Определение места для постройки гаража
Общий принцип размещения построек по соображениям практичности предполагает расположение всех строений на самых высоких и сухих местах участка. При таком размещении легче выполнять земляные работы, на фундаментах меньше сказывается избыточное увлажнение, проще осуществлять конструкции цокольного, или подвального, этажа, прокладывать системы канализации и водоотвода.
Все участки под загородное строительство обладают своими различиями, даже у весьма похожих участков имеются свои особенности. Обязательным условием работы над архитектурной идеей и эскизным проектом является привязка проекта к месту. Разнообразные варианты местности в силу объективных отличий предъявляют особые требования к архитектуре, техническому оснащению, внешнему и внутреннему дизайну будущего сооружения.
Ландшафт, профиль и размеры участка имеют очень большое значение при выборе стилистики и конструкции дома со встроенным или пристроенным к нему гаражом. По характеру рельефа различают участки с уклоном до 15° и более. В случае превышения уклоном участка величины в 15° разницу в высотах можно эффективно использовать при устройстве гаража в цокольном этаже или при его расположении в пристройке.
В поисках лучшего места для размещения отдельно стоящего гаража прежде всего нужно определиться с его размерами. Эта задача, наверное, самая легкая в решении вопроса, потому что существует определенный стандартный порядок расчетов. Для парковки 1 автомобиля необходимо внутреннее пространство гаража не менее 3 × 6 м. Рассчитав его, следует прибавить к полученной площади толщину стен самого гаража. Так можно получить размеры площадки, которую займет отдельно стоящий гараж, и подобрать для него место на своем участке.
Не менее важно и решение по высоте гаража. Высокий громоздкий гараж станет нелепо смотреться на маленьком участке. Определяя высоту гаража, надо отталкиваться от высоты ворот. В высоту гаражные ворота обязаны быть более 1,8 м. По условиям архитектурного стиля между верхней кромкой ворот и верхом фасада гаража должно оставаться небольшое расстояние. Иначе ворота будут казаться низкими и портить внешний вид строения.
Чаще именно ландшафтные особенности участка, его размеры и расположение жилого дома определяют размещение той или иной постройки на территории усадьбы. Но при выборе места для гаража, кроме основных факторов, следует обратить внимание на расположение подъездных путей. Въезд и выезд из гаража обязан располагаться так, чтобы были хороший обзор и возможность легко осуществлять все транспортные маневры.
Желательно разместить гараж как можно ближе к въезду на участок или даже вплотную к его ограде. Тогда несложно сделать въезд в него так, чтобы ворота находились на 1 уровне с оградой и выходили непосредственно на улицу. Это позволит избавиться от необходимости устройства проезда и сэкономить на мощении подъездных путей.
При таком расположении гаража для ежедневных пеших прогулок до дома и обратно придется обустроить пешеходную дорожку, которая не станет задерживать на своей поверхности большое количество влаги. Ширина пешеходной дорожки рас считывается с учетом ширины колеи транспортных средств и потенциальной нагрузки: 0,75 м для ручных тележек.
Но столь близкое расположение к ограде в состоянии грозить безопасности автомобиля от грабителей: придется вкладывать дополнительные средства в защитные мероприятия и сигнализацию.
Подъездную площадку можно заасфальтировать, забетонировать или выложить тротуарной плиткой. При наличии достаточной площади нетрудно устроить перед гаражом оборудованную водостоком площадку в 5 м шириной для мойки машины. По периметру площадки желательно предусмотреть посадку деревьев и кустарников.
Все участки под загородное строительство обладают своими различиями, даже у весьма похожих участков имеются свои особенности. Обязательным условием работы над архитектурной идеей и эскизным проектом является привязка проекта к месту. Разнообразные варианты местности в силу объективных отличий предъявляют особые требования к архитектуре, техническому оснащению, внешнему и внутреннему дизайну будущего сооружения.
Ландшафт, профиль и размеры участка имеют очень большое значение при выборе стилистики и конструкции дома со встроенным или пристроенным к нему гаражом. По характеру рельефа различают участки с уклоном до 15° и более. В случае превышения уклоном участка величины в 15° разницу в высотах можно эффективно использовать при устройстве гаража в цокольном этаже или при его расположении в пристройке.
В поисках лучшего места для размещения отдельно стоящего гаража прежде всего нужно определиться с его размерами. Эта задача, наверное, самая легкая в решении вопроса, потому что существует определенный стандартный порядок расчетов. Для парковки 1 автомобиля необходимо внутреннее пространство гаража не менее 3 × 6 м. Рассчитав его, следует прибавить к полученной площади толщину стен самого гаража. Так можно получить размеры площадки, которую займет отдельно стоящий гараж, и подобрать для него место на своем участке.
Не менее важно и решение по высоте гаража. Высокий громоздкий гараж станет нелепо смотреться на маленьком участке. Определяя высоту гаража, надо отталкиваться от высоты ворот. В высоту гаражные ворота обязаны быть более 1,8 м. По условиям архитектурного стиля между верхней кромкой ворот и верхом фасада гаража должно оставаться небольшое расстояние. Иначе ворота будут казаться низкими и портить внешний вид строения.
Чаще именно ландшафтные особенности участка, его размеры и расположение жилого дома определяют размещение той или иной постройки на территории усадьбы. Но при выборе места для гаража, кроме основных факторов, следует обратить внимание на расположение подъездных путей. Въезд и выезд из гаража обязан располагаться так, чтобы были хороший обзор и возможность легко осуществлять все транспортные маневры.
