После этого нужно загрунтовать стену специальным огрунтовочным составом «Версафикс». Перед его применением следует внимательно прочитать приложенную к нему аннотацию: для обработки разных поверхностей рекомендуется различная толщина грунтового слоя. После проведения огрунтовки можно приступать к описанной выше технике нанесения декоративной штукатурки.
Если вы считаете, что приобретение готовых сухих декоративно-штукатурных смесей обойдется слишком дорого, то можно применить другие способы отделки, с помощью которых получаются не менее красивые покрытия для стен. Очень декоративно будут выглядеть стены комнаты, покрытые тонким слоем мелкодробленого стекла, крошки из цветного камня или морских ракушек. Кроме того, такие покрытия довольно прочны и долговечны, если вся работа выполнена правильно.
На предварительно оштукатуренную стену наносится тонкий слой полимерцементной подложки, представляющей собой раствор из замешанного до густоты сметаны клея ПВА (вместо него можно также использовать водно-дисперсионную краску ВД-ВА-129) и цемента марки 400. Если все-таки решено использовать клей ПВА, то для приготовления подложки на 10 кг цемента добавляют 350 г клея и требуемое количество воды. Приготовленный раствор нужно нанести на стену с помощью пульверизатора и тотчас же при помощи губки покрыть стену декоративной крошкой.
Конечно, применение пульверизатора значительно облегчает задачу, ведь при его отсутствии пришлось бы вручную набрызгивать полимерцементную подложку, а делать это нужно очень быстро, потому что раствор будет слишком быстро схватываться. Можно воспользоваться также специальным устройством, называемым кружкой. В эту кружку наливают раствор и, подведя к ней сжатый воздух, набрызгивают раствор на стену. При этом следует помнить, что для работы потребуется еще и компрессор.
Если же использование такого устройства представляется проблематичным, можно изготовить приспособление для набрызга и в домашних условиях. Оно представляет собой корпус, сделанный из листового железа, в который помещен металлический 5-лопастный ротор, вращающийся с помощью рукоятки. На концах этих лопастей находятся захваты, которые при вращении разбрызгивают раствор через выходное отверстие корпуса. Сбоку в корпусе есть отверстие для заполнения раствора, а снизу – ручка (рис. 33).
Рис. 33. Приспособление для набрызга декоративной штукатурки:
а– выходное отверстие;
б– упор;
в– отверстие для заливки раствора;
г– захваты;
д– корпус;
е– ротор;
ж– раствор;
з– ручка.
После разбрызгивания раствора с помощью подобного приспособления стена приобретает довольно оригинальную, слегка волнистую поверхность. Отделка, выполненная с помощью таких декоративных материалов, не требует тщательной затирки в конце работы.
Отделка стен древесиной и имитирующими ее материалами
Средства для защиты древесины от неблагоприятных внешних воздействий
Использование ламинированной ДСП
Отделка стен панелями МДФ и ОСП
Ориентированно-стружечные плиты
Отделка стен стеклом и установка стеклоблоков
Словарь терминов
Если вы считаете, что приобретение готовых сухих декоративно-штукатурных смесей обойдется слишком дорого, то можно применить другие способы отделки, с помощью которых получаются не менее красивые покрытия для стен. Очень декоративно будут выглядеть стены комнаты, покрытые тонким слоем мелкодробленого стекла, крошки из цветного камня или морских ракушек. Кроме того, такие покрытия довольно прочны и долговечны, если вся работа выполнена правильно.
На предварительно оштукатуренную стену наносится тонкий слой полимерцементной подложки, представляющей собой раствор из замешанного до густоты сметаны клея ПВА (вместо него можно также использовать водно-дисперсионную краску ВД-ВА-129) и цемента марки 400. Если все-таки решено использовать клей ПВА, то для приготовления подложки на 10 кг цемента добавляют 350 г клея и требуемое количество воды. Приготовленный раствор нужно нанести на стену с помощью пульверизатора и тотчас же при помощи губки покрыть стену декоративной крошкой.
Конечно, применение пульверизатора значительно облегчает задачу, ведь при его отсутствии пришлось бы вручную набрызгивать полимерцементную подложку, а делать это нужно очень быстро, потому что раствор будет слишком быстро схватываться. Можно воспользоваться также специальным устройством, называемым кружкой. В эту кружку наливают раствор и, подведя к ней сжатый воздух, набрызгивают раствор на стену. При этом следует помнить, что для работы потребуется еще и компрессор.
Если же использование такого устройства представляется проблематичным, можно изготовить приспособление для набрызга и в домашних условиях. Оно представляет собой корпус, сделанный из листового железа, в который помещен металлический 5-лопастный ротор, вращающийся с помощью рукоятки. На концах этих лопастей находятся захваты, которые при вращении разбрызгивают раствор через выходное отверстие корпуса. Сбоку в корпусе есть отверстие для заполнения раствора, а снизу – ручка (рис. 33).
