Страница:
– дорожки с твердым покрытием (асфальтовые, бетонные, плиточные, деревянные);
– дорожки с мягким покрытием (гравийные или песчаные).
Под первые укладывают специальную основу, размер которой варьируется от 10 до 20 см в зависимости от особенностей грунта и предполагаемой нагрузки.
Асфальтовые покрытия обладают высокой прочностью и не требуют особого ухода. Их можно использовать и для устройства подъездной дороги. Укладку материала осуществляют горячим или холодным способом. Чаще всего предпочтение отдают первому варианту, так как он увеличивает прочность асфальтового покрытия и продлевает срок его службы. Сначала проводят разметку дорожки и снимают верхний слой грунта. Затем углубление засыпают щебнем (слоем толщиной 10–20 см), поверх него равномерно распределяют асфальтовую крошку и утрамбовывают. Современная промышленность выпускает асфальт черного, красного и зеленого цветов. Экстравагантность такому покрытию придают цветные вкрапления из мелких натуральных или искусственных камней.
Бетонные дорожки практичны, долговечны и устойчивы к воздействию химикатов, световых лучей и температурных колебаний. Их прочность зависит от правильного проведения работ по укладке бетона и наличия температурных швов, которые предохраняют его от растрескивания. После разметки по намеченной полосе делают углубление на 15–20 см, утрамбовывают его, вбивают по краям колышки и размещают между ними широкие доски, которые выполняют функцию опалубки. Затем их закрепляют, а внутреннюю сторону обрабатывают маслянистым веществом. Чтобы избежать деформации бетона, при укладке выполняют температурные швы. Площадь бетонирования разделяют на секторы, границы которых отмечают просмоленными досками или виниловой лентой, предназначенной специально для устройства температурных швов. Расстояние между последними должно составлять не более 1,5 м. Кроме того, они должны располагаться заподлицо.
После подготовки основания и опалубки форму заливают бетоном, поверхность разравнивают, утрамбовывают и оставляют до затвердения на 1 сутки. Для повышения прочности покрытие в течение недели поддерживают во влажном состоянии. Опалубку снимают через 1 месяц. Бетонному покрытию придают декоративность с помощью окрашивания, обработки специальными инструментами, создающими шероховатую поверхность, или вкрапления цветной гальки либо гравия.
Для устройства дорожек часто используют клинкерный кирпич. Он выдерживает значительное понижение температуры, позволяет добиться высокой декоративности и не выцветает на солнце. Его укладывают перпендикулярными или перевязанными рядами, «плетенкой» или «елочкой» (рис. 27). При желании создают любой геометрический орнамент или мозаичный рисунок.
Рис. 27. Дорожка из кирпича, выложенная «елочкой»
Для укладки кирпича на песчаную основу проводят разметку дорожки и выкапывают неглубокую траншею по всей ее протяженности. Затем сооружают фундамент из доломита толщиной 5-10 см, сверху равномерно распределяют крупнозернистый песок (слоем толщиной от 20 до 25 см) и утрамбовывают. По краю закрепляют пластиковую отбортовку, фиксирующую границы кирпичной кладки. Подготовленное основание выкладывают кирпичами выбранным способом, оставляя между ними зазор в 3–4 мм, которые заполняют песком. Если покрытие укладывают на сухой раствор, это расстояние увеличивают до 1 см. Затем раствор смешивают с песком, добавляют воду, перемешивают до образования однородной массы, заполняют ею пространство между кирпичами, поливают дорожку водой и расшивают швы. Для укладки кирпича на жидкий раствор выкапывают неглубокую траншею, утрамбовывают основание, сверху помещают доломит и засыпают песком на 10 см. Поверх фундамента распределяют щебень и заливают его 5-сантиметровым слоем жидкого раствора.
Покрытие из натурального камня долговечное, прочное, декоративное, уникальное и отвечает всем современным экологическим требованиям (рис. 28).
Рис. 28. Дорожка, вымощенная плитами из натурального камня
Для укладки дорожек используют необработанные камни, брусчатку, булыжник или каменные плиты, толщина которых может варьироваться от 2 до 7 см (рис. 29). Форма натуральных камней может быть разнообразной в зависимости от замысла дизайнера.
Рис. 29. Дорожка, вымощенная булыжником
Камни укладывают на песок или цементный раствор. Метод укладки аналогичен способу работы с кирпичом, но зазор может быть неодинаковым, так как подогнать их по форме трудно. Чтобы выровнять поверхность дорожки, щели между элементами кладки заполняют раствором. Обычно по краям располагают более крупные экземпляры, а в центральной части – мелкие, что повышает ее прочность.
В качестве покрытия для садовых дорожек часто используют мрамор, базальт, гранит, порфир, песчаник, известняк и сланец. При желании выкладывают мозаичный рисунок из нескольких видов натурального камня разной расцветки. Для этого применяют, например, морскую гальку, вдавливая ее в цементную основу.
Для мощения дорожки брусчаткой по размеченной линии выкапывают небольшую траншею, после чего уплотняют основание. Затем равномерно распределяют слой гравия, утрамбовывают его, сверху насыпают песок и смачивают его водой. Потом выкладывают камни в соответствии с запланированным рисунком. Для выравнивания поверхности поперек магистрали натягивают шнур. Выступающие камни подбивают молотком, осаживая их в основу на необходимую глубину. Зазор между элементами кладки не должен превышать 8 мм. Щели на готовом покрытии засыпают песком и поливают водой. После этого при необходимости песок досыпают, чтобы поверхность дорожки была максимально ровной.
