Страница:
Таблица 10
Ленты, сетки, серпянки для ремонтных работ
С помощью таких лент между строительными конструкциями и профилями каркаса перегородок выполняется звукоизоляционный слой. В соответствии с шириной профиля звукоизоляционные ленты изготавливаются в 4 вариантах:
• UD 27 – шириной 30 мм;
• UW 50/CW 50 – шириной 50 мм;
• UW 75/CW 75 – шириной 70 мм;
• UW 100/CW 100 – шириной 90 мм.
Звукоизоляционные ленты выпускаются в рулонах длиной 30 м и толщиной 3 мм. Они изготавливаются из эластичного пенополиэтилена, или изолона, и имеют закрытоячеистую структуру. На одну сторону ленты наносится самоклеящийся слой. Такого рода ленты обладают следующими характеристиками:
• высокая ударозвуковая изоляция;
• отсутствие водопоглощения;
• небольшой вес, хорошая эластичность (сохраняют это свойство при температурах от -8 до 100° С);
• устойчивость к поражению грибками и воздействию атмосферных факторов;
• длительный срок службы;
• экологическая безопасность.
Для устранения зазоров между направляющими профилями металлического каркаса, полом, перегородками или потолком и для улучшения звукоизоляции фирма «Кнауф» рекомендует использовать уплотнительную ленту «Дихтунгсбанд» или уплотнительные ленты из пенополиуретана и латексной пенорезины плотностью до 150 кг/м3.
При прокладке звукоизолирующего слоя в перегородках следует использовать минераловатные плиты на синтетическом связующем или стекловатные плиты на синтетическом связующем.
Звукоизоляционная лента при монтаже укладывается самоклеящимся слоем на направляющий профиль.
Глава 2
Инструменты
Инструменты, которые могут иметься у домашнего мастера, по роду привода подразделяются на 3 группы:
• электрические;
• пневматические;
• ручные.
Решение остановить свой выбор на какой-либо из этих групп инструментов следует принимать, исходя из нескольких соображений, которые предварительно стоит обдумать, т. е.:
• какова цена инструмента и во что обойдется его приобретение;
• насколько часто вы будете пользоваться этим инструментом;
• каким вы хотите видеть качество инструмента;
• какие издержки будут связаны с эксплуатацией и техническим обслуживанием инструмента.
Следует сказать, что при небольших объемах работ дорогие инструменты покупать невыгодно. Но если заниматься ремонтом на профессиональном уровне, то без хорошего инструмента никак нельзя.
Поскольку самым простым из вышеперечисленных групп является ручной инструмент, то вначале несколько слов нужно сказать именно об этой группе.
Ручной инструмент отличается от электро– и пневмо-инструментов качеством, и довольно значительно. Ручной инструмент чаще всего бывает низкого качества или просто непригодным для использования. Например, можно заплатить 500 рублей за несколько инструментов и быть довольным, что сэкономлено еще 500 рублей, которые пришлось бы добавить, покупая инструмент в фирменном магазине. Но впоследствии выясняется, что купленный инструмент быстро тупится, пластмассовые ручки трескаются и ломаются, отвертка гнется, кусачки заклинивает, рулетка показывает размеры неточно или вовсе рвется и т. д. В конечном счете покупка дешевого инструмента обходится дороже.
Комплект инструментов покупать не стоит, потому что, как правило, в набор входят такие предметы, которые никогда не используются. Нужно заранее определиться, с какими шурупами, винтами и саморезами вы будете работать. Уже под них стоит приобретать отвертки, дюбели, сверла и прочий инструмент.
Еще об одной группе инструмента – пневматического – тоже не будем рассказывать подробно, поскольку его покупка – удовольствие весьма дорогое из-за необходимости иметь компрессор. Да и шум от работающих пневмоинструментов в закрытом пространстве квартиры будет слишком сильным. Но в двух словах об этой группе скажем.
Пневмоинструменты, как правило, используют для работы профессионалы, т. к. приспособления данной группы во многом превосходят электрические. Наличие компрессора обеспечивает большую, чем у электроинструмента, мощность. Но компрессор сильно шумит и потребляет большое количество электроэнергии, т. е. он должен иметь электродвигатель мощностью не менее 1,5 кВт, а также ресивер емкостью 40-50 л. Помимо этого, понадобится подводка линии трехфазного тока, что влечет за собой дополнительные затраты. В результате использование пневмоинструмента становится нецелесообразным.
Самой распространенной и наиболее широко используемой является группа электроинструментов. Обычно электрические инструменты, применяемые в домашних условиях, потребляют небольшую мощность и вполне доступны по цене.
Электродрель является самым необходимым из электроинструментов. Учитывая многочисленные возможности применения этого инструмента, можно сказать о нем следующее: чем больше у дрели мощность, тем она тяжелее и дороже; чем больше в ней электроники, тем более высокой является простота обращения и комфорт при использовании, но при этом значительно снижается надежность инструмента, повышается чувствительность к механическим повреждениям. После некоторых раздумий вы придете к выводу, что лучше всего иметь в своем арсенале небольшую, легкую, достаточно дешевую электродрель с двухсторонним вращением для работ по дереву.
В дополнение к ней следует приобрести технически совершенную редкоударную мощную сверлильную ручную машину с электронным управлением. Такая машина дает возможность выбрать необходимый режим работы при различных нагрузках в зависимости от материала, она легко включается и автоматически отключается при перегрузке.