После разбрызгивания раствора с помощью подобного приспособления стена приобретает довольно оригинальную, слегка волнистую поверхность. Отделка, выполненная с помощью таких декоративных материалов, не требует тщательной затирки в конце работы.
Отделка стен древесиной и имитирующими ее материалами
Древесина в качестве отделочного материала известна с незапамятных времен, но она не утратила своей популярности и в наши дни. Облицованные деревом стены придают интерьеру ощущение уюта и особого тепла, прекрасно гармонируют с мебелью, даже если она изготовлена в ультрасовременном стиле.
Помимо этого, облицованные древесиной стены защищают помещение от шума, скрывают неровности стен, а служат достаточно долго и обновляются без применения особых усилий. Использование древесины, например, для изготовления стеновых панелей вполне оправданно: стена, облицованная таким образом, по крайней мере 10–15 лет не будет нуждаться в ремонте. Кроме того, отделка из древесных материалов защищает поверхность стены от различных повреждений, а особое покрытие на панелях позволит в дальнейшем применять влажную уборку.
В жилых комнатах можно облицевать древесиной только часть стены, например в виде панелей, а коридор и прихожую полностью оформить отделкой из этого материала. Кроме того, в прихожей, где для отделки используется древесина, можно выполнить не только облицовку стен, но также и включить в интерьер мебель, сделанную из древесины того же оттенка, изготовить деревянную вешалку для одежды, полку для телефона и пр. Ведущую из прихожей в жилую комнату дверь также можно облицевать панелями или рейками из древесных материалов.
Для облицовки стен можно использовать тонкие доски, плоские или рельефные, или же длинные, на всю высоту стены, рейки. Для тех же целей нередко применяется и широко распространенная сейчас вагонка, представляющая собой рейки с выбранными с двух сторон четвертями. Главное их достоинство заключается в том, что стыковка происходит по двум взаимодополняющим четвертям, благодаря чему рейки не требуется подгонять друг к другу.
В гостиной для расположения орнаментальной панели лучше всего использовать стену без проемов. Желательно, чтобы эту стену не загораживала высокая мебель. Мягкий уголок – отличное решение проблемы. Если планируется облицевать панелями стены в спальне, то лучше всего сделать это только на половину высоты стены. А сплошную деревянную облицовку можно применить в комнате для детей-школьников, особенно в том месте стены, где находится письменный стол.
Для облицовки стен в доме требуется древесина таких декоративных пород деревьев, как, например, липа, береза, ясень, клен и др. Для отделки стен кухни и одновременно столовой можно использовать срезы древесины толщиной 20–30 мм. При желании можно облицевать таким образом только одну стену, а другие – пластиковыми панелями с имитацией под дерево.
Древесина для облицовки должна быть соответствующим образом подготовлена. Перед ее использованием нужно убедиться в том, что с момента обработки прошло не менее полугода; этот срок необходим для снятия внутреннего напряжения материала, в противном случае новое стеновое покрытие может покоробиться и местами покрыться трещинами.
Облицовывать древесиной можно любые несущие конструкции. Но только с деревянными стенами работать гораздо быстрее и проще. В этом случае нужно просто за-бивать гвозди в лицевую поверхность подготовленного материала, следя за тем, чтобы их шляпки возвышались над поверхностью примерно на 4–5 мм.
После этого шляпки гвоздей удаляют кусачками и забивают гвозди полностью, или заподлицо, как говорят строители.
Для облицовки бетонных или кирпичных поверхно-стей нужно закрепить на их поверхности деревянные бруски сечением 30 х 50 мм, к которым потом крепится облицовочный материал. Сами бруски удерживаются на стене с помощью установленных в ней деревянных пробок под шурупы (рис. 34).
Рис. 34. Монтаж панелей из древесины на деревянные бруски.
При вертикальном расположении досок бруски закрепляют на стене горизонтально, и наоборот: если доски будут установлены горизонтально, то бруски крепятся вертикально.
Можно предложить быстрый и вместе с тем несложный способ облицовки стен с помощью щитов. Для этого изготавливаются щиты из досок, предназначенных для отделки стен. Длина одного такого щита должна быть равна высоте отделываемой поверхности, а ширина – 900—1000 мм.
Следует установить на стене каркас, выполненный из брусков в форме буквы Г. Эти бруски прикрепляются к пробкам с помощью шурупов (рис. 35).
Рис. 35. Монтаж панелей из древесины на Г-образный каркас.
Швы между щитами можно перекрыть с помощью Т-образного профиля, который также крепится к брускам с помощью шурупов. В этом случае по мере необходимости можно снимать щитки и впоследствии устанавливать их снова.
Однако, какой бы способ отделки стен древесиной вы ни выбрали, в любом случае необходимо обеспечить вентиляцию пространства, остающегося между облицовкой и стеной, для чего у потолка и пола нужно оставить небольшие, едва видимые глазу щели.
