Страница:
Освещение
Система освещения должна быть заложена на этапе создания проекта участка. Она имеет функциональную, декоративную и смешанную формы. В первом случае ее назначение заключается в обеспечении безопасности владельцев, комфортной жизни и нормальной работы используемых механизмов и приспособлений. По данной причине светильники располагают по сторонам подъездной дороги, а также у входа в дом, вспомогательные помещения и на территорию. При втором варианте их помещают у водоемов, растительных композиций, таинственных уголков сада и вдоль дорожек, а третий предусматривает смешение данных стилей и является самым распространенным.
Планирование системы освещения. Перед началом работ необходимо решить несколько вопросов:
– где будут расположены освещенные зоны;
– откуда произвести подключение наружного освещения участка;
– где удобнее разместить выключатели.
Затем делают несколько копий паспорта участка или рисуют план на бумаге в масштабе 1:100, то есть 1 см на изображении равен 1 м территории. Далее на него наносят схему расположения объектов, нуждающихся в освещении (рис. 15).
Рис. 15. План системы освещения
Определившись с желаниями и возможностями, составляют электрическую схему. Используют, как правило, общепринятые обозначения, но на собственный проект можно наносить любые знаки, так как главное – знать, что скрывается за тем или иным символом. Например, на основании вышеприведенного плана можно составить следующую схему электрических соединений (рис. 16).
Рис. 16. Электрическая схема системы освещения
В данном проекте заложено 3 осветительные лампы. Первую (Л1) помещают у входа на участок, замыкая цепь выключателями В1 и Д (датчик движения). Электрический звонок ставят над калиткой или воротами. Вторую (Л2) размещают перед домом и баней и привязывают к выключателю В2. Третью (Л3) располагают у туалета и соединяют с выключателем (В3) у бани. Выключатели В1, В2, В2.1 устанавливают у входа в дом. Датчик движения – современный прибор, замыкающий цепь при попадании в радиус его действия какого-либо перемещающегося объекта. Он удобен, но в целях экономии можно обойтись без него. Электросхему упрощают или усложняют в зависимости от желания или в соответствии с воображением. Электрооборудование наружного освещения, установленное на зданиях, помещают в гофрированные рукава, изготовленные из негорючего пластика. Провод, прокладываемый к удаленным объектам, должен иметь двойную изоляцию. Иногда для этого используют тонкие пластиковые или оцинкованные тросы. Светильники, выключатели, коробки и розетки, расположенные на открытых пространствах, должны быть герметичными. Их прячут под специальные защитные козырьки.
Для монтажа освещения участка применяют электрический ток напряжением 220 В, а клеммы источника питания называются «ноль» и «фаза». Данная работа сопряжена с опасностью, поэтому электросхему собирают таким образом, чтобы выключатель осуществлял размыкание провода с фазой. Для того чтобы установить, имеется ли напряжение в проводе, используют индикатор – прибор в виде отвертки с лампочкой. Монтаж проводят по следующей схеме: соединение проводов, проверка и подключение. Точкой подключения могут быть обычная розетка или электрощит, в который помещают предохранительные автоматы. Соединенные провода помещают в специальные коммутационные коробки, снабженные прижимными гайками. Если их скручивают пассатижами, то каждое соединение запаивают и обматывают изоляционной лентой.
Существует множество вариантов устройства освещения на дачном участке. О них можно узнать, изучив специальную литературу или получив консультацию у специалиста.
Планирование системы освещения. Перед началом работ необходимо решить несколько вопросов:
– где будут расположены освещенные зоны;
– откуда произвести подключение наружного освещения участка;
– где удобнее разместить выключатели.
Затем делают несколько копий паспорта участка или рисуют план на бумаге в масштабе 1:100, то есть 1 см на изображении равен 1 м территории. Далее на него наносят схему расположения объектов, нуждающихся в освещении (рис. 15).
Определившись с желаниями и возможностями, составляют электрическую схему. Используют, как правило, общепринятые обозначения, но на собственный проект можно наносить любые знаки, так как главное – знать, что скрывается за тем или иным символом. Например, на основании вышеприведенного плана можно составить следующую схему электрических соединений (рис. 16).
В данном проекте заложено 3 осветительные лампы. Первую (Л1) помещают у входа на участок, замыкая цепь выключателями В1 и Д (датчик движения). Электрический звонок ставят над калиткой или воротами. Вторую (Л2) размещают перед домом и баней и привязывают к выключателю В2. Третью (Л3) располагают у туалета и соединяют с выключателем (В3) у бани. Выключатели В1, В2, В2.1 устанавливают у входа в дом. Датчик движения – современный прибор, замыкающий цепь при попадании в радиус его действия какого-либо перемещающегося объекта. Он удобен, но в целях экономии можно обойтись без него. Электросхему упрощают или усложняют в зависимости от желания или в соответствии с воображением. Электрооборудование наружного освещения, установленное на зданиях, помещают в гофрированные рукава, изготовленные из негорючего пластика. Провод, прокладываемый к удаленным объектам, должен иметь двойную изоляцию. Иногда для этого используют тонкие пластиковые или оцинкованные тросы. Светильники, выключатели, коробки и розетки, расположенные на открытых пространствах, должны быть герметичными. Их прячут под специальные защитные козырьки.
