Для шлифовальных машин используют лишь специальные круги, которые рукой, без усилия насаживают на шпиндель. В кругах ни в коем случае нельзя высверливать отверстия. Между кругом и натяжным фланцем должна быть эластичная прокладка из специального картона или резины. После установки круга следует сделать пробный запуск и дать машине поработать несколько минут, чтобы проверить правильность насадки круга. Упорное приспособление устанавливают так, чтобы расстояние до круга составляло не более 3 мм. Тем самым исключают опасность того, что круг может увлечь за собой затачиваемый инструмент.
Перед включением шлифовального круга опорное приспособление для инструмента устанавливают так, чтобы инструмент можно было повернуть к шлифовальному кругу под любым углом. Сосуд с холодной водой для охлаждения инструмента должен всегда стоять рядом. Точило необходимо надежно закрепить на верстаке или на опоре, чтобы во время работы оно не сдвигалось в сторону.
Если на инструменте имеется режущая кромка и полированная часть, как, например, на ножницах и ноже рубанка, то шлифуют только режущую часть. Во время шлифования на круглом шлифовальном диске фаска автоматически приобретает вогнутую форму. Чем больше диаметр шлифовального круга, тем лучше, т. к. меньшей оказывается вогнутость заточки. Если же вогнутость заточки очень большая, то резец может потерять прочность и легко сломаться.
Во время шлифования инструмент проводят вперед-назад по всей ширине шлифовального круга, чтобы полностью использовать его поверхность. Резец из-за трения о шлифовальный круг нагревается очень быстро, поэтому возникает опасность, что режущая часть инструмента раскалится и потеряет твердость, а во время работы резец быстро затупится. Чтобы этого не произошло, инструмент после короткого контакта со шлифовальным кругом (и 3 с может оказаться много!) охлаждают в воде.
Если во время шлифования инструмент раскалился до желтого или голубого свечения, то уже поздно. Эту часть инструмента нужно осторожно стесать, не дожидаясь, пока сталь потускнеет. Теоретически можно вновь закалить сталь, но если точно неизвестна структура инструментальной стали, то можно надеяться лишь на счастливый случай, что при закаливании будет достигнута точная температура. В то же время сталь не должна быть хрупкой, чтобы резец не сломался. Поэтому наиболее просто постоянно охлаждать инструмент, лучше даже втрое чаще, чем это кажется необходимым, чтобы избежать раскаливания.
Шлифование проводят до тех пор, пока на полированной стороне не появится тонкий заусенец, который потом можно удалить оселком.
Угол заточки при шлифовании устанавливают для каждого инструмента индивидуально, т. е. для ножа рубанка, зубила, спиральных сверл и долот углы разные.
В зубилах при нормальной работе появляется заусенец, который необходимо регулярно стачивать.
Оселок. Его используют после обработки шлифовальным кругом для стесывания тонкого заусенца на полированной стороне, а также для затачивания резца инструмента, изрядно затупившегося, но не требующего шлифовального круга.
Оселок представляет собой нетвердый мелкозернистый природный камень с равномерной структурой. Наиболее известны бельгийские бруски для шлифования с водой и арканзасские камни для шлифования с применением воды и масла. Нельзя использовать оселок в сухом виде! Для удобства в работе в толстой доске делают углубление, чтобы оселок в нем удерживался. Существуют оселки различной формы. Их применяют для заточки токарных инструментов с закругленными резцами.
При неравномерном использовании поверхности оселка быстро изнашивается средняя часть, в которой постепенно образуется углубление. Такой оселок нельзя в дальнейшем использовать для заточки.
После шлифования на шлифовальном круге инструмент, например нож рубанка, режущей кромкой укладывают вплотную на мокрый оселок и круговыми движениями проводят по камню. Затем инструмент переворачивают, укладывают отполированной стороной на оселок и перемещают вперед-назад. Чтобы резец сделать более прочным, в заключение его устанавливают вертикально на камень и легонько проводят по оселку 3—4 раза.