Что касается цветового решения интерьера, то в данном случае здесь имеется огромный выбор. Можно, например, применить панели из древесины естественного оттенка или окрашенные натуральными красителями в зеленый, коричневый или желтый цвет. Но какой бы цвет панелей ни был выбран, сверху их нужно покрыть бесцветным матовым лаком для дополнительной защиты от загрязнений. Масляные и водно-дисперсионные краски для этой цели не подходят, потому что они могут скрыть оригинальную текстуру панелей.
Если панели с течением времени все же стали выглядеть более тусклыми, на них появились загрязнения, то можно их обновить. С помощью цикли следует снять слой лака, обработать поверхность тонкой мелкозернистой шкуркой и снова покрыть ее лаком.
Помимо этого, облицованные древесиной стены защищают помещение от шума, скрывают неровности стен, а служат достаточно долго и обновляются без применения особых усилий. Использование древесины, например, для изготовления стеновых панелей вполне оправданно: стена, облицованная таким образом, по крайней мере 10–15 лет не будет нуждаться в ремонте. Кроме того, отделка из древесных материалов защищает поверхность стены от различных повреждений, а особое покрытие на панелях позволит в дальнейшем применять влажную уборку.
В жилых комнатах можно облицевать древесиной только часть стены, например в виде панелей, а коридор и прихожую полностью оформить отделкой из этого материала. Кроме того, в прихожей, где для отделки используется древесина, можно выполнить не только облицовку стен, но также и включить в интерьер мебель, сделанную из древесины того же оттенка, изготовить деревянную вешалку для одежды, полку для телефона и пр. Ведущую из прихожей в жилую комнату дверь также можно облицевать панелями или рейками из древесных материалов.
Для облицовки стен можно использовать тонкие доски, плоские или рельефные, или же длинные, на всю высоту стены, рейки. Для тех же целей нередко применяется и широко распространенная сейчас вагонка, представляющая собой рейки с выбранными с двух сторон четвертями. Главное их достоинство заключается в том, что стыковка происходит по двум взаимодополняющим четвертям, благодаря чему рейки не требуется подгонять друг к другу.
В гостиной для расположения орнаментальной панели лучше всего использовать стену без проемов. Желательно, чтобы эту стену не загораживала высокая мебель. Мягкий уголок – отличное решение проблемы. Если планируется облицевать панелями стены в спальне, то лучше всего сделать это только на половину высоты стены. А сплошную деревянную облицовку можно применить в комнате для детей-школьников, особенно в том месте стены, где находится письменный стол.
Для облицовки стен в доме требуется древесина таких декоративных пород деревьев, как, например, липа, береза, ясень, клен и др. Для отделки стен кухни и одновременно столовой можно использовать срезы древесины толщиной 20–30 мм. При желании можно облицевать таким образом только одну стену, а другие – пластиковыми панелями с имитацией под дерево.
Древесина для облицовки должна быть соответствующим образом подготовлена. Перед ее использованием нужно убедиться в том, что с момента обработки прошло не менее полугода; этот срок необходим для снятия внутреннего напряжения материала, в противном случае новое стеновое покрытие может покоробиться и местами покрыться трещинами.
Облицовывать древесиной можно любые несущие конструкции. Но только с деревянными стенами работать гораздо быстрее и проще. В этом случае нужно просто за-бивать гвозди в лицевую поверхность подготовленного материала, следя за тем, чтобы их шляпки возвышались над поверхностью примерно на 4–5 мм.
После этого шляпки гвоздей удаляют кусачками и забивают гвозди полностью, или заподлицо, как говорят строители.
Для облицовки бетонных или кирпичных поверхно-стей нужно закрепить на их поверхности деревянные бруски сечением 30 х 50 мм, к которым потом крепится облицовочный материал. Сами бруски удерживаются на стене с помощью установленных в ней деревянных пробок под шурупы (рис. 34).
При вертикальном расположении досок бруски закрепляют на стене горизонтально, и наоборот: если доски будут установлены горизонтально, то бруски крепятся вертикально.
Можно предложить быстрый и вместе с тем несложный способ облицовки стен с помощью щитов. Для этого изготавливаются щиты из досок, предназначенных для отделки стен. Длина одного такого щита должна быть равна высоте отделываемой поверхности, а ширина – 900—1000 мм.
Следует установить на стене каркас, выполненный из брусков в форме буквы Г. Эти бруски прикрепляются к пробкам с помощью шурупов (рис. 35).
Швы между щитами можно перекрыть с помощью Т-образного профиля, который также крепится к брускам с помощью шурупов. В этом случае по мере необходимости можно снимать щитки и впоследствии устанавливать их снова.
Однако, какой бы способ отделки стен древесиной вы ни выбрали, в любом случае необходимо обеспечить вентиляцию пространства, остающегося между облицовкой и стеной, для чего у потолка и пола нужно оставить небольшие, едва видимые глазу щели.