Для монтажа освещения участка применяют электрический ток напряжением 220 В, а клеммы источника питания называются «ноль» и «фаза». Данная работа сопряжена с опасностью, поэтому электросхему собирают таким образом, чтобы выключатель осуществлял размыкание провода с фазой. Для того чтобы установить, имеется ли напряжение в проводе, используют индикатор – прибор в виде отвертки с лампочкой. Монтаж проводят по следующей схеме: соединение проводов, проверка и подключение. Точкой подключения могут быть обычная розетка или электрощит, в который помещают предохранительные автоматы. Соединенные провода помещают в специальные коммутационные коробки, снабженные прижимными гайками. Если их скручивают пассатижами, то каждое соединение запаивают и обматывают изоляционной лентой.
Существует множество вариантов устройства освещения на дачном участке. О них можно узнать, изучив специальную литературу или получив консультацию у специалиста.
Заграждение
Участок имеет определенные границы, обозначенные забором, который выполняет не только утилитарные функции, препятствуя проникновению на территорию посторонних или животных, но и эстетические. По его качеству часто судят о статусе владельцев, поэтому к его сооружению следует отнестись серьезно.
Микроклимат является не единственным фактором, который следует учитывать, выбирая тот или иной вариант конструкции ограждения. Сплошной забор, конечно, надежно защитит участок от проникновения и взглядов посторонних людей, а также от шума и пыли, если недалеко проходит дорога. Но важен и дизайн сооружения, который должен сочетаться с основной постройкой – домом – и соответствовать ему. Обычно садоводы строят со стороны улицы высокий сплошной забор, а от соседних участков отгораживаются штакетником. Конструкция заграждения состоит из основания, каркаса и заполнения. Легкий деревянный забор устанавливают без фундамента. Для него выкапывают ямы, устанавливают в них столбы и фиксируют, заливая бетоном. В сочетании с поперечными прожилинами и рамами-конвертами они образуют несущий каркас, который заполняется штакетником, досками, сеткой-рабицей и пр. Для кирпичной или каменной конструкции делают фундамент. Сначала с помощью шнура, колышков и рулетки размечают территорию, по которой пройдет траншея (для ленточного фундамента) или ямы (для столбчатого фундамента). Затем по углам участка вбивают колышки, натягивают на них шнур, откладывают внутрь расстояние, которое займет фундамент, вбивают еще один ряд колышков и снова натягивают шнур (рис. 17).
Рис. 17. Выполнение разметки фундамента под ограждение
При закладке столбчатого фундамента размечают ямы под столбы, которые устанавливают по углам, а также под калитку и ворота, остальные же располагают на одинаковом расстоянии друг от друга. Если предполагается возводить сплошной кирпичный (каменный) забор, под него выкапывают траншею глубиной не более 50 см. Ее ширина должна совпадать с толщиной заграждения.
Если из кирпича (камня) будут выполнены только столбы, предпочтение отдают столбчатому фундаменту, для которого выкапывают ямы размером 50 х 50 х 50 см. Расстояние между столбами зависит от массивности готовой конструкции. Если забор будет тяжелым, их располагают чаще, обычно на расстоянии не более 5 м.
Наиболее экономичным является использование бутобетона. Для раствора берут портландцемент марки 300–600. Если грунт на участке влажный, его заменяют на цемент ГИДРО-S. Заложенный фундамент (ленточный или столбчатый) выравнивают с помощью строительного уровня, покрывают цементной стяжкой и оставляют до затвердения, после чего возводят заграждение. Чтобы придать ему красивый внешний вид, кладку выполняют одним из представленных ниже методов (рис. 18).
Рис. 18. Разновидности кирпичной кладки: а – английская обычная, б – английская садовая; в – фламандская
Сплошной забор сооружают также из бетонных блоков, имеющих разную форму, цвет и имитирующих природный камень. Вниманием пользуются и ветрозаслонные блоки, которые отличаются дырчатой структурой. Некоторые разновидности таких материалов представлены на рис. 19.
Рис. 19. Разновидности бетонно-блочного ограждения: а – блоки, имитирующие натуральный камень; б – ветрозаслонные блоки
Заборы из мелкоштучных блоков выкладывают таким же образом, как и кирпичные, то есть с перевязкой швов и на раствор. При использовании пустотелых материалов фундамент армируют так, чтобы металлические прутки вошли внутрь блоков, благодаря чему прочность и надежность кладки усиливаются. Затем пустоты заполняют раствором. При возведении кирпичного и бетонного заграждения контролируют горизонтальность и вертикальность кладки, а также ровность углов. Такие конструкции нередко украшают, выкладывая в них ниши, скамейки и т. п. Их выполняют одновременно с основной кладкой, армируя через каждые 5 рядов.
