– для украшения входа на участок или входа в дом;
– для оформления уголка отдыха;
– для обозначения поворота дорожки.
Групповые посадки бывают простые или смешанные. Простая групповая посадка обычно составлена из растений, относящихся к одному виду.
Смешанная групповая посадка составлена из растений разных видов. Растения в таких группах должны сочетаться по многим параметрам:
– по периодам цветения;
– по условиям произрастания (иметь примерно одинаковые требования к освещенности, влажности и типу почвы);
– по внешнему виду – габитусу, который характеризуется высотой, окраской и формой растений.
В идеально подобранной группе растения должны естественно смотреться и гармонично вписываться в окружающий пейзаж. Контуры правильно оформленной групповой посадки должны быть живописно изогнуты. Четкие геометрические фигуры (овалы, круги и прямоугольники) следует оставить для классических клумб.
Групповые посадки предпочтительнее свободно располагать на газоне или на плотном ковре из почвопокровных растений. Это лучший фон для такой посадки – ее удобно обозревать со всех сторон. В центре группы следует высадить кустарник или низкорослое дерево, а вокруг него расположить извилистыми линиями многолетники. Если слегка сместить кустарник или многолетники от центра, то группа будет выглядеть естественней.
Групповую посадку, расположенную возле здания или на границе газона, можно осмотреть с одной или двух сторон. Тогда дальний план лучше отдать кустам или высокорослым растениям, а передний засадить относительно низкими видами цветов.
Плотность посадки в группе зависит от размеров растений: чем больше места они занимают, тем меньшее их число нужно высаживать. Число высокорослых растений с крупными листьями может быть не более 1 – 2-х штук, а просто высоких – не более 3 – 4-х штук на 1 м2.
Растений средней высоты следует высадить не более 6 – 12 штук, низкорослых – до 20 – 25 штук на 1 м2.
Плотность посадки карликовых растений может достигать 50 штук на 1 м2.
Композицию группы возможно строить по принципу гармонии или контраста, сочетая на этих принципах цвет, форму и структуру растений. Контраст в виде резко выраженной противоположности заметно оживит композицию. Так, рядом с можжевельником обыкновенным, имеющим колоновидную форму, будет оригинально смотреться можжевельник казацкий с распростертыми формами. Однако нужно помнить, что избыток контрастных сочетаний утомляет взгляд и придает участку беспорядочный вид.
Цветовую гармонию группы следует строить с учетом деления красок на теплые (красный, оранжевый, желтый) и холодные (синий, зеленый, фиолетовый) тона. Групповые посадки можно составлять так, чтобы растения в них цвели в одно и то же время, или сменяя друг друга.
На садово-огородном участке приятно создать группу, сочетающую овощи, цветы и пряности. На небольшом участке размером 2 x 5 м можно посадить в левом и правом углу календулу, между ними поместить кабачки и одну тыкву.
На первом плане по центру посадить маки, слева от них – свеклу, справа – морковь и маленький квадрат из розовых или синих васильков. Бордюр из светло-зеленого салата эффектно отделит цветочно-овощную группу от дорожки.
В группе можно сочетать пряно-ароматические растения и цветы, включив в нее чабрец, майоран, крокусы, гвоздику травянку. Интересные группы составляют из одних пряно-ароматических растений:
– душица, любисток, майоран, чабер и чабрец;
– амарант, базилик, иссоп и огуречная трава.
Смешанные уплотненные посевы
Ленточный посев
Сорняки в помощь
– для оформления уголка отдыха;
– для обозначения поворота дорожки.
Групповые посадки бывают простые или смешанные. Простая групповая посадка обычно составлена из растений, относящихся к одному виду.
Смешанная групповая посадка составлена из растений разных видов. Растения в таких группах должны сочетаться по многим параметрам:
– по периодам цветения;
– по условиям произрастания (иметь примерно одинаковые требования к освещенности, влажности и типу почвы);
– по внешнему виду – габитусу, который характеризуется высотой, окраской и формой растений.
В идеально подобранной группе растения должны естественно смотреться и гармонично вписываться в окружающий пейзаж. Контуры правильно оформленной групповой посадки должны быть живописно изогнуты. Четкие геометрические фигуры (овалы, круги и прямоугольники) следует оставить для классических клумб.
Групповые посадки предпочтительнее свободно располагать на газоне или на плотном ковре из почвопокровных растений. Это лучший фон для такой посадки – ее удобно обозревать со всех сторон. В центре группы следует высадить кустарник или низкорослое дерево, а вокруг него расположить извилистыми линиями многолетники. Если слегка сместить кустарник или многолетники от центра, то группа будет выглядеть естественней.
Групповую посадку, расположенную возле здания или на границе газона, можно осмотреть с одной или двух сторон. Тогда дальний план лучше отдать кустам или высокорослым растениям, а передний засадить относительно низкими видами цветов.
Толстый слой природной изоляции, покрывающий почву, улучшает ее, уменьшает потребность в поливе и подавляет рост сорняков. Если главную проблему составляют сорняки, то можно высаживать растения сквозь щели в мульчирующей пленке.Размеры группы по площади зависят от высоты и биологических особенностей растений. Если группу предполагается составить из высоких и раскидистых растений, то их должно быть немного. Со временем растения разрастаются, высаженные слишком близко, они будут теснить друг друга. Кустарники следует подбирать исходя из их предполагаемой высоты. Форму, размер и пышность цветения у большинства кустарников можно регулировать своевременной обрезкой ветвей. Обычно число растений в группе может колебаться от 3 до 30 экземпляров.
Плотность посадки в группе зависит от размеров растений: чем больше места они занимают, тем меньшее их число нужно высаживать. Число высокорослых растений с крупными листьями может быть не более 1 – 2-х штук, а просто высоких – не более 3 – 4-х штук на 1 м2.
Растений средней высоты следует высадить не более 6 – 12 штук, низкорослых – до 20 – 25 штук на 1 м2.
Плотность посадки карликовых растений может достигать 50 штук на 1 м2.
Композицию группы возможно строить по принципу гармонии или контраста, сочетая на этих принципах цвет, форму и структуру растений. Контраст в виде резко выраженной противоположности заметно оживит композицию. Так, рядом с можжевельником обыкновенным, имеющим колоновидную форму, будет оригинально смотреться можжевельник казацкий с распростертыми формами. Однако нужно помнить, что избыток контрастных сочетаний утомляет взгляд и придает участку беспорядочный вид.
Цветовую гармонию группы следует строить с учетом деления красок на теплые (красный, оранжевый, желтый) и холодные (синий, зеленый, фиолетовый) тона. Групповые посадки можно составлять так, чтобы растения в них цвели в одно и то же время, или сменяя друг друга.
