника. Пламя отклоняется в камеру горения – значит, труба не перекрыта плотно. Придется искать причину и устранять ее.
Прежде всего вам нужно проверить, не препятствуют ли прохождению теплого воздуха от источника отопления стены или двери. Если в комнаты не выходят поверхности печи, может быть, стоит подумать об организации центрального воздушного отопления? Простейший способ – это сделать жалюзийные отверстия у потолка и у пола в стене, отделяющей комнату от печи. Размеры их могут быть разнообразными, например 20 х 15 см. Через верхнее отверстие теплый воздух будет поступать в обогреваемую комнату, а по мере остывания возвращаться через нижнее отверстие.
Если ничто не препятствует распространению горячего воздуха от печи, а в комнатах все равно холодно, значит причина в самом источнике тепла. Дефекты могут возникать из-за топлива, неправильного устройства топочных камер, неумелой топки.
Каким топливом вы пользуетесь? Как известно, любое топливо состоит из горючих и негорючих составляющих. Горючие – это углерод, водород и сера; негорючие – кислород, зола и вода. Топливо с большим содержанием углерода и водорода считается наиболее качественным.
Если вы топите дровами, то помните, что на зиму лучше запасаться дубовыми и березовыми поленьями. Они выделяют гораздо больше тепла при сгорании, чем другие породы деревьев. Из всех же видов топлива по теплоте сгорания (ккал/кг) дрова стоят на последнем месте – 2800–3300 ккал/кг; несколько выше – торф кусковой и брикетный – от 3000 до 4000 ккал/кг; еще выше – бурый уголь – 4700 ккал/кг. Больше всего тепла дает каменный уголь (антрацит) – от 5000 до 7200 ккал/кг.
При сгорании водорода в топливе 2 его весовые части соединяются с 1 весовой частью кислорода. Так образуется водяной пар, который вместе с дымом затем попадает в трубу.
Вода содержится в любом топливе. Когда сгорает уголь, в дыме содержится до 3% водяного пара. При сгорании дров средней влажности – до 30% водяного пара.
Очень важно, чтобы в топливник поступало достаточно воздуха, иначе топливо сгорает не полностью (дрова горят темно-красным пламенем или же просто тлеют).
Из трубы дым выходит очень густым и черным. Такой дым уносит несгоревшие мельчайшие частицы топлива – сажу. Часто сажа накапливается на стенках каналов печи и трубы, засоряет их, чем уменьшает теплопроводность стенок.
Нередко на стенках печи с лицевой части начинают появляться черные пятна или полосы с неприятным запахом. Это происходит потому, что температура выходящих через трубу газов очень низка, или стенки трубы охлаждены. Охлажденные водяные пары оседают на стенках каналов в виде мельчайших капелек и смешиваются с сажей, образуя черную жидкость. Именно она и просачивается сквозь кладку печи. Чтобы этого не происходило, нужно применять по возможности сухое топливо, которое бы лучше прогревало стенки печи и трубы и испаряло осевшую на них влагу.
Влага может появляться и из-за конструктивных недостатков печи, например неправильных размеров колосниковой решетки, высоты пода печи и трубы, устройства топливника.
Обратите внимание на ширину и высоту топки печи. В малых печах ее ширина составляет 200–250 мм, в больших —300–380 мм. Высота топочной камеры, если считать от колосниковой решетки, будет зависеть от того, какой вид топлива вы используете. Для дров она должна быть 800–1000 мм, для каменного угля – 750 мм, для торфа – 650–750 мм.
Лучшими топками считаются такие, в которых есть поддувало и колосниковая решетка. Под (нижняя плоскость) топливника нужно располагать с небольшим подъемом к задней стенке.
Следует правильно устанавливать решетку – в середине топливника, чтобы она была ниже пода на один ряд кладки. Таким образом, нужно сделать как бы корыто с наклоном стенок к решетке, топливо будет постоянно скатываться на решетку и равномерно сгорать.
Многие ошибочно полагают, что, если в печи много оборотов, значит, в квартире всегда будет тепло. Отчасти это верно: все тепло отдается стенкам печи, но из трубы выходят лишь чуть тепловатые газы, отчего и будет образовываться конденсат.