Дорожки с древесным покрытием способны украсить и придать колорит участку, оформленному в сельском или лесном стиле (рис. 30). Их не устраивают в местах с повышенной влажностью, где сохраняется атмосфера, благоприятная для гниения и образования плесени. С данной целью используют любые породы древесины. Перед укладкой ее подвергают специальной обработке: обжигают, обрабатывают машинным маслом, креозотом или горячим битумом, а также пропитывают антисептическим раствором. Покрытие помещают на дренажную основу из смеси гравия, песка и щебня.
Рис. 30. Дорожки с древесным покрытием: а – вариант I; б – вариант II
Деревянную дорожку можно выполнить в виде настила, поместив доски на возвышение из бетонных столбиков. При устройстве коммуникаций из бревенчатых спилов по всей длине размеченного участка выкапывают траншею, глубина которой соответствует высоте спилов, затем утрамбовывают основание и размещают спилы, плотно подгоняя их друг к другу. Зазоры между ними заполняют щебнем, галькой или жидким бетонным раствором.
В дождливую погоду передвигаться по дорожке из дерева может быть небезопасно, поскольку она становитя довольно скользкой. В свяи с этим на ее поверхности натягивают сетку-рабицу, закрепив края последней с помощью металлических скоб.
100 практических советов по строительству дачного домика
Проблема выбора
Технология строительства
– дорожки с мягким покрытием (гравийные или песчаные).
Под первые укладывают специальную основу, размер которой варьируется от 10 до 20 см в зависимости от особенностей грунта и предполагаемой нагрузки.
Асфальтовые покрытия обладают высокой прочностью и не требуют особого ухода. Их можно использовать и для устройства подъездной дороги. Укладку материала осуществляют горячим или холодным способом. Чаще всего предпочтение отдают первому варианту, так как он увеличивает прочность асфальтового покрытия и продлевает срок его службы. Сначала проводят разметку дорожки и снимают верхний слой грунта. Затем углубление засыпают щебнем (слоем толщиной 10–20 см), поверх него равномерно распределяют асфальтовую крошку и утрамбовывают. Современная промышленность выпускает асфальт черного, красного и зеленого цветов. Экстравагантность такому покрытию придают цветные вкрапления из мелких натуральных или искусственных камней.
Бетонные дорожки практичны, долговечны и устойчивы к воздействию химикатов, световых лучей и температурных колебаний. Их прочность зависит от правильного проведения работ по укладке бетона и наличия температурных швов, которые предохраняют его от растрескивания. После разметки по намеченной полосе делают углубление на 15–20 см, утрамбовывают его, вбивают по краям колышки и размещают между ними широкие доски, которые выполняют функцию опалубки. Затем их закрепляют, а внутреннюю сторону обрабатывают маслянистым веществом. Чтобы избежать деформации бетона, при укладке выполняют температурные швы. Площадь бетонирования разделяют на секторы, границы которых отмечают просмоленными досками или виниловой лентой, предназначенной специально для устройства температурных швов. Расстояние между последними должно составлять не более 1,5 м. Кроме того, они должны располагаться заподлицо.
После подготовки основания и опалубки форму заливают бетоном, поверхность разравнивают, утрамбовывают и оставляют до затвердения на 1 сутки. Для повышения прочности покрытие в течение недели поддерживают во влажном состоянии. Опалубку снимают через 1 месяц. Бетонному покрытию придают декоративность с помощью окрашивания, обработки специальными инструментами, создающими шероховатую поверхность, или вкрапления цветной гальки либо гравия.
Для устройства дорожек часто используют клинкерный кирпич. Он выдерживает значительное понижение температуры, позволяет добиться высокой декоративности и не выцветает на солнце. Его укладывают перпендикулярными или перевязанными рядами, «плетенкой» или «елочкой» (рис. 27). При желании создают любой геометрический орнамент или мозаичный рисунок.
Для укладки кирпича на песчаную основу проводят разметку дорожки и выкапывают неглубокую траншею по всей ее протяженности. Затем сооружают фундамент из доломита толщиной 5-10 см, сверху равномерно распределяют крупнозернистый песок (слоем толщиной от 20 до 25 см) и утрамбовывают. По краю закрепляют пластиковую отбортовку, фиксирующую границы кирпичной кладки. Подготовленное основание выкладывают кирпичами выбранным способом, оставляя между ними зазор в 3–4 мм, которые заполняют песком. Если покрытие укладывают на сухой раствор, это расстояние увеличивают до 1 см. Затем раствор смешивают с песком, добавляют воду, перемешивают до образования однородной массы, заполняют ею пространство между кирпичами, поливают дорожку водой и расшивают швы. Для укладки кирпича на жидкий раствор выкапывают неглубокую траншею, утрамбовывают основание, сверху помещают доломит и засыпают песком на 10 см. Поверх фундамента распределяют щебень и заливают его 5-сантиметровым слоем жидкого раствора.
Покрытие из натурального камня долговечное, прочное, декоративное, уникальное и отвечает всем современным экологическим требованиям (рис. 28).
Для укладки дорожек используют необработанные камни, брусчатку, булыжник или каменные плиты, толщина которых может варьироваться от 2 до 7 см (рис. 29). Форма натуральных камней может быть разнообразной в зависимости от замысла дизайнера.
Камни укладывают на песок или цементный раствор. Метод укладки аналогичен способу работы с кирпичом, но зазор может быть неодинаковым, так как подогнать их по форме трудно. Чтобы выровнять поверхность дорожки, щели между элементами кладки заполняют раствором. Обычно по краям располагают более крупные экземпляры, а в центральной части – мелкие, что повышает ее прочность.