Редкоударные сверлильные машины имеют еще одно название – «перфораторы». В таком инструменте к вращательному движению сверла присоединяется ударное действие. При монтаже перегородок, полов или потолков из гипсокартонных или гипсоволокнистых плит обойтись без перфоратора просто невозможно. Он дает возможность проделывать отверстия хоть в бетоне, хоть в кирпиче буквально за несколько секунд.
• электрические;
• пневматические;
• ручные.
Решение остановить свой выбор на какой-либо из этих групп инструментов следует принимать, исходя из нескольких соображений, которые предварительно стоит обдумать, т. е.:
• какова цена инструмента и во что обойдется его приобретение;
• насколько часто вы будете пользоваться этим инструментом;
• каким вы хотите видеть качество инструмента;
• какие издержки будут связаны с эксплуатацией и техническим обслуживанием инструмента.
Следует сказать, что при небольших объемах работ дорогие инструменты покупать невыгодно. Но если заниматься ремонтом на профессиональном уровне, то без хорошего инструмента никак нельзя.
Поскольку самым простым из вышеперечисленных групп является ручной инструмент, то вначале несколько слов нужно сказать именно об этой группе.
Ручной инструмент отличается от электро– и пневмо-инструментов качеством, и довольно значительно. Ручной инструмент чаще всего бывает низкого качества или просто непригодным для использования. Например, можно заплатить 500 рублей за несколько инструментов и быть довольным, что сэкономлено еще 500 рублей, которые пришлось бы добавить, покупая инструмент в фирменном магазине. Но впоследствии выясняется, что купленный инструмент быстро тупится, пластмассовые ручки трескаются и ломаются, отвертка гнется, кусачки заклинивает, рулетка показывает размеры неточно или вовсе рвется и т. д. В конечном счете покупка дешевого инструмента обходится дороже.
Комплект инструментов покупать не стоит, потому что, как правило, в набор входят такие предметы, которые никогда не используются. Нужно заранее определиться, с какими шурупами, винтами и саморезами вы будете работать. Уже под них стоит приобретать отвертки, дюбели, сверла и прочий инструмент.
Еще об одной группе инструмента – пневматического – тоже не будем рассказывать подробно, поскольку его покупка – удовольствие весьма дорогое из-за необходимости иметь компрессор. Да и шум от работающих пневмоинструментов в закрытом пространстве квартиры будет слишком сильным. Но в двух словах об этой группе скажем.
Пневмоинструменты, как правило, используют для работы профессионалы, т. к. приспособления данной группы во многом превосходят электрические. Наличие компрессора обеспечивает большую, чем у электроинструмента, мощность. Но компрессор сильно шумит и потребляет большое количество электроэнергии, т. е. он должен иметь электродвигатель мощностью не менее 1,5 кВт, а также ресивер емкостью 40-50 л. Помимо этого, понадобится подводка линии трехфазного тока, что влечет за собой дополнительные затраты. В результате использование пневмоинструмента становится нецелесообразным.
Самой распространенной и наиболее широко используемой является группа электроинструментов. Обычно электрические инструменты, применяемые в домашних условиях, потребляют небольшую мощность и вполне доступны по цене.
Электродрель является самым необходимым из электроинструментов. Учитывая многочисленные возможности применения этого инструмента, можно сказать о нем следующее: чем больше у дрели мощность, тем она тяжелее и дороже; чем больше в ней электроники, тем более высокой является простота обращения и комфорт при использовании, но при этом значительно снижается надежность инструмента, повышается чувствительность к механическим повреждениям. После некоторых раздумий вы придете к выводу, что лучше всего иметь в своем арсенале небольшую, легкую, достаточно дешевую электродрель с двухсторонним вращением для работ по дереву.
В дополнение к ней следует приобрести технически совершенную редкоударную мощную сверлильную ручную машину с электронным управлением. Такая машина дает возможность выбрать необходимый режим работы при различных нагрузках в зависимости от материала, она легко включается и автоматически отключается при перегрузке.
Редкоударные сверлильные машины имеют еще одно название – «перфораторы». В таком инструменте к вращательному движению сверла присоединяется ударное действие. При монтаже перегородок, полов или потолков из гипсокартонных или гипсоволокнистых плит обойтись без перфоратора просто невозможно. Он дает возможность проделывать отверстия хоть в бетоне, хоть в кирпиче буквально за несколько секунд.
Перфораторы
На современном рынке строительных инструментов и материалов можно найти большое количество разнообразных перфораторов. Как в них разобраться? Какой лучше выбрать? Решать это нужно самому домашнему умельцу. А чтобы легче было ориентироваться в таком количестве аппаратов, расскажем о некоторых, наиболее часто покупаемых.
Рис. 13. Внешний вид перфоратора «Байкал Е-117А»
Перфоратор «Байкал Е-117А» изготавливается на Ижевском механическом заводе. Имеет довольно высокие технические и эксплуатационные характеристики, обладает хорошим качеством. Недостатком этой модели (и существенным) является незащищенность патрона и кнопки пуска (курка) от пыли, образующейся во время проделывания отверстий. Еще одним большим неудобством данного перфоратора является то, что после каждого часа работы нужно в редуктор заливать масло в объеме 2—3 мм3, т. е. под рукой всегда должна иметься емкость с машинным маслом. На рис. 13 показан внешний вид перфоратора «Байкал Е-117А».
Перфоратор «ХИЛТИ 55» показан на рис. 14. Данная модель оснащена двухскоростным редуктором, имеет прекрасные технические характеристики и несложную конструкцию. Минусом перфоратора «ХИЛТИ 55» является большой вес, а также его дороговизна.