Желательно разместить гараж как можно ближе к въезду на участок или даже вплотную к его ограде. Тогда несложно сделать въезд в него так, чтобы ворота находились на 1 уровне с оградой и выходили непосредственно на улицу. Это позволит избавиться от необходимости устройства проезда и сэкономить на мощении подъездных путей.
При таком расположении гаража для ежедневных пеших прогулок до дома и обратно придется обустроить пешеходную дорожку, которая не станет задерживать на своей поверхности большое количество влаги. Ширина пешеходной дорожки рас считывается с учетом ширины колеи транспортных средств и потенциальной нагрузки: 0,75 м для ручных тележек.
Но столь близкое расположение к ограде в состоянии грозить безопасности автомобиля от грабителей: придется вкладывать дополнительные средства в защитные мероприятия и сигнализацию.
Специфика производства керамогранита позволяет получать материал, превосходящий по своим свойствам природные граниты, и заранее задавать ему нужные рисунок и цвет.При расположении гаража на некотором расстоянии от дороги следует учитывать необходимость пространства для оборудования к нему подъездной дороги с твердым покрытием.
Подъездную площадку можно заасфальтировать, забетонировать или выложить тротуарной плиткой. При наличии достаточной площади нетрудно устроить перед гаражом оборудованную водостоком площадку в 5 м шириной для мойки машины. По периметру площадки желательно предусмотреть посадку деревьев и кустарников.
Подготовка к строительству
В деле строительства гаража следует выделить некоторые важные этапы, которые существенно влияют на общие затраты:
– подготовительные работы;
– закупка всех стройматериалов;
– обустройство фундамента;
– подводка инженерных коммуникаций;
– сооружение кровли;
– выполнение отделочных работ.
Подсчитывая примерную стоимость капитального гаража, можно получить среднюю сумму, наличие которой позволит вполне обдуманно и подготовлено начинать строительство, не чувствуя острого недостатка средств по его ходу, – это примерно 120 000 рублей.
В случае привлечения наемной рабочей силы указанную сумму следует увеличить приблизительно в 1,5 раза.
При возведении гаража, несмотря на небольшие масштабы строительных работ, все действия обязаны неукоснительно отвечать букве закона, потому что государственные службы строго контролируют строительство любых капитальных сооружений. Для начала строительных работ нужно получить разрешение в местном органе самоуправления, так как не все земельные участки подходят для возведения капитального строения.
Фундамент гаража желательно углубить в землю примерно на 1,2–1,45 м, но здесь могут проходить всевозможные инженерные коммуникации. У государственных служб имеются схемы всех сетей, они должны проверить участок на возможность проведения строительных работ нулевого цикла.
Получение разрешения на строительство является 1-м шагом к владению будущим гаражом: оно позволит в будущем оформить сооружение без каких-либо проблем. Получение разрешения требуется и для арендаторов земли, и для владельцев собственных участков. Для обретения разрешения на строительство гаража следует представить разработанный проект, который затем будет утвержден в местном органе архитектуры.
После утверждения проекта для подачи в местный орган самоуправления надо собрать следующий пакет документов:
– заявление с указанием точного месторасположения будущей постройки;
– свидетельство о законных правах на земельный участок, где планируются строительные работы;
– проект гаража, утвержденный местным органом архитектуры.
Разрешение на проведение строительства выдается на определенный срок – чаще это 3 года. После окончания строительства и ввода объекта в эксплуатацию нужно осуществить государственную регистрацию гаража и получить сертификат собственности. Это действие является 1-м шагом арендатора на пути выкупа земельного участка, что позволит навсегда избавиться от переживаний, связанных с перезаключением договора аренды. После проведения всех согласований, получения разрешения, выбора технологии возведения и материалов можно приступать собственно к строительству гаража.
– подготовительные работы;
– закупка всех стройматериалов;
– обустройство фундамента;
– подводка инженерных коммуникаций;
– сооружение кровли;
– выполнение отделочных работ.
Подсчитывая примерную стоимость капитального гаража, можно получить среднюю сумму, наличие которой позволит вполне обдуманно и подготовлено начинать строительство, не чувствуя острого недостатка средств по его ходу, – это примерно 120 000 рублей.
В случае привлечения наемной рабочей силы указанную сумму следует увеличить приблизительно в 1,5 раза.
При возведении гаража, несмотря на небольшие масштабы строительных работ, все действия обязаны неукоснительно отвечать букве закона, потому что государственные службы строго контролируют строительство любых капитальных сооружений. Для начала строительных работ нужно получить разрешение в местном органе самоуправления, так как не все земельные участки подходят для возведения капитального строения.
Фундамент гаража желательно углубить в землю примерно на 1,2–1,45 м, но здесь могут проходить всевозможные инженерные коммуникации. У государственных служб имеются схемы всех сетей, они должны проверить участок на возможность проведения строительных работ нулевого цикла.
Получение разрешения на строительство является 1-м шагом к владению будущим гаражом: оно позволит в будущем оформить сооружение без каких-либо проблем. Получение разрешения требуется и для арендаторов земли, и для владельцев собственных участков. Для обретения разрешения на строительство гаража следует представить разработанный проект, который затем будет утвержден в местном органе архитектуры.