В качестве покрытия для садовых дорожек часто используют мрамор, базальт, гранит, порфир, песчаник, известняк и сланец. При желании выкладывают мозаичный рисунок из нескольких видов натурального камня разной расцветки. Для этого применяют, например, морскую гальку, вдавливая ее в цементную основу.
Для мощения дорожки брусчаткой по размеченной линии выкапывают небольшую траншею, после чего уплотняют основание. Затем равномерно распределяют слой гравия, утрамбовывают его, сверху насыпают песок и смачивают его водой. Потом выкладывают камни в соответствии с запланированным рисунком. Для выравнивания поверхности поперек магистрали натягивают шнур. Выступающие камни подбивают молотком, осаживая их в основу на необходимую глубину. Зазор между элементами кладки не должен превышать 8 мм. Щели на готовом покрытии засыпают песком и поливают водой. После этого при необходимости песок досыпают, чтобы поверхность дорожки была максимально ровной.
Дорожки с древесным покрытием способны украсить и придать колорит участку, оформленному в сельском или лесном стиле (рис. 30). Их не устраивают в местах с повышенной влажностью, где сохраняется атмосфера, благоприятная для гниения и образования плесени. С данной целью используют любые породы древесины. Перед укладкой ее подвергают специальной обработке: обжигают, обрабатывают машинным маслом, креозотом или горячим битумом, а также пропитывают антисептическим раствором. Покрытие помещают на дренажную основу из смеси гравия, песка и щебня.
Деревянную дорожку можно выполнить в виде настила, поместив доски на возвышение из бетонных столбиков. При устройстве коммуникаций из бревенчатых спилов по всей длине размеченного участка выкапывают траншею, глубина которой соответствует высоте спилов, затем утрамбовывают основание и размещают спилы, плотно подгоняя их друг к другу. Зазоры между ними заполняют щебнем, галькой или жидким бетонным раствором.
В дождливую погоду передвигаться по дорожке из дерева может быть небезопасно, поскольку она становитя довольно скользкой. В свяи с этим на ее поверхности натягивают сетку-рабицу, закрепив края последней с помощью металлических скоб.
100 практических советов по строительству дачного домика
Для создания зоны комфортного отдыха все на участке должно быть функциональным и красивым, поэтому сначала делают проект дома. Его рассматривают как своеобразный контролирующий документ, без которого начинающему застройщику практически невозможно добиться желаемого качества, потому что в ходе строительства неизбежно появляется желание ускорить дело или что-то упростить.
Проблема выбора
Для экономии материальных средств разрабатывают несколько вариантов и выбирают самый лучший, ведь только на бумаге можно легко передвинуть домик или гараж на другую сторону либо слегка потеснить спортивную площадку. Кроме того, отсутствие предварительных расчетов неизбежно обернется простоями на строительной площадке, и не факт, что в спешке и суете будет принято оптимальное решение. Чем детальнее продуман проект, тем точнее будет ответ на вопрос о том, какие материалы и в каком количестве понадобятся. Следовательно, имеется возможность минимизировать расходы средств и потери времени.
Обычно проект, заказанный соответствующей организации, представляет собой несколько альбомов чертежей и других документов. Конечно, такого нельзя требовать от индивидуального застройщика, но все зависит от сложности постройки и наличия или отсутствия опыта. В ходе строительства план всегда пересматривают или что-то изменяют в соответствии с возникшими обстоятельствами, например, используют другие конструкции или вводят несколько вспомогательных объектов, на возведение которых уходят неизбежные отходы или излишки стройматериалов. Кажется, предварительная закупка всего, что может потребоваться, – верх предусмотрительности и расчетливости. На самом деле все обстоит несколько иначе. Например, рулонный кровельный материал или цемент категорически не рекомендуется покупать преждевременно. Они не являются дефицитными товарами, но, приобретая их, нужно подумать о том, где их хранить, что может быть связано с дополнительными расходами. Поскольку цены на пиломатериалы постоянно растут, то их приобретают приблизительно за год. Сырой лес стоит дешевле, а к началу строительства он достигнет оптимальной влажности. Чтобы закупка, транспортировка и хранение не обошлись неоправданно дорого, потребность в материалах рассчитывают как можно точнее.
Главное в создании проекта – это правильно сориентировать постройку по сторонам света. В данном случае руководствуются следующими правилами:
1) все жилые помещения не располагают по одну сторону горизонта;
2) в зависимости от количества комнат на одной стороне размещают:
– одну комнату – в 2-комнатном доме;
– две комнаты – в 3-4-комнатном доме;
– не более 3 комнат – в 5-6-комнатном доме.
Затем определяют, из скольких этажей будет состоять дом, предусматривается ли мансарда, нужен ли цокольный этаж, устраивать ли там гараж или подвал. Самое сложное – выбрать состав и площадь основных помещений здания и решить вопрос с планировкой, потому что очень важно, где будет располагаться общая комната, как она будет связана с остальными помещениями. Далее решаются вопросы по размещению спален родителей и детей, затем кухни, кладовой, веранды (встроенной или пристроенной), террасы и пр.
Приняв основополагающие решения, переходят к комплексу других задач, в частности разбираются с технической стороной дела и выбором строительных материалов. В некоторой степени это зависит от наличия или отсутствия строительного обеспечения, стоимости материалов и работ.