На садово-огородном участке приятно создать группу, сочетающую овощи, цветы и пряности. На небольшом участке размером 2 x 5 м можно посадить в левом и правом углу календулу, между ними поместить кабачки и одну тыкву.
На первом плане по центру посадить маки, слева от них – свеклу, справа – морковь и маленький квадрат из розовых или синих васильков. Бордюр из светло-зеленого салата эффектно отделит цветочно-овощную группу от дорожки.
В группе можно сочетать пряно-ароматические растения и цветы, включив в нее чабрец, майоран, крокусы, гвоздику травянку. Интересные группы составляют из одних пряно-ароматических растений:
– душица, любисток, майоран, чабер и чабрец;
– амарант, базилик, иссоп и огуречная трава.
Смешанные уплотненные посевы
Такие посевы позволяют огородникам эффективно использовать площади участка, поскольку на одной площади одновременно выращивают два и более видов овощных растений. Правильный подбор культур на приусадебных участках Нечерноземья в среднем дает до 8 – 9 кг различных видов овощей с 1 м2 площади. Сочетания овощей следует подбирать с учетом индивидуальных особенностей каждой культуры и их взаимного влияния друг на друга. При подборе смесей важен учет соответствия межвидовых и внутривидовых взаимоотношений, имеющих конкурентный характер в борьбе за свет, воду и питание, признаки аллелопатии в отношениях.
Желательно так сочетать выращивание скороспелых, среднеспелых и позднеспелых видов растений, чтобы сбор урожая можно было бы производить поочередно, освобождая место для развития оставшихся, в основном позднеспелых, культур. Интересны могут быть комбинации теневыносливых и светолюбивых видов растений. Уплотненные посевы во всех вариантах позволяют использовать почву с максимальной полнотой, одновременно создают предпосылки для постоянного ее оздоровления. Совместные смешанные посевы можно использовать в качестве средства биологической защиты культурных растений от вредителей и болезней. Однако успех в этом направлении зависит от правильного учета их совместимости, сроков посадки, расстояния между растениями различных видов и еще многого другого.
Эффективность смешанных и уплотненных посевов зависит от того, насколько совместимые культуры хорошо уживаются на грядке, стимулируя рост и развитие друг друга. Эти факторы в свою очередь благоприятно сказываются на урожайности каждой культуры. Существуют некоторые готовые схемы выращивания овощей методом уплотненных посевов.
Уплотненные посевы при выращивании поздней белокочанной капусты можно организовать по такой схеме:
– семенами посеять шпинат, редис, укроп;
– высадить рассадой салат, овощную кольраби, раннеспелые сорта цветной и белокочанной капусты, располагая их в междурядьях.
Для огурцов в качестве уплотняющих культур подходят свекла, морковь, петрушка, сельдерей (высаживать только рассадой) и некоторые другие. Огурцы нужно размещать рядами с расстоянием от 80 см между ними. Культуры-уплотнители положено высевать на 1,5 – 2 недели раньше огурцов или в тот же день. Уплотнительные посадки следует размещать в 1 – 2 ряда в центре междурядий огурцов. Ранний посев культур-уплотнителей обеспечивает повышенный урожай. Если огурцы выращивать на грядках, то уплотняющие культуры следует высевать в один ряд по краям грядки.
В открытом грунте огурцы, посеянные с междурядьями в 140 см шириной, можно уплотнять томатами. Томаты следует высаживать в один ряд посередине междурядий, оставляя между растениями расстояние 30 – 50 см. Такое расположение позволяет томатам лучше использовать солнечное освещение, а защищенные от ветра огурцы интенсивнее развиваются.
К посадкам картофеля или ранней белокочанной капусты можно добавить в междурядья посадки лука на перо или различные зеленные культуры, как: петрушка, редис, салат, укроп и шпинат.
При выращивании фасоли или гороха вместе с картофелем, зачастую происходит повышение урожайности картофеля, помимо получения дополнительного урожая бобовых культур. Для этого в каждую лунку вместе с клубнем картофеля сеют по 2 – 4 семени фасоли или гороха. Сначала помещают картофель, затем семена бобовых растений, чтобы они были заделаны на 4 – 5 см мельче.
Если к семенам лука и моркови добавить при посеве до 20 – 25 % семян редиса, то можно начинать междурядную обработку редиса еще до того, как появятся всходы основной культуры. По прошествии 30 – 35 дней редис уже можно выбрать из грядки, на основной культуре к этому времени будет только 3 – 4 листочка. Также хорошо подсевать салат или шпинат.
Посевы моркови и петрушки удобно уплотнять редисом или салатом, высевая их или в одном ряду с основной культурой, или в междурядьях. Выращивание лука на перо в междурядьях моркови обеспечивает обеим культурам взаимную защиту от вредителей. Запах лука препятствует расселению на моркови морковной мухи, а запах моркови отпугивает луковую мушку.
Сажать лучше всего выборок – луковицы диаметром до 2,5 – 3 см.
Однако далеко не все овощные культуры можно выращивать на одной грядке, в частности, нежелательно выращивать вместе репу с капустой. Молодые побеги репы привлекают внимание крестоцветных блошек, которые могут повредить или вовсе уничтожить рассаду капусты. Прекрасные результаты получаются при смешанных посевах овощных культур, если учитывать их совместимость (табл. 7).
Таблица 7
Совместимость овощных культур
Брокколи и морковь можно выращивать вместе на гряде шириной 1 м по следующей схеме: посеять ранней весной морковь в 3 ряда – один ряд посередине грядки, 2 других – на расстоянии 10 см от ее краев. Между рядами моркови в первой-второй декаде мая высадить рассаду брокколи, оставляя между растениями брокколи расстояние в ряду 45 см и 50 см между рядами. Когда корнеплоды моркови активизируют свой рост, головки брокколи обычно уже убраны. Морковь до конца сентября успевает сформировать хороший урожай корнеплодов (рис. 5).
Рисунок 5. Схема совместной посадки брокколи и моркови
Можно выращивать вместе брокколи, кочанный салат и петрушку по схеме: ранней весной на грядке шириной 1 м посеять в 3 ряда петрушку – один ряд посередине грядки, а 2 других – отступая 5 см от ее краев (рис. 6). Между рядами петрушки в мае высадить 2 ряда брокколи, выдерживая между растениями в ряду расстояние 45 см и 60 см между рядами. Когда достаточно отрастет зелень петрушки, проредить ее так, чтобы можно было высадить в рядке рассаду кочанного салата на расстоянии 30 – 45 см. Убранную при прореживании зелень петрушки употребляют в пищу.