Что касается цветового решения интерьера, то в данном случае здесь имеется огромный выбор. Можно, например, применить панели из древесины естественного оттенка или окрашенные натуральными красителями в зеленый, коричневый или желтый цвет. Но какой бы цвет панелей ни был выбран, сверху их нужно покрыть бесцветным матовым лаком для дополнительной защиты от загрязнений. Масляные и водно-дисперсионные краски для этой цели не подходят, потому что они могут скрыть оригинальную текстуру панелей.
Если панели с течением времени все же стали выглядеть более тусклыми, на них появились загрязнения, то можно их обновить. С помощью цикли следует снять слой лака, обработать поверхность тонкой мелкозернистой шкуркой и снова покрыть ее лаком.
Средства для защиты древесины от неблагоприятных внешних воздействий
Специальное деревозащитное средство «Пинотекс» предназначено для отделки внутренних поверхностей, облицованных древесиной. Защищая ее от плесени, гниения, атмосферных воздействий, повреждения насекомыми, «Пинотекс» одновременно придает поверхности декоративные свойства.
«Пинотекс» – бесцветное или окрашенное в различные цвета (красно-коричневый, темно-зеленый, красновато-коричневый) средство.
Бесцветный «Пинотекс» сначала наносят в один слой, после чего, дав поверхности немного подсохнуть, наносят второй слой средства (на этот раз оно может быть окрашено в любой цвет по выбору). Для нанесения третьего слоя применяют либо бесцветный, либо слегка тонированный состав. Если деревянные поверхности со временем немного потемнели, то можно наносить на них цветной «Пинотекс». На новые строганые поверхности также нередко наносят цветной «Пинотекс» сразу: полученное таким образом покрытие выгодно подчеркнет текстуру древесины.
Перед нанесением препарата на вертикальные поверхности нужно убедиться сначала в том, что они достаточно хорошо просохли. Ни в коем случае нельзя наносить средство на влажную и слишком холодную поверхность. Если же древесина сухая, то пониженная температура воздуха в помещении особой проблемы не представляет. В зависимости от вида подложки и температуры воздуха в комнате высыхание продолжается от 4 до 12 часов.
Препарат необходимо постоянно перемешивать: и перед нанесением, и во время работы. Наносить средство лучше всего кистью – растворенный пленкообразователь после испарения растворителя остается в порах древесины, препятствуя доступу влаги. Рекомендуется сразу обрабатывать всю стену полностью, не откладывая работу на следующий день. Дело в том, что при нанесении состава отдельными участками на некоторых из них возможно появление грубых наслоений, которые затем, после высыхания, станут очень заметными. Не стоит забывать и о том, что покрывать стену составом придется трижды, а в местах наслоений интенсивность цвета покрытия возрастет примерно в два раза.
Если «Пинотекс» был нанесен несколько лет назад, то уже не нужно обрабатывать поверхность и одновременно удалять старое покрытие. В данном случае нужно лишь нанести первый слой лака (бесцветный или цветной), а после высыхания – второй и третий. При этом можно пользоваться любым лаком, предназначенным для отделки внутренних помещений. При работе с любыми лакокрасочными составами, а не только с «Пинотексом», следует соблюдать правила личной безопасности – работать только в перчатках, очках и респираторе. После работы необходимо несколько раз вымыть руки теплой водой с мылом.
«Пинотекс» – бесцветное или окрашенное в различные цвета (красно-коричневый, темно-зеленый, красновато-коричневый) средство.
Бесцветный «Пинотекс» сначала наносят в один слой, после чего, дав поверхности немного подсохнуть, наносят второй слой средства (на этот раз оно может быть окрашено в любой цвет по выбору). Для нанесения третьего слоя применяют либо бесцветный, либо слегка тонированный состав. Если деревянные поверхности со временем немного потемнели, то можно наносить на них цветной «Пинотекс». На новые строганые поверхности также нередко наносят цветной «Пинотекс» сразу: полученное таким образом покрытие выгодно подчеркнет текстуру древесины.
Перед нанесением препарата на вертикальные поверхности нужно убедиться сначала в том, что они достаточно хорошо просохли. Ни в коем случае нельзя наносить средство на влажную и слишком холодную поверхность. Если же древесина сухая, то пониженная температура воздуха в помещении особой проблемы не представляет. В зависимости от вида подложки и температуры воздуха в комнате высыхание продолжается от 4 до 12 часов.
Препарат необходимо постоянно перемешивать: и перед нанесением, и во время работы. Наносить средство лучше всего кистью – растворенный пленкообразователь после испарения растворителя остается в порах древесины, препятствуя доступу влаги. Рекомендуется сразу обрабатывать всю стену полностью, не откладывая работу на следующий день. Дело в том, что при нанесении состава отдельными участками на некоторых из них возможно появление грубых наслоений, которые затем, после высыхания, станут очень заметными. Не стоит забывать и о том, что покрывать стену составом придется трижды, а в местах наслоений интенсивность цвета покрытия возрастет примерно в два раза.