Кладка блоков, стилизованных под натуральный камень, имеет свои особенности. Так как камни различаются размерами и формой, обязательная перевязка швов нарушается. Но определенный порядок все же соблюдают. Сначала залитый и выровненный фундамент оставляют на 1 сутки. Затем, не дав ему окончательно затвердеть, начинают кладку и вдавливают первые камни прямо в раствор. Остальные укладывают, соблюдая горизонтальность и вертикальность швов, не допуская образования пустот. Излишек раствора удаляют. По окончании работ для большей декоративности швы расшивают. Защищают такой забор бетонные плитки для мощения, которые должны выступать за ограду. Их кладут на слой обычного раствора толщиной 10 мм.
Весьма солидно смотрится каменный забор из тесаного камня или постелистого бута, для которого необходим прочный ленточный фундамент. Используют камни среднего размера, поскольку тяжелые трудно поднять одному человеку. Их подбирают так, чтобы одна более или менее ровная сторона была ориентирована наружу. Толщина кладки должна составлять не менее 40 см. При длине ограждения более 20 м через каждые 80-100 см выкладывают опорные столбы. Кладку ведут на растворе или насухо. Последний вариант отличается большей декоративностью, поскольку толщина стен возрастает. Вместо раствора пустоты заполняют почвенной смесью с семенами, которые в дальнейшем прорастут и украсят конструкцию.
Для кирпичного и комбинированного заграждения на столбчатом фундаменте кладут кирпичные (каменные) столбы не менее чем в 1/2 кирпича (рис. 20). Одновременно с кладкой в них помещают металлические штыри, к которым затем крепят заполнение, калитку и ворота.
Рис. 20. Возможные конструкции ограждения: а – сплошной бутобетонный забор; б – кирпичный каркас с рамами-конвертами; в – забор с кирпичным каркасом и забиркой; 1 – фундамент; 2 – кладка; 3 – столб каркаса; 4 – крепежный элемент; 5 – рама-конверт; 6 – забирка
Между столбами выкладывают стенку-забирку, благодаря которой на участок не смогут проникнуть животные. При песчаном, скальном или гравийном грунте фундамент под нее не устраивают. Если он глинистый, тогда выкапывают канавку глубиной 15 см, насыпают слой песка, уплотняют и выкладывают забирку в 1/2 или 1 кирпич.
В качестве столбов используют асбестоцементные или металлические трубы и дерево. Сначала устанавливают угловые столбы, которые задают направление всему ряду. Деревянные покрывают антисептиками, а металлические – антикоррозионными средствами. Чтобы грунтовые воды не проникли внутрь труб, их затыкают бетоном или пластиковой пробкой. Затем роют ямы на глубину 100–120 см. Их диаметр должен превышать толщину столба в 2 раза. На дно насыпают слой песка толщиной 20 см и уплотняют его. Далее строго посередине вертикально устанавливают столб, который слоями заливают бетонным раствором, одновременно уплотняя их. Последней порции придают форму конуса, который должен быть выше уровня земли. Для большей прочности его железнят.
Для деревянных заборов используют древесину твердых и мягких пород (лиственница, сосна и др.), которая не должна иметь трещин, гнили и т. п. Перед использованием ее обрабатывают антисептическими составами. Деревянная ограда может быть выполнена в виде:
– частокола (кольев, вбитых прямо в землю и образующих сплошное заграждение), но этот способ крайне неэкономичен, поскольку требует много материала;
– дощатого забора (досок, расположенных по горизонтали, вертикали, диагонали и прибитых к вертикальным столбам);
– штакетника (ограждения из досок-штакетин, установленных вертикально и прикрепленных к горизонтальным прожилинам);
– ограждения пастбищного типа (невысоких столбов с двумя поперечными жердями-прожилинами);
– плетня (ограды, сплетенной из тонких ветвей).
Поперечину забора фиксируют разными способами в зависимости от материала столбов. К деревянным ее крепят врубкой вполдерева, к металлическим – стальными скобами толщиной 5–6 мм или приваренным арматурным прутком диаметром 10–12 мм, а к асбестоцементным трубам – хомутами, выполненными из полосовой стали толщиной 2–3 мм. Последние два способа показаны на рис. 21.
Рис. 21. Выполнение крепления поперечин к столбам: а – к металлическому столбу; б – к асбестоцементному столбу; 1 – металлическая труба; 2 – скоба; 3 – поперечина; 4 – места сварки; 5 – хомут; 6 – асбестоцементная труба; 7 – болт
Штакетины прибивают к поперечинам гвоздями или крепят шурупами. Аккуратным забор будет в том случае, если его выровнять по верхнему краю или сохранить одинаковое расстояние между отдельными элементами. С данной целью делают шаблон из реек, соединив их под углом в 90°. Их ширина должна совпадать с шириной штакетин (рис. 22), которые можно прибивать по-разному (рис. 23).
Рис. 22. Использование шаблона для набивания штакетника
Рис. 23. Варианты дизайна забора из штакетника
Забор из сетки-рабицы принято считать долговечным (рис. 24). Ее крепят к металлическим столбам и двум рядам проволоки диаметром 3–6 мм, которые вместе образуют каркас. Для удобства сетку надевают на проволоку, натягивают и крепят к крюкам, заранее приваренным к опорам. Ее растягивают на рамах, которые затем в готовом виде соединяют хомутами со столбами.