После утверждения проекта для подачи в местный орган самоуправления надо собрать следующий пакет документов:
– заявление с указанием точного месторасположения будущей постройки;
– свидетельство о законных правах на земельный участок, где планируются строительные работы;
– проект гаража, утвержденный местным органом архитектуры.
Разрешение на проведение строительства выдается на определенный срок – чаще это 3 года. После окончания строительства и ввода объекта в эксплуатацию нужно осуществить государственную регистрацию гаража и получить сертификат собственности. Это действие является 1-м шагом арендатора на пути выкупа земельного участка, что позволит навсегда избавиться от переживаний, связанных с перезаключением договора аренды. После проведения всех согласований, получения разрешения, выбора технологии возведения и материалов можно приступать собственно к строительству гаража.
Требования к фундаменту
Сооружение гаража, как и постройка дома, начинается с возведения фундамента, затем устраивают стены и крышу. Возведение крепкого и надежного фундамента – это самый важный этап строительства. Фундамент обязан быть прочной опорой будущему строению, к его обустройству следует подойти максимально серьезно. К тому же потом может возникнуть идея надстройки мансарды над гаражом или оснащения гаража полноценным подвалом.
Во избежание всяких неприятностей при обустройстве фундамента следует учесть отдельные важные факторы:
– тип почвы;
– вес конструкции;
– степень промерзания земли;
– уровень расположения грунтовых вод.
Совокупность этих данных способствует правильному расчету необходимой глубины залегания фундамента. Желательно перед началом строительства выполнить на участке изыскательские работы для определения качества грунта. Экономия средств на этом мероприятии способна обернуться в будущем разрушением всей постройки, а проведение спасательных ремонтных работ обойдется намного дороже сомнительного выигрыша на начальном этапе. После проведения изыскательских работ на конкретном участке определяется глубина закладки фундамента. Для строительства гаража оптимальной считается плотная, не размываемая грунтовыми водами почва. Благоприятным условием для будущего фундамента можно считать уровень промерзания почвы выше глубины залегания грунтовых вод.
Во избежание всяких неприятностей при обустройстве фундамента следует учесть отдельные важные факторы:
– тип почвы;
– вес конструкции;
– степень промерзания земли;
– уровень расположения грунтовых вод.
Совокупность этих данных способствует правильному расчету необходимой глубины залегания фундамента. Желательно перед началом строительства выполнить на участке изыскательские работы для определения качества грунта. Экономия средств на этом мероприятии способна обернуться в будущем разрушением всей постройки, а проведение спасательных ремонтных работ обойдется намного дороже сомнительного выигрыша на начальном этапе. После проведения изыскательских работ на конкретном участке определяется глубина закладки фундамента. Для строительства гаража оптимальной считается плотная, не размываемая грунтовыми водами почва. Благоприятным условием для будущего фундамента можно считать уровень промерзания почвы выше глубины залегания грунтовых вод.
Разметка и подготовка площадки для фундамента
В любом случае желательно перед началом строительства выполнить определенный комплекс работ по осушению участка с помощью специальных дренажных канав, чтобы предотвратить в дальнейшем заболачивание или затопление площадки. В канавы глубиной до 1 м нужно уложить строительный мусор или камни, а затем засыпать все это грунтом до уровня земли. После чего можно приступать к нанесению разметки фундаментной площадки.
При возведении легкой постройки на 1 машину можно устроить ленточный фундамент только под несущие стены гаража, а пол в гараже выполнить из щебня или уплотненного гравия. Однако для массивного кирпичного или каменного строения нужен монолитный фундамент.
При возведении легкой постройки на 1 машину можно устроить ленточный фундамент только под несущие стены гаража, а пол в гараже выполнить из щебня или уплотненного гравия. Однако для массивного кирпичного или каменного строения нужен монолитный фундамент.
Бетонирование фундамента
Чаще при строительстве гаражей закладывают фундамент ленточного типа на основе бута, бутобетона, бетона, кирпича или сборного железобетона. Такой фундамент очерчивает периметр будущего строения при стандартных размерах гаража в 5,5 × 3 м; его соорудить несложно. После проведения этапа замеров надо выкопать траншею определенных глубины и ширины, а затем заложить ее выбранным стройматериалом.
В зависимости от типа почвы, на которой возводится будущий гараж, ленточный фундамент делают глубиной до 90 см при его толщине в 40–50 см.
Подготавливая траншею под будущий гараж, требуется учесть, что ширину фундамента следует делать на 10 см больше, чем ширина стен. Дно траншеи нужно зачистить перед закладкой фундамента, засыпать туда щебень, плотно утрамбовать и залить цементным раствором. Желательно приступить к сооружению фундамента сразу после рытья траншеи, не допуская попадания в нее дождевых вод. Если же вода все-таки попала и произошло поверхностное разжижение грунта, то воду необходимо удалить, а грунт уплотнить, вбив в него щебень, крупный песок или шлак.
Сборные ленточные фундаменты в котловане допустимо монтировать из цельных блоков, скрепляя их цементом. Блоки, имеющие в ширину 50–60 см, достаточно массивны, поэтому работу придется проводить только при помощи автокрана.
Ленточные фундаменты из кирпича можно сооружать лишь в сухих грунтах, выкладывая фундаментные стены тем же способом, что и несущие (рис. 9).