Рис. 14. Внешний вид перфоратора «HILTI 55»
Дрель ударного действия «Блэк&Деккер 250 CRE» представляет собой машину мощностью 710 Вт (рис. 15). Она оснащена двухскоростным редуктором, реверсом, имеет ударную функцию и электронное управление скоростью. Двигатель с воздушным охлаждением практически не перегревается. Дрель удобна в работе, прекрасно выглядит снаружи и имеет пылезащиту.
Рис. 15. Внешний вид дрели «Блэк&Деккер 250 CRE»
Рис. 16. Внешний вид перфоратора «БОШ»
Перфораторы «БОШ» представляют собой аппараты с двухскоростным редуктором, регулятором скорости, удобной ручкой и переключателем реверса. На российском строительном рынке можно найти несколько моделей данной фирмы. Они пользуются заслуженным спросом. Перфораторы выпускаются в специальном чемоданчике, в котором кроме них имеется набор насадок и инструментов, необходимых при работе. Мощность данных перфораторов колеблется в пределах 500—550 Вт, и ими можно проделывать отверстия как в кирпиче, так и в бетоне. На рис. 16 показан внешний вид перфоратора «БОШ».
При работе с гипсокартонными и гипсоволокнистыми панелями практически невозможно обойтись без хорошего шуруповерта. Данный инструмент позволяет без предварительного проделывания отверстий крепить гипсокартон как к деревянному, так и к металлическому каркасу. У шуруповертов имеется одно немаловажное преимущество: практически все продающиеся модели снабжены аккумуляторами, следовательно, в процессе работы питающий шнур не затрудняет монтаж.
Шуруповерты «Спарки». В нашей стране в продаже имеется несколько моделей этой фирмы (например, В 10Е, В 12Е, В 18Е и пр.). Внешний вид шуруповерта «Спарки» показан на рис. 17.
Модель В 10Е считается самой простой по конструкции и предназначена для домашнего мастера. У нее имеется аккумулятор емкостью 9,6 В, шестиступенчатый регулятор крутящего момента и односкоростная передача.
В модели В 12Е смонтирован более мощный аккумулятор (12 В) и двухскоростной редуктор. При работе на первой скорости задействуется меньшая частота вращения и большой крутящий момент. При второй скорости, наоборот, крутящий момент будет минимальным, что дает возможность сверлить отверстия практически во всех стройматериалах.
Рис. 17. Внешний вид шуруповерта «Спарки»
Самой сложной является модель В 18Е, которая считается инструментом профессионалов. В ней установлен аккумулятор мощностью 18 В и регулятор крутящего момента, имеющий 17 позиций. В связи с этим шуруповерт может работать непрерывно в течение длительного времени.
Помимо вышеперечисленных моделей, фирма «Спарки» выпускает дрель-шуруповерт «Спарки BUR 15E», которая может не только закручивать шурупы, но и сверлить отверстия, применяя ударный режим. Этим инструментом можно высверливать отверстия в камне, бетоне или кирпиче. В дрели смонтирован патрон с повышенной устойчивостью к ударным нагрузкам, а также двухскоростной редуктор с двадцатичетырехступенчатым регулятором крутящего момента.
Шуруповерты «Блэк&Деккер» также имеют несколько модификаций: КС 9661 FK, 1261 FK, 1282 FK. На рис. 18 показан внешний вид шуруповерта «Блэк&Деккер».
Рис. 18. Внешний вид шуруповерта «Блэк&Деккер»
Эти инструменты представляют собой аккумуляторные дрели, с помощью которых можно проделывать отверстия в металле и дереве, а также закручивать и откручивать шурупы. А модель КС 1282 FK имеет и ударное действие, так что можно не только откручивать и закручивать шурупы, высверливать отверстия, но и использовать ее в качестве перфоратора. От своих аналогов инструменты фирмы «Блэк&Деккер» отличаются более красивым дизайном, электродвигателем большой мощности и надежности. Кроме этого, у них на рукоятках имеются накладки из мягкой резины, что дает возможность более удобного захвата инструмента.
Дрели «Атлас Копко Локтор» (модификаций S 12T, S 12P, P 12P) представляют собой аккумуляторные шуруповерты с плавной регулировкой частоты вращения редуктора с максимальным моментом вращения 50 Нм и с двенадцативольтовым аккумулятором. Их внешний вид представлен на рис. 19.
Рис. 19. Внешний вид дрели «Атлас Копко Локтор»
Дрели оснащены реверсом, электронной регулировкой частоты вращения, двадцатиступенчатой регулировкой момента вращения, электронным тормозом и пр. Первая буква в маркировке моделей означает, обладает ли инструмент функцией удара (S – нет, Р – да). Последняя буква маркировки обозначает тип рукоятки (Т – Т-образная, Р – пистолетная).
Шуруповерты «БОШ GSR» (9,6 МУ-2, 12 МУ-2, 14,4 МУ-2). Все модели этой фирмы отличаются от своих аналогов тем, что имеют все возможные системы защиты как мастера, так и инструмента. Кроме этого, инструменты оснащены электронной регулировкой частоты вращения, пятнадцатиступенчатой регулировкой момента вращения, электронным тормозом и блокировкой шпинделя.