Далее переходят к разработке строительного проекта, чем обычно занимаются специализированные организации, обладающие соответствующей лицензией, или же сам застройщик, имеющий определенную подготовку. Главное, чтобы план участка, конструктивные и планировочные решения жилого дома или садового домика были выдержаны в соответствии с требованиями строительных норм и правил. Учитывают также и архитектурно-художественное оформление фасадов и строений. Данные сведения излагают в рабочей документации (если проект заказан), которая составляет примерно 4–5 альбомов, где представлено все – от общестроительных и специальных разделов до сметы и перечня необходимых строительных материалов. В целом комплект рабочей документации укладывается в 200–250 (для садового домика) и 300–600 страниц (для полноценного приусадебного строения).
Общее представление о проекте дает паспорт (каталог), в котором на нескольких страницах содержатся основные сведения. Сравнивая их, выбирают подходящий вариант. Например, на рис. 31 представлен проект однокомнатного дома (по Г. И. Хавалджи, И. Х. Наназашвили. Строим садовый домик за 45 дней. М.: Стройиздат, 1997). К нему приложены общие сведения.
Рис. 31. Однокомнатный летний садовый домик с мансардой, типовой проект 184-000-519.86
Строительные конструкции и изделия:
Фундаменты – столбчатые бутобетонные.
Цоколь – рядовой полнотелый обыкновенный кирпич.
Стены наружные – рядовой пустотелый керамический кирпич.
Стены внутренние – рядовой полнотелый обыкновенный кирпич.
Перегородки – деревянные каркасные с обшивкой из гипсокартонных листов.
Перекрытие междуэтажное – деревянные балки с подшивкой гипсокартонными листами и утеплителем из минераловатных плит.
Перекрытие цокольное – деревянные балки с подшивкой обрезными досками и утеплителем из минераловатных плит.
Кровля – волнистые асбестоцементные листы по деревянной обрешетке.
Стропила – деревянные.
Двери – деревянные щитовой конструкции, стандартного размера.
Окна – с одинарным остеклением.
Полы – дощатые.
Трудоемкость, чел./дн. – 101,59.
Расход строительных материалов:
Цемент, т – 1,6.
Сталь, т – 0,145.
Бетон, м3 – 1,39.
Кирпич, тыс. шт. – 9,3.
Минераловатные плиты, м – 3,3.
Гипсокартонные листы, м – 114.
Древесно-волокнистые плиты, м – 110.
Техническая характеристика:
Площадь застройки, м2 – 42,81.
Общая площадь, м2 – 23,86.
Площадь мансарды, м2 – 14,75.
Площадь веранды, м2 – 10.
Поставщик проектной документации: ГП ЦПП.
Такой план можно реализовать или взять за основу и дополнить своими деталями, отделкой и цветом, поскольку желание каждого застройщика индивидуализировать свое строение, сделать его непохожим на соседние совершенно естественно. Новизну и оригинальность типовому проекту, например, деревянного дома придают резные наличники, причелины, ставни, а также элементы крыльца, навеса и др. Однако не следует вносить изменения в конструктивную схему без консультации специалиста.
Что касается планировки дома, нужно заметить, что в процессе строительства сложился ряд рекомендаций, связанных с нормативами, размерами и расположением функциональных зон в доме. В соответствии с ними уровень чистого пола первого этажа считают нулевой отметкой, от которой вниз направляют отрицательные, а вверх – положительные. Отметка земли равна -0,45 или -0,6 м, поэтому от нее до нулевого уровня можно подняться, только преодолев 2–3 ступени (высота – 15 см, ширина – 30 см, длина – 1–1,5 м), которые составляют крыльцо. Оно обязательно предусмотрено проектом, если есть веранда. Здание с террасой обычно строят без крыльца. Площадь веранды или террасы составляет от 6,4 до 10 м2, то есть обычно она в 2–3 раза меньше площади обогреваемой части летнего домика (рис. 32).
Рис. 32. Возможные варианты компоновки веранды и жилой комнаты в садовом домике
Если в здании имеются жилая комната, кухня и веранда (терраса), то возможны различные варианты их расположения (рис. 33). Общую жилую комнату обычно делают самой большой, на нее отводят примерно 45–55 % всей жилой площади, поскольку считают многофункциональной и совмещают здесь гостиную, спальню и комнату для досуга. Поэтому в двухкомнатном доме ее площадь составляет не менее 15 м2, в трехкомнатном – 16 м2, а в четырехкомнатном – 18 м2, при этом ее ширина должна быть не менее 3 м, а длина – не более 6 м. Важны не только размеры, но и место, которое отводят данной комнате в доме. Обычно ее располагают на южной или юго-западной стороне. Она должна быть хорошо освещена, а площадь окон должна составлять не менее 12 % площади пола. Желательно, чтобы вид из них был красивым и услаждал взор, а не раздражал близостью какой-либо хозяйственной постройки. Кроме того, окна (если их будет несколько) часто собирают в один оконный проем, что оптимально не только с точки зрения освещения, но и для создания ощущения большего объема. Их тоже ориентируют на юг или юго-запад.
Рис. 33. Варианты расположения жилой комнаты, кухни и веранды (террасы)
Вход в общую комнату располагают как из прихожей, так и непосредственно из сада. Из нее же устраивают двери в другие комнаты, но их навешивают ближе к углам, чтобы не изрезать пространство стен дверными проемами и не создать проблемы с размещением мебели. В общей комнате помещают лестницу, ведущую на мансарду или помещения второго уровня, что очень удобно, поскольку появляется возможность избежать строительства лестничной клетки, которая может занять много места. Кроме того, своеобразная конструкция и рациональное использование подлестничного пространства украшают помещение, внося в него оригинальность в сочетании с комфортом.