Рисунок 9. Бутобетонный ленточный фундамент: 1 – горизонтальная гидроизоляция; 2 – отмостка; 3 – бутовый камень
Сложенный фундамент нужно выровнять, предварительно при помощи водяного уровня укрепив рейки в строго горизонтальном положении по 2 сторонам фундамента. Между рейками надо залить цементный раствор и разровнять его. Пазухи между стенками фундамента и котлована необходимо сразу же засыпать грунтом. По всему внешнему периметру гаража следует устроить отмостку шириной в 60–80 см. Она предохранит фундамент от попадания в грунт под ним талых и дождевых вод, а также предотвратит его проседание. Для чего отмостку из глины нужно заглубить ниже поверхности грунта на 15–20 см, втрамбовать в нее щебень, а затем заасфальтировать или забетонировать. Отмостку требуется делать с малым уклоном от здания, чтобы вода не скапливалась у стен гаража, а стекала непосредственно на участок.
В зависимости от типа почвы, на которой возводится будущий гараж, ленточный фундамент делают глубиной до 90 см при его толщине в 40–50 см.
Подготавливая траншею под будущий гараж, требуется учесть, что ширину фундамента следует делать на 10 см больше, чем ширина стен. Дно траншеи нужно зачистить перед закладкой фундамента, засыпать туда щебень, плотно утрамбовать и залить цементным раствором. Желательно приступить к сооружению фундамента сразу после рытья траншеи, не допуская попадания в нее дождевых вод. Если же вода все-таки попала и произошло поверхностное разжижение грунта, то воду необходимо удалить, а грунт уплотнить, вбив в него щебень, крупный песок или шлак.
Глинистый грунт, подверженный морозному пучению, существенно усложняет возведение любого фундамента.По периметру надо поставить опалубку из дощатых щитов, собранных из обрезных или необрезных досок, на высоту будущего фундамента. С внешней стороны щиты нужно зафиксировать вертикально вбитыми в землю кольями, чтобы предотвратить выдавливание их бетоном. Затем закрепить поперечными планками сверху, чтобы конструкция не потеряла форму. Для надежности внутрь опалубки можно поместить металлические арматурные стержни. К внутренней стороне щитов нужно прикрепить полиэтилен или рубероид, чтобы удержать бетон от вытекания. После такой подготовки в опалубку закладывают бутовые камни и заливают их бетонным раствором, для чего к сухому песку или щебню надо добавить цемент до получения одноцветной серой массы и постепенно залить полученную субстанцию водой, все время старательно перемешивая массу. Бетон нужно укладывать поэтапно, слоями в 10–15 см, тщательно трамбуя каждый.
Сборные ленточные фундаменты в котловане допустимо монтировать из цельных блоков, скрепляя их цементом. Блоки, имеющие в ширину 50–60 см, достаточно массивны, поэтому работу придется проводить только при помощи автокрана.
Ленточные фундаменты из кирпича можно сооружать лишь в сухих грунтах, выкладывая фундаментные стены тем же способом, что и несущие (рис. 9).
Сложенный фундамент нужно выровнять, предварительно при помощи водяного уровня укрепив рейки в строго горизонтальном положении по 2 сторонам фундамента. Между рейками надо залить цементный раствор и разровнять его. Пазухи между стенками фундамента и котлована необходимо сразу же засыпать грунтом. По всему внешнему периметру гаража следует устроить отмостку шириной в 60–80 см. Она предохранит фундамент от попадания в грунт под ним талых и дождевых вод, а также предотвратит его проседание. Для чего отмостку из глины нужно заглубить ниже поверхности грунта на 15–20 см, втрамбовать в нее щебень, а затем заасфальтировать или забетонировать. Отмостку требуется делать с малым уклоном от здания, чтобы вода не скапливалась у стен гаража, а стекала непосредственно на участок.
Гидроизоляция гаража
Наружные поверхности фундамента рекомендуется защитить гидроизоляцией. Она различается по используемым материалам, а также в состоянии быть горизонтальной и вертикальной в зависимости от способов их наложения.
Гидроизоляция выполняется методом оклейки фундамента рулонными или листовыми материалами с помощью битумных и битумно-резиновых мастик или горячих мастик на базе нефтебитума.
Обмазочная и штукатурная гидроизоляция – это создание путем нанесения специальных растворов защитной пленки, не допускающей проникновения воды в стеновые материалы.
Проникающая гидроизоляция – это пропитка гигроскопичных материалов жидким водоотталкивающим раствором.
Порошковая гидроизоляция является комбинацией 2 типов – обмазочной и проникающей гидроизоляции.
Гидроизоляцию надо укладывать до высоты 15–25 см над уровнем земли, чтобы в стены не проникала капиллярная влага.
Если в гараже не предусмотрен подвал, то можно ограничиться горизонтальной гидроизоляцией по всему периметру гаража на уровне верхнего обреза фундамента, но непременно выше уровня земли. Такую гидроизоляцию делают из 2 слоев рубероида, наклеенных на горячий битум.
Гидроизоляция выполняется методом оклейки фундамента рулонными или листовыми материалами с помощью битумных и битумно-резиновых мастик или горячих мастик на базе нефтебитума.
Обмазочная и штукатурная гидроизоляция – это создание путем нанесения специальных растворов защитной пленки, не допускающей проникновения воды в стеновые материалы.