Рис. 13. Внешний вид перфоратора «Байкал Е-117А»
Перфоратор «Байкал Е-117А» изготавливается на Ижевском механическом заводе. Имеет довольно высокие технические и эксплуатационные характеристики, обладает хорошим качеством. Недостатком этой модели (и существенным) является незащищенность патрона и кнопки пуска (курка) от пыли, образующейся во время проделывания отверстий. Еще одним большим неудобством данного перфоратора является то, что после каждого часа работы нужно в редуктор заливать масло в объеме 2—3 мм3, т. е. под рукой всегда должна иметься емкость с машинным маслом. На рис. 13 показан внешний вид перфоратора «Байкал Е-117А».
Перфоратор «ХИЛТИ 55» показан на рис. 14. Данная модель оснащена двухскоростным редуктором, имеет прекрасные технические характеристики и несложную конструкцию. Минусом перфоратора «ХИЛТИ 55» является большой вес, а также его дороговизна.
Рис. 14. Внешний вид перфоратора «HILTI 55»
Дрель ударного действия «Блэк&Деккер 250 CRE» представляет собой машину мощностью 710 Вт (рис. 15). Она оснащена двухскоростным редуктором, реверсом, имеет ударную функцию и электронное управление скоростью. Двигатель с воздушным охлаждением практически не перегревается. Дрель удобна в работе, прекрасно выглядит снаружи и имеет пылезащиту.
Рис. 15. Внешний вид дрели «Блэк&Деккер 250 CRE»
Рис. 16. Внешний вид перфоратора «БОШ»
Перфораторы «БОШ» представляют собой аппараты с двухскоростным редуктором, регулятором скорости, удобной ручкой и переключателем реверса. На российском строительном рынке можно найти несколько моделей данной фирмы. Они пользуются заслуженным спросом. Перфораторы выпускаются в специальном чемоданчике, в котором кроме них имеется набор насадок и инструментов, необходимых при работе. Мощность данных перфораторов колеблется в пределах 500—550 Вт, и ими можно проделывать отверстия как в кирпиче, так и в бетоне. На рис. 16 показан внешний вид перфоратора «БОШ».
При работе с гипсокартонными и гипсоволокнистыми панелями практически невозможно обойтись без хорошего шуруповерта. Данный инструмент позволяет без предварительного проделывания отверстий крепить гипсокартон как к деревянному, так и к металлическому каркасу. У шуруповертов имеется одно немаловажное преимущество: практически все продающиеся модели снабжены аккумуляторами, следовательно, в процессе работы питающий шнур не затрудняет монтаж.
Шуруповерты «Спарки». В нашей стране в продаже имеется несколько моделей этой фирмы (например, В 10Е, В 12Е, В 18Е и пр.). Внешний вид шуруповерта «Спарки» показан на рис. 17.
Модель В 10Е считается самой простой по конструкции и предназначена для домашнего мастера. У нее имеется аккумулятор емкостью 9,6 В, шестиступенчатый регулятор крутящего момента и односкоростная передача.
В модели В 12Е смонтирован более мощный аккумулятор (12 В) и двухскоростной редуктор. При работе на первой скорости задействуется меньшая частота вращения и большой крутящий момент. При второй скорости, наоборот, крутящий момент будет минимальным, что дает возможность сверлить отверстия практически во всех стройматериалах.
Рис. 17. Внешний вид шуруповерта «Спарки»
Самой сложной является модель В 18Е, которая считается инструментом профессионалов. В ней установлен аккумулятор мощностью 18 В и регулятор крутящего момента, имеющий 17 позиций. В связи с этим шуруповерт может работать непрерывно в течение длительного времени.
Помимо вышеперечисленных моделей, фирма «Спарки» выпускает дрель-шуруповерт «Спарки BUR 15E», которая может не только закручивать шурупы, но и сверлить отверстия, применяя ударный режим. Этим инструментом можно высверливать отверстия в камне, бетоне или кирпиче. В дрели смонтирован патрон с повышенной устойчивостью к ударным нагрузкам, а также двухскоростной редуктор с двадцатичетырехступенчатым регулятором крутящего момента.
Шуруповерты «Блэк&Деккер» также имеют несколько модификаций: КС 9661 FK, 1261 FK, 1282 FK. На рис. 18 показан внешний вид шуруповерта «Блэк&Деккер».
Рис. 18. Внешний вид шуруповерта «Блэк&Деккер»
Эти инструменты представляют собой аккумуляторные дрели, с помощью которых можно проделывать отверстия в металле и дереве, а также закручивать и откручивать шурупы. А модель КС 1282 FK имеет и ударное действие, так что можно не только откручивать и закручивать шурупы, высверливать отверстия, но и использовать ее в качестве перфоратора. От своих аналогов инструменты фирмы «Блэк&Деккер» отличаются более красивым дизайном, электродвигателем большой мощности и надежности. Кроме этого, у них на рукоятках имеются накладки из мягкой резины, что дает возможность более удобного захвата инструмента.
Дрели «Атлас Копко Локтор» (модификаций S 12T, S 12P, P 12P) представляют собой аккумуляторные шуруповерты с плавной регулировкой частоты вращения редуктора с максимальным моментом вращения 50 Нм и с двенадцативольтовым аккумулятором. Их внешний вид представлен на рис. 19.
Рис. 19. Внешний вид дрели «Атлас Копко Локтор»
Дрели оснащены реверсом, электронной регулировкой частоты вращения, двадцатиступенчатой регулировкой момента вращения, электронным тормозом и пр. Первая буква в маркировке моделей означает, обладает ли инструмент функцией удара (S – нет, Р – да). Последняя буква маркировки обозначает тип рукоятки (Т – Т-образная, Р – пистолетная).