Теперь о толщине стенок трубы. Нормальной считается толщина в 1/2 кирпича. В 1 кирпич труба уже тяжела. Но тонкие стенки при сквозняке быстро остывают. Тогда можно порекомендовать кладку в два ряда с толщиной стенок в 1/2 кирпича. Сначала нужно будет выложить основную трубу, по которой пойдут горячие газы. Затем, отступив от нее на 50–60 мм, возведите своего рода кожух, а пространство сверху закройте кирпичом. Воздух внутри этого кожуха будет защищать от переохлаждения трубы. Если у вас труба в 1/2 кирпича, то установите вокруг нее (на расстоянии 50–60 мм) металлический кожух, а пространство засыпьте сухим шлаком.
Как правильно топить печь? Перед укладкой дров в топливник необходимо очистить от золы колосниковую решетку и поддувало (зольник). Это обеспечит приток воздуха к горящему топливу.
Забивать камеру топливом не следует. Дров, например, кладите столько, чтобы между ними и верхом камеры было пространство в 500–600 мм. Тогда мельчайшие частицы топлива сгорят прямо здесь (топливо будет использоваться рационально), не осядут во внутренних дымоходах. В противном случае дымовые каналы забьются, печь станет дымить и меньше нагреваться.
Перед топкой в камеру нужно заложить небольшое количество дров или соломы и прогреть трубу, улучшая тягу.
Чтобы дрова нормально сгорали, их надо укладывать слоем толщиной в 250–350 мм (при влажности дров 25%). Высота уложенного в топку торфа влажностью 30% должна составлять 200–300 мм, каменного угля – 100–160 мм, антрацита —150–240 мм.
Если кусковое топливо плохо воспламеняется, то предварительно растопите печь сухими дровами. Категорически запрещается разжигать дрова горючими жидкостями – бензином, керосином и т. д.
Для лучшего сгорания угля его нужно сортировать на куски одинакового размера. Многие хозяева не знают, как поступать с мелким углем, когда его слишком много. Используйте такой прием: смочите газету, в нее заверните угольную мелочь. Затем такие пакеты (1–2 штуки) загрузите в печку вместе с кусками крупного угля, размещая их у стенок топливника.
После сгорания топлива на колосниковой решетке должен оставаться слой горящих углей, которые нужно разровнять и наложить на них ровный слой основного топлива. По мере надобности добавьте новую порцию и хорошо разровняйте ее на колосниковой решетке.
Воздух в топку должен поступать непрерывно. Сильная тяга его с гудением многими хозяевами воспринимается как показатель прекрасной работы печки. Это ошибка, т. к. подобное гудение допустимо лишь при разжигании печи, потом же приток воздуха нужно несколько ограничить. Ведь избыток его охлаждает печь и ухудшает горение.
Когда топливо хорошо разгорелось, при глухом поде и одиночной дверке последнюю следует держать несколько приоткрытой (на 2–3 см) для поступления воздуха в умеренном количестве. Если ваша печь снабжена двойной топочной дверкой, то наружную следует держать совершенно открытой, внутреннюю же с отверстием для притока воздуха плотно прикрыть. После растопки также следует немного прикрыть вьюшку или задвижку, чтобы была средняя тяга. Контролировать процесс топки можно по цвету огня. Пламя должно быть соломенно-желтого цвета, а дым – белый или почти прозрачный.
Обращайте внимание и на температуру выходящих газов. Нормально, если дымовые газы в трубу уходят с температурой не ниже 200–250° С, а выходят из нее с температурой не ниже 150° С. Тогда почти не образуется конденсат.
Измерить температуру выходящих газов можно у вьюшки – здесь она должна быть не ниже 200° С. Для этого воспользуйтесь градусником или сухой лучиной, которую положите поперек отверстия вьюшки. Выньте через 20–30 минут. Если у вас все в порядке с печью, лучина приобретет цвет корки белого хлеба. Если цвет не изменился, значит, температура ниже нормы. Цвет корки черного хлеба или обугливание лучины говорит о высокой температуре. Регулировать ее, как говорилось выше, можно поддувалом или вьюшкой, перекрывая отверстие.