Топор, например, шлифуют с помощью грубозернистого оселка. Причем бруском многократно проводят вдоль кромки топора последовательно раз на одной стороне, раз на другой.
Топор с режущей кромкой шириной до 1 мм можно вновь привести в рабочее состояние с помощью оселка. Грубые работы по заточке выполняют с помощью шлифовального круга или напильника.
Прочие шлифовальные инструменты. Существует ряд инструментов, которые можно использовать для шлифования. Фирмы «Вилер» и «Блэк&Деккер» выпускают шлифовальные пластины (плиты), на которых приклеены самоклеящиеся шлифовальные круги из корунда. Корунд – почти такой же твердый минерал, как алмаз. Он известен еще и как драгоценный камень: сапфир (голубой корунд) и рубин (красный корунд). В качестве «алмазного шпата» его используют для шлифования.
Для шлифовальных станков применяют насадки, покрытые корундовой шлифовальной бумагой, с помощью которых шлифуют топоры, ножи и ножницы. В шлифовальный станок можно установить гибкий вал, на который насаживают шлифовальную головку, шлифуя ею маленькие и неудобные инструменты.
Во время затачивания инструмента обязательно нужно надевать защитные очки или пользоваться защитным обзорным козырьком, который смонтирован на машине.
Хотя шлифовальный круг покрыт защитным кожухом, это вовсе не гарантирует, что песчинки, отколовшиеся от него, и металлические опилки не могут попасть в глаза и причинить увечья.
Очистка инструмента производится для удаления обычной грязи; видимую грязь удаляют непосредственно по окончании работы, но иногда этого бывает недостаточно.
Если хочется, чтобы инструмент сохранял свои качества как можно дольше, его необходимо довольно часто (в зависимости от вида инструмента) обрабатывать специальными смывками. При обработке природной древесины, материалов на ее основе и синтетических материалов на рабочих кромках инструмента появляется плотная корка из смолы, клея, лигнина и т. п., которая из-за образующегося при трении тепла быстро нарастает. Она может быть удалена также с помощью специальных смывок.
Подвижные части инструментов обрабатывают универсальным маслом, например карамба, которое одновременно служит антикоррозийной защитой и смазкой. С помощью маленькой масленки или специального шприца с поршнем можно ввести масло в любое труднодоступное место.
Для смазки трущихся деталей используют консистентную смазку, которой можно обрабатывать инструменты при температуре от —30 до 130° С.
Профилактический осмотр и техническое обслуживание показан для абсолютно всех инструментов, особенно тех, при работе которых образуется тончайшая пыль (электродрели, шлифовальные машины, электрорубанки и пр.), проникающая внутрь, несмотря на защитный корпус. Чтобы инструмент не портился, надо периодически снимать защитный кожух и удалять скопившуюся пыль с помощью кисти или латунной щетки. Если корпус инструмента обработать уплотняющей пастой, то он станет намного герметичнее.
Минеральная, а также древесная тонкая пыль очень вредит зажимным патронам сверлильных машин. Если их зажимные кулачки перестают свободно ходить, но патрон следует замочить в ванне с керосином на 2—3 ч. В течение этого времени кулачки нужно сдвигать и раздвигать. После этого патрон снимают с помощью различных ключей.
Угольные щетки нужно очищать через 100—200 ч работы электроинструмента. Как производить очистку, обычно указано в инструкции, прилагаемой к инструменту.
В качающихся кулисах шлифовальных машин быстрее всего приходит в негодность слой пористой резины. Сначала сдирают износившийся слой, после этого остатки клея размягчают универсальным растворителем и снимают шпателем со шлифовочной плиты. Затем приклеивают новую резину, обрезают лишние выступающие края после затвердения клея. По окончании ремонта резиновые детали обязательно пересыпают тальком.