Проникающая гидроизоляция – это пропитка гигроскопичных материалов жидким водоотталкивающим раствором.
Порошковая гидроизоляция является комбинацией 2 типов – обмазочной и проникающей гидроизоляции.
Гидроизоляцию надо укладывать до высоты 15–25 см над уровнем земли, чтобы в стены не проникала капиллярная влага.
Если в гараже не предусмотрен подвал, то можно ограничиться горизонтальной гидроизоляцией по всему периметру гаража на уровне верхнего обреза фундамента, но непременно выше уровня земли. Такую гидроизоляцию делают из 2 слоев рубероида, наклеенных на горячий битум.
Пол гаража
Сразу после заливки фундамента делают пол гаража из бетона, цемента или клинкерного кирпича – специального, предназначенного для мощения. Кроме того, после выполнения гидроизоляции фундамента требуется провести такую же работу с полом гаража – выложить гидроизоляционный слой из 1–2 слоев толя или рубероида. Можно также применить в соотношении 1: 2 цементный раствор толщиной 2 см.
Бетонный пол толщиной примерно 10 см нужно положить поверх песка, уложенного на площадку слоем в 10 см и старательно утрамбованного. Затем на песок следует положить слой пергамина или толя и покрыть площадку слоем бетонного раствора из цемента, строительного песка, щебня или гравия в пропорции 1: 2: 3,5.
Бетонный пол можно также залить поверх щебня: сначала настелить слой щебня, поверх него уложить арматурную сетку и заполнить все сверху бетоном. Появление в дальнейшем бетонной пыли несложно предотвратить путем железнения готового покрытия пола. Для чего на его затвердевшую поверхность следует нанести тонкий, не более 2–3 мм, слой цемента, разведенного водой. Еще можно избавить бетонный пол от выделения пыли, пропитав его специальными упрочняющими и обеспыливающими составами.
Пол из специального клинкерного кирпича предпочтительно выложить на цементном растворе по бетонному основанию. Швы нужно затирать раствором из цемента и песка, взятых в равных пропорциях. По завершении кладки кирпича швы надо еще раз обработать более жидким раствором из цемента и песка.
Примерно так же по бетону можно выложить пол тротуарной плиткой или керамическим гранитом. Тогда пол отдельно стоящего гаража станет как бы продолжать благоустроенную площадку участка. Пол следует делать с небольшим уклоном в сторону ворот, чтобы вода естественным путем вытекала из гаража на улицу. К тому же уклон создаст возможность выезда автомобиля из гаража накатом.
Уровень пола гаража желательно приподнять над уровнем земли хотя бы на 20 см, чтобы дождевая или талая вода не затекала в гараж. Если же нет возможности приподнять пол, то на въезде в гараж следует прорыть специальные дренажные каналы с решетками, чтобы вся вода стекала в них, а затем уходила в ливневую или дренажную систему участка. Зимой можно предотвратить замерзание каналов, если проложить в них греющий кабель.
Бетонный пол толщиной примерно 10 см нужно положить поверх песка, уложенного на площадку слоем в 10 см и старательно утрамбованного. Затем на песок следует положить слой пергамина или толя и покрыть площадку слоем бетонного раствора из цемента, строительного песка, щебня или гравия в пропорции 1: 2: 3,5.
Бетонный пол можно также залить поверх щебня: сначала настелить слой щебня, поверх него уложить арматурную сетку и заполнить все сверху бетоном. Появление в дальнейшем бетонной пыли несложно предотвратить путем железнения готового покрытия пола. Для чего на его затвердевшую поверхность следует нанести тонкий, не более 2–3 мм, слой цемента, разведенного водой. Еще можно избавить бетонный пол от выделения пыли, пропитав его специальными упрочняющими и обеспыливающими составами.
Эскизный проект, состоящий из пакета различных чертежей, всегда отличается от архитектурной идеи глубиной проработки представленных чертежей.Цементный пол в гараже доступно сделать, смешав грунт со щебнем или гравием и выровняв поверхность. Затем надо подготовить раствор из цемента и песка в пропорции 1: 5 и уложить его слоем 3–4 см. Через 3–4 дня повторно провести процедуру цементирования, используя более жидкий раствор из 1 части цемента и 2–3 частей песка. Толщину слоя при повторном цементировании следует уменьшить до 1–2 см. Готовый слой нужно затереть, а в течение нескольких последующих дней систематически поливать водой по 2–3 раза в день – это повысит его прочность.
Пол из специального клинкерного кирпича предпочтительно выложить на цементном растворе по бетонному основанию. Швы нужно затирать раствором из цемента и песка, взятых в равных пропорциях. По завершении кладки кирпича швы надо еще раз обработать более жидким раствором из цемента и песка.
Примерно так же по бетону можно выложить пол тротуарной плиткой или керамическим гранитом. Тогда пол отдельно стоящего гаража станет как бы продолжать благоустроенную площадку участка. Пол следует делать с небольшим уклоном в сторону ворот, чтобы вода естественным путем вытекала из гаража на улицу. К тому же уклон создаст возможность выезда автомобиля из гаража накатом.
Уровень пола гаража желательно приподнять над уровнем земли хотя бы на 20 см, чтобы дождевая или талая вода не затекала в гараж. Если же нет возможности приподнять пол, то на въезде в гараж следует прорыть специальные дренажные каналы с решетками, чтобы вся вода стекала в них, а затем уходила в ливневую или дренажную систему участка. Зимой можно предотвратить замерзание каналов, если проложить в них греющий кабель.