Если «Пинотекс» был нанесен несколько лет назад, то уже не нужно обрабатывать поверхность и одновременно удалять старое покрытие. В данном случае нужно лишь нанести первый слой лака (бесцветный или цветной), а после высыхания – второй и третий. При этом можно пользоваться любым лаком, предназначенным для отделки внутренних помещений. При работе с любыми лакокрасочными составами, а не только с «Пинотексом», следует соблюдать правила личной безопасности – работать только в перчатках, очках и респираторе. После работы необходимо несколько раз вымыть руки теплой водой с мылом.
Использование ламинированной ДСП
Что такое ДСП (древесно-стружечная плита), известно всем, но ламинированная ДСП – материал сравнительно новый, он получил широкое распространение лишь в по-следнее десятилетие. Иногда вместо термина «ламинированная» можно услышать «меламиновая плита». Ошибки здесь нет, просто ламинат и меламин в сущности одно и то же. Это искусственное покрытие, изготовленное из синтетических смол. Стены, облицованные таким материалом, очень устойчивы к появлению царапин, порезов и других мелких повреждений на их поверхности.
Ламинированная ДСП изготовлена путем пропитывания декоративной бумаги синтетическими смолами, которую приклеивают на поверхность обычной ДСП, после чего для большей прочности сверху наносят еще два слоя меламиновых смол. Ламинированными плитами можно облицовывать вертикальные поверхности, например отлично будет смотреться такая отделка стен в прихожей и коридоре. Этот материал замечательно гармонирует с любой мебелью.
Под цвет основной поверхности подбирается и кромочная лента. Как и сами плиты, кромочная лента может иметь либо пористую («апельсиновая корка», «поры древесины»), либо гладкую структуру.
Многие сравнивают ламинированную ДСП с кашированной. Однако технологии их изготовления различаются. При производстве кашированной ДСП декоративную бумагу просто наклеивают на плиту, а смолы на такое покрытие не наносят. Конечно, кашированная ДСП стоит намного дешевле, чем ламинированная, но и качество ее более низкое. С таким покрытием нужно обращаться очень осторожно, потому что оно боится влаги: периодическая влажная уборка приводит к тому, что кашированная ДСП быстро начинает отслаиваться от стены, местами коробится, в результате чего приходится заменять отдельные плиты.
Тем же, кто решил все-таки установить кашированную ДСП, можно посоветовать воспользоваться специальной кромочной лентой с гладкой структурой. К сожалению, количество оттенков ДСП такого рода ограничено.
И ламинированную, и кашированную ДСП устанавливают с помощью брусчатого каркаса, так же как листы сухой штукатурки. Места стыков закрывают деревянными рейками, а рейки покрывают пигментированным лаком под цвет панелей.
Ламинированная ДСП изготовлена путем пропитывания декоративной бумаги синтетическими смолами, которую приклеивают на поверхность обычной ДСП, после чего для большей прочности сверху наносят еще два слоя меламиновых смол. Ламинированными плитами можно облицовывать вертикальные поверхности, например отлично будет смотреться такая отделка стен в прихожей и коридоре. Этот материал замечательно гармонирует с любой мебелью.
Под цвет основной поверхности подбирается и кромочная лента. Как и сами плиты, кромочная лента может иметь либо пористую («апельсиновая корка», «поры древесины»), либо гладкую структуру.
Многие сравнивают ламинированную ДСП с кашированной. Однако технологии их изготовления различаются. При производстве кашированной ДСП декоративную бумагу просто наклеивают на плиту, а смолы на такое покрытие не наносят. Конечно, кашированная ДСП стоит намного дешевле, чем ламинированная, но и качество ее более низкое. С таким покрытием нужно обращаться очень осторожно, потому что оно боится влаги: периодическая влажная уборка приводит к тому, что кашированная ДСП быстро начинает отслаиваться от стены, местами коробится, в результате чего приходится заменять отдельные плиты.
Тем же, кто решил все-таки установить кашированную ДСП, можно посоветовать воспользоваться специальной кромочной лентой с гладкой структурой. К сожалению, количество оттенков ДСП такого рода ограничено.
И ламинированную, и кашированную ДСП устанавливают с помощью брусчатого каркаса, так же как листы сухой штукатурки. Места стыков закрывают деревянными рейками, а рейки покрывают пигментированным лаком под цвет панелей.
Отделка стен панелями МДФ и ОСП
Облицовка стен панелями стала очень популярной, особенно в последние годы. Этот вид отделки позволяет избежать многих предварительных работ – таких, как оштукатуривание, огрунтовывание, шпаклевание. Все, что нужно для работы, – это материалы и инструменты.
Набор инструментов для крепления панелей к стене не очень велик. Для работы понадобятся: отвес, дрель, молоток, степлер.