Рисунок 6. Схема совместного выращивания брокколи, кочанного салата и петрушки
Морковь хорошо реагирует на соседство с салатом или шалфеем, но лучше всего она растет с майораном, причем майоран можно посадить в смешанных посевах как между рядами моркови, так и через определенные промежутки (хватит 1 м) в рядке с морковью. Это расположение позволяет заготовить на зиму достаточное количество корнеплодов моркови хорошего качества и засушить ценную зелень майорана (рис. 7).
Рисунок 7. Схема смешанных посевов моркови и майорана
Огурцы и укроп можно выращивать совместно по следующей схеме: огурцы посеять в 2 ряда на грядке с расстоянием между рядами 60 см. Укроп посеять в 3 ряда – по краям грядки и между рядами огурцов. Такое расположение двух видов овощей положительно сказывается на росте растений и их урожайности, а также удобно с хозяйственной точки зрения. Ведь собирая огурцы для засолки, можно сразу срезать и нужный для этого укроп.
Землянику и петрушку можно выращивать совместно по следующей схеме: в августе приготовить грядку шириной 1 м, в 2 ряда высадить на ней землянику. Весной следующего года между кустиками земляники и по краям грядки посеять петрушку. В центре рядков с петрушкой при желании можно посадить томаты с расстоянием 1 м между кустиками.
Совместный посев улучшает развитие растений, повышает их урожайность, а его дополнительное преимущество состоит в том, что бордюр из петрушки защищает землянику от улиток и снижает причиняемый ими вред.
Кочанный и листовой салаты, капусту кольраби, редис и шпинат можно разместить на грядке шириной 1 м по схеме: 3 ряда кольраби посеять по очереди с кочанным салатом, выделяя для каждого растения площадь размером 33 x 25 см, а шпинат посеять между ними двумя рядами. По краям грядки поочередно посеять листовой салат и редис на расстоянии 10 см один от другого. В такой комбинации листовой салат помогает уничтожению крестоцветных блошек с кольраби и редиса.
Сначала убирают шпинат и редис. Затем созревают первые кочаны салата, но с уборкой листового салата можно помедлить. В последнюю очередь нужно собрать урожай кольраби. Такая схема позволяет получить с 1 м2 до 7,5 кг овощей.
Желательно так сочетать выращивание скороспелых, среднеспелых и позднеспелых видов растений, чтобы сбор урожая можно было бы производить поочередно, освобождая место для развития оставшихся, в основном позднеспелых, культур. Интересны могут быть комбинации теневыносливых и светолюбивых видов растений. Уплотненные посевы во всех вариантах позволяют использовать почву с максимальной полнотой, одновременно создают предпосылки для постоянного ее оздоровления. Совместные смешанные посевы можно использовать в качестве средства биологической защиты культурных растений от вредителей и болезней. Однако успех в этом направлении зависит от правильного учета их совместимости, сроков посадки, расстояния между растениями различных видов и еще многого другого.
Эффективность смешанных и уплотненных посевов зависит от того, насколько совместимые культуры хорошо уживаются на грядке, стимулируя рост и развитие друг друга. Эти факторы в свою очередь благоприятно сказываются на урожайности каждой культуры. Существуют некоторые готовые схемы выращивания овощей методом уплотненных посевов.
Уплотненные посевы при выращивании поздней белокочанной капусты можно организовать по такой схеме:
– семенами посеять шпинат, редис, укроп;
– высадить рассадой салат, овощную кольраби, раннеспелые сорта цветной и белокочанной капусты, располагая их в междурядьях.
Для огурцов в качестве уплотняющих культур подходят свекла, морковь, петрушка, сельдерей (высаживать только рассадой) и некоторые другие. Огурцы нужно размещать рядами с расстоянием от 80 см между ними. Культуры-уплотнители положено высевать на 1,5 – 2 недели раньше огурцов или в тот же день. Уплотнительные посадки следует размещать в 1 – 2 ряда в центре междурядий огурцов. Ранний посев культур-уплотнителей обеспечивает повышенный урожай. Если огурцы выращивать на грядках, то уплотняющие культуры следует высевать в один ряд по краям грядки.
В открытом грунте огурцы, посеянные с междурядьями в 140 см шириной, можно уплотнять томатами. Томаты следует высаживать в один ряд посередине междурядий, оставляя между растениями расстояние 30 – 50 см. Такое расположение позволяет томатам лучше использовать солнечное освещение, а защищенные от ветра огурцы интенсивнее развиваются.
К посадкам картофеля или ранней белокочанной капусты можно добавить в междурядья посадки лука на перо или различные зеленные культуры, как: петрушка, редис, салат, укроп и шпинат.
При выращивании фасоли или гороха вместе с картофелем, зачастую происходит повышение урожайности картофеля, помимо получения дополнительного урожая бобовых культур. Для этого в каждую лунку вместе с клубнем картофеля сеют по 2 – 4 семени фасоли или гороха. Сначала помещают картофель, затем семена бобовых растений, чтобы они были заделаны на 4 – 5 см мельче.
Если к семенам лука и моркови добавить при посеве до 20 – 25 % семян редиса, то можно начинать междурядную обработку редиса еще до того, как появятся всходы основной культуры. По прошествии 30 – 35 дней редис уже можно выбрать из грядки, на основной культуре к этому времени будет только 3 – 4 листочка. Также хорошо подсевать салат или шпинат.
Посевы моркови и петрушки удобно уплотнять редисом или салатом, высевая их или в одном ряду с основной культурой, или в междурядьях. Выращивание лука на перо в междурядьях моркови обеспечивает обеим культурам взаимную защиту от вредителей. Запах лука препятствует расселению на моркови морковной мухи, а запах моркови отпугивает луковую мушку.
Сажать лучше всего выборок – луковицы диаметром до 2,5 – 3 см.
Однако далеко не все овощные культуры можно выращивать на одной грядке, в частности, нежелательно выращивать вместе репу с капустой. Молодые побеги репы привлекают внимание крестоцветных блошек, которые могут повредить или вовсе уничтожить рассаду капусты. Прекрасные результаты получаются при смешанных посевах овощных культур, если учитывать их совместимость (табл. 7).
Таблица 7
Совместимость овощных культур
Можно выращивать вместе брокколи, кочанный салат и петрушку по схеме: ранней весной на грядке шириной 1 м посеять в 3 ряда петрушку – один ряд посередине грядки, а 2 других – отступая 5 см от ее краев (рис. 6). Между рядами петрушки в мае высадить 2 ряда брокколи, выдерживая между растениями в ряду расстояние 45 см и 60 см между рядами. Когда достаточно отрастет зелень петрушки, проредить ее так, чтобы можно было высадить в рядке рассаду кочанного салата на расстоянии 30 – 45 см. Убранную при прореживании зелень петрушки употребляют в пищу.