При замене сломанных рукояток новыми обязательно нужно учитывать, что рукоятки молотков и топоров могут иметь разную толщину. При покупке новых рукояток следует обращать внимание на то, чтобы слои древесины на них были параллельны оси, иначе существует опасность поломки. Довольно широко популярны рукоятки фирмы «Фривек», которые изготавливаются из пропитанной специальными составами буковой древесины. Эти рукоятки при большой нагрузке гнутся, но не ломаются.
Нелакированные деревянные детали инструментов и крышки верстаков обильно промазывают разогретым льняным маслом, излишки которого затем снимают тряпкой. После такой обработки древесину можно лаком не покрывать.
Хранение инструментов и материалов
Глава 3
Перед включением шлифовального круга опорное приспособление для инструмента устанавливают так, чтобы инструмент можно было повернуть к шлифовальному кругу под любым углом. Сосуд с холодной водой для охлаждения инструмента должен всегда стоять рядом. Точило необходимо надежно закрепить на верстаке или на опоре, чтобы во время работы оно не сдвигалось в сторону.
Если на инструменте имеется режущая кромка и полированная часть, как, например, на ножницах и ноже рубанка, то шлифуют только режущую часть. Во время шлифования на круглом шлифовальном диске фаска автоматически приобретает вогнутую форму. Чем больше диаметр шлифовального круга, тем лучше, т. к. меньшей оказывается вогнутость заточки. Если же вогнутость заточки очень большая, то резец может потерять прочность и легко сломаться.
Во время шлифования инструмент проводят вперед-назад по всей ширине шлифовального круга, чтобы полностью использовать его поверхность. Резец из-за трения о шлифовальный круг нагревается очень быстро, поэтому возникает опасность, что режущая часть инструмента раскалится и потеряет твердость, а во время работы резец быстро затупится. Чтобы этого не произошло, инструмент после короткого контакта со шлифовальным кругом (и 3 с может оказаться много!) охлаждают в воде.
Если во время шлифования инструмент раскалился до желтого или голубого свечения, то уже поздно. Эту часть инструмента нужно осторожно стесать, не дожидаясь, пока сталь потускнеет. Теоретически можно вновь закалить сталь, но если точно неизвестна структура инструментальной стали, то можно надеяться лишь на счастливый случай, что при закаливании будет достигнута точная температура. В то же время сталь не должна быть хрупкой, чтобы резец не сломался. Поэтому наиболее просто постоянно охлаждать инструмент, лучше даже втрое чаще, чем это кажется необходимым, чтобы избежать раскаливания.
Шлифование проводят до тех пор, пока на полированной стороне не появится тонкий заусенец, который потом можно удалить оселком.
Угол заточки при шлифовании устанавливают для каждого инструмента индивидуально, т. е. для ножа рубанка, зубила, спиральных сверл и долот углы разные.
В зубилах при нормальной работе появляется заусенец, который необходимо регулярно стачивать.
Оселок. Его используют после обработки шлифовальным кругом для стесывания тонкого заусенца на полированной стороне, а также для затачивания резца инструмента, изрядно затупившегося, но не требующего шлифовального круга.
Оселок представляет собой нетвердый мелкозернистый природный камень с равномерной структурой. Наиболее известны бельгийские бруски для шлифования с водой и арканзасские камни для шлифования с применением воды и масла. Нельзя использовать оселок в сухом виде! Для удобства в работе в толстой доске делают углубление, чтобы оселок в нем удерживался. Существуют оселки различной формы. Их применяют для заточки токарных инструментов с закругленными резцами.
При неравномерном использовании поверхности оселка быстро изнашивается средняя часть, в которой постепенно образуется углубление. Такой оселок нельзя в дальнейшем использовать для заточки.
После шлифования на шлифовальном круге инструмент, например нож рубанка, режущей кромкой укладывают вплотную на мокрый оселок и круговыми движениями проводят по камню. Затем инструмент переворачивают, укладывают отполированной стороной на оселок и перемещают вперед-назад. Чтобы резец сделать более прочным, в заключение его устанавливают вертикально на камень и легонько проводят по оселку 3—4 раза.