На мансарде размещают одну или две спальни. В обоих случаях лестницу располагают максимально удобно: в первом – у глухой стены и ближе к выходу, а во втором – посередине. Она должна быть надежной и занимать минимальный объем (угол наклона – 45–60°, ширина – 60–90 см), что ограничивает выбор, но при небольшой площади садового домика это является единственно правильным решением. В домах с мансардой лестницу, ведущую на нее, поднимают на веранде или террасе. Кроме того, под ними устраивают погреб площадью до 8 м2, а если имеется уклон, такую особенность рельефа используют для устройства подвала площадью до 14 м2.
Если здание состоит из одной комнаты, естественно, все функции, которые должно выполнять жилище (приготовление и прием пищи, индивидуальные занятия, отдых и сон), сосредотачивают в данном объеме, то есть то, для чего в обычном доме предусмотрены различные помещения, здесь осуществляют на одном пространстве. Мебель и другое оборудование расставляют эргономично, поскольку они не должны занимать всю полезную площадь.
Кухню используют только для приготовления пищи. В разных проектах садовых домиков, в которых предусмотрены комната и кухня, площадь последней составляет от 3,6 до 8,4 м2. Недопустимо отводить ей какой-либо угол или место под лестницей, тем более если она выполняет функцию столовой. Если помещение оборудовано газовой плитой, то одного монтажа вентиляции недостаточно, его объем должен соответствовать определенным нормам. Согласно им, он не может быть менее 8 м2, если на кухне установлена двухконфорочная плита, а при 3-и 4-конфорочной плите не меньше 12 и 15 м2 соответственно. Так как в помещении часто занимаются летне-осенними заготовками, определяют место для небольшой кладовой (не более 1,5 м2). По той же причине кухню обычно размещают ближе к выходу на участок. Поскольку температура в ней чаще всего выше, чем в других комнатах, окна располагают на северной или северо-восточной стороне.
Планируя спальни, учитывают количество членов семьи, их возраст и пол. Желательно не устраивать одно большое помещение. Лучше предусмотреть несколько маленьких, но отдельных комнат, причем они не должны быть проходными. Окна спален направляют на юг или восток, чтобы обеспечить поступление достаточного количества солнечного света.
Меньше всего места в садовых домиках отводят прихожим и коридорам, ширина которых часто не превышает 90-110 см. Здесь обычно размещают антресоли или встроенные шкафы, чем и ограничивается их функциональное предназначение. Особую декоративность и выразительность жилому зданию придает крыша, вариантов оформления которой существует немало. Совершенно необязательно создавать нечто вычурное и помпезное. Обычно придерживаются простых, конструктивных, естественных и достаточно легких в реализации решений.
Если есть возможность, строят веранду, которая может быть многофункциональной, поскольку ее часто используют в качестве столовой и даже заменяют ею общую комнату. При необходимости здесь расставляют ящички с рассадой. Веранду ориентируют на юг, юго-запад или запад. Ее ширина должна быть не менее 1,8 м. Здесь не устраивают отопление, так как под оконные проемы отводится много места. Из веранды делают выход прямо в сад или на террасу, которая представляет собой площадку под крышей, поддерживаемой столбами, и с невысоким ограждением.
Проектируя садовый домик, отводят место и для туалета. В общем объеме предусматривают люфт-клозет, размеры которого составляют примерно 80 х 120 см (при открывании двери наружу) и 80 х 150 см (если она открывается внутрь). Его располагают у северной или северо-восточной наружной стены. Здесь иногда размещают встроенный шкаф, в котором хранят вещи, пустую тару и инвентарь.
Хозяйственные помещения и гараж устраивают в подвале, что необходимо сразу же заложить в проект. Такое решение является рациональным при небольших размерах участка. Здесь имеются варианты: хозблок располагают на общем фундаменте, в цокольном этаже или в виде блока с домом.
Продумывая все вопросы, связанные с будущим жилым зданием, обращают особое внимание на возможности удешевления строительства и возведения строения минимального объема, которое можно быстро обогреть, а также на обеспечение наименьшего периметра наружных стен, что позволит сократить теплопотери и расход материалов. Проект строительства жилья должен быть экономичным, что определяют полной стоимостью 1 м2 и 1 м3 готового здания. В нее входят затраты на возведение фундамента и стен, сооружение кровли и крыши, а также на отделочные материалы, столярные изделия и сантехническое оборудование.
Обычно проект, заказанный соответствующей организации, представляет собой несколько альбомов чертежей и других документов. Конечно, такого нельзя требовать от индивидуального застройщика, но все зависит от сложности постройки и наличия или отсутствия опыта. В ходе строительства план всегда пересматривают или что-то изменяют в соответствии с возникшими обстоятельствами, например, используют другие конструкции или вводят несколько вспомогательных объектов, на возведение которых уходят неизбежные отходы или излишки стройматериалов. Кажется, предварительная закупка всего, что может потребоваться, – верх предусмотрительности и расчетливости. На самом деле все обстоит несколько иначе. Например, рулонный кровельный материал или цемент категорически не рекомендуется покупать преждевременно. Они не являются дефицитными товарами, но, приобретая их, нужно подумать о том, где их хранить, что может быть связано с дополнительными расходами. Поскольку цены на пиломатериалы постоянно растут, то их приобретают приблизительно за год. Сырой лес стоит дешевле, а к началу строительства он достигнет оптимальной влажности. Чтобы закупка, транспортировка и хранение не обошлись неоправданно дорого, потребность в материалах рассчитывают как можно точнее.
Главное в создании проекта – это правильно сориентировать постройку по сторонам света. В данном случае руководствуются следующими правилами:
1) все жилые помещения не располагают по одну сторону горизонта;
2) в зависимости от количества комнат на одной стороне размещают:
– одну комнату – в 2-комнатном доме;
– две комнаты – в 3-4-комнатном доме;
– не более 3 комнат – в 5-6-комнатном доме.