Рис. 24. Выполнение забора из сетки-рабицы: а – крепление сетки к столбам; б – крепление рам-конвертов; 1 – металлическая труба; 2 – сетка; 3 – крюк; 4 – проволока; 5 – рама-конверт; 6 – хомут
Забор также выполняют из кирпича и дерева, кирпича и металлической сетки, дерева и натурального камня (рис. 25).
Рис. 25. Комбинированные заборы: а – из кирпича с деревянным заполнителем; б – из кирпича и металлических рам; в – из необработанного дерева и натурального камня
Для возведения заграждения из натурального камня и необработанной древесины устанавливают каменные опорные столбы и цоколь. Поперечную прожилину выполняют из брусьев сечением 75 х 50 мм, выставляют деревянные промежуточные столбы и крепят анодированными или оцинкованными гвоздями. Под них укладывают ленточный фундамент с одновременной закладкой опорных столбов, украшенных карнизом из плитки, и цоколя. Деревянные опоры бетонируют в опорную стенку на глубину 50 см. Чтобы они сохранили вертикальное положение, их укрепляют распорками. Когда вся конструкции отвердеет, ее обшивают досками.
Забор из живой изгороди подчеркивает границы участка и украшает его. Есть 2 варианта – классический (правильной формы и с подстриженными кустами) и неформальный (с разросшимися кустарниками). В последнем случае используют боярышник, орешник, облепиху, жимолость и др.
Существует множество видов ворот и материалов, из которых их изготавливают, но все они должны быть прочными, долговечными и безопасными. Кроме того, общим для всех вариантов элементом является наличие фиксирующего устройства, препятствующего самопроизвольному закрыванию при ветре.
Ворота обычно состоят из двух створок общей шириной 220–240 см и высотой 160–180 см, конструкция которых зависит от предназначения. Если предполагается въезд большегрузных автомобилей или дом находится в глубине участка, ширину увеличивают до 340 см. Ширина калитки обычно составляет 100 см. Если было решено ограничиться только ею, для въезда транспорта можно устроить легко снимающийся пролет ограждения. Во время строительства ворот трудности возникают при оборудовании того отрезка дороги, который соединяет двор с проезжей частью. Если со стороны улицы вдоль ограждения проложена водосточная канава, на ее дно кладут металлическую или бетонную трубу необходимого диаметра и длиной не менее 3,5 м, которую оформляют насыпью и ограничивают по бокам деревянной опалубкой. Под столбы, на которые навешивают створки ворот и калитку, закладывают фундамент. Глубина траншеи под него должна составлять не менее 6080 см. При меньшей глубине они постепенно расшатываются, в результате чего ворота с калиткой перестают нормально закрываться. Ямы выкапывают глубиной 1 м, после чего устанавливают в них столбы, засыпают бутом, галькой или щебнем, уплотняют и заливают бетонным раствором.
Деревянные ворота и калитка конструктивно состоят из рамы и обрешетки. Рамы имеют прямоугольную форму. Их делают из брусков сечением 50 х 100 мм, связывают одинарным шипом, усиливают шурупами или нагелями и снабжают укосиной, соединяющей углы по диагонали, что предотвращает провес створок. После изготовления их навешивают на столбы, а потом выполняют обрешетку. Петли, на которые крепят ворота и калитку, относятся к амбарному типу. Чтобы зафиксировать их на металлическом или бетонном столбе, используют деревянные накладки, прикрученные болтами.
Калитку снабжают врезным замком, а ворота – запором со стороны двора. При большой ширине ворот их фиксируют слегой, вставляемой в 4 скобы. Будучи закрытыми, створки ворот упираются в ограничитель, который вкапывают посередине въезда. При открытом состоянии данную роль играет пружинный фиксатор, который состоит из стойки, выполненной из трубы диаметром 20–25 мм и длиной 40–45 мм, и любой пружины. В трубе делают косую прорезь таким образом, чтобы защелка, вырезанная из полосовой стали толщиной 3–4 мм и прикрепленная к стойке на оси, поднималась вверх до нижней кромки ворот. Раму отделывают обрешеткой в направлении от середины в стороны, причем первую планку прибивают на стыке, чтобы прикрыть его. В результате образуется своеобразный фальц, с помощью которого ворота запираются.
Если дачей пользуются в зимнее время, между заграждением и дорогой оставляют просвет высотой 10–15 см, равный высоте снежного покрова. А летом его прикрывают доской. Конструкция деревянных ворот и калитки представлена на рис. 26.
Рис. 26. Конструкция деревянных ворот и калитки: а – угловое соединение рам; б – способ навески створок: 1 – амбарная петля; 2 – клин; 3 – накладка; 4 – слега; 5 – столб; 6 – гвозди; в – цоколь ограды: 1 – штакетник; 2 – кирпич; 3 – песчаная подушка; г – запор: 1 – скоба; 2 – засов; д – стык створок: 1 – планка-фальц; 2 – правая створка; 3 – левая створка; е – ограничитель-защелка: 1 – стойка; 2 – защелка; 3 – рама створки; 4 – пружина
Не менее интересным является другой вариант – из металлического уголка, сваренного в виде рамы, которая заполнена деревянными вставками. Из современных материалов используют поликарбонат и профнастил. Они оригинальные и долговечные, а крепление их к стойкам и устройство запора не отличаются от вышеописанных.