Шуруповерты «БОШ GSR» (9,6 МУ-2, 12 МУ-2, 14,4 МУ-2). Все модели этой фирмы отличаются от своих аналогов тем, что имеют все возможные системы защиты как мастера, так и инструмента. Кроме этого, инструменты оснащены электронной регулировкой частоты вращения, пятнадцатиступенчатой регулировкой момента вращения, электронным тормозом и блокировкой шпинделя.
Сверла для бетона
Про перфораторы, дрели и шуруповерты мы поговорили. Теперь следует немного рассказать о сверлах, с помощью которых проделываются отверстия в каменных, кирпичных, бетонных, деревянных и иных перегородках и строительных конструкциях.
Для того чтобы проделать отверстие в древесине, можно воспользоваться любым сверлом. Но при работе с гипсокартонными плитами приходится высверливать несколько десятков отверстий в бетоне. Тут уже стоит задуматься о выборе сверл. Как правило, характеристики сверл не уточняются. Просто в маркировке указывается слово «бетон».
Несведущие люди ищут наличие твердосплавной напайки в режущей части сверла. Но, как показала практика, одной такой напайки для долговременной работы инструмента явно недостаточно. Специалисты-эксперты провели тестирование сверл при работе по сверлению отверстий в бетонных стенах. По результатам этих тестов были определены наиболее работоспособные сверла. Домашним мастерам самим придется выбирать себе инструменты, но чтобы легче было сориентироваться, ниже предлагается описание некоторых из них.
Сверла завода «Фрезер», г. Москва. Сверла изготовлены с твердосплавной вставкой, но поскольку основное тело сверла выполнено из легко деформирующейся мягкой стали, твердосплавная вставка легко выламывается. В связи с этим срок службы такого рода сверл недолог. Существует и еще один негативный момент: из-за небольшого диаметра винтовой части и хвостовика (6 мм) плохо удаляется шлак из отверстий во время сверления. Кроме этого, затруднено охлаждение сверла, из-за чего снижается скорость работы и заметно ухудшается качество.
Сверла «Диаген Бетон». Эти сверла при сверлении отверстий сильно греются, соответственно, возрастает время на охлаждение инструмента, а значит, увеличивается продолжительность работ. Кроме этого, можно сильно обжечься раскаленным сверлом. Остальные технические характеристики в норме.
Сверла «Хеллер Оллмат». Их используют для проделывания отверстий в бетоне и кирпиче. В ударном режиме, т. е. в перфораторах, их применять нельзя. Серьезным недостатком является то, что при сверлении большого количества отверстий могут откалываться куски от твердосплавной вставки. Это отрицательно сказывается на скорости работы и точности диаметров отверстий.
Сверла «БОШ Силвер Перкушн» обладают высокой износоустойчивостью, точностью диаметров отверстий, мягкостью в работе. Минусом является то, что их часто приходится затачивать.
В табл. 11 показаны результаты тестирования сверл различных фирм.
Таблица 11
Результаты наработки сверл различных фирм при тестировании
Для того чтобы проделать отверстие в древесине, можно воспользоваться любым сверлом. Но при работе с гипсокартонными плитами приходится высверливать несколько десятков отверстий в бетоне. Тут уже стоит задуматься о выборе сверл. Как правило, характеристики сверл не уточняются. Просто в маркировке указывается слово «бетон».
Несведущие люди ищут наличие твердосплавной напайки в режущей части сверла. Но, как показала практика, одной такой напайки для долговременной работы инструмента явно недостаточно. Специалисты-эксперты провели тестирование сверл при работе по сверлению отверстий в бетонных стенах. По результатам этих тестов были определены наиболее работоспособные сверла. Домашним мастерам самим придется выбирать себе инструменты, но чтобы легче было сориентироваться, ниже предлагается описание некоторых из них.
Сверла завода «Фрезер», г. Москва. Сверла изготовлены с твердосплавной вставкой, но поскольку основное тело сверла выполнено из легко деформирующейся мягкой стали, твердосплавная вставка легко выламывается. В связи с этим срок службы такого рода сверл недолог. Существует и еще один негативный момент: из-за небольшого диаметра винтовой части и хвостовика (6 мм) плохо удаляется шлак из отверстий во время сверления. Кроме этого, затруднено охлаждение сверла, из-за чего снижается скорость работы и заметно ухудшается качество.
Сверла «Диаген Бетон». Эти сверла при сверлении отверстий сильно греются, соответственно, возрастает время на охлаждение инструмента, а значит, увеличивается продолжительность работ. Кроме этого, можно сильно обжечься раскаленным сверлом. Остальные технические характеристики в норме.
Сверла «Хеллер Оллмат». Их используют для проделывания отверстий в бетоне и кирпиче. В ударном режиме, т. е. в перфораторах, их применять нельзя. Серьезным недостатком является то, что при сверлении большого количества отверстий могут откалываться куски от твердосплавной вставки. Это отрицательно сказывается на скорости работы и точности диаметров отверстий.
Сверла «БОШ Силвер Перкушн» обладают высокой износоустойчивостью, точностью диаметров отверстий, мягкостью в работе. Минусом является то, что их часто приходится затачивать.
В табл. 11 показаны результаты тестирования сверл различных фирм.