Возведение стен гаража
В верхней части поверхность бутобетонного цоколя нужно выровнять с помощью строительного уровня. Для чего предстоит набрать щиты из подготовленных для опалубки досок до запланированной проектом высоты и ширины цоколя.
Как только бетон фундамента наберет необходимую прочность и будет выполнена его гидроизоляция, можно переходить к монтажу каркаса из металлоконструкций, если строится каркасный гараж. Сначала надо смонтировать стены гаража, на них укрепить стропила из металлоконструкций, облицевать стены пластиковыми панелями (сайдингом), а затем приступить к монтажу кровли из металлочерепицы (рис. 10).
Рисунок 10. Каркасный гараж, облицованный сайдингом
Сооружение стен гаража из железобетонных конструкций можно выполнить несколькими способами. Самое простое – это приобрести на заводе по производству железобетонных изделий готовый комплект гаража из сборного железобетона в виде монолитной коробки. В комплекте к ней иногда прилагаются металлические ворота, которые требуется навесить на коробку методом сварки. Такой гараж невозможно демонтировать после установки, потому что его коробку закрепляют на устроенном заранее полу бетонным монолитом. Этот факт расценивается как недостаток; кроме того, необходимы специальная техника для транспортировки коробки гаража и затраты на монтаж ворот.
Можно приобрести отдельные железобетонные элементы и собственноручно собрать из них гараж путем цементирования. Однако предпочтительнее приобрести комплект из сборного железобетона для постройки гаража – этот вариант имеет определенные преимущества:
– простоту транспортировки;
– высокую скорость возведения;
– отсутствие нужды в сварочных работах при сборке;
– наличие детальной инструкции по сборке от производителя.
При необходимости такой гараж несложно демонтировать, перевезти, а затем возвести в любом другом месте. В стандартный набор гаража из сборного железобетона входят следующие элементы:
– панели подвала, если он предусмотрен конструкцией гаража;
– левая панель пола;
– правая панель пола;
– стеновые панели;
– средняя стеновая панель;
– воротная панель;
– пустотная плита кровли;
– металлические ворота.
Если следовать входящей в комплект подробной инструкции по сборке, то гараж из комплекта ЖБК можно собрать по принципу детского конструктора в определенной последовательности, предварительно подготовив котлован. Элементы гаража несложно скрепить с помощью специально предусмотренных металлических кронштейнов и соединений на болтах, которые входят в комплект поставки. Сначала нужно собрать в котловане панели подвала, если он входит в комплект. Установить специальную плиту для пола в подвале – иногда она входит в комплект. Если ее нет, то пол можно сделать любым удобным способом.
Затем надо установить 2 плиты пола самого гаража, смонтировать боковые панели его стен и установить среднюю стеновую панель. Далее зафиксировать на положенном месте воротную панель и установить металлические ворота.
Завершить работу следует установкой кровли из пустот ной плиты нужного размера, которая не рассчитана на хождение по ней. В случае крайней необходимости можно настелить поверх нее доски или другой мате риал.
Если возводится гараж из отдельно приобретенных железобетонных конструкций, то работа ведется следующим образом. Сначала требуется установить без специального фундамента опорные столбы. При возведении задней стены нужно залить опоры в выемки, заранее вырытые в грунте. Выемки надо постепенно заполнять бетоном консистенции 1: 5, тщательно трамбуя каждый слой. В качестве заполнителя можно использовать камни, щебень, гравий или кирпичный бой. Одинаковую высоту всех столбов можно получить, применив маленькую хитрость. При заполнении 1-й ямки сделать шаблон в виде бетонной пробки – он станет служить эталоном глубины ямок.
Стеновые модули нужно ставить снизу вверх до требуемой высоты, покрывая горизонтальные швы цементным раствором в соотношении 1: 2. В итоге завершить монтаж укладкой задних стропильных прогонов, после чего следует замуровать соединительные скобы между модулями.
Подобным же образом требуется установить и боковые стены. Собирая элементы гаража из железобетонных конструкций, надо тщательно выверять все горизонтальные связи и старательно заделывать все соединительные элементы.
– при кладке в 0,5 нужны 50 кирпичей и 35 л раствора;
– при кладке в 1 кирпич расход – 100 кирпичей и 75 л раствора;
– при кладке в 1,5 кирпича необходимы 150 кирпичей и 110 л раствора. Для гаражной коробки вполне достаточно кладки в 1,5 кирпича для поддержания веса плиты перекрытия и любой кровли.
Для возведения стен методом каменной кладки понадобятся следующие инструменты:
– расшивка для обработки швов в каменной кладке;
– молоток-кирка для рубки целого кирпича;
– растворная лопата для растирки раствора;
– кельма-мастерок для оштукатуривания, заглаживания;
– ватерпас – строительный уровень.
Если стены предполагается класть в полкирпича, то следует предусмотреть угловые и промежуточные столбы. Они существенно сэкономят строительный материал и позволят удобно разместить в нишах между столбами внутри помещения стеллажи и полки.
По углам будущего гаража для получения строгой горизонтальности кладки нужно установить порядовки из деревянных реек с делениями через каждые 77 мм (1 деление порядовки равно высоте лежащего плашмя кирпича) и цифрами по рядам кладки. Устанавливая порядовки, надо внимательно проследить, чтобы цифры располагались строго на 1 горизонтали. Между порядовками требуется натянуть тонкий шнур и проверять по нему точность горизонтальной кладки.