Морковь хорошо реагирует на соседство с салатом или шалфеем, но лучше всего она растет с майораном, причем майоран можно посадить в смешанных посевах как между рядами моркови, так и через определенные промежутки (хватит 1 м) в рядке с морковью. Это расположение позволяет заготовить на зиму достаточное количество корнеплодов моркови хорошего качества и засушить ценную зелень майорана (рис. 7).
Огурцы и укроп можно выращивать совместно по следующей схеме: огурцы посеять в 2 ряда на грядке с расстоянием между рядами 60 см. Укроп посеять в 3 ряда – по краям грядки и между рядами огурцов. Такое расположение двух видов овощей положительно сказывается на росте растений и их урожайности, а также удобно с хозяйственной точки зрения. Ведь собирая огурцы для засолки, можно сразу срезать и нужный для этого укроп.
Землянику и петрушку можно выращивать совместно по следующей схеме: в августе приготовить грядку шириной 1 м, в 2 ряда высадить на ней землянику. Весной следующего года между кустиками земляники и по краям грядки посеять петрушку. В центре рядков с петрушкой при желании можно посадить томаты с расстоянием 1 м между кустиками.
Совместный посев улучшает развитие растений, повышает их урожайность, а его дополнительное преимущество состоит в том, что бордюр из петрушки защищает землянику от улиток и снижает причиняемый ими вред.
Кочанный и листовой салаты, капусту кольраби, редис и шпинат можно разместить на грядке шириной 1 м по схеме: 3 ряда кольраби посеять по очереди с кочанным салатом, выделяя для каждого растения площадь размером 33 x 25 см, а шпинат посеять между ними двумя рядами. По краям грядки поочередно посеять листовой салат и редис на расстоянии 10 см один от другого. В такой комбинации листовой салат помогает уничтожению крестоцветных блошек с кольраби и редиса.
Сначала убирают шпинат и редис. Затем созревают первые кочаны салата, но с уборкой листового салата можно помедлить. В последнюю очередь нужно собрать урожай кольраби. Такая схема позволяет получить с 1 м2 до 7,5 кг овощей.
Ленточный посев
Ленточный посев представляет рядовой способ посева, когда сближенные между собой рядки разделяются широкими междурядьями. Сближенные рядки растений – это ленты, каждый рядок в ленте называют строчкой. В ленте может быть 2 – 3 или более строчек (рядков). По их числу посевы называют двух– или трехстрочными и т. п.
Ленточный посев практикуют при выращивании многих овощных растений: нута, фасоли, семенников многолетних трав (люцерны, эспарцета, донника и др.). Ленточный посев позволяет экономнее расходовать почвенную влагу, а также успешно бороться с сорняками.
Перед ленточным посевом семян огурцов следует подготовить почву. Для этой цели лучше всего отвести хорошо освещенные и прогреваемые участки, которые надежно защищены от ветров всех направлений, особенно от холодных северных или северо-восточных. Высокие урожаи огурцов можно получить на плодородных, достаточно легких почвах. Лучшими предшественниками для огурца являются бобовые растения, картофель, томаты и столовые корнеплоды. Сначала нужно сделать высокие гряды (до 30 – 40 см и более) с насыпным грунтом, приготовленным из смеси перепревшего или свежего навоза, перегноя, торфа, легкой дерновой земли. Дополнительно следует ввести в грунт рыхлящие материалы – опилки, соломенную нарезку, крупнозернистый песок и минеральные удобрения.
При отсутствии надежной защиты от ветров, ее можно создать путем посева высокостебельных растений, которые образуют защитную преграду – кулису. Для создания кулисы хорошо использовать овощные бобы и овощной горох. У этих растений высота стеблей достигает 1,5 – 2 м.
Ранней весной (конец апреля или начало мая), как только начнет поспевать почва, следует посеять семена гороха или бобов способом ленточного трехстрочного посева с междурядьями в ленте по 22 – 25 см шириной. Если участок полностью открыт, то целесообразней высевать 2 ленты на расстоянии 50 – 60 см одну от другой, заделывая семена на глубину 5 – 6 см. Поскольку стебли гороха неустойчивы и легко полегают, а при сильном ветре полегают и стебли бобов, нужно обустроить для них прочную опору в виде шпалеры. Необходимо соорудить шпалеры с обеих сторон ленточного посева, вбив в землю с каждой стороны по 3 кола не менее 2 м высотой. К кольям через каждые 30 см привязать 3 – 4 ряда капронового шнура или прибить проволоку, рейки либо тонкие жерди для формирования прочной обрешетки.
Когда посадки огурцов или других теплолюбивых растений надежно окружены кулисами со всех сторон, то в пространствах между кулисами дневная температура воздуха в ветреную погоду выше на 4 – 6 °C, чем на открытом участке. Соответственно, ночью эти показатели выше на 2 – 3 °C.
Для посева рекомендуется использовать уже пророщенные семена, но для подстраховки можно производить посев смесью сухих и пророщенных семян. При благоприятной, без заморозков, погоде проросшие семена взойдут быстро. Они дадут урожай на 1 – 1,5 недели раньше обычного срока. При неблагоприятной погоде, если всходы из проросших семян попадут под заморозок, они погибнут или сильно пострадают. Тогда выручат сухие семена, которые дадут всходы попозже, после заморозков. Обычно для выращивания в открытом грунте используют те же сорта огурцов, что и для посева в парниках или тоннельных укрытиях.
Огуречные семена можно высевать вдоль или поперек грядки. Если предполагается посеять семена вдоль грядки, то по ее середине следует натянуть шнур и провести 2 бороздки на расстоянии 20 – 25 см одна от другой, до 6 – 8 см глубиной. При посеве поперек грядки надо проложить бороздки на том же расстоянии. Семена высевать на расстоянии 2 – 3 см друг от друга. Затем прикрыть бороздку слоем почвы в 2 – 3 см и сверху мульчировать торфом слоем в 2 – 3 см толщиной. Иногда овощеводы делают глубокие бороздки (до 10 – 12 см). Такие бороздки после высева можно накрыть стеклом или пленкой для ускорения появления всходов и защиты их от заморозков. На гребнях следует высевать семена в один ряд.
Выращивание и уход за ленточными посевами имеют свои особенности. Уход за посевами предусматривает защиту растений от заморозков, рыхление почвы, полив, подкормку, борьбу с сорняками, вредителями и болезнями.
Для надежной защиты посевов огурцов от заморозков, а также на период длительного похолодания, хорошим средством станут временные переносные укрытия, изготовленные из картона, различных синтетических укрывных материалов.