Нормально, когда стенки печи нагреваются до 60° С, а в отдельных местах – до 90° С. Будете перегревать – образуются трещины на ее поверхности, на изразцах. Можно усовершенствовать имеющуюся у вас печь, установив на одной из сторон металлический обогревательный щиток, который быстрее кирпича будет накаляться и отдавать тепло в комнату. Для этого на одном из витков с внешней стороны печи выньте кирпичи, а вместо них вмуруйте щиток, который изготовьте из прочной жести с загнутыми по периметру краями не менее чем на половину толщины стенки. Место стыка тщательно заделайте.
Бывают случаи, когда топлива расходуется очень много, а печь все равно нагревается слабо. Происходит это чаще из-за конструктивных недостатков печи, например если толщина стенок чрезмерна, или при последовательной системе дымооборотов, когда стенки последних прогреваются значительно слабее первых. Этот недостаток можно устранить лишь перекладкой печи.
Чтобы печь не выветривалась после протапливания, хозяева часто очень рано закрывают вьюшку, не обращая внимания на то, что под слоем угля осталось голубовато-синее пламя. В результате – отравление угарным газом (окисью углерода), который не имеет запаха. Помните: тяжелое отравление может привести к смертельному исходу.
Часто плохо обогревают те печи, за которыми недостаточно следят. Поэтому желательно их чистить, как минимум, один раз в год (осенью). Если печь топится круглый год, ее следует чистить два раза.
Под чисткой подразумевается удаление сажи, которая уменьшает тягу в печах и ухудшает нагревание стенок. После чистки нужно замазать все имеющиеся трещины, в том числе самые мелкие. Ведь в них может проникать воздух и охлаждать нагретые стенки. Обратить внимание следует и на щели у различных дверец. Подсос воздуха через них сильно охлаждает печь.
Если не заделать щели вокруг дверцы, она рано или поздно вывалится из печи, что чревато пожаром во время топки. Подпирать дверцу чем-либо – это тоже не выход из ситуации. Лучше оббейте вокруг нее штукатурку и разберите кладку вокруг дверного проема как в наружной стенке, так и во внутренней. Только делайте это осторожно, чтобы не повредить кладку всей печи. Прочистите швы и, постукивая молотком, расшатайте кирпичи. Если нужно, к дверце прикрепите металлические полоски или проволоку. Они будут прочно держать дверцу, если правильно заправить их в пазы между кирпичами.
Места, подлежащие ремонту, хорошо смочите водой, нанесите и тщательно загладьте глину. Кирпичи для замены используйте только красные, полнотелые, без трещин. Перед установкой их следует вымачивать до полного насыщения водой.
Если имеются завалы в печах и очагах, вам придется разбирать одну стенку печи и восстанавливать внутренние перегородки между дымоходами, которые обязательно следует прочистить. При ремонте печных приборов, которые вываливаются из пришедшей в негодность кладки, их следует закрепить металлическими лапками.
Следите за тем, чтобы у вас не сгорел колосник. Без него протапливание печи будет некачественным. Для замены вокруг колосниковой решетки удалите старую глину, шлак, золу, приподнимите кирпич, если колосник придавлен им сзади, и потяните на себя. В обратном порядке вставьте новый.
Если печь быстро остывает после протапливания, значит, вьюшки неплотно прикрывают трубу, и тепло уходит из печи. Обнаружить неплотности в печных приборах очень просто. Нужно зажечь свечу и поднести ее к приоткрытой дверце топливника. Пламя отклоняется в камеру горения – значит, труба не перекрыта плотно. Придется искать причину и устранять ее.
Камины
В последнее время модно устанавливать в спальнях камины, настоящие или декоративные. Они придают комнате очень изысканный вид. Ведь камин является не только источником тепла, он украшает дом. В какой бы части здания он ни находился, везде он создает атмосферу тепла и уюта.