Из материалов потребуются только панели для внутренних работ размером 2,60 х 16 см.
А теперь несколько слов о самом материале. Панели МДФ превосходят по многим характеристикам натуральную древесину. Например, плотность панелей МДФ значительно выше, чем у обычной ДСП, а значит, и масса тоже. МДФ (не следует путать ее с ДВП) в переводе с английского языка (Medium Density Fibreboard) означает «древесново-локнистая плита средней плотности». Особо следует отметить повышенную прочность этого покрытия, благодаря которой можно не беспокоиться за состояние стен в течение очень длительного периода.
Панели МДФ представляют собой однородное покрытие, иногда с имитацией под дерево. Каждая панель имеет со стороны ребра гребень, а с другой стороны – паз.
Помимо этого, панели МДФ обладают и другими положительными качествами:
1. Значительно дешевле натуральной древесины.
2. Пожаробезопасны.
3. Изготовлены из экологически чистого материала.
4. Устойчивы к перепадам температуры.
5. Биостойки.
Набор инструментов для крепления панелей к стене не очень велик. Для работы понадобятся: отвес, дрель, молоток, степлер.
Из материалов потребуются только панели для внутренних работ размером 2,60 х 16 см.
А теперь несколько слов о самом материале. Панели МДФ превосходят по многим характеристикам натуральную древесину. Например, плотность панелей МДФ значительно выше, чем у обычной ДСП, а значит, и масса тоже. МДФ (не следует путать ее с ДВП) в переводе с английского языка (Medium Density Fibreboard) означает «древесново-локнистая плита средней плотности». Особо следует отметить повышенную прочность этого покрытия, благодаря которой можно не беспокоиться за состояние стен в течение очень длительного периода.
Панели МДФ представляют собой однородное покрытие, иногда с имитацией под дерево. Каждая панель имеет со стороны ребра гребень, а с другой стороны – паз.
Помимо этого, панели МДФ обладают и другими положительными качествами:
1. Значительно дешевле натуральной древесины.
2. Пожаробезопасны.
3. Изготовлены из экологически чистого материала.
4. Устойчивы к перепадам температуры.
5. Биостойки.
Ориентированно-стружечные плиты
Довольно часто при ремонте помещений используются ОСП – ориентированно-стружечные плиты. Это новый универсальный строительный материал, который в просторечии чаще всего именуется американской фанерой. ОСП (Orient Standart Board) представляет собой плиту из крупной ориентированной стружки. Данная новинка быстро покорила сердца архитекторов, дизайнеров, строителей, отделочников и обычных домашних мастеров.
Повышенная пожаро– и атмосферостойкость ОСП позволяет использовать их для облицовки фасадных поверхностей, а безупречное качество и другие достоинства, например то, что все вещества в их составе безвредны, привлекли внимание людей, занимающихся исключительно внутренней отделкой.
В настоящее время ОСП составили довольно сильную конкуренцию такому, казалось бы популярному, материалу, как гипсокартон, причем последний по некоторым свойствам (по прочности, например) даже начал уступать покрытиям из ОСП. Кроме того, благодаря оригинальной структуре поверхности ориентированно-стружечные плиты применяются и для декоративных целей, в частности для украшения интерьеров жилых помещений.
Таким образом, сфера применения ориентированно-стружечных плит довольно широка. Кроме облицовки стен, из ОСП изготавливают полы под линолеум, причем по прочности эти плиты даже превзошли фанеру и ДВП. Из ОСП можно делать стеновые панели по типу «сандвич» (плита, минераловатный утеплитель, а сверху снова плита).
Чаще всего ОСП выпускаются в формате 2440 х 1220 мм, однако по желанию заказчиков возможны также и другие размеры: 2500 х 1250 мм, 5000 х 1250 мм, 5000 х 2500 мм, толщиной 10, 12, 16 и 18 мм.
Повышенная пожаро– и атмосферостойкость ОСП позволяет использовать их для облицовки фасадных поверхностей, а безупречное качество и другие достоинства, например то, что все вещества в их составе безвредны, привлекли внимание людей, занимающихся исключительно внутренней отделкой.
В настоящее время ОСП составили довольно сильную конкуренцию такому, казалось бы популярному, материалу, как гипсокартон, причем последний по некоторым свойствам (по прочности, например) даже начал уступать покрытиям из ОСП. Кроме того, благодаря оригинальной структуре поверхности ориентированно-стружечные плиты применяются и для декоративных целей, в частности для украшения интерьеров жилых помещений.
Таким образом, сфера применения ориентированно-стружечных плит довольно широка. Кроме облицовки стен, из ОСП изготавливают полы под линолеум, причем по прочности эти плиты даже превзошли фанеру и ДВП. Из ОСП можно делать стеновые панели по типу «сандвич» (плита, минераловатный утеплитель, а сверху снова плита).