Посевы нужно обязательно замульчировать, покрыв слоем торфа или опилок. Иначе на тяжелых и средних по механическому составу почвах непременно сформируется плотная корка, препятствующая доступу воздуха к прорастающим семенам и затрудняющая их рост. Если посевы не замульчировать, то придется внимательно следить за появлением почвенной корки и срочно принимать меры по ее разрушению.
Всходы огурцов следует прореживать при появлении первого настоящего листа, оставляя между ними промежуток в 6 – 12 см шириной в зависимости от сорта. При прореживании растения положено не выдергивать, а выщипывать, чтобы не повредить корневую систему оставшихся кустиков.
После прореживания нужно умеренно полить растения, используя только теплую воду. После каждого полива или дождя почву требуется осторожно разрыхлить. Рыхление можно прекратить, как только растения в рядках начнут смыкаться и появится опасность их повреждения. Сорняки положено выпалывать во время прореживания огурцов и до смыкания рядков. Затем сорняки надо удалять осторожно, чтобы не потревожить плети.
При необходимости, огурцы в открытом грунте можно подкармливать органическими и минеральными удобрениями в тех же дозах, что и при выращивании их в парниках и теплицах. Подкормку лучше проводить после дождя или полива.
Сбор урожая можно начинать через 30 – 45 дней после появления всходов. В первое время надо убирать плоды через 2 – 3 дня, в период массового плодоношения – через 1 – 2 дня. Во время сбора урожая следует сразу убирать некрасивые, деформированные, переросшие или больные плоды.
Ленточный посев практикуют при выращивании многих овощных растений: нута, фасоли, семенников многолетних трав (люцерны, эспарцета, донника и др.). Ленточный посев позволяет экономнее расходовать почвенную влагу, а также успешно бороться с сорняками.
Перед ленточным посевом семян огурцов следует подготовить почву. Для этой цели лучше всего отвести хорошо освещенные и прогреваемые участки, которые надежно защищены от ветров всех направлений, особенно от холодных северных или северо-восточных. Высокие урожаи огурцов можно получить на плодородных, достаточно легких почвах. Лучшими предшественниками для огурца являются бобовые растения, картофель, томаты и столовые корнеплоды. Сначала нужно сделать высокие гряды (до 30 – 40 см и более) с насыпным грунтом, приготовленным из смеси перепревшего или свежего навоза, перегноя, торфа, легкой дерновой земли. Дополнительно следует ввести в грунт рыхлящие материалы – опилки, соломенную нарезку, крупнозернистый песок и минеральные удобрения.
При отсутствии надежной защиты от ветров, ее можно создать путем посева высокостебельных растений, которые образуют защитную преграду – кулису. Для создания кулисы хорошо использовать овощные бобы и овощной горох. У этих растений высота стеблей достигает 1,5 – 2 м.
Ранней весной (конец апреля или начало мая), как только начнет поспевать почва, следует посеять семена гороха или бобов способом ленточного трехстрочного посева с междурядьями в ленте по 22 – 25 см шириной. Если участок полностью открыт, то целесообразней высевать 2 ленты на расстоянии 50 – 60 см одну от другой, заделывая семена на глубину 5 – 6 см. Поскольку стебли гороха неустойчивы и легко полегают, а при сильном ветре полегают и стебли бобов, нужно обустроить для них прочную опору в виде шпалеры. Необходимо соорудить шпалеры с обеих сторон ленточного посева, вбив в землю с каждой стороны по 3 кола не менее 2 м высотой. К кольям через каждые 30 см привязать 3 – 4 ряда капронового шнура или прибить проволоку, рейки либо тонкие жерди для формирования прочной обрешетки.
На новой грядке удобно положить перед посадкой мульчирующую пленку не требующую ежегодного обновления. Она эффективнее рыхлой мульчи в борьбе с испарениями влаги и сорняками.К тому времени, когда можно будет высевать семена или высаживать рассаду огурцов (конец мая – начало июня), стебли кулисных растений достигнут 40 – 60 см в высоту. Они надежно защитят огуречные посевы от ветра. К посевам огурцов можно приступать только тогда, когда температура почвы на глубине 6 – 10 см достигнет 16 – 18 °C.
Когда посадки огурцов или других теплолюбивых растений надежно окружены кулисами со всех сторон, то в пространствах между кулисами дневная температура воздуха в ветреную погоду выше на 4 – 6 °C, чем на открытом участке. Соответственно, ночью эти показатели выше на 2 – 3 °C.
Для посева рекомендуется использовать уже пророщенные семена, но для подстраховки можно производить посев смесью сухих и пророщенных семян. При благоприятной, без заморозков, погоде проросшие семена взойдут быстро. Они дадут урожай на 1 – 1,5 недели раньше обычного срока. При неблагоприятной погоде, если всходы из проросших семян попадут под заморозок, они погибнут или сильно пострадают. Тогда выручат сухие семена, которые дадут всходы попозже, после заморозков. Обычно для выращивания в открытом грунте используют те же сорта огурцов, что и для посева в парниках или тоннельных укрытиях.
Огуречные семена можно высевать вдоль или поперек грядки. Если предполагается посеять семена вдоль грядки, то по ее середине следует натянуть шнур и провести 2 бороздки на расстоянии 20 – 25 см одна от другой, до 6 – 8 см глубиной. При посеве поперек грядки надо проложить бороздки на том же расстоянии. Семена высевать на расстоянии 2 – 3 см друг от друга. Затем прикрыть бороздку слоем почвы в 2 – 3 см и сверху мульчировать торфом слоем в 2 – 3 см толщиной. Иногда овощеводы делают глубокие бороздки (до 10 – 12 см). Такие бороздки после высева можно накрыть стеклом или пленкой для ускорения появления всходов и защиты их от заморозков. На гребнях следует высевать семена в один ряд.
Выращивание и уход за ленточными посевами имеют свои особенности. Уход за посевами предусматривает защиту растений от заморозков, рыхление почвы, полив, подкормку, борьбу с сорняками, вредителями и болезнями.
Для надежной защиты посевов огурцов от заморозков, а также на период длительного похолодания, хорошим средством станут временные переносные укрытия, изготовленные из картона, различных синтетических укрывных материалов.
Посевы нужно обязательно замульчировать, покрыв слоем торфа или опилок. Иначе на тяжелых и средних по механическому составу почвах непременно сформируется плотная корка, препятствующая доступу воздуха к прорастающим семенам и затрудняющая их рост. Если посевы не замульчировать, то придется внимательно следить за появлением почвенной корки и срочно принимать меры по ее разрушению.
Всходы огурцов следует прореживать при появлении первого настоящего листа, оставляя между ними промежуток в 6 – 12 см шириной в зависимости от сорта. При прореживании растения положено не выдергивать, а выщипывать, чтобы не повредить корневую систему оставшихся кустиков.