Возведение стен из кирпича выполняется вручную по 3 правилам разрезки и с помощью различных техник кладки. Все элементы связывают между собой песчаноцементным раствором.
Прежде чем приступать к сооружению стены, нужно вдоль будущей границы гаража уложить кирпичи без раствора так, чтобы между ними был зазор порядка 10–12 мм, т. е. равный толщине шва. Затем, отступив от края стены на 1–2 мм, натянуть шнур. Тогда он не станет сдвигаться в процессе кладки кирпичей на раствор и позволит выдерживать прямолинейность кладки.
Потом правой рукой надо зачерпнуть кельмой порцию раствора, левой рукой поднять уложенный без раствора кирпич, положить на его место раствор, разгладить его и вернуть кирпич на место. Далее, слегка постучав по кирпичу ручкой кельмы, вдавить его в раствор так, чтобы шов оказался нужной толщины, а верх кирпича – на 1 линии со шнуром.
Затем поднять левой рукой 2-й кирпич, также нанести на его место раствор, разровнять его, кельмой надвинуть немного раствора на ребро 1-го кирпича и положить 2-й кирпич на место, снова вдавив его в раствор так, чтобы верх располагался на 1 линии со шнуром. Так необходимо укладывать все остальные кирпичи в ряду, понемногу поднимая шнур.
Ту часть раствора, которая при укладке кирпича выдается за плоскость стены, нужно сразу же снимать кельмой, возвращать обратно в ведро и перемешивать с имеющимся там раствором.
Возводя стены, можно обойтись и без шнура. Для чего надо уложить стопки кирпичей на строящейся стене через каждые 1–1,5 м. Взяв порцию раствора на 3–5 кирпичей, разложить его на часть стены и класть кирпичи на раствор один за другим, слегка постукивая по ним ручкой кельмы. Во время кладки все время надвигать кельмой небольшую часть раствора на ребро ранее уложенного кирпича.
В процессе кладки следует помнить о швах. Если стена гаража по проекту будет покрыта штукатуркой, то кладку можно вести без швов. Иногда на стену крепят металлическую обрешетку, которую потом оштукатуривают. Под будущую штукатурку кладку делают так, чтобы раствор не доходил до плоскости стены на 10–12 мм, поэтому его нужно класть на середину каждого кирпича, не доходя до края примерно 35–40 мм. После укладки кирпичей раствор слегка расширится под кирпичом, но недостаточно для того, чтобы сравнять швы с плоскостью стены.
Как только бетон фундамента наберет необходимую прочность и будет выполнена его гидроизоляция, можно переходить к монтажу каркаса из металлоконструкций, если строится каркасный гараж. Сначала надо смонтировать стены гаража, на них укрепить стропила из металлоконструкций, облицевать стены пластиковыми панелями (сайдингом), а затем приступить к монтажу кровли из металлочерепицы (рис. 10).
Сооружение стен гаража из железобетонных конструкций можно выполнить несколькими способами. Самое простое – это приобрести на заводе по производству железобетонных изделий готовый комплект гаража из сборного железобетона в виде монолитной коробки. В комплекте к ней иногда прилагаются металлические ворота, которые требуется навесить на коробку методом сварки. Такой гараж невозможно демонтировать после установки, потому что его коробку закрепляют на устроенном заранее полу бетонным монолитом. Этот факт расценивается как недостаток; кроме того, необходимы специальная техника для транспортировки коробки гаража и затраты на монтаж ворот.
Можно приобрести отдельные железобетонные элементы и собственноручно собрать из них гараж путем цементирования. Однако предпочтительнее приобрести комплект из сборного железобетона для постройки гаража – этот вариант имеет определенные преимущества:
– простоту транспортировки;
– высокую скорость возведения;
– отсутствие нужды в сварочных работах при сборке;
– наличие детальной инструкции по сборке от производителя.
При необходимости такой гараж несложно демонтировать, перевезти, а затем возвести в любом другом месте. В стандартный набор гаража из сборного железобетона входят следующие элементы:
– панели подвала, если он предусмотрен конструкцией гаража;
– левая панель пола;
– правая панель пола;
– стеновые панели;
– средняя стеновая панель;
– воротная панель;
– пустотная плита кровли;
– металлические ворота.
Если следовать входящей в комплект подробной инструкции по сборке, то гараж из комплекта ЖБК можно собрать по принципу детского конструктора в определенной последовательности, предварительно подготовив котлован. Элементы гаража несложно скрепить с помощью специально предусмотренных металлических кронштейнов и соединений на болтах, которые входят в комплект поставки. Сначала нужно собрать в котловане панели подвала, если он входит в комплект. Установить специальную плиту для пола в подвале – иногда она входит в комплект. Если ее нет, то пол можно сделать любым удобным способом.
Затем надо установить 2 плиты пола самого гаража, смонтировать боковые панели его стен и установить среднюю стеновую панель. Далее зафиксировать на положенном месте воротную панель и установить металлические ворота.
Завершить работу следует установкой кровли из пустот ной плиты нужного размера, которая не рассчитана на хождение по ней. В случае крайней необходимости можно настелить поверх нее доски или другой мате риал.