Главным правилом при устройстве ворот и калиток является то, что первые должны открываться внутрь, а вторые – наружу.
Заборы
Благодаря таким конструкциям на даче можно создать и поддерживать благоприятный микроклимат, что в основном зависит от того, будет она низкой или высокой, сплошной или ажурной. На практике было установлено, что высокий сплошной забор является далеко не лучшим решением. Участок на возвышенности, обнесенный глухой оградой, не будет под надежной защитой. Ветровой поток, столкнувшись с таким препятствием, направляется резко вверх, а затем через 1,5–2 м стремительно падает вниз по другую его сторону. В результате образуются завихрения, которые выветривают почву, способствуют ее коррозии и наносят вред растительности, заботливо высаженной хозяевами. Если земельный участок расположен на склоне, поток воздуха тоже не остановится и не ослабеет, а проникнет за заграждение и задержится там, понижая температуру, что отрицательно скажется на микроклимате и растительности. Напротив, наткнувшись на ажурную решетку, ветер потеряет свою силу и энергию. Более того, отдельные деревянные планки, прибитые на расстоянии 2 см друг от друга, эффективно погасят его мощность, и в результате за двухметровым забором возникнет зона затишья длиной почти 20 м.Микроклимат является не единственным фактором, который следует учитывать, выбирая тот или иной вариант конструкции ограждения. Сплошной забор, конечно, надежно защитит участок от проникновения и взглядов посторонних людей, а также от шума и пыли, если недалеко проходит дорога. Но важен и дизайн сооружения, который должен сочетаться с основной постройкой – домом – и соответствовать ему. Обычно садоводы строят со стороны улицы высокий сплошной забор, а от соседних участков отгораживаются штакетником. Конструкция заграждения состоит из основания, каркаса и заполнения. Легкий деревянный забор устанавливают без фундамента. Для него выкапывают ямы, устанавливают в них столбы и фиксируют, заливая бетоном. В сочетании с поперечными прожилинами и рамами-конвертами они образуют несущий каркас, который заполняется штакетником, досками, сеткой-рабицей и пр. Для кирпичной или каменной конструкции делают фундамент. Сначала с помощью шнура, колышков и рулетки размечают территорию, по которой пройдет траншея (для ленточного фундамента) или ямы (для столбчатого фундамента). Затем по углам участка вбивают колышки, натягивают на них шнур, откладывают внутрь расстояние, которое займет фундамент, вбивают еще один ряд колышков и снова натягивают шнур (рис. 17).
При закладке столбчатого фундамента размечают ямы под столбы, которые устанавливают по углам, а также под калитку и ворота, остальные же располагают на одинаковом расстоянии друг от друга. Если предполагается возводить сплошной кирпичный (каменный) забор, под него выкапывают траншею глубиной не более 50 см. Ее ширина должна совпадать с толщиной заграждения.
Если из кирпича (камня) будут выполнены только столбы, предпочтение отдают столбчатому фундаменту, для которого выкапывают ямы размером 50 х 50 х 50 см. Расстояние между столбами зависит от массивности готовой конструкции. Если забор будет тяжелым, их располагают чаще, обычно на расстоянии не более 5 м.
Наиболее экономичным является использование бутобетона. Для раствора берут портландцемент марки 300–600. Если грунт на участке влажный, его заменяют на цемент ГИДРО-S. Заложенный фундамент (ленточный или столбчатый) выравнивают с помощью строительного уровня, покрывают цементной стяжкой и оставляют до затвердения, после чего возводят заграждение. Чтобы придать ему красивый внешний вид, кладку выполняют одним из представленных ниже методов (рис. 18).
Сплошной забор сооружают также из бетонных блоков, имеющих разную форму, цвет и имитирующих природный камень. Вниманием пользуются и ветрозаслонные блоки, которые отличаются дырчатой структурой. Некоторые разновидности таких материалов представлены на рис. 19.
Заборы из мелкоштучных блоков выкладывают таким же образом, как и кирпичные, то есть с перевязкой швов и на раствор. При использовании пустотелых материалов фундамент армируют так, чтобы металлические прутки вошли внутрь блоков, благодаря чему прочность и надежность кладки усиливаются. Затем пустоты заполняют раствором. При возведении кирпичного и бетонного заграждения контролируют горизонтальность и вертикальность кладки, а также ровность углов. Такие конструкции нередко украшают, выкладывая в них ниши, скамейки и т. п. Их выполняют одновременно с основной кладкой, армируя через каждые 5 рядов.
Кладка блоков, стилизованных под натуральный камень, имеет свои особенности. Так как камни различаются размерами и формой, обязательная перевязка швов нарушается. Но определенный порядок все же соблюдают. Сначала залитый и выровненный фундамент оставляют на 1 сутки. Затем, не дав ему окончательно затвердеть, начинают кладку и вдавливают первые камни прямо в раствор. Остальные укладывают, соблюдая горизонтальность и вертикальность швов, не допуская образования пустот. Излишек раствора удаляют. По окончании работ для большей декоративности швы расшивают. Защищают такой забор бетонные плитки для мощения, которые должны выступать за ограду. Их кладут на слой обычного раствора толщиной 10 мм.