Топор, например, шлифуют с помощью грубозернистого оселка. Причем бруском многократно проводят вдоль кромки топора последовательно раз на одной стороне, раз на другой.
Топор с режущей кромкой шириной до 1 мм можно вновь привести в рабочее состояние с помощью оселка. Грубые работы по заточке выполняют с помощью шлифовального круга или напильника.
Прочие шлифовальные инструменты. Существует ряд инструментов, которые можно использовать для шлифования. Фирмы «Вилер» и «Блэк&Деккер» выпускают шлифовальные пластины (плиты), на которых приклеены самоклеящиеся шлифовальные круги из корунда. Корунд – почти такой же твердый минерал, как алмаз. Он известен еще и как драгоценный камень: сапфир (голубой корунд) и рубин (красный корунд). В качестве «алмазного шпата» его используют для шлифования.
Для шлифовальных станков применяют насадки, покрытые корундовой шлифовальной бумагой, с помощью которых шлифуют топоры, ножи и ножницы. В шлифовальный станок можно установить гибкий вал, на который насаживают шлифовальную головку, шлифуя ею маленькие и неудобные инструменты.
Во время затачивания инструмента обязательно нужно надевать защитные очки или пользоваться защитным обзорным козырьком, который смонтирован на машине.
Хотя шлифовальный круг покрыт защитным кожухом, это вовсе не гарантирует, что песчинки, отколовшиеся от него, и металлические опилки не могут попасть в глаза и причинить увечья.
Очистка инструмента производится для удаления обычной грязи; видимую грязь удаляют непосредственно по окончании работы, но иногда этого бывает недостаточно.
Если хочется, чтобы инструмент сохранял свои качества как можно дольше, его необходимо довольно часто (в зависимости от вида инструмента) обрабатывать специальными смывками. При обработке природной древесины, материалов на ее основе и синтетических материалов на рабочих кромках инструмента появляется плотная корка из смолы, клея, лигнина и т. п., которая из-за образующегося при трении тепла быстро нарастает. Она может быть удалена также с помощью специальных смывок.
Подвижные части инструментов обрабатывают универсальным маслом, например карамба, которое одновременно служит антикоррозийной защитой и смазкой. С помощью маленькой масленки или специального шприца с поршнем можно ввести масло в любое труднодоступное место.
Для смазки трущихся деталей используют консистентную смазку, которой можно обрабатывать инструменты при температуре от —30 до 130° С.
Профилактический осмотр и техническое обслуживание показан для абсолютно всех инструментов, особенно тех, при работе которых образуется тончайшая пыль (электродрели, шлифовальные машины, электрорубанки и пр.), проникающая внутрь, несмотря на защитный корпус. Чтобы инструмент не портился, надо периодически снимать защитный кожух и удалять скопившуюся пыль с помощью кисти или латунной щетки. Если корпус инструмента обработать уплотняющей пастой, то он станет намного герметичнее.
Минеральная, а также древесная тонкая пыль очень вредит зажимным патронам сверлильных машин. Если их зажимные кулачки перестают свободно ходить, но патрон следует замочить в ванне с керосином на 2—3 ч. В течение этого времени кулачки нужно сдвигать и раздвигать. После этого патрон снимают с помощью различных ключей.
Угольные щетки нужно очищать через 100—200 ч работы электроинструмента. Как производить очистку, обычно указано в инструкции, прилагаемой к инструменту.
В качающихся кулисах шлифовальных машин быстрее всего приходит в негодность слой пористой резины. Сначала сдирают износившийся слой, после этого остатки клея размягчают универсальным растворителем и снимают шпателем со шлифовочной плиты. Затем приклеивают новую резину, обрезают лишние выступающие края после затвердения клея. По окончании ремонта резиновые детали обязательно пересыпают тальком.