Затем определяют, из скольких этажей будет состоять дом, предусматривается ли мансарда, нужен ли цокольный этаж, устраивать ли там гараж или подвал. Самое сложное – выбрать состав и площадь основных помещений здания и решить вопрос с планировкой, потому что очень важно, где будет располагаться общая комната, как она будет связана с остальными помещениями. Далее решаются вопросы по размещению спален родителей и детей, затем кухни, кладовой, веранды (встроенной или пристроенной), террасы и пр.
Приняв основополагающие решения, переходят к комплексу других задач, в частности разбираются с технической стороной дела и выбором строительных материалов. В некоторой степени это зависит от наличия или отсутствия строительного обеспечения, стоимости материалов и работ.
Далее переходят к разработке строительного проекта, чем обычно занимаются специализированные организации, обладающие соответствующей лицензией, или же сам застройщик, имеющий определенную подготовку. Главное, чтобы план участка, конструктивные и планировочные решения жилого дома или садового домика были выдержаны в соответствии с требованиями строительных норм и правил. Учитывают также и архитектурно-художественное оформление фасадов и строений. Данные сведения излагают в рабочей документации (если проект заказан), которая составляет примерно 4–5 альбомов, где представлено все – от общестроительных и специальных разделов до сметы и перечня необходимых строительных материалов. В целом комплект рабочей документации укладывается в 200–250 (для садового домика) и 300–600 страниц (для полноценного приусадебного строения).
Общее представление о проекте дает паспорт (каталог), в котором на нескольких страницах содержатся основные сведения. Сравнивая их, выбирают подходящий вариант. Например, на рис. 31 представлен проект однокомнатного дома (по Г. И. Хавалджи, И. Х. Наназашвили. Строим садовый домик за 45 дней. М.: Стройиздат, 1997). К нему приложены общие сведения.
Строительные конструкции и изделия:
Фундаменты – столбчатые бутобетонные.
Цоколь – рядовой полнотелый обыкновенный кирпич.
Стены наружные – рядовой пустотелый керамический кирпич.
Стены внутренние – рядовой полнотелый обыкновенный кирпич.
Перегородки – деревянные каркасные с обшивкой из гипсокартонных листов.
Перекрытие междуэтажное – деревянные балки с подшивкой гипсокартонными листами и утеплителем из минераловатных плит.
Перекрытие цокольное – деревянные балки с подшивкой обрезными досками и утеплителем из минераловатных плит.
Кровля – волнистые асбестоцементные листы по деревянной обрешетке.
Стропила – деревянные.
Двери – деревянные щитовой конструкции, стандартного размера.
Окна – с одинарным остеклением.
Полы – дощатые.
Трудоемкость, чел./дн. – 101,59.
Расход строительных материалов:
Цемент, т – 1,6.
Сталь, т – 0,145.
Бетон, м3 – 1,39.
Кирпич, тыс. шт. – 9,3.
Минераловатные плиты, м – 3,3.
Гипсокартонные листы, м – 114.
Древесно-волокнистые плиты, м – 110.
Техническая характеристика:
Площадь застройки, м2 – 42,81.
Общая площадь, м2 – 23,86.
Площадь мансарды, м2 – 14,75.
Площадь веранды, м2 – 10.
Поставщик проектной документации: ГП ЦПП.
Такой план можно реализовать или взять за основу и дополнить своими деталями, отделкой и цветом, поскольку желание каждого застройщика индивидуализировать свое строение, сделать его непохожим на соседние совершенно естественно. Новизну и оригинальность типовому проекту, например, деревянного дома придают резные наличники, причелины, ставни, а также элементы крыльца, навеса и др. Однако не следует вносить изменения в конструктивную схему без консультации специалиста.
Что касается планировки дома, нужно заметить, что в процессе строительства сложился ряд рекомендаций, связанных с нормативами, размерами и расположением функциональных зон в доме. В соответствии с ними уровень чистого пола первого этажа считают нулевой отметкой, от которой вниз направляют отрицательные, а вверх – положительные. Отметка земли равна -0,45 или -0,6 м, поэтому от нее до нулевого уровня можно подняться, только преодолев 2–3 ступени (высота – 15 см, ширина – 30 см, длина – 1–1,5 м), которые составляют крыльцо. Оно обязательно предусмотрено проектом, если есть веранда. Здание с террасой обычно строят без крыльца. Площадь веранды или террасы составляет от 6,4 до 10 м2, то есть обычно она в 2–3 раза меньше площади обогреваемой части летнего домика (рис. 32).
Если в здании имеются жилая комната, кухня и веранда (терраса), то возможны различные варианты их расположения (рис. 33). Общую жилую комнату обычно делают самой большой, на нее отводят примерно 45–55 % всей жилой площади, поскольку считают многофункциональной и совмещают здесь гостиную, спальню и комнату для досуга. Поэтому в двухкомнатном доме ее площадь составляет не менее 15 м2, в трехкомнатном – 16 м2, а в четырехкомнатном – 18 м2, при этом ее ширина должна быть не менее 3 м, а длина – не более 6 м. Важны не только размеры, но и место, которое отводят данной комнате в доме. Обычно ее располагают на южной или юго-западной стороне. Она должна быть хорошо освещена, а площадь окон должна составлять не менее 12 % площади пола. Желательно, чтобы вид из них был красивым и услаждал взор, а не раздражал близостью какой-либо хозяйственной постройки. Кроме того, окна (если их будет несколько) часто собирают в один оконный проем, что оптимально не только с точки зрения освещения, но и для создания ощущения большего объема. Их тоже ориентируют на юг или юго-запад.