После прореживания нужно умеренно полить растения, используя только теплую воду. После каждого полива или дождя почву требуется осторожно разрыхлить. Рыхление можно прекратить, как только растения в рядках начнут смыкаться и появится опасность их повреждения. Сорняки положено выпалывать во время прореживания огурцов и до смыкания рядков. Затем сорняки надо удалять осторожно, чтобы не потревожить плети.
При необходимости, огурцы в открытом грунте можно подкармливать органическими и минеральными удобрениями в тех же дозах, что и при выращивании их в парниках и теплицах. Подкормку лучше проводить после дождя или полива.
Сбор урожая можно начинать через 30 – 45 дней после появления всходов. В первое время надо убирать плоды через 2 – 3 дня, в период массового плодоношения – через 1 – 2 дня. Во время сбора урожая следует сразу убирать некрасивые, деформированные, переросшие или больные плоды.
Сорняки в помощь
Существует устойчивое мнение, что сорняки в саду доставляют много хлопот, ничем не уступая вредителям и болезням, отбирая у культурных растений влагу, свет и питательные вещества. К тому же многие вредители селятся и набирают силу сначала на сорняках, затем распространяясь на культурные насаждения.
Борьба с сорняками на участке занимает первое место по затратам времени и сил. И хотя дачники борются с ними разными способами (прополка, обработка гербицидами), но избавиться от них навсегда невозможно по простой причине – в почве всегда содержится некоторый запас семян сорных трав. Он ежегодно пополняется при переносе их ветром или иным естественным путем. Семена многих сорняков сохраняют всхожесть свыше 10 и даже 50 лет. Во время перекапывания почвы на поверхность выносятся новые слои земли, что провоцирует прорастание этих семян.
Прежде чем решить проблему искоренения сорняков, стоит ближе познакомиться с ними: могут ли они в чем-то пригодиться, могут ли принести пользу? Сорняки действительно являются пристанищем вредителей. В то же время они способствуют распространению полезных насекомых, служат домом для земноводных и пресмыкающихся, очищающих сад от вредителей. Некоторые сорняки – крапива, одуванчик, полынь, репейник сами способны отпугивать вредителей.
В принципе, можно использовать все сорняки. Самые малоценные их виды годятся на приготовление компоста, другие можно применить намного эффективнее. В частности, многие выполотые и переработанные сорные растения хорошо подходят для приготовления жидких подкормок. Из них всегда получается отличное жидкое удобрение для подкормки овощных и садовых растений. Чем шире их видовое содержание, тем лучше выходит питательная смесь.
Все сорные растения можно разделить не менее чем на 4 большие группы.
Первую составляют сидераты, или зеленые удобрения, которые также можно бросать в компост для его улучшения. Но рациональнее просто прикопать их осенью на грядах – к весне они разложатся до состояния легкоусвояемого удобрения без лишних усилий с вашей стороны. В эту группу входят вика, дикий горошек, дикая горчица, полевая гречиха, татарская гречка, крапива, клевер, дикая редька, сурепка и некоторые другие растения.
Вторая группа полезных сорняков – это съедобные растения, те же овощи по сути, которым почему-то не довелось попасть в культуру. На самом деле огромное количество растений можно использовать в пищу, когда-то их употребляли достаточно активно, но сегодня многие из них незаслуженно забыты. Некоторые из этих растений вполне могут с успехом пополнить число овощных культур. Примерно 20 лет назад считали сорняком огуречную траву.
Третья группа – это лекарственные растения. Сюда входят: горец птичий (спорыш), донник лекарственный, крапива двудомная, лопух, мать-и-мачеха, одуванчик лекарственный, паслен черный, пастушья сумка обыкновенная, пижма обыкновенная, подорожник большой, полынь горькая, солодка голая, тысячелистник обыкновенный и чистотел большой.
Четвертую группу составляют ядовитые растения, их с успехом можно применять в борьбе с вредителями и болезнями культур вместо ядохимикатов. Таких растений достаточно много, они действуют по-разному. Некоторые из них достаточно просто высадить по краям гряды, они преградят путь тем или иным вредителям. Из других растений надо готовить отвары или настои.
Некоторые растения, являясь полноценными представителями этой группы, могут быть включены в третью, а некоторые – и во вторую группу. Здесь речь идет об использовании разных частей растения, поскольку у одних корень съедобен, а листья ядовиты, или наоборот.
Экологическое земледелие, основанное на отказе от применения минеральных удобрений и пестицидов, допускает наличие на садовом участке некоторого количества сорняков. Полезные свойства сорняков при правильном использовании выражаются:
1) во влиянии на культурные растения через принципы аллелопатии;
2) в улучшении структуры почвы;
3) в защите растений от вредителей и болезней.
Структура и качество почвы улучшаются благодаря рыхлению почвы корневой системой сорняков, а также из-за накопления в почве большого количества ценных органических веществ, которые образуются и при корневых выделениях, и при отмирании корней. Защита культурных растений от вредителей и болезней совершается при их совместном выращивании с сорняками, а также при обработке растений настоями из сорняков.
В деле грамотного применения полезных качеств сорных растений важно с самого начала выработать правильную тактику. Врага следует знать в лицо, поэтому нужно обладать умением различать сорняки, правильно делить их на однолетние и многолетние, поскольку в борьбе с каждым видом применяются разные методы. Садоводам в особенности досаждают осот, полевой вьюнок, льнянка и обычный молочай. Они растут постоянно, в борьбе с ними не действуют даже химические средства.
Из однолетних сорных растений наиболее распространены пастушья сумка, мокрица и мятлик однолетний. Как и прочие представители вида, они размножаются семенами.
Задача садовода – ликвидировать их до начала обсеменения, но способ каждый выбирает сам.
Многолетние сорные растения имеют горизонтально расположенное корневище или толстый корень с большим запасом питательных веществ. К ним относятся вьюнок полевой, конский щавель, мать-и-мачеха, одуванчик лекарственный, осот, пырей ползучий, сныть обыкновенная, хвощ полевой и др. Многолетние сорняки благополучно переживают зиму, а весной успешно продолжают захват территории. Самый быстрый и самый трудоемкий способ борьбы с ними – это прополка, при которой важно уничтожить и верхнюю часть растения, и его корни.