Чаще всего ОСП выпускаются в формате 2440 х 1220 мм, однако по желанию заказчиков возможны также и другие размеры: 2500 х 1250 мм, 5000 х 1250 мм, 5000 х 2500 мм, толщиной 10, 12, 16 и 18 мм.
Отделка стен стеклом и установка стеклоблоков
В качестве отделочного материала стекло применялось уже давно, еще в Древнем Риме, однако как декоративную деталь его стали использовать сравнительно недавно. Стеклянные панели с пескоструйной обработкой, росписью специальными керамическими красками или силикатным легко-плавким карандашом, травлением прекрасно смотрятся на стенах вашего дома, а также используются для создания светопроницаемых перегородок.
Раньше перегородки из стеклоблоков были довольно популярны, а потом оказались незаслуженно забыты. К счастью, в арсенале отделочных материалов стеклоблоки отсутствовали недолго: в последние годы дизайнеры строительных фирм снова стали предлагать своим клиентам применение стеклоблоков в качестве материала для перегородок.
Множество ярких и выразительных расцветок, различная степень прозрачности, подсветка позволяют добиться прекрасных результатов при использовании данного материала в оформлении интерьера. Для устройства перегородок из стеклоблоков чаще всего применяют пустотелый материал.
Стеклоблок представляет собой два сваренных между собой прессованных полублока с гладкой внешней поверхностью. Внутренняя же поверхность бывает как гладкой, так и рифленой.
Стеклоблоки бывают квадратной или прямоугольной формы, цветными и неокрашенными. Масса одного квадратного блока составляет 2,8 кг, а масса блоков другой формы – 4,2–4,3 кг.
Монтаж стеклоблоков довольно прост. Их укладывают друг на друга, как кирпичи. Прежде чем начать работу, нужно уложить блоки «насухо». Затем с помощью уровня выложить первый слой строго горизонтально на слой цементно-песчаного раствора, приготовленного в соотношении 1: 5 (на 1 часть цемента 5 частей песка). Следует стараться полностью заполнять раствором все пазы блоков. Если раствор случайно попадет на лицевую поверхность, нужно сразу же удалить его и тщательно протереть это место влажной тряпкой.
Все последующие ряды укладывают аналогичным образом. Для выполнения больших перегородок или дверных проемов горизонтальные швы через каждые 5–6 рядов армируют двумя рядами стальной проволоки, диаметр которой составляет 4 мм. Оба стержня проволоки должны находиться на расстоянии 50 мм друг от друга и 15 мм от краев перегородки.
Стеклоблоки также используют для отделки стен туалетов. Там они выполняют роль естественного освещения. Для этого стену частично выкладывают стеклоблоками – их понадобится не более 20 штук.
Раньше перегородки из стеклоблоков были довольно популярны, а потом оказались незаслуженно забыты. К счастью, в арсенале отделочных материалов стеклоблоки отсутствовали недолго: в последние годы дизайнеры строительных фирм снова стали предлагать своим клиентам применение стеклоблоков в качестве материала для перегородок.
Множество ярких и выразительных расцветок, различная степень прозрачности, подсветка позволяют добиться прекрасных результатов при использовании данного материала в оформлении интерьера. Для устройства перегородок из стеклоблоков чаще всего применяют пустотелый материал.
Стеклоблок представляет собой два сваренных между собой прессованных полублока с гладкой внешней поверхностью. Внутренняя же поверхность бывает как гладкой, так и рифленой.
Стеклоблоки бывают квадратной или прямоугольной формы, цветными и неокрашенными. Масса одного квадратного блока составляет 2,8 кг, а масса блоков другой формы – 4,2–4,3 кг.
Монтаж стеклоблоков довольно прост. Их укладывают друг на друга, как кирпичи. Прежде чем начать работу, нужно уложить блоки «насухо». Затем с помощью уровня выложить первый слой строго горизонтально на слой цементно-песчаного раствора, приготовленного в соотношении 1: 5 (на 1 часть цемента 5 частей песка). Следует стараться полностью заполнять раствором все пазы блоков. Если раствор случайно попадет на лицевую поверхность, нужно сразу же удалить его и тщательно протереть это место влажной тряпкой.
Все последующие ряды укладывают аналогичным образом. Для выполнения больших перегородок или дверных проемов горизонтальные швы через каждые 5–6 рядов армируют двумя рядами стальной проволоки, диаметр которой составляет 4 мм. Оба стержня проволоки должны находиться на расстоянии 50 мм друг от друга и 15 мм от краев перегородки.
Стеклоблоки также используют для отделки стен туалетов. Там они выполняют роль естественного освещения. Для этого стену частично выкладывают стеклоблоками – их понадобится не более 20 штук.
Словарь терминов
АДГЕЗИЯ – способность краски или грунтовки сцепляться с поверхностью.
АЭРОГРАФ – вид краскораспылителя, отличающийся тонкой струей распыляемой краски.