Если возводится гараж из отдельно приобретенных железобетонных конструкций, то работа ведется следующим образом. Сначала требуется установить без специального фундамента опорные столбы. При возведении задней стены нужно залить опоры в выемки, заранее вырытые в грунте. Выемки надо постепенно заполнять бетоном консистенции 1: 5, тщательно трамбуя каждый слой. В качестве заполнителя можно использовать камни, щебень, гравий или кирпичный бой. Одинаковую высоту всех столбов можно получить, применив маленькую хитрость. При заполнении 1-й ямки сделать шаблон в виде бетонной пробки – он станет служить эталоном глубины ямок.
Стеновые модули нужно ставить снизу вверх до требуемой высоты, покрывая горизонтальные швы цементным раствором в соотношении 1: 2. В итоге завершить монтаж укладкой задних стропильных прогонов, после чего следует замуровать соединительные скобы между модулями.
Подобным же образом требуется установить и боковые стены. Собирая элементы гаража из железобетонных конструкций, надо тщательно выверять все горизонтальные связи и старательно заделывать все соединительные элементы.
Керамогранит – один из самых прочных и износостойка отделочных материалов. Он белее твердый, чем лучшие сорта природных гранитов. Неглазурованный керамогранит проходит испытание на поверхностную твердость, как натуральный камень.Стены гаража можно возводить кладкой в 0,5 кирпича или в 1 кирпич, либо в 1,5 кирпича. Необходимость в материале на каждый 1 м2 стеновой кладки обсчитывается таким образом:
– при кладке в 0,5 нужны 50 кирпичей и 35 л раствора;
– при кладке в 1 кирпич расход – 100 кирпичей и 75 л раствора;
– при кладке в 1,5 кирпича необходимы 150 кирпичей и 110 л раствора. Для гаражной коробки вполне достаточно кладки в 1,5 кирпича для поддержания веса плиты перекрытия и любой кровли.
Для возведения стен методом каменной кладки понадобятся следующие инструменты:
– расшивка для обработки швов в каменной кладке;
– молоток-кирка для рубки целого кирпича;
– растворная лопата для растирки раствора;
– кельма-мастерок для оштукатуривания, заглаживания;
– ватерпас – строительный уровень.
Если стены предполагается класть в полкирпича, то следует предусмотреть угловые и промежуточные столбы. Они существенно сэкономят строительный материал и позволят удобно разместить в нишах между столбами внутри помещения стеллажи и полки.
По углам будущего гаража для получения строгой горизонтальности кладки нужно установить порядовки из деревянных реек с делениями через каждые 77 мм (1 деление порядовки равно высоте лежащего плашмя кирпича) и цифрами по рядам кладки. Устанавливая порядовки, надо внимательно проследить, чтобы цифры располагались строго на 1 горизонтали. Между порядовками требуется натянуть тонкий шнур и проверять по нему точность горизонтальной кладки.
Возведение стен из кирпича выполняется вручную по 3 правилам разрезки и с помощью различных техник кладки. Все элементы связывают между собой песчаноцементным раствором.
Прежде чем приступать к сооружению стены, нужно вдоль будущей границы гаража уложить кирпичи без раствора так, чтобы между ними был зазор порядка 10–12 мм, т. е. равный толщине шва. Затем, отступив от края стены на 1–2 мм, натянуть шнур. Тогда он не станет сдвигаться в процессе кладки кирпичей на раствор и позволит выдерживать прямолинейность кладки.
Потом правой рукой надо зачерпнуть кельмой порцию раствора, левой рукой поднять уложенный без раствора кирпич, положить на его место раствор, разгладить его и вернуть кирпич на место. Далее, слегка постучав по кирпичу ручкой кельмы, вдавить его в раствор так, чтобы шов оказался нужной толщины, а верх кирпича – на 1 линии со шнуром.
Затем поднять левой рукой 2-й кирпич, также нанести на его место раствор, разровнять его, кельмой надвинуть немного раствора на ребро 1-го кирпича и положить 2-й кирпич на место, снова вдавив его в раствор так, чтобы верх располагался на 1 линии со шнуром. Так необходимо укладывать все остальные кирпичи в ряду, понемногу поднимая шнур.
Ту часть раствора, которая при укладке кирпича выдается за плоскость стены, нужно сразу же снимать кельмой, возвращать обратно в ведро и перемешивать с имеющимся там раствором.
Возводя стены, можно обойтись и без шнура. Для чего надо уложить стопки кирпичей на строящейся стене через каждые 1–1,5 м. Взяв порцию раствора на 3–5 кирпичей, разложить его на часть стены и класть кирпичи на раствор один за другим, слегка постукивая по ним ручкой кельмы. Во время кладки все время надвигать кельмой небольшую часть раствора на ребро ранее уложенного кирпича.
В процессе кладки следует помнить о швах. Если стена гаража по проекту будет покрыта штукатуркой, то кладку можно вести без швов. Иногда на стену крепят металлическую обрешетку, которую потом оштукатуривают. Под будущую штукатурку кладку делают так, чтобы раствор не доходил до плоскости стены на 10–12 мм, поэтому его нужно класть на середину каждого кирпича, не доходя до края примерно 35–40 мм. После укладки кирпичей раствор слегка расширится под кирпичом, но недостаточно для того, чтобы сравнять швы с плоскостью стены.
Конец бесплатного ознакомительного фрагмента