Страница:
Стоит упомянуть и о том, что работа с плиточными облицовочными материалами дает широкий простор для фантазии мастера, ведь из плитки разных размеров, форм и оттенков можно выложить рисунок или орнамент любой сложности. Керамическая плитка, предназначенная для отделки стен, выпускается в ассортименте, включающем в себя 28 типоразмеров (рис. 28).
Рис. 28. Форма и размеры плиток для облицовки стен:
1– квадратная;
2– прямоугольная;
3– фигурная;
4– угловые фасонные детали;
5– плинтусовые фасонные детали; [6] – карнизные фасонные детали.
Несмотря на все разнообразие видов плиток, многие по-прежнему продолжают покупать плитки только квадратной формы, полагая, что работать с ними гораздо удобнее. Однако в определенных случаях выгоднее приобретать и прямоугольную плитку. Стандартные размеры квадратных плиток – 100 х 100 мм и 150 х 150 мм, а прямоугольных – 150 х 25 мм, 150 х 75 мм, 150 х 100 мм, 150 х 200 мм и 150 х 250 мм.
В процессе работы будут нужны и плитки нестандарт-ного размера, которые возможно получить с помощью плиткореза. Если такового в наличии не имеется, а приобрести его довольно проблематично, то можно воспользоваться и обычным стеклорезом. Помимо плиток, для облицовки стен потребуются и фасонные керамические детали. Кроме того, необходимо и победитовое сверло: с его по-мощью можно будет заменить обычную вентиляционную решетку в кухне или ванной плиткой.
Плитка, используемая для внутренней отделки стен, бывает как глазурованной, так и неглазурованной, по типу поверхности – рифленой и гладкой, по типу боковых граней – с завалом и без него, по толщине – от 3 до 3,5 мм, по цвету – одноцветной, многоцветной, белой, декорированной. Помимо обычных плоских керамических плиток, в продаже имеются и плитки со встроенными деталями, например с крючком для полотенец, с подстаканником, мыльницей и полочкой (рис. 29). Размеры таких плиток бывают либо стандартными, либо в 2 раза больше.
Рис. 29. Плитка со встроенными деталями: а) полочка; б) мыльница; в) подстаканник для зубных щеток; г) крючок.
Далее следует рассмотреть и некоторые другие виды плиток.
Стеклянные плитки
Плитки из полистирола
Плитки из гипса
Плитки на основе минералов
Выбор плитки
Расчет количества плитки
Инструменты для облицовки
Приготовление растворов
Приготовление цементно-песчаных растворов
Приготовление глиняных растворов
Использование мастик при укладке плиток
Казеиновая мастика
Битумная мастика
Гипсовые мастики
Подготовка поверхности стен к работе
Несмотря на все разнообразие видов плиток, многие по-прежнему продолжают покупать плитки только квадратной формы, полагая, что работать с ними гораздо удобнее. Однако в определенных случаях выгоднее приобретать и прямоугольную плитку. Стандартные размеры квадратных плиток – 100 х 100 мм и 150 х 150 мм, а прямоугольных – 150 х 25 мм, 150 х 75 мм, 150 х 100 мм, 150 х 200 мм и 150 х 250 мм.
В процессе работы будут нужны и плитки нестандарт-ного размера, которые возможно получить с помощью плиткореза. Если такового в наличии не имеется, а приобрести его довольно проблематично, то можно воспользоваться и обычным стеклорезом. Помимо плиток, для облицовки стен потребуются и фасонные керамические детали. Кроме того, необходимо и победитовое сверло: с его по-мощью можно будет заменить обычную вентиляционную решетку в кухне или ванной плиткой.
Плитка, используемая для внутренней отделки стен, бывает как глазурованной, так и неглазурованной, по типу поверхности – рифленой и гладкой, по типу боковых граней – с завалом и без него, по толщине – от 3 до 3,5 мм, по цвету – одноцветной, многоцветной, белой, декорированной. Помимо обычных плоских керамических плиток, в продаже имеются и плитки со встроенными деталями, например с крючком для полотенец, с подстаканником, мыльницей и полочкой (рис. 29). Размеры таких плиток бывают либо стандартными, либо в 2 раза больше.
Далее следует рассмотреть и некоторые другие виды плиток.
Стеклянные плитки
Стеклянные плитки занимают второе место после керамических. Они обладают массой несомненных достоинств: не горючи, легко моются, огнеупорны, достаточно прочны. Единственный их недостаток – хрупкость – отмечается и в случае с керамической плиткой, поэтому работать с такими материалами придется очень осторожно, аккуратно и бережно. Область применения плиток из стекла довольно обширна: они используются для облицовки стен, потолков, для изготовления панно, мозаики и в некоторых других случаях.
Стеклянные плитки бывают нескольких видов.
1. Стеклодекор.
2. Эмалированные стеклянные плитки.
3. Стеклянные плитки «Марблит».
4. Стеклянные плитки «Стемалит».
5. Специальные облицовочные плитки, в состав которых также входит стекло. Эти плитки носят название «Пенодекор».
Итак, прежде всего несколько слов о стеклодекоре. Он представляет собой плитки размерами 65 х 65 мм или 100 х 100 мм и толщиной 4 мм. Сравнительно небольшие размеры плиток и многообразие их расцветок позволяют использовать данный материал для создания красивых декоративных панно, а также для отделки стен подсобных помещений.
Эмалированные стеклянные плитки наилучшим образом подходят для облицовки стен ванной, туалета, кухонь и душевых. Размеры этих плиток – 100 х 100, 75 х 150 и 15 х 150 мм, толщина – 3–9 мм.
Плитки из глушеного стекла «Марблит» размерами 100 х 100 мм (встречаются также и другие) и толщиной 5—10 мм используются преимущественно для облицовки стен ванной и туалета. Плоские стеклянные плитки «Стемалит», покрытые эмалью с одной стороны, применяются не только для внутренней облицовки стен, но также и для устройства перегородок благодаря достаточно крупным размерам – от 400 х 900 см и более. То же самое можно сказать и о плитках «Пенодекор»: сравнительно большая толщина этих плиток (до 40 мм) позволяет использовать их, например, для устройства душевой кабины в ванной комнате.
Стеклянные плитки бывают нескольких видов.
1. Стеклодекор.
2. Эмалированные стеклянные плитки.
3. Стеклянные плитки «Марблит».
4. Стеклянные плитки «Стемалит».
5. Специальные облицовочные плитки, в состав которых также входит стекло. Эти плитки носят название «Пенодекор».
Итак, прежде всего несколько слов о стеклодекоре. Он представляет собой плитки размерами 65 х 65 мм или 100 х 100 мм и толщиной 4 мм. Сравнительно небольшие размеры плиток и многообразие их расцветок позволяют использовать данный материал для создания красивых декоративных панно, а также для отделки стен подсобных помещений.
Эмалированные стеклянные плитки наилучшим образом подходят для облицовки стен ванной, туалета, кухонь и душевых. Размеры этих плиток – 100 х 100, 75 х 150 и 15 х 150 мм, толщина – 3–9 мм.
Плитки из глушеного стекла «Марблит» размерами 100 х 100 мм (встречаются также и другие) и толщиной 5—10 мм используются преимущественно для облицовки стен ванной и туалета. Плоские стеклянные плитки «Стемалит», покрытые