АЭРОГРАФИЯ – нанесение краски с помощью аэрографа (см. предыдущий пункт).
ВЫСОЛ – белый налет растворимых солей, появляющихся на поверхности штукатурки.
ГОБЕЛЕН – часть стены над панелью. Его ширина может составлять до 120 см.
ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСКЛАДКИ – рейки, поддерживающие вертикальные ряды облицовочных плиток и скрывающие стыки между плитками.
ДИСПЕРСИЯ – водный раствор с равномерно распределенными в нем мелкими частицами вещества.
ЗАСМОЛ – наплыв древесной смолы на поверхности дерева.
ЖИЛЫ – прожилки краски или грунтовки.
КЕССОН – пространство между пересекающимися балками, декорированное лепниной, резьбой, плитами и прочими деталями.
КОЛЕР – красящий состав.
КИНОВАРЬ – красный пигмент.
КРОН – оранжевый пигмент.
МАЯКИ – приспособления для точного выкладывания рядов плитки на стене и на полу.
НАКОЛ – углубление в глазури отделочной плитки.
ОХРА – глиняный пигмент.
ОТМЕЛИВАНИЕ – определение вертикальной или горизонтальной черты с помощью шнура и мела.
ПАДУГА – изогнутое в форме дуги сочленение стены и потолка.
ПАНЕЛЬ – нижняя часть поверхности стены.
ПЕРФОРАТОР – (от лат. perforo – пробиваю) приспособление для пробивания отверстий.
ПИГМЕНТ – измельченный порошок красящего вещества.
ПРАВИЛО – деревянное (алюминиевое) приспособление, используемое в малярно-штукатурных работах.
РАСШИВКА – расширение трещины с целью ее окончательного заделывания.
ТОРЦЕВАНИЕ – придание окрашенной поверхности декоративной фактуры при помощи торцовочной кисти.
СУРИК – грунтовка красно-коричневого цвета, использующаяся для предохранения металлических поверхностей от образования ржавчины.
ФАКЕЛ – зона распыления краски из сопла краскопульта.
ФЛЕЙЦЕВАЯ КИСТЬ – кисть с плоской мягкой щеткой.
ФЛЕЙЦЕВАНИЕ – обработка поверхностей флейцевой кистью.
ФИЛЕНКА (малярная) – тонкая декоративная полоска краски, разделяющая панель и гобелен.
ФРИЗ – часть стены между гобеленом и потолком.
АЭРОГРАФ – вид краскораспылителя, отличающийся тонкой струей распыляемой краски.
АЭРОГРАФИЯ – нанесение краски с помощью аэрографа (см. предыдущий пункт).
ВЫСОЛ – белый налет растворимых солей, появляющихся на поверхности штукатурки.
ГОБЕЛЕН – часть стены над панелью. Его ширина может составлять до 120 см.
ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСКЛАДКИ – рейки, поддерживающие вертикальные ряды облицовочных плиток и скрывающие стыки между плитками.
ДИСПЕРСИЯ – водный раствор с равномерно распределенными в нем мелкими частицами вещества.
ЗАСМОЛ – наплыв древесной смолы на поверхности дерева.
ЖИЛЫ – прожилки краски или грунтовки.
КЕССОН – пространство между пересекающимися балками, декорированное лепниной, резьбой, плитами и прочими деталями.
КОЛЕР – красящий состав.
КИНОВАРЬ – красный пигмент.
КРОН – оранжевый пигмент.
МАЯКИ – приспособления для точного выкладывания рядов плитки на стене и на полу.
НАКОЛ – углубление в глазури отделочной плитки.
ОХРА – глиняный пигмент.
ОТМЕЛИВАНИЕ – определение вертикальной или горизонтальной черты с помощью шнура и мела.
ПАДУГА – изогнутое в форме дуги сочленение стены и потолка.
ПАНЕЛЬ – нижняя часть поверхности стены.
ПЕРФОРАТОР – (от лат. perforo – пробиваю) приспособление для пробивания отверстий.
ПИГМЕНТ – измельченный порошок красящего вещества.
ПРАВИЛО – деревянное (алюминиевое) приспособление, используемое в малярно-штукатурных работах.
РАСШИВКА – расширение трещины с целью ее окончательного заделывания.
ТОРЦЕВАНИЕ – придание окрашенной поверхности декоративной фактуры при помощи торцовочной кисти.
СУРИК – грунтовка красно-коричневого цвета, использующаяся для предохранения металлических поверхностей от образования ржавчины.
ФАКЕЛ – зона распыления краски из сопла краскопульта.
ФЛЕЙЦЕВАЯ КИСТЬ – кисть с плоской мягкой щеткой.
ФЛЕЙЦЕВАНИЕ – обработка поверхностей флейцевой кистью.
ФИЛЕНКА (малярная) – тонкая декоративная полоска краски, разделяющая панель и гобелен.
ФРИЗ – часть стены между гобеленом и потолком.