Вход в общую комнату располагают как из прихожей, так и непосредственно из сада. Из нее же устраивают двери в другие комнаты, но их навешивают ближе к углам, чтобы не изрезать пространство стен дверными проемами и не создать проблемы с размещением мебели. В общей комнате помещают лестницу, ведущую на мансарду или помещения второго уровня, что очень удобно, поскольку появляется возможность избежать строительства лестничной клетки, которая может занять много места. Кроме того, своеобразная конструкция и рациональное использование подлестничного пространства украшают помещение, внося в него оригинальность в сочетании с комфортом.
На мансарде размещают одну или две спальни. В обоих случаях лестницу располагают максимально удобно: в первом – у глухой стены и ближе к выходу, а во втором – посередине. Она должна быть надежной и занимать минимальный объем (угол наклона – 45–60°, ширина – 60–90 см), что ограничивает выбор, но при небольшой площади садового домика это является единственно правильным решением. В домах с мансардой лестницу, ведущую на нее, поднимают на веранде или террасе. Кроме того, под ними устраивают погреб площадью до 8 м2, а если имеется уклон, такую особенность рельефа используют для устройства подвала площадью до 14 м2.
Если здание состоит из одной комнаты, естественно, все функции, которые должно выполнять жилище (приготовление и прием пищи, индивидуальные занятия, отдых и сон), сосредотачивают в данном объеме, то есть то, для чего в обычном доме предусмотрены различные помещения, здесь осуществляют на одном пространстве. Мебель и другое оборудование расставляют эргономично, поскольку они не должны занимать всю полезную площадь.
Кухню используют только для приготовления пищи. В разных проектах садовых домиков, в которых предусмотрены комната и кухня, площадь последней составляет от 3,6 до 8,4 м2. Недопустимо отводить ей какой-либо угол или место под лестницей, тем более если она выполняет функцию столовой. Если помещение оборудовано газовой плитой, то одного монтажа вентиляции недостаточно, его объем должен соответствовать определенным нормам. Согласно им, он не может быть менее 8 м2, если на кухне установлена двухконфорочная плита, а при 3-и 4-конфорочной плите не меньше 12 и 15 м2 соответственно. Так как в помещении часто занимаются летне-осенними заготовками, определяют место для небольшой кладовой (не более 1,5 м2). По той же причине кухню обычно размещают ближе к выходу на участок. Поскольку температура в ней чаще всего выше, чем в других комнатах, окна располагают на северной или северо-восточной стороне.
Планируя спальни, учитывают количество членов семьи, их возраст и пол. Желательно не устраивать одно большое помещение. Лучше предусмотреть несколько маленьких, но отдельных комнат, причем они не должны быть проходными. Окна спален направляют на юг или восток, чтобы обеспечить поступление достаточного количества солнечного света.
Меньше всего места в садовых домиках отводят прихожим и коридорам, ширина которых часто не превышает 90-110 см. Здесь обычно размещают антресоли или встроенные шкафы, чем и ограничивается их функциональное предназначение. Особую декоративность и выразительность жилому зданию придает крыша, вариантов оформления которой существует немало. Совершенно необязательно создавать нечто вычурное и помпезное. Обычно придерживаются простых, конструктивных, естественных и достаточно легких в реализации решений.
Если есть возможность, строят веранду, которая может быть многофункциональной, поскольку ее часто используют в качестве столовой и даже заменяют ею общую комнату. При необходимости здесь расставляют ящички с рассадой. Веранду ориентируют на юг, юго-запад или запад. Ее ширина должна быть не менее 1,8 м. Здесь не устраивают отопление, так как под оконные проемы отводится много места. Из веранды делают выход прямо в сад или на террасу, которая представляет собой площадку под крышей, поддерживаемой столбами, и с невысоким ограждением.
Проектируя садовый домик, отводят место и для туалета. В общем объеме предусматривают люфт-клозет, размеры которого составляют примерно 80 х 120 см (при открывании двери наружу) и 80 х 150 см (если она открывается внутрь). Его располагают у северной или северо-восточной наружной стены. Здесь иногда размещают встроенный шкаф, в котором хранят вещи, пустую тару и инвентарь.
Хозяйственные помещения и гараж устраивают в подвале, что необходимо сразу же заложить в проект. Такое решение является рациональным при небольших размерах участка. Здесь имеются варианты: хозблок располагают на общем фундаменте, в цокольном этаже или в виде блока с домом.
Продумывая все вопросы, связанные с будущим жилым зданием, обращают особое внимание на возможности удешевления строительства и возведения строения минимального объема, которое можно быстро обогреть, а также на обеспечение наименьшего периметра наружных стен, что позволит сократить теплопотери и расход материалов. Проект строительства жилья должен быть экономичным, что определяют полной стоимостью 1 м2 и 1 м3 готового здания. В нее входят затраты на возведение фундамента и стен, сооружение кровли и крыши, а также на отделочные материалы, столярные изделия и сантехническое оборудование.
Технология строительства
При рационально организованном процессе возведение конструкции дома идет размеренно, быстро и без простоев. Оптимальная технологическая последовательность предполагает организацию и компоновку работ по их видам в соответствии с этапом возведения сооружения. Так как всякая постройка начинается с закладки фундамента, работы планируют и осуществляют так, чтобы к наступлению холодов он был максимально нагружен. Это особенно актуально при пучинистых грунтах: если выполнить только нулевой цикл, то есть заложить лишь основание, не исключено, что к следующему сезону оно деформируется.