Таблица 11
Результаты наработки сверл различных фирм при тестировании
Углошлифовальные машины
Подобные инструменты представляют собой не что иное, как всем известную болгарку. Название это возникло потому, что в середине 70-х гг. прошлого века в СССР впервые появились модели углошлифовальных машин, выпущенные на болгарском заводе «Елпром», под названием «Элтос (Спарки)». Сейчас практически у всех домашних мастеров имеется в арсенале болгарка, потому что она удобна и производительна в работе как с металлом, так и с любым другим материалом, который нужно точно и быстро разрезать. С помощью этого инструмента можно зачистить сварочные швы и произвести другие работы, возникающие в ходе монтажа.
Выбирая болгарку, следует думать о цене, технических и эргономических характеристиках и пр. Углошлифовальные машины бывают бытового и профессионального исполнения. Поскольку профессиональные болгарки работают более интенсивно, при их изготовлении используются более качественные материалы, но и стоят они намного дороже. Для резки материалов необходимы инструменты большой мощности. Опять-таки повышение мощности влечет за собой возрастание цены и веса инструмента.
Если болгаркой предполагается только резать материалы, то можно выбрать машину с частотой вращения шпинделя в 1000—11 000 об/мин. Инструменты с регулируемой частотой вращения нужны для шлифовки и полировки.
Углошлифовальные машины «Кресс WS639Y/1051WSE» (бытовая/профессиональная). Мощность, которую потребляет эта машина, составляет 900/1050 Вт. Кроме этого, она оснащена схемой ограничения пускового тока, которая дает возможность двигателю плавно набирать обороты до нужного числа. Такая схема пуска щадит редуктор и создает мастеру комфортные условия при работе. Корпуса бытовой и профессиональной болгарки этой модели практически одинаковы. Отличаются они только цветовой гаммой, т. е. бытовая окрашена в серо-синий цвет, профессиональная – в серо-красный.
Углошлифовальные машины «Айнхель Глобал» (WS-G125E, WS-G 230E) имеют потребляемую мощность 850/2000 Вт. Модель WS-G 125E представляет собой небольшой инструмент универсального назначения. Модель WS-G 230E – это большая, тяжелая машина с двумя ручками, с помощью которой режут металл. Машины данной фирмы качественно выполнены, имеют долгий срок службы и сравнительно недороги.
Углошлифовальные машины «БОШ GWS» (10—125C, 10-125CE, 14—125C, 14—125CE) – это профессиональные болгарки мощностью 1020, 1020, 1400, 1400 Вт. Машины данной фирмы при малых размерах имеют уникальную мощность. Габариты у 1020-ваттных моделей точно такие же, как и 1400-ваттных. Такие компактные размеры нисколько не ухудшили надежности машин. Наличие бронированной обмотки эффективно защищает от абразивной пыли. Буква Е в маркировке говорит о том, что в инструменте имеется электроника, регулирующая обороты в широком диапазоне и дающая возможность подбирать режимы для резки или шлифовки.
Болгарки «БОШ» отличаются от своих аналогов компактностью и высокой удельной мощностью.
Выбирая болгарку, следует думать о цене, технических и эргономических характеристиках и пр. Углошлифовальные машины бывают бытового и профессионального исполнения. Поскольку профессиональные болгарки работают более интенсивно, при их изготовлении используются более качественные материалы, но и стоят они намного дороже. Для резки материалов необходимы инструменты большой мощности. Опять-таки повышение мощности влечет за собой возрастание цены и веса инструмента.
Если болгаркой предполагается только резать материалы, то можно выбрать машину с частотой вращения шпинделя в 1000—11 000 об/мин. Инструменты с регулируемой частотой вращения нужны для шлифовки и полировки.
Углошлифовальные машины «Кресс WS639Y/1051WSE» (бытовая/профессиональная). Мощность, которую потребляет эта машина, составляет 900/1050 Вт. Кроме этого, она оснащена схемой ограничения пускового тока, которая дает возможность двигателю плавно набирать обороты до нужного числа. Такая схема пуска щадит редуктор и создает мастеру комфортные условия при работе. Корпуса бытовой и профессиональной болгарки этой модели практически одинаковы. Отличаются они только цветовой гаммой, т. е. бытовая окрашена в серо-синий цвет, профессиональная – в серо-красный.
Углошлифовальные машины «Айнхель Глобал» (WS-G125E, WS-G 230E) имеют потребляемую мощность 850/2000 Вт. Модель WS-G 125E представляет собой небольшой инструмент универсального назначения. Модель WS-G 230E – это большая, тяжелая машина с двумя ручками, с помощью которой режут металл. Машины данной фирмы качественно выполнены, имеют долгий срок службы и сравнительно недороги.
Углошлифовальные машины «БОШ GWS» (10—125C, 10-125CE, 14—125C, 14—125CE) – это профессиональные болгарки мощностью 1020, 1020, 1400, 1400 Вт. Машины данной фирмы при малых размерах имеют уникальную мощность. Габариты у 1020-ваттных моделей точно такие же, как и 1400-ваттных. Такие компактные размеры нисколько не ухудшили надежности машин. Наличие бронированной обмотки эффективно защищает от абразивной пыли. Буква Е в маркировке говорит о том, что в инструменте имеется электроника, регулирующая обороты в широком диапазоне и дающая возможность подбирать режимы для резки или шлифовки.
Болгарки «БОШ» отличаются от своих аналогов компактностью и высокой удельной мощностью.
Лестницы и стремянки
Лестницы и стремянки являются необходимым вспомогательным средством для работы. Почти все имеющиеся в продаже лестницы выполнены из легких металлов, обычно из алюминиевых сплавов. Поскольку они имеют небольшой вес (даже длинные), с ними можно работать одному. Помимо этого, они более устойчивы, чем старые деревянные, и дольше служат. Покупать нужно только те стремянки, которые испытаны Госгортехнадзором.