Камины бывают двух видов: открытыми с одной стороны и открытыми с нескольких сторон. Если камин кладется у стены, то его открывают с одной стороны, если в углу – с двух сторон, а если посередине комнаты, то с трех сторон. Какой камин лучше всего сделать в доме – решать самим хозяевам.
При выборе следует учитывать особенности планировки дома и площадь гостиной: камин можно размещать только в просторной комнате и так, чтобы между ним и сидящими не было никаких, даже самых небольших, перегородок; размеры портала (п-образный элемент конструкции) делаются такими, чтобы они были пропорциональны площади комнаты (в соотношении 1 : 50). Открытый камин размещайте подальше от лестниц, а также позаботьтесь о том, чтобы перед топкой была устроена огнестойкая поверхность. Основание топки можно делать выше этой поверхности или на одном с ней уровне.
Камины с односторонним излучением получили более широкое распространение, потому что они просты в изготовлении, не требуют особых строительных материалов (кладутся из кирпича или бутового камня) и имеют максимальную теплоотдачу. Их недостаток заключается в том, что они не так красивы, как камины с двухсторонним и трехсторонним излучением.
Камины с двухсторонней поверхностью излучения неудобны тем, что из-за достаточно большой поверхности излучения нужно увеличивать объем воздуха в помещении. Кроме того, у таких каминов нет отражающей поверхности топки, из-за этого доля теплоты, направляемой в комнату, значительно меньше. Камины с двухсторонней поверхностью излучения нуждаются в большой огнеупорной поверхности перед топкой.
Камины с трехсторонней поверхностью излучения отдают тепло в трех направлениях. Но из-за наличия только одной отражающей поверхности тепла выделяется меньше, чем у каминов с односторонним излучением. Огнеупорная поверхность должна быть у такого камина с трех сторон.
Камины бывают двух видов: открытыми с одной стороны и открытыми с нескольких сторон. Если камин кладется у стены, то его открывают с одной стороны, если в углу – с двух сторон, а если посередине комнаты, то с трех сторон. Какой камин лучше всего сделать в доме – решать самим хозяевам.
При выборе следует учитывать особенности планировки дома и площадь гостиной: камин можно размещать только в просторной комнате и так, чтобы между ним и сидящими не было никаких, даже самых небольших, перегородок; размеры портала (п-образный элемент конструкции) делаются такими, чтобы они были пропорциональны площади комнаты (в соотношении 1 : 50). Открытый камин размещайте подальше от лестниц, а также позаботьтесь о том, чтобы перед топкой была устроена огнестойкая поверхность. Основание топки можно делать выше этой поверхности или на одном с ней уровне.
Камины с односторонним излучением получили более широкое распространение, потому что они просты в изготовлении, не требуют особых строительных материалов (кладутся из кирпича или бутового камня) и имеют максимальную теплоотдачу. Их недостаток заключается в том, что они не так красивы, как камины с двухсторонним и трехсторонним излучением.
Камины с двухсторонней поверхностью излучения неудобны тем, что из-за достаточно большой поверхности излучения нужно увеличивать объем воздуха в помещении. Кроме того, у таких каминов нет отражающей поверхности топки, из-за этого доля теплоты, направляемой в комнату, значительно меньше. Камины с двухсторонней поверхностью излучения нуждаются в большой огнеупорной поверхности перед топкой.
Камины с трехсторонней поверхностью излучения отдают тепло в трех направлениях. Но из-за наличия только одной отражающей поверхности тепла выделяется меньше, чем у каминов с односторонним излучением. Огнеупорная поверхность должна быть у такого камина с трех сторон.
Материалы для кладки камина
Камины следует выкладывать из отобранного, без изъянов сплошного красного кирпича, а также бутового камня. Для внутренней отделки используется огнеупорный кирпич, для внешней – различные естественные камни правильной и неправильной формы, целый кирпич обычного размера или половинки кирпича, плитка, черепица, керамика, применяемая в строительстве, и т. д.
Такой элемент, как дымовой карниз, который делается в виде выступа над открытой частью камина, следует изготавливать из дерева, металла или кирпича. Низ этого карниза выполняется в форме свода.