Существуют некоторые способы сокращения на приусадебном участке числа ненужных и вредных растений без особых затрат и нарушения экологии:
– при организации рационального сада следует полностью исключить открытые поверхности, благоприятные для роста и развития сорняков. Для этого нужно замульчировать слоем 5 – 8 см все посадки, кроме газона и участков, занятых под почвопокровные растения;
– занять свободное пространство низкорослыми цветами с большими листьями типа хосты. В тени, которую они создают, не выживет ни один сорняк из-за недостатка света;
– в плодовом саду междурядья, не занятые другими культурами, можно засеять злаковыми травами. Периодически их надо скашивать, чтобы травы не забирали из почвы много влаги и питания. Через несколько лет под деревьями образуется дернина, задерживающая прорастание сорняков. Взрыхленную землю в приствольном круге укрыть слоем мульчи;
– при посадке в почву многолетних огородных и садовых растений можно использовать геотекстиль, известный также как мульчирующая или ландшафтная ткань, изготовленный из пористого нетканого полипропилена. Ткань пропускает в почву воздух, воду и питательные вещества, но мешает прорасти сорнякам. Этот вариант хорош, если нужно выделить отдельные растения из общей массы;
– подстригая газон, не следует делать «лысин». Высокая трава газона с хорошо развитой корневой системы мешает сорнякам разрастаться;
– можно не тратить время на прополку сорняков в саду, если взять за правило регулярно обрывать на сорняках листья, чтобы истощить подземную часть растения;
– можно существенно ограничить рост сорняков и не допустить образования семян, закрыв их любым материалом, не пропускающим свет, и оборвав цветочные завязи;
– перед прополкой сильно пролить грядки или полоть после хорошего дождя. Из мокрой земли легко удалить сорняк полностью, вместе с корневой системой, не повредив культурные растения;
– не спешить с высаживанием сеянцев после весенней обработки земли. Через несколько дней сорняки взойдут, тогда их легче ликвидировать;
– с сорняками в швах между плитками садовых дорожек, около фундаментов домов и в иных местах, где нет поблизости полезных растений, можно бороться с помощью поваренной соли или буры, засыпав ими щели. Работать с бурой следует в резиновых перчатках;
– для удаления сорняков с не используемой ранее площади можно бороться с помощью пленки, предварительно хорошо пролив это место водой. Через сутки герметично закрыть его полиэтиленовой пленкой и оставить ее на 1 – 1,5 месяца. Все растения под пленкой выгорят вместе со многими вредителями и возбудителями болезней. Этот метод удобен при подготовке почвы под газоны, лужайки и высадку многолетних растений;
– вместо газона можно получить густую траву, засеяв нужную площадь клевером (его семена продаются в семенных магазинах и стоят гораздо дешевле газонной травы). Клевер привлекает в сад множество пчел и является сидератом. При необходимости, можно перекопать клеверный газон, оставляя его побеги перегнивать в земле. В итоге получится плодородный участок с высоким содержанием натурального азота.
После прополки вырванную из почвы биомассу обычно сбрасывают в компостные ямы. Однако сорные (рудеральные) растения лучше с пользой переработать:
– молодые и размножающиеся корнями сорняки (осот, пырей) высушить на солнце, измельчить и использовать как мульчу;
– сорняки с цветами и семенами сложить в компостную кучу и залить кипятком. Под действием горячей воды корни и часть семян погибнут, потеряют всхожесть, перегниют в компосте. Перед использованием рассыпать компост на земле слоем 5 см, поливать несколько дней, уничтожить взошедшие сорняки и затем вносить компост в почву.
Однако сорняки обладают полезными свойствами, поэтому их можно использовать также для лечения и предупреждения различных заболеваний. В прошлом некоторые сорняки применялись как пищевые растения или служили исходным материалом для выведения высокопродуктивных сортов культурных растений. Многие из них получили статус признанных лекарственных средств. В целях грамотного применения в быту сорняков, чаще всего встречающихся в садах и огородах, имеет смысл изучить их полезные свойства.
Борьба с сорняками на участке занимает первое место по затратам времени и сил. И хотя дачники борются с ними разными способами (прополка, обработка гербицидами), но избавиться от них навсегда невозможно по простой причине – в почве всегда содержится некоторый запас семян сорных трав. Он ежегодно пополняется при переносе их ветром или иным естественным путем. Семена многих сорняков сохраняют всхожесть свыше 10 и даже 50 лет. Во время перекапывания почвы на поверхность выносятся новые слои земли, что провоцирует прорастание этих семян.
Прежде чем решить проблему искоренения сорняков, стоит ближе познакомиться с ними: могут ли они в чем-то пригодиться, могут ли принести пользу? Сорняки действительно являются пристанищем вредителей. В то же время они способствуют распространению полезных насекомых, служат домом для земноводных и пресмыкающихся, очищающих сад от вредителей. Некоторые сорняки – крапива, одуванчик, полынь, репейник сами способны отпугивать вредителей.
В принципе, можно использовать все сорняки. Самые малоценные их виды годятся на приготовление компоста, другие можно применить намного эффективнее. В частности, многие выполотые и переработанные сорные растения хорошо подходят для приготовления жидких подкормок. Из них всегда получается отличное жидкое удобрение для подкормки овощных и садовых растений. Чем шире их видовое содержание, тем лучше выходит питательная смесь.
Все сорные растения можно разделить не менее чем на 4 большие группы.
Первую составляют сидераты, или зеленые удобрения, которые также можно бросать в компост для его улучшения. Но рациональнее просто прикопать их осенью на грядах – к весне они разложатся до состояния легкоусвояемого удобрения без лишних усилий с вашей стороны. В эту группу входят вика, дикий горошек, дикая горчица, полевая гречиха, татарская гречка, крапива, клевер, дикая редька, сурепка и некоторые другие растения.
Вторая группа полезных сорняков – это съедобные растения, те же овощи по сути, которым почему-то не довелось попасть в культуру. На самом деле огромное количество растений можно использовать в пищу, когда-то их употребляли достаточно активно, но сегодня многие из них незаслуженно забыты. Некоторые из этих растений вполне могут с успехом пополнить число овощных культур. Примерно 20 лет назад считали сорняком огуречную траву.
Третья группа – это лекарственные растения. Сюда входят: горец птичий (спорыш), донник лекарственный, крапива двудомная, лопух, мать-и-мачеха, одуванчик лекарственный, паслен черный, пастушья сумка обыкновенная, пижма обыкновенная, подорожник большой, полынь горькая, солодка голая, тысячелистник обыкновенный и чистотел большой.
Четвертую группу составляют ядовитые растения, их с успехом можно применять в борьбе с вредителями и болезнями культур вместо ядохимикатов. Таких растений достаточно много, они действуют по-разному. Некоторые из них достаточно просто высадить по краям гряды, они преградят путь тем или иным вредителям. Из других растений надо готовить отвары или настои.
Некоторые растения, являясь полноценными представителями этой группы, могут быть включены в третью, а некоторые – и во вторую группу. Здесь речь идет об использовании разных частей растения, поскольку у одних корень съедобен, а листья ядовиты, или наоборот.