При замене сломанных рукояток новыми обязательно нужно учитывать, что рукоятки молотков и топоров могут иметь разную толщину. При покупке новых рукояток следует обращать внимание на то, чтобы слои древесины на них были параллельны оси, иначе существует опасность поломки. Довольно широко популярны рукоятки фирмы «Фривек», которые изготавливаются из пропитанной специальными составами буковой древесины. Эти рукоятки при большой нагрузке гнутся, но не ломаются.
Нелакированные деревянные детали инструментов и крышки верстаков обильно промазывают разогретым льняным маслом, излишки которого затем снимают тряпкой. После такой обработки древесину можно лаком не покрывать.
Хранение инструментов и материалов
Если инструменты будут лежать в ящике как попало, то, во-первых, они затупятся и приобретут зазубрины, во-вторых, при поиске нужного вам инструмента можно получить травму, в-третьих, на это уйдет много времени.
Самым идеальным вариантом хранения будет тот, при котором каждому инструменту отведено определенное положение в сухом и безопасном месте. При этом его укладывают, подвешивают или втыкают так, чтобы рукоятки всегда были доступны.
Самым дешевым и доступным приспособлением для хранения инструмента являются старые шкафы. Установив в них намагниченную полосу, можно прикреплять к ней ножи и ножницы. Смонтировав на стенке шкафа обойму из кожи или плотной ткани, можно подвесить напильники. На крюках располагают мотки проволоки и проводов. Деревянные рейки, бруски и доски можно разместить на подвесных опорах.
Гвозди, шурупы, гайки, шайбы, заклепки и прочие мелкие крепежные детали нужно собрать строго по размерам и сортам, чтобы в нужный момент их можно было легко найти. Хранить их можно в ящичках, корзинках, коробочках и баночках из-под продуктов или веществ бытовой химии.
Самым идеальным вариантом хранения будет тот, при котором каждому инструменту отведено определенное положение в сухом и безопасном месте. При этом его укладывают, подвешивают или втыкают так, чтобы рукоятки всегда были доступны.
Самым дешевым и доступным приспособлением для хранения инструмента являются старые шкафы. Установив в них намагниченную полосу, можно прикреплять к ней ножи и ножницы. Смонтировав на стенке шкафа обойму из кожи или плотной ткани, можно подвесить напильники. На крюках располагают мотки проволоки и проводов. Деревянные рейки, бруски и доски можно разместить на подвесных опорах.
Гвозди, шурупы, гайки, шайбы, заклепки и прочие мелкие крепежные детали нужно собрать строго по размерам и сортам, чтобы в нужный момент их можно было легко найти. Хранить их можно в ящичках, корзинках, коробочках и баночках из-под продуктов или веществ бытовой химии.
Глава 3
Облицовка стен гипсокартонными панелями
Внутренние стены в помещениях облицовывают гипсокартонными панелями для того, чтобы не выполнять операцию оштукатуривания. Такой способ отделки относится к так называемым сухим методам. Облицовку можно производить при ремонте старых зданий (оштукатуренные стены) и отделке вновь выстроенных (неоштукатуренные поверхности). Гипсокартонные плиты делают стены ровными, давая возможность выполнить покраску или наклеить обои.
Данный способ облицовки имеет множество положительных сторон. К ним можно отнести:
• уменьшение влажности;
• дополнительное теплоизоляционное воздействие;
• противопожарную защиту;
• уменьшение массы;
• многовариантность.
Теперь немного подробнее о каждом пункте.
Использование гипсокартонных листов дает возможность обойтись без оштукатуривания поверхностей стен, а значит, избежать влажных процессов. При этом значительно экономится время, затрачиваемое на отделку помещения.
Дополнительное теплоизоляционное воздействие достигается за счет того, что гипсокартонные панели усиливаются теплоизоляционными материалами. Такого рода облицовка создает многослойную стену и снижает теплопроводность, а также увеличивает звукоизоляцию.