При применении лестниц следует проверить, стоят ли они свободно, не шатаются ли. В противном случае под опоры нужно подложить подкладки (одну или две). Нельзя ставить лестницу с той стороны, в которую открывается дверь. Приставные лестницы не обеспечивают безопасной установки, поэтому их возможности более ограниченны, чем у раздвижных стремянок.
При применении лестниц следует проверить, стоят ли они свободно, не шатаются ли. В противном случае под опоры нужно подложить подкладки (одну или две). Нельзя ставить лестницу с той стороны, в которую открывается дверь. Приставные лестницы не обеспечивают безопасной установки, поэтому их возможности более ограниченны, чем у раздвижных стремянок.
Уход за инструментами
К понятию «уход за инструментами» относятся:
• защита от ржавчины;
• заточка;
• очистка;
• профилактический осмотр электроинструментов;
• содержание рукояток в исправности.
Как известно, ржавление металла – это различного рода коррозия. Она бывает двух видов: химическая и электромеханическая.
Химическая коррозия – это самый известный процесс, т. е. ржавчина на металле. Химические разрушения возникают под действием кислорода, а также дыма и выхлопных газов. Эти газы, соединяясь с водой, образуют слабые кислоты и щелочи, разъедающие металл.
Но коррозийный слой не всегда ведет к разрушению всего изделия, иногда даже защищает его. У меди, например, коррозийным слоем является патина, предохраняющая металл от дальнейших неблагоприятных воздействий. В алюминии анодированный слой является лучшей защитой. Совсем иначе дело обстоит со сталью. С течением времени ржавчина разъедает сталь любой толщины. Существуют сорта стали, устойчивые к ржавлению благодаря добавлению никеля, хрома, вольфрама, молибдена, титана и др. Но даже наличие этих добавок не означает, что сталь устойчива ко всем агрессивным воздействиям.
Против коррозии помогает только защита металла с помощью обработки наружной поверхности, которая препятствует воздействию вредных веществ на металл. Но это не так просто. Проблема состоит в том, что защитный слой металла очень тонкий и легко повреждается механическим путем, что способствует контакту металла с воздухом. Но не только повреждения являются причиной коррозии. Даже во время квалифицированной тщательной обработки возникают места, подверженные коррозии, например при сверлении отверстий для крепежа или при резке металлических листов. И наконец, защитный слой металла не всегда абсолютно устойчив к некоторым очень агрессивным веществам, содержащимся в воздухе. Даже если при использовании стали исключаются сырость, влажный воздух и выхлопные газы, в конечном счете ничто не сможет защитить сталь от разрушения. Коррозию можно замедлить благодаря постоянному уходу и обновлению защитного слоя наружной поверхности, принимая все меры борьбы с ржавчиной.
Электромеханическая коррозия. Этот процесс возникает в том случае, если конструкции выполнены из разных металлов и работают в химически активной среде. Металлы образуют гальванические пары, и происходит разрушение неблагородных металлов.
Удаление ржавчины выполняется механическим способом либо с помощью проволочной щетки, установленной в сверлильном станке, или шлифовальной машинки, либо вручную проволочной щеткой, напильником, стальной мочалкой, наждаком. Остатки ржавчины смываются антикоррозийными средствами, которые преобразуют ржавчину в нейтральные вещества.
Обезжиривание. Жиры и масла следует смывать раствором едкого натра, содой или мылом.
Антикоррозийное покрытие для стали состоит обычно из двух слоев. Основной слой предотвращает ржавление, а кроющий защищает от агрессивных частиц в воздухе и образует водоотталкивающий слой.
Все острые края (кромки, резьбовые отверстия, пазы и пр.) являются слабыми местами, т. к. материалы покрытия стекают с краев и образуют недостаточно толстый слой.
После удаления ржавчины и обезжиривания сталь следует огрунтовать, поскольку процесс окисления в воздухе, т. е. образование ржавчины, происходит непрерывно. Существуют грунтовки на основе льняного масла, которые медленно сохнут. Их применяют в том случае, если заключительное покрытие делают масляной краской. Быстросохнущую грунтовку на основе искусственных смол применяют для покрытий лаками на соответствующей основе. Образование ржавчины предотвращают с помощью свинцовых или цинковых соединений, находящихся в материалах покрытия в качестве пигментов.
Затачивание инструментов. Все пилящие и режущие инструменты во время работы тупятся, и тем быстрее, чем тверже обрабатываемая заготовка. Наиболее быстро тупятся металлообрабатывающие инструменты. Так, при сверлении металла, бетона, твердого дерева сверло в результате раскаляется, и инструментальная сталь теряет твердость.
Разрушение рабочих кромок инструментов может происходить и в результате небрежного обращения с ними. Например, если долото используют в качестве чекана или для выдергивания гвоздя, то неудивительно, что резец ломается. Или рубанок неосмотрительно кладут на другой инструмент, в результате чего лезвие рубанка повреждается.
Для того чтобы работа была выполнена хорошо, необходимо пользоваться качественным, хорошо заточенным инструментом. Это также является условием предотвращения несчастных случаев, т. к. тупой инструмент требует больших усилий, что связано с опасностью травматизма и повреждением детали и инструмента.