Кокосовая скорлупа в качестве мульчи обходится дорого, но она содержит больше питательных веществ, чем большинство прочих типов мульчи.Удаляя сорняки с грядки, можно сразу разложить их по отдельным кучкам: сидераты – с сидератами, съедобные – к съедобным и т. д. Такая сортировка не займет много времени, но польза от нее очевидна. Некоторые сорняки приносят пользу самым парадоксальным образом – они никогда не выступают единым фронтом. Многие из них также не любят друг друга, и стараются подавить «противника». Этим можно воспользоваться в борьбе за урожай, слегка поддерживая те растения, которые подавляют более «вредного» соперника. Осуществлять это действие нужно с учетом их особенностей, чтобы «полезные» сорняки не размножились сверх меры.
Экологическое земледелие, основанное на отказе от применения минеральных удобрений и пестицидов, допускает наличие на садовом участке некоторого количества сорняков. Полезные свойства сорняков при правильном использовании выражаются:
1) во влиянии на культурные растения через принципы аллелопатии;
2) в улучшении структуры почвы;
3) в защите растений от вредителей и болезней.
Структура и качество почвы улучшаются благодаря рыхлению почвы корневой системой сорняков, а также из-за накопления в почве большого количества ценных органических веществ, которые образуются и при корневых выделениях, и при отмирании корней. Защита культурных растений от вредителей и болезней совершается при их совместном выращивании с сорняками, а также при обработке растений настоями из сорняков.
В деле грамотного применения полезных качеств сорных растений важно с самого начала выработать правильную тактику. Врага следует знать в лицо, поэтому нужно обладать умением различать сорняки, правильно делить их на однолетние и многолетние, поскольку в борьбе с каждым видом применяются разные методы. Садоводам в особенности досаждают осот, полевой вьюнок, льнянка и обычный молочай. Они растут постоянно, в борьбе с ними не действуют даже химические средства.
Из однолетних сорных растений наиболее распространены пастушья сумка, мокрица и мятлик однолетний. Как и прочие представители вида, они размножаются семенами.
Задача садовода – ликвидировать их до начала обсеменения, но способ каждый выбирает сам.
Многолетние сорные растения имеют горизонтально расположенное корневище или толстый корень с большим запасом питательных веществ. К ним относятся вьюнок полевой, конский щавель, мать-и-мачеха, одуванчик лекарственный, осот, пырей ползучий, сныть обыкновенная, хвощ полевой и др. Многолетние сорняки благополучно переживают зиму, а весной успешно продолжают захват территории. Самый быстрый и самый трудоемкий способ борьбы с ними – это прополка, при которой важно уничтожить и верхнюю часть растения, и его корни.
Существуют некоторые способы сокращения на приусадебном участке числа ненужных и вредных растений без особых затрат и нарушения экологии:
– при организации рационального сада следует полностью исключить открытые поверхности, благоприятные для роста и развития сорняков. Для этого нужно замульчировать слоем 5 – 8 см все посадки, кроме газона и участков, занятых под почвопокровные растения;
– занять свободное пространство низкорослыми цветами с большими листьями типа хосты. В тени, которую они создают, не выживет ни один сорняк из-за недостатка света;
– в плодовом саду междурядья, не занятые другими культурами, можно засеять злаковыми травами. Периодически их надо скашивать, чтобы травы не забирали из почвы много влаги и питания. Через несколько лет под деревьями образуется дернина, задерживающая прорастание сорняков. Взрыхленную землю в приствольном круге укрыть слоем мульчи;
– при посадке в почву многолетних огородных и садовых растений можно использовать геотекстиль, известный также как мульчирующая или ландшафтная ткань, изготовленный из пористого нетканого полипропилена. Ткань пропускает в почву воздух, воду и питательные вещества, но мешает прорасти сорнякам. Этот вариант хорош, если нужно выделить отдельные растения из общей массы;
– подстригая газон, не следует делать «лысин». Высокая трава газона с хорошо развитой корневой системы мешает сорнякам разрастаться;
– можно не тратить время на прополку сорняков в саду, если взять за правило регулярно обрывать на сорняках листья, чтобы истощить подземную часть растения;
– можно существенно ограничить рост сорняков и не допустить образования семян, закрыв их любым материалом, не пропускающим свет, и оборвав цветочные завязи;
– перед прополкой сильно пролить грядки или полоть после хорошего дождя. Из мокрой земли легко удалить сорняк полностью, вместе с корневой системой, не повредив культурные растения;
– не спешить с высаживанием сеянцев после весенней обработки земли. Через несколько дней сорняки взойдут, тогда их легче ликвидировать;
– с сорняками в швах между плитками садовых дорожек, около фундаментов домов и в иных местах, где нет поблизости полезных растений, можно бороться с помощью поваренной соли или буры, засыпав ими щели. Работать с бурой следует в резиновых перчатках;
– для удаления сорняков с не используемой ранее площади можно бороться с помощью пленки, предварительно хорошо пролив это место водой. Через сутки герметично закрыть его полиэтиленовой пленкой и оставить ее на 1 – 1,5 месяца. Все растения под пленкой выгорят вместе со многими вредителями и возбудителями болезней. Этот метод удобен при подготовке почвы под газоны, лужайки и высадку многолетних растений;
– вместо газона можно получить густую траву, засеяв нужную площадь клевером (его семена продаются в семенных магазинах и стоят гораздо дешевле газонной травы). Клевер привлекает в сад множество пчел и является сидератом. При необходимости, можно перекопать клеверный газон, оставляя его побеги перегнивать в земле. В итоге получится плодородный участок с высоким содержанием натурального азота.
После прополки вырванную из почвы биомассу обычно сбрасывают в компостные ямы. Однако сорные (рудеральные) растения лучше с пользой переработать:
– молодые и размножающиеся корнями сорняки (осот, пырей) высушить на солнце, измельчить и использовать как мульчу;
– сорняки с цветами и семенами сложить в компостную кучу и залить кипятком. Под действием горячей воды корни и часть семян погибнут, потеряют всхожесть, перегниют в компосте. Перед использованием рассыпать компост на земле слоем 5 см, поливать несколько дней, уничтожить взошедшие сорняки и затем вносить компост в почву.
Однако сорняки обладают полезными свойствами, поэтому их можно использовать также для лечения и предупреждения различных заболеваний. В прошлом некоторые сорняки применялись как пищевые растения или служили исходным материалом для выведения высокопродуктивных сортов культурных растений. Многие из них получили статус признанных лекарственных средств. В целях грамотного применения в быту сорняков, чаще всего встречающихся в садах и огородах, имеет смысл изучить их полезные свойства.
Конец бесплатного ознакомительного фрагмента