Весьма солидно смотрится каменный забор из тесаного камня или постелистого бута, для которого необходим прочный ленточный фундамент. Используют камни среднего размера, поскольку тяжелые трудно поднять одному человеку. Их подбирают так, чтобы одна более или менее ровная сторона была ориентирована наружу. Толщина кладки должна составлять не менее 40 см. При длине ограждения более 20 м через каждые 80-100 см выкладывают опорные столбы. Кладку ведут на растворе или насухо. Последний вариант отличается большей декоративностью, поскольку толщина стен возрастает. Вместо раствора пустоты заполняют почвенной смесью с семенами, которые в дальнейшем прорастут и украсят конструкцию.
Для кирпичного и комбинированного заграждения на столбчатом фундаменте кладут кирпичные (каменные) столбы не менее чем в 1/2 кирпича (рис. 20). Одновременно с кладкой в них помещают металлические штыри, к которым затем крепят заполнение, калитку и ворота.
Между столбами выкладывают стенку-забирку, благодаря которой на участок не смогут проникнуть животные. При песчаном, скальном или гравийном грунте фундамент под нее не устраивают. Если он глинистый, тогда выкапывают канавку глубиной 15 см, насыпают слой песка, уплотняют и выкладывают забирку в 1/2 или 1 кирпич.
В качестве столбов используют асбестоцементные или металлические трубы и дерево. Сначала устанавливают угловые столбы, которые задают направление всему ряду. Деревянные покрывают антисептиками, а металлические – антикоррозионными средствами. Чтобы грунтовые воды не проникли внутрь труб, их затыкают бетоном или пластиковой пробкой. Затем роют ямы на глубину 100–120 см. Их диаметр должен превышать толщину столба в 2 раза. На дно насыпают слой песка толщиной 20 см и уплотняют его. Далее строго посередине вертикально устанавливают столб, который слоями заливают бетонным раствором, одновременно уплотняя их. Последней порции придают форму конуса, который должен быть выше уровня земли. Для большей прочности его железнят.
Для деревянных заборов используют древесину твердых и мягких пород (лиственница, сосна и др.), которая не должна иметь трещин, гнили и т. п. Перед использованием ее обрабатывают антисептическими составами. Деревянная ограда может быть выполнена в виде:
– частокола (кольев, вбитых прямо в землю и образующих сплошное заграждение), но этот способ крайне неэкономичен, поскольку требует много материала;
– дощатого забора (досок, расположенных по горизонтали, вертикали, диагонали и прибитых к вертикальным столбам);
– штакетника (ограждения из досок-штакетин, установленных вертикально и прикрепленных к горизонтальным прожилинам);
– ограждения пастбищного типа (невысоких столбов с двумя поперечными жердями-прожилинами);
– плетня (ограды, сплетенной из тонких ветвей).
Поперечину забора фиксируют разными способами в зависимости от материала столбов. К деревянным ее крепят врубкой вполдерева, к металлическим – стальными скобами толщиной 5–6 мм или приваренным арматурным прутком диаметром 10–12 мм, а к асбестоцементным трубам – хомутами, выполненными из полосовой стали толщиной 2–3 мм. Последние два способа показаны на рис. 21.
Штакетины прибивают к поперечинам гвоздями или крепят шурупами. Аккуратным забор будет в том случае, если его выровнять по верхнему краю или сохранить одинаковое расстояние между отдельными элементами. С данной целью делают шаблон из реек, соединив их под углом в 90°. Их ширина должна совпадать с шириной штакетин (рис. 22), которые можно прибивать по-разному (рис. 23).
Забор из сетки-рабицы принято считать долговечным (рис. 24). Ее крепят к металлическим столбам и двум рядам проволоки диаметром 3–6 мм, которые вместе образуют каркас. Для удобства сетку надевают на проволоку, натягивают и крепят к крюкам, заранее приваренным к опорам. Ее растягивают на рамах, которые затем в готовом виде соединяют хомутами со столбами.
Забор также выполняют из кирпича и дерева, кирпича и металлической сетки, дерева и натурального камня (рис. 25).
Для возведения заграждения из натурального камня и необработанной древесины устанавливают каменные опорные столбы и цоколь. Поперечную прожилину выполняют из брусьев сечением 75 х 50 мм, выставляют деревянные промежуточные столбы и крепят анодированными или оцинкованными гвоздями. Под них укладывают ленточный фундамент с одновременной закладкой опорных столбов, украшенных карнизом из плитки, и цоколя. Деревянные опоры бетонируют в опорную стенку на глубину 50 см. Чтобы они сохранили вертикальное положение, их укрепляют распорками. Когда вся конструкции отвердеет, ее обшивают досками.
Забор из живой изгороди подчеркивает границы участка и украшает его. Есть 2 варианта – классический (правильной формы и с подстриженными кустами) и неформальный (с разросшимися кустарниками). В последнем случае используют боярышник, орешник, облепиху, жимолость и др.