В качестве украшения можно использовать кованые инструменты для камина, дровяные корзины и ведерки, предохранительная решетка.
Такой элемент, как дымовой карниз, который делается в виде выступа над открытой частью камина, следует изготавливать из дерева, металла или кирпича. Низ этого карниза выполняется в форме свода.
В качестве украшения можно использовать кованые инструменты для камина, дровяные корзины и ведерки, предохранительная решетка.
Основание камина
Лучше всего соорудить бетонное основание. Его размеры при этом должны соответствовать плановым размерам камина, включая размеры трубы. Решающее значение в этом случае имеет вид грунта и его несущая способность. Толщину основания примите равной 0,8–1,4 м в зависимости от размера камина и размещения его в центре здания или около ограждающей стены. Основание необходимо изолировать от проникновения почвенной влаги в камин. После этого можно начинать строительство самого камина.
Топливник
Топливник, или открытая часть камина, может иметь квадратную, прямоугольную или полукруглую форму. Если планируется класть камин с прямоугольным топливником, то следует помнить о том, что его вертикальные (боковые) стенки должны быть меньше задней в 2 раза. Заднюю и боковые стенки надо делать так, чтобы в результате получить высокую степень излучения тепла в комнату. Для увеличения теплоотдачи можно на задней стенке топливника прикрепить плиту из чугуна.
Изнутри топливник облицуйте шамотным кирпичом, чтобы его внутреннее пространство было огнеупорным. Стенки топливника должны быть гладкими, а изнутри они делаются скошенными для лучшего излучения тепла. При отсутствии большого опыта в кладке кирпича можно для страховки заднюю скошенную стенку кровли закрепить стальными скобами.
После того как кладка будет доведена до определенной высоты, на кирпичи уложите фланцами вверх стальной швеллер № 12. Длина его должна быть равна ширине топливника плюс 20 см.
Основание топливника изготовьте из огнеупорного материала, имеющего способность хорошо аккумулировать тепло. Те части, которые находятся рядом с топкой, устройте тоже из жаропрочного материала. Не нужно делать топливник слишком глубоким или слишком мелким, т. к. первый значительно уменьшает эффективность горения топлива, а второй может вызвать попадание в комнату дыма. Чтобы устранить этот недостаток, на задней стенке дымосборника сделайте уступ, или дымовой зуб, размер которого составляет 10–14 см. Благодаря ему усиливается тяга и исключается возможность попадания холодного воздуха из трубы в топливник.
Поверхность пола перед топливником камина тоже следует делать из огнеупорных материалов (кирпича, плитки и т. п.), поскольку при горении древесины летят искры и пр., а перед отверстием топки нужно поставить предохранительную щетку (стальную решетку, плотную металлическую сетку и т. п.).
Изнутри топливник облицуйте шамотным кирпичом, чтобы его внутреннее пространство было огнеупорным. Стенки топливника должны быть гладкими, а изнутри они делаются скошенными для лучшего излучения тепла. При отсутствии большого опыта в кладке кирпича можно для страховки заднюю скошенную стенку кровли закрепить стальными скобами.
После того как кладка будет доведена до определенной высоты, на кирпичи уложите фланцами вверх стальной швеллер № 12. Длина его должна быть равна ширине топливника плюс 20 см.
Основание топливника изготовьте из огнеупорного материала, имеющего способность хорошо аккумулировать тепло. Те части, которые находятся рядом с топкой, устройте тоже из жаропрочного материала. Не нужно делать топливник слишком глубоким или слишком мелким, т. к. первый значительно уменьшает эффективность горения топлива, а второй может вызвать попадание в комнату дыма. Чтобы устранить этот недостаток, на задней стенке дымосборника сделайте уступ, или дымовой зуб, размер которого составляет 10–14 см. Благодаря ему усиливается тяга и исключается возможность попадания холодного воздуха из трубы в топливник.
Поверхность пола перед топливником камина тоже следует делать из огнеупорных материалов (кирпича, плитки и т. п.), поскольку при горении древесины летят искры и пр., а перед отверстием топки нужно поставить предохранительную щетку (стальную решетку, плотную металлическую сетку и т. п.).