Поскольку на только что выполненном фундаменте нельзя начинать возведение стен (бетон набирает необходимую прочность через 28 дней), это время посвящают другим работам, например обработке материала (если постройка будет деревянной), изготовлению отдельных конструкций и деталей. При каркасном строительстве все собирают заранее, а потом только устанавливают на фундамент. Также подготавливают конструкцию основания кровли, прежде всего стропила. Иногда детали для нее поднимают наверх и собирают их там, а для беседки составляют блоки на земле.
Все действия представляют собой совокупность определенных технологических операций, включающих распиловку, разметку и частичную сборку. По данной причине для них один раз организуют рабочее пространство и оснащают его соответствующим оборудованием, а после выполнения подготовительных работ территорию освобождают под следующие операции. В результате время, затраченное на одно изделие, максимально сокращается, поскольку на однажды настроенном оборудовании совершают все или практические все необходимые действия. Дополнительная экономия также достигается благодаря тому, что соединение деталей осуществляют без проблем, так как отсутствует необходимость в их подгонке. Учитывая изложенное выше, используют метод пакетного изготовления или обработки деталей, при котором однотипные конструкции сооружают по шаблону, выверенному с максимальной точностью для первой конструкции. Например, таким образом изготавливают обшивочные доски из обрезных. Их собирают в пакет, устанавливают с небольшим наклоном и строгают плоскость верхней грани электрорубанком, после чего переворачивают и повторяют процедуру. Если каждую доску обрабатывать отдельно, придется установить на верстаке зажимные бруски, зафиксировать в них доску, обработать ее, снять и отложить. А в данном случае все этапы проходят за один раз.
Наличие или отсутствие инструментов и оборудования влияет на конструкцию выполняемых деталей. Если стену изготавливают из досок толщиной от 50 мм, их соединяют разными способами: нагелями, выбранными четвертями или сплачиванием на стойках каркаса (рис. 34).
Рис. 34. Способы соединения стеновых элементов: а – с помощью нагелей; б – выбранной четвертью; в – сплачивание на стойках каркаса; г – фальцами
В первом случае для нагелей просверливают немало отверстий и получают минимальный отход. Во втором технология усложняется, так как выбирают четверть (по 25 мм в глубину и ширину), для чего необходим определенный навык, а отход по сравнению с предыдущим вариантом будет больше. В третьем он не слишком большой, но потребуется очень качественная обработка торцов, чтобы каждый стык был плотным. Самым же простым решением является способ, при котором снимают фальцы шириной 4–5 мм и глубиной, превышающей половину толщины доски. Такую работу, в отличие от выборки четверти, осуществляют за один проход с помощью циркулярной электропилы. Она менее трудоемкая и не связана с большим количеством отходов. Кроме того, благодаря большей глубине выборки между сплачиваемыми досками образуется канал, в который дополнительно укладывают утеплитель.
Поскольку на только что выполненном фундаменте нельзя начинать возведение стен (бетон набирает необходимую прочность через 28 дней), это время посвящают другим работам, например обработке материала (если постройка будет деревянной), изготовлению отдельных конструкций и деталей. При каркасном строительстве все собирают заранее, а потом только устанавливают на фундамент. Также подготавливают конструкцию основания кровли, прежде всего стропила. Иногда детали для нее поднимают наверх и собирают их там, а для беседки составляют блоки на земле.
Все действия представляют собой совокупность определенных технологических операций, включающих распиловку, разметку и частичную сборку. По данной причине для них один раз организуют рабочее пространство и оснащают его соответствующим оборудованием, а после выполнения подготовительных работ территорию освобождают под следующие операции. В результате время, затраченное на одно изделие, максимально сокращается, поскольку на однажды настроенном оборудовании совершают все или практические все необходимые действия. Дополнительная экономия также достигается благодаря тому, что соединение деталей осуществляют без проблем, так как отсутствует необходимость в их подгонке. Учитывая изложенное выше, используют метод пакетного изготовления или обработки деталей, при котором однотипные конструкции сооружают по шаблону, выверенному с максимальной точностью для первой конструкции. Например, таким образом изготавливают обшивочные доски из обрезных. Их собирают в пакет, устанавливают с небольшим наклоном и строгают плоскость верхней грани электрорубанком, после чего переворачивают и повторяют процедуру. Если каждую доску обрабатывать отдельно, придется установить на верстаке зажимные бруски, зафиксировать в них доску, обработать ее, снять и отложить. А в данном случае все этапы проходят за один раз.
Наличие или отсутствие инструментов и оборудования влияет на конструкцию выполняемых деталей. Если стену изготавливают из досок толщиной от 50 мм, их соединяют разными способами: нагелями, выбранными четвертями или сплачиванием на стойках каркаса (рис. 34).
В первом случае для нагелей просверливают немало отверстий и получают минимальный отход. Во втором технология усложняется, так как выбирают четверть (по 25 мм в глубину и ширину), для чего необходим определенный навык, а отход по сравнению с предыдущим вариантом будет больше. В третьем он не слишком большой, но потребуется очень качественная обработка торцов, чтобы каждый стык был плотным. Самым же простым решением является способ, при котором снимают фальцы шириной 4–5 мм и глубиной, превышающей половину толщины доски. Такую работу, в отличие от выборки четверти, осуществляют за один проход с помощью циркулярной электропилы. Она менее трудоемкая и не связана с большим количеством отходов. Кроме того, благодаря большей глубине выборки между сплачиваемыми досками образуется канал, в который дополнительно укладывают утеплитель.
Конец бесплатного ознакомительного фрагмента