Ворота и калитки
Они являются основными элементами фасадной стороны заграждения и должны быть связаны с ним функционально и декоративно. Отделывая калитки и ворота, используют те же приемы, что и для построек на участке. Например, по конструкции и стилю решетки на окнах, воротах и калитке должны совпадать.Существует множество видов ворот и материалов, из которых их изготавливают, но все они должны быть прочными, долговечными и безопасными. Кроме того, общим для всех вариантов элементом является наличие фиксирующего устройства, препятствующего самопроизвольному закрыванию при ветре.
Ворота обычно состоят из двух створок общей шириной 220–240 см и высотой 160–180 см, конструкция которых зависит от предназначения. Если предполагается въезд большегрузных автомобилей или дом находится в глубине участка, ширину увеличивают до 340 см. Ширина калитки обычно составляет 100 см. Если было решено ограничиться только ею, для въезда транспорта можно устроить легко снимающийся пролет ограждения. Во время строительства ворот трудности возникают при оборудовании того отрезка дороги, который соединяет двор с проезжей частью. Если со стороны улицы вдоль ограждения проложена водосточная канава, на ее дно кладут металлическую или бетонную трубу необходимого диаметра и длиной не менее 3,5 м, которую оформляют насыпью и ограничивают по бокам деревянной опалубкой. Под столбы, на которые навешивают створки ворот и калитку, закладывают фундамент. Глубина траншеи под него должна составлять не менее 6080 см. При меньшей глубине они постепенно расшатываются, в результате чего ворота с калиткой перестают нормально закрываться. Ямы выкапывают глубиной 1 м, после чего устанавливают в них столбы, засыпают бутом, галькой или щебнем, уплотняют и заливают бетонным раствором.
Деревянные ворота и калитка конструктивно состоят из рамы и обрешетки. Рамы имеют прямоугольную форму. Их делают из брусков сечением 50 х 100 мм, связывают одинарным шипом, усиливают шурупами или нагелями и снабжают укосиной, соединяющей углы по диагонали, что предотвращает провес створок. После изготовления их навешивают на столбы, а потом выполняют обрешетку. Петли, на которые крепят ворота и калитку, относятся к амбарному типу. Чтобы зафиксировать их на металлическом или бетонном столбе, используют деревянные накладки, прикрученные болтами.
Калитку снабжают врезным замком, а ворота – запором со стороны двора. При большой ширине ворот их фиксируют слегой, вставляемой в 4 скобы. Будучи закрытыми, створки ворот упираются в ограничитель, который вкапывают посередине въезда. При открытом состоянии данную роль играет пружинный фиксатор, который состоит из стойки, выполненной из трубы диаметром 20–25 мм и длиной 40–45 мм, и любой пружины. В трубе делают косую прорезь таким образом, чтобы защелка, вырезанная из полосовой стали толщиной 3–4 мм и прикрепленная к стойке на оси, поднималась вверх до нижней кромки ворот. Раму отделывают обрешеткой в направлении от середины в стороны, причем первую планку прибивают на стыке, чтобы прикрыть его. В результате образуется своеобразный фальц, с помощью которого ворота запираются.
Если дачей пользуются в зимнее время, между заграждением и дорогой оставляют просвет высотой 10–15 см, равный высоте снежного покрова. А летом его прикрывают доской. Конструкция деревянных ворот и калитки представлена на рис. 26.
Не менее интересным является другой вариант – из металлического уголка, сваренного в виде рамы, которая заполнена деревянными вставками. Из современных материалов используют поликарбонат и профнастил. Они оригинальные и долговечные, а крепление их к стойкам и устройство запора не отличаются от вышеописанных.
Главным правилом при устройстве ворот и калиток является то, что первые должны открываться внутрь, а вторые – наружу.
Обозначение главных магистралей
Пешеходная зона – своеобразный «скелет» участка. Дорожки играют важную роль при создании ландшафтного дизайна на территории сада или дачи. Они должны обеспечивать удобное и беспрепятственное передвижение и служить соединительным элементом, благодаря которому все составляющие участка приобретают вид гармоничной композиции. В зависимости от формы, типа укладки и вида покрытия они могут выгодно подчеркнуть особенности рельефа или, наоборот, сгладить его недостатки.
Главное назначение любой садовой дорожки – ее функциональное использование, на основании чего их делят на основные и второстепенные. Размер выбирают в зависимости от назначения. Ширина основных дорожек варьируется от 1,5 до 3 м, второстепенных – до 1,5 м. Минимальный показатель определяется расстоянием, достаточным для свободного передвижения людей и перемещения садового инвентаря.
При строительстве подъездной дороги обязательно учитывают размеры автомобиля, который будет по ней передвигаться.
Главная дорожка начинается от ворот или садовой калитки. Ее прокладывают по кратчайшему расстоянию до жилого здания, дворика, гаража или другого строения. Расположение и размеры второстепенных магистралей зависят от особенностей ландшафтного проекта и желания владельца участка. Они могут быть широкими или узкими, прямыми или извилистыми, одиночными или объединенными. Прямые дорожки идеальны для регулярного сада, а петляющие – для участка, оформленного в свободном стиле.