Зольник
Зольник представляет собой жесткую коробку, значительно облегчающую чистку камина и удаление образующейся золы. Пространство высотой приблизительно 40 см является хорошей изоляцией очага топки от пола и одновременно используется для притока воздуха через решетку, что необходимо для лучшего горения.
На подготовленном основании на ширину топливника с двух сторон необходимо возвести кирпичные стенки высотой около 50 см. Толщина кладки должна составлять не менее 15 см. На кирпич укладываются два подготовленных стальных тавровых профиля 45 х 45 мм и уголок 45 х 45 мм. Длина профилей должна быть равна ширине топливника плюс еще 10 см на кладку по обеим сторонам топливника, если вы хотите, чтобы плита не выступала по бокам. В противном случае профили необходимо взять большей длины.
Расстояние между таврами зависит от шамотного кирпича, который нужно укладывать между ними на шамотный раствор. Таким образом получается дно топливника, которое должно быть огнеупорным. В центре оставьте отверстие для решетки, через которую зола будет падать в зольник, установленный в камере для сбора золы.
Решетку сделайте из листовой стали. Размеры стального листа должны соответствовать размерам шамотного кирпича. Между листами поместите гайки М22 для получения необходимых промежутков. Решетку стяните гайкой М20.
Решетка служит для загрузки топлива и подвода воздуха, необходимого для горения. Положите ее горизонтально над основанием топливника таким образом, чтобы под топливом оставались промежутки для отвода воздуха.
На подготовленном основании на ширину топливника с двух сторон необходимо возвести кирпичные стенки высотой около 50 см. Толщина кладки должна составлять не менее 15 см. На кирпич укладываются два подготовленных стальных тавровых профиля 45 х 45 мм и уголок 45 х 45 мм. Длина профилей должна быть равна ширине топливника плюс еще 10 см на кладку по обеим сторонам топливника, если вы хотите, чтобы плита не выступала по бокам. В противном случае профили необходимо взять большей длины.
Расстояние между таврами зависит от шамотного кирпича, который нужно укладывать между ними на шамотный раствор. Таким образом получается дно топливника, которое должно быть огнеупорным. В центре оставьте отверстие для решетки, через которую зола будет падать в зольник, установленный в камере для сбора золы.
Решетку сделайте из листовой стали. Размеры стального листа должны соответствовать размерам шамотного кирпича. Между листами поместите гайки М22 для получения необходимых промежутков. Решетку стяните гайкой М20.
Решетка служит для загрузки топлива и подвода воздуха, необходимого для горения. Положите ее горизонтально над основанием топливника таким образом, чтобы под топливом оставались промежутки для отвода воздуха.
Раструб (хайло)
Боковые стенки топливника, возведенные до определенной высоты, на которые уложен швеллер, будут поддерживать хайло, сделанное из листовой стали. Нижние размеры передней стенки хайла зависят от ширины топливника, причем передняя стенка будет опираться на стальной швеллер. Боковые стенки хайла опираются на боковые стенки топливника.
Передняя стенка и боковые скошенные стенки облицуйте шамотным кирпичом. Абсолютная гладкость стенок имеет большое значение для улучшения тяги. Кирпичом облицуйте заднюю отвесную стенку дымовой камеры, ее не рекомендуется делать металлической.
Передняя стенка и боковые скошенные стенки облицуйте шамотным кирпичом. Абсолютная гладкость стенок имеет большое значение для улучшения тяги. Кирпичом облицуйте заднюю отвесную стенку дымовой камеры, ее не рекомендуется делать металлической.
Задвижка камина
На дымовую камеру необходимо установить задвижку, с помощью которой можно регулировать отвод дыма в трубу, а также уменьшать отток теплого воздуха, закрыв задвижку, после того как камин протопился. Изготавливается такая задвижка из листовой стали.
В теплое время года, полностью открыв задвижку, можно достичь лучшего воздухообмена. Закрытая задвижка предотвращает загрязнение всего пространства камина сажей в процессе чистки дымовой трубы. Задвижку можно закрывать с помощью стержня, который поднимается или опускается.