Если для облицовки поверхности стен используются специальные огнестойкие гипсокартонные панели или обычные листы, только повышенной толщины, то противостояние воздействию огня резко возрастает.
Снижение массы квадратного метра стены достигается за счет применения легких конструкций. Благодаря сухому способу строительства стены и перегородки не намокают (что могло бы значительно увеличить вес конструкции).
Имеется возможность применять гипсокартонные панели многократно, например при изменении функции помещения. Кроме того, такого рода плиты легко монтируются и демонтируются.
Процесс облицовки можно начинать только после того, как закончены все влажные работы и просушка помещения.
Гипсокартонными панелями можно облицовывать поверхности бетонных, кирпичных, деревянных, каменных и прочих стен. Крепить листы можно с помощью как клеев, клеящих мастик, так и винтов, шурупов, саморезов к металлическому или деревянному каркасу. Как правило, облицовка стен гипсокартоном производится совместно с выполнением теплоизоляционных и звукоизоляционных работ. Тем самым значительно повышаются технические характеристики строительных конструкций. Кроме этого, использование гипсокартонных плит дает возможность экономить время строительства, снижает трудовые затраты, повышает качество отделываемых поверхностей. В связи с этим в последнее время такой способ отделки получает все большее и большее распространение. Это связано еще и с тем, что штукатурные работы приносят с собой много влаги, грязи и труда, да еще после них требуется просушивать помещения.
Каково же назначение облицовки любых поверхностей гипсокартонными панелями? Его можно охарактеризовать несколькими пунктами:
Данный способ облицовки имеет множество положительных сторон. К ним можно отнести:
• уменьшение влажности;
• дополнительное теплоизоляционное воздействие;
• противопожарную защиту;
• уменьшение массы;
• многовариантность.
Теперь немного подробнее о каждом пункте.
Использование гипсокартонных листов дает возможность обойтись без оштукатуривания поверхностей стен, а значит, избежать влажных процессов. При этом значительно экономится время, затрачиваемое на отделку помещения.
Дополнительное теплоизоляционное воздействие достигается за счет того, что гипсокартонные панели усиливаются теплоизоляционными материалами. Такого рода облицовка создает многослойную стену и снижает теплопроводность, а также увеличивает звукоизоляцию.
Если для облицовки поверхности стен используются специальные огнестойкие гипсокартонные панели или обычные листы, только повышенной толщины, то противостояние воздействию огня резко возрастает.
Снижение массы квадратного метра стены достигается за счет применения легких конструкций. Благодаря сухому способу строительства стены и перегородки не намокают (что могло бы значительно увеличить вес конструкции).
Имеется возможность применять гипсокартонные панели многократно, например при изменении функции помещения. Кроме того, такого рода плиты легко монтируются и демонтируются.
Процесс облицовки можно начинать только после того, как закончены все влажные работы и просушка помещения.
Гипсокартонными панелями можно облицовывать поверхности бетонных, кирпичных, деревянных, каменных и прочих стен. Крепить листы можно с помощью как клеев, клеящих мастик, так и винтов, шурупов, саморезов к металлическому или деревянному каркасу. Как правило, облицовка стен гипсокартоном производится совместно с выполнением теплоизоляционных и звукоизоляционных работ. Тем самым значительно повышаются технические характеристики строительных конструкций. Кроме этого, использование гипсокартонных плит дает возможность экономить время строительства, снижает трудовые затраты, повышает качество отделываемых поверхностей. В связи с этим в последнее время такой способ отделки получает все большее и большее распространение. Это связано еще и с тем, что штукатурные работы приносят с собой много влаги, грязи и труда, да еще после них требуется просушивать помещения.
Каково же назначение облицовки любых поверхностей гипсокартонными панелями? Его можно охарактеризовать несколькими пунктами:
Конец бесплатного ознакомительного фрагмента