Размещение дорожек планируют на начальной стадии проектирования участка, учитывая особенности его рельефа, условия предполагаемой эксплуатации, особенности грунта, количество функциональных зон и их расположение. Сначала на карту наносят линии, направленные к жилым и хозяйственным помещениям, огороду, саду, зоне отдыха и другим объектам, обращая внимание на наличие возвышенностей, спусков, оврагов и водоемов. Если особенностью рельефа являются перепады высот (более 10 см на 1 м2), тогда устраивают ступени. У водоемов или впадин строят мостики. Площадь мощения, в которую входят дорожки, должна занимать от 15 до 20 % общей территории сада. Из данного пространства нужно извлечь максимальную пользу для создания транспортных коммуникаций и художественной выразительности.
Изогнутые коммуникации также требуют предварительной разметки. Сначала делают чертеж на бумаге: наносят на него контуры будущей магистрали и на некотором расстоянии от нее вдоль изгиба проводят основную линию. На ней отмечают точки на равном расстоянии друг от друга и проводят из них отрезки до изгибов. Затем измеряют длину каждой такой линии на чертеже и размечают положение дорожки на участке в соответствии с масштабом. Для этого определяют основную линию и с помощью рулетки проводят от нее отрезки нужной длины. Чтобы выровнять положение рулетки относительно основной линии, пользуются прямоугольным треугольником со сторонами, соотносящимися как 3:4:5. В конце каждого отрезка вбивают в землю деревянные колышки, обозначающие направление изгиба. Соединив колышки струйкой песка, получают желаемую линию.
Главное назначение любой садовой дорожки – ее функциональное использование, на основании чего их делят на основные и второстепенные. Размер выбирают в зависимости от назначения. Ширина основных дорожек варьируется от 1,5 до 3 м, второстепенных – до 1,5 м. Минимальный показатель определяется расстоянием, достаточным для свободного передвижения людей и перемещения садового инвентаря.
При строительстве подъездной дороги обязательно учитывают размеры автомобиля, который будет по ней передвигаться.
Главная дорожка начинается от ворот или садовой калитки. Ее прокладывают по кратчайшему расстоянию до жилого здания, дворика, гаража или другого строения. Расположение и размеры второстепенных магистралей зависят от особенностей ландшафтного проекта и желания владельца участка. Они могут быть широкими или узкими, прямыми или извилистыми, одиночными или объединенными. Прямые дорожки идеальны для регулярного сада, а петляющие – для участка, оформленного в свободном стиле.
Размещение дорожек планируют на начальной стадии проектирования участка, учитывая особенности его рельефа, условия предполагаемой эксплуатации, особенности грунта, количество функциональных зон и их расположение. Сначала на карту наносят линии, направленные к жилым и хозяйственным помещениям, огороду, саду, зоне отдыха и другим объектам, обращая внимание на наличие возвышенностей, спусков, оврагов и водоемов. Если особенностью рельефа являются перепады высот (более 10 см на 1 м2), тогда устраивают ступени. У водоемов или впадин строят мостики. Площадь мощения, в которую входят дорожки, должна занимать от 15 до 20 % общей территории сада. Из данного пространства нужно извлечь максимальную пользу для создания транспортных коммуникаций и художественной выразительности.
Разметка дорожек
Перед началом работ проводят разметку. Предварительно убирают с участка мусор, камни и остатки строительных материалов, выкорчевывают пни, удаляют сорняки и очищают намеченные площадки от прежних покрытий. Затем снимают верхний слой почвы на всем протяжении будущей дорожки, отмечают точки, расстояние между которыми соответствует ее ширине, и фиксируют их, вбив в землю деревянные колышки. Между ними натягивают шнур, который обозначит основную линию. Далее выставляют прямые углы, для чего из деревянных реек сколачивают прямоугольный треугольник со сторонами, соотносящимися как 3:4:5. Одну из его коротких сторон прикладывают к краю исходной линии, а вдоль второй натягивают указательный шнур, обмотав его вокруг колышка. На полученной линии рулеткой отмеряют длину дорожки и вбивают в данной точке еще один колышек. Те же самые действия выполняют с другой стороны. Колышки соединяют шнуром и измеряют диагонали: если они равны, значит, полученная фигура действительно имеет прямые углы. По периметру обозначенной площадки, ориентируясь на натянутый шнур, насыпают узкую полоску песка для нанесения контура на землю. Затем колышки со шнурами вынимают, не разъединяя их. В дальнейшем (при укладке покрытия) они позволят без труда восстановить очертания дорожки.Изогнутые коммуникации также требуют предварительной разметки. Сначала делают чертеж на бумаге: наносят на него контуры будущей магистрали и на некотором расстоянии от нее вдоль изгиба проводят основную линию. На ней отмечают точки на равном расстоянии друг от друга и проводят из них отрезки до изгибов. Затем измеряют длину каждой такой линии на чертеже и размечают положение дорожки на участке в соответствии с масштабом. Для этого определяют основную линию и с помощью рулетки проводят от нее отрезки нужной длины. Чтобы выровнять положение рулетки относительно основной линии, пользуются прямоугольным треугольником со сторонами, соотносящимися как 3:4:5. В конце каждого отрезка вбивают в землю деревянные колышки, обозначающие направление изгиба. Соединив колышки струйкой песка, получают желаемую линию.