Установите задвижку таким образом, чтобы к ней был обеспечен доступ с любой стороны камина. После установки задвижки закрепите и несущий стальной швеллер № 14 (длина равна ширине плюс 20 см). Когда кладка дымовой трубы будет закончена, ее с помощью дымохода и колена следует соединить с камином. Если кладка трубы производится одновременно с камином, то на верхний уголок задвижки необходимо насадить асбестоцементную трубу. Зазоры около задвижки и в других местах нужно тщательно замазать шамотным раствором.
В теплое время года, полностью открыв задвижку, можно достичь лучшего воздухообмена. Закрытая задвижка предотвращает загрязнение всего пространства камина сажей в процессе чистки дымовой трубы. Задвижку можно закрывать с помощью стержня, который поднимается или опускается.
Установите задвижку таким образом, чтобы к ней был обеспечен доступ с любой стороны камина. После установки задвижки закрепите и несущий стальной швеллер № 14 (длина равна ширине плюс 20 см). Когда кладка дымовой трубы будет закончена, ее с помощью дымохода и колена следует соединить с камином. Если кладка трубы производится одновременно с камином, то на верхний уголок задвижки необходимо насадить асбестоцементную трубу. Зазоры около задвижки и в других местах нужно тщательно замазать шамотным раствором.
Дымовая труба
Свободное пространство по бокам дымовой камеры облицуйте кирпичом вплоть до задвижки. Над швеллером начните облицовку трубы.
Рекомендуется применять асбестоцементные трубы. Во-первых, у них абсолютно гладкие стенки и круглое отверстие, а это важно для тяги. Во-вторых, такие трубы гарантируют герметичность соединения и таким образом предохраняют от возникновения пожара.
В-третьих, асбестоцементная труба выполняет функцию своеобразного элемента жесткости самой дымовой трубы, а после установки ее в вертикальное положение упрощает кладку, т. к. необходимо лишь облицевать ее.
Устье дымовой трубы следует облицовывать прочными материалами и делать под уклоном к крыше. Устье должно возвышаться над коньком на 30 см (для огнестойких кровель) или на 50 см (для неогнестойких кровель).
Поскольку дымовая труба над крышей выкладывается из качественного кирпича, ее можно лишь обмазать (замазать щели) или оштукатурить. Над выходным отверстием нужно сделать козырек, лучше всего из жести, который будет предохранять отверстие от дождя и снега.
Рекомендуется применять асбестоцементные трубы. Во-первых, у них абсолютно гладкие стенки и круглое отверстие, а это важно для тяги. Во-вторых, такие трубы гарантируют герметичность соединения и таким образом предохраняют от возникновения пожара.
В-третьих, асбестоцементная труба выполняет функцию своеобразного элемента жесткости самой дымовой трубы, а после установки ее в вертикальное положение упрощает кладку, т. к. необходимо лишь облицевать ее.
Устье дымовой трубы следует облицовывать прочными материалами и делать под уклоном к крыше. Устье должно возвышаться над коньком на 30 см (для огнестойких кровель) или на 50 см (для неогнестойких кровель).
Поскольку дымовая труба над крышей выкладывается из качественного кирпича, ее можно лишь обмазать (замазать щели) или оштукатурить. Над выходным отверстием нужно сделать козырек, лучше всего из жести, который будет предохранять отверстие от дождя и снега.
Топливо для камина
Камин лучше всего топить углем или березовыми, осиновыми и ольховыми дровами. Дрова из твердых пород деревьев не подходят, т. к. сгорают слишком медленно. Не используйте также дрова из хвойных пород деревьев, несмотря на то, что сгорают они быстро. Дело в том, что, сгорая, они выделяют специфический аромат и искрят. Помимо этого, камин не следует топить сырыми или слишком сухими дровами. А длина поленьев не должна быть больше размера камина.