За исключением инструментов из сверхтвердых сплавов, все домашние инструменты можно затачивать самостоятельно. Для этого нужно иметь шлифовальный круг и оселок.
Двустороннее точило. Оно, как правило, оборудовано песчаным и карборундовым шлифовальными кругами. Карборунд (карбид кремния) по твердости почти соответствует алмазу.
Перед установкой шлифовальный круг проверяют на бездефектность по звучанию, для чего круг подвешивают и деревянной палочкой простукивают, причем бездефектные круги имеют ясный звук, а треснувшие – дребезжащий.
• защита от ржавчины;
• заточка;
• очистка;
• профилактический осмотр электроинструментов;
• содержание рукояток в исправности.
Как известно, ржавление металла – это различного рода коррозия. Она бывает двух видов: химическая и электромеханическая.
Химическая коррозия – это самый известный процесс, т. е. ржавчина на металле. Химические разрушения возникают под действием кислорода, а также дыма и выхлопных газов. Эти газы, соединяясь с водой, образуют слабые кислоты и щелочи, разъедающие металл.
Но коррозийный слой не всегда ведет к разрушению всего изделия, иногда даже защищает его. У меди, например, коррозийным слоем является патина, предохраняющая металл от дальнейших неблагоприятных воздействий. В алюминии анодированный слой является лучшей защитой. Совсем иначе дело обстоит со сталью. С течением времени ржавчина разъедает сталь любой толщины. Существуют сорта стали, устойчивые к ржавлению благодаря добавлению никеля, хрома, вольфрама, молибдена, титана и др. Но даже наличие этих добавок не означает, что сталь устойчива ко всем агрессивным воздействиям.
Против коррозии помогает только защита металла с помощью обработки наружной поверхности, которая препятствует воздействию вредных веществ на металл. Но это не так просто. Проблема состоит в том, что защитный слой металла очень тонкий и легко повреждается механическим путем, что способствует контакту металла с воздухом. Но не только повреждения являются причиной коррозии. Даже во время квалифицированной тщательной обработки возникают места, подверженные коррозии, например при сверлении отверстий для крепежа или при резке металлических листов. И наконец, защитный слой металла не всегда абсолютно устойчив к некоторым очень агрессивным веществам, содержащимся в воздухе. Даже если при использовании стали исключаются сырость, влажный воздух и выхлопные газы, в конечном счете ничто не сможет защитить сталь от разрушения. Коррозию можно замедлить благодаря постоянному уходу и обновлению защитного слоя наружной поверхности, принимая все меры борьбы с ржавчиной.
Электромеханическая коррозия. Этот процесс возникает в том случае, если конструкции выполнены из разных металлов и работают в химически активной среде. Металлы образуют гальванические пары, и происходит разрушение неблагородных металлов.
Удаление ржавчины выполняется механическим способом либо с помощью проволочной щетки, установленной в сверлильном станке, или шлифовальной машинки, либо вручную проволочной щеткой, напильником, стальной мочалкой, наждаком. Остатки ржавчины смываются антикоррозийными средствами, которые преобразуют ржавчину в нейтральные вещества.
Обезжиривание. Жиры и масла следует смывать раствором едкого натра, содой или мылом.
Антикоррозийное покрытие для стали состоит обычно из двух слоев. Основной слой предотвращает ржавление, а кроющий защищает от агрессивных частиц в воздухе и образует водоотталкивающий слой.
Все острые края (кромки, резьбовые отверстия, пазы и пр.) являются слабыми местами, т. к. материалы покрытия стекают с краев и образуют недостаточно толстый слой.
После удаления ржавчины и обезжиривания сталь следует огрунтовать, поскольку процесс окисления в воздухе, т. е. образование ржавчины, происходит непрерывно. Существуют грунтовки на основе льняного масла, которые медленно сохнут. Их применяют в том случае, если заключительное покрытие делают масляной краской. Быстросохнущую грунтовку на основе искусственных смол применяют для покрытий лаками на соответствующей основе. Образование ржавчины предотвращают с помощью свинцовых или цинковых соединений, находящихся в материалах покрытия в качестве пигментов.
Затачивание инструментов. Все пилящие и режущие инструменты во время работы тупятся, и тем быстрее, чем тверже обрабатываемая заготовка. Наиболее быстро тупятся металлообрабатывающие инструменты. Так, при сверлении металла, бетона, твердого дерева сверло в результате раскаляется, и инструментальная сталь теряет твердость.
Разрушение рабочих кромок инструментов может происходить и в результате небрежного обращения с ними. Например, если долото используют в качестве чекана или для выдергивания гвоздя, то неудивительно, что резец ломается. Или рубанок неосмотрительно кладут на другой инструмент, в результате чего лезвие рубанка повреждается.
Для того чтобы работа была выполнена хорошо, необходимо пользоваться качественным, хорошо заточенным инструментом. Это также является условием предотвращения несчастных случаев, т. к. тупой инструмент требует больших усилий, что связано с опасностью травматизма и повреждением детали и инструмента.
За исключением инструментов из сверхтвердых сплавов, все домашние инструменты можно затачивать самостоятельно. Для этого нужно иметь шлифовальный круг и оселок.
Двустороннее точило. Оно, как правило, оборудовано песчаным и карборундовым шлифовальными кругами. Карборунд (карбид кремния) по твердости почти соответствует алмазу.
Перед установкой шлифовальный круг проверяют на бездефектность по звучанию, для чего круг подвешивают и деревянной палочкой простукивают, причем бездефектные круги имеют ясный звук, а треснувшие – дребезжащий.