Кладка камина
Приступая к постройке камина, помните, что его конструкция проверена опытом и любое отступление от основных параметров, а тем более изменение конструкции может отрицательно сказаться на работе камина. Если, например, увеличить глубину топливника, основное тепло не будет попадать в комнату, улетучиваясь без пользы. Большое значение имеет и форма дымовой камеры, днище которой предохраняет топливник от воздействия потока холодного воздуха, проникающего через трубы.
Конструкция камина предусматривает сжигание дров как на плоском поду топливника, так и в металлической корзинке или на колосниковой решетке. В последнем случае пространство зольника используется не только для накопления золы, но и для получения дополнительной тяги. Для того чтобы не допустить проникновения дыма из топливника в помещение, необходимо обеспечить постоянный доступ воздуха в него. Скорость поступающего воздуха должна быть не меньше 0,20–0,25 м/сек. Если же надо уменьшить доступ воздуха в топливник, сделать это можно с помощью стеклянного экрана, установленного над входом.
Иногда имеет смысл хотя бы частично подавать в топливник воздух не из помещения, а снаружи. Забирая, например, воздух из подвала, можно существенно улучшить его вентиляцию. Разумеется, в конструкции такого камина должна быть предусмотрена зольниковая камера.
Для повышения экономичности камина в его корпусе иногда устраивают специальные тепловые камеры, в которых комнатный воздух дополнительно подогревается от внешних стенок топливника. Такие теплообменники часто изготавливают из труб и при необходимости устанавливают в топливник.
Кладку камина следует вести на глиняном растворе средней пластичности. Он должен выдерживать температуру нагревания до 1000° C. При нагревании и остывании объем раствора меняется так же, как и объем кирпича. При обжигании раствор приобретает прочность кирпича.
При возведении камина около деревянной стены обязательно необходимо соорудить вертикальную противопожарную разделку.
Во время кладки камина могут возникнуть некоторые сложности с выкладыванием наклонной задней стенки топливника. Лучше осуществлять ее кладку по лекалу, вырезанному из оструганной доски толщиной около 35 мм, которой придается размер и форма согласно чертежу. Можно также выложить заднюю стенку горизонтальными рядами и закрыть экраном, изготовленным из нержавеющей листовой стали толщиной 2–3 мм. Экран закрепите с помощью металлических штырей-крюков, заделанных в швы кладки.
Конструкция камина предусматривает сжигание дров как на плоском поду топливника, так и в металлической корзинке или на колосниковой решетке. В последнем случае пространство зольника используется не только для накопления золы, но и для получения дополнительной тяги. Для того чтобы не допустить проникновения дыма из топливника в помещение, необходимо обеспечить постоянный доступ воздуха в него. Скорость поступающего воздуха должна быть не меньше 0,20–0,25 м/сек. Если же надо уменьшить доступ воздуха в топливник, сделать это можно с помощью стеклянного экрана, установленного над входом.
Иногда имеет смысл хотя бы частично подавать в топливник воздух не из помещения, а снаружи. Забирая, например, воздух из подвала, можно существенно улучшить его вентиляцию. Разумеется, в конструкции такого камина должна быть предусмотрена зольниковая камера.
Для повышения экономичности камина в его корпусе иногда устраивают специальные тепловые камеры, в которых комнатный воздух дополнительно подогревается от внешних стенок топливника. Такие теплообменники часто изготавливают из труб и при необходимости устанавливают в топливник.
Кладку камина следует вести на глиняном растворе средней пластичности. Он должен выдерживать температуру нагревания до 1000° C. При нагревании и остывании объем раствора меняется так же, как и объем кирпича. При обжигании раствор приобретает прочность кирпича.
При возведении камина около деревянной стены обязательно необходимо соорудить вертикальную противопожарную разделку.
Во время кладки камина могут возникнуть некоторые сложности с выкладыванием наклонной задней стенки топливника. Лучше осуществлять ее кладку по лекалу, вырезанному из оструганной доски толщиной около 35 мм, которой придается размер и форма согласно чертежу. Можно также выложить заднюю стенку горизонтальными рядами и закрыть экраном, изготовленным из нержавеющей листовой стали толщиной 2–3 мм. Экран закрепите с помощью металлических штырей-крюков, заделанных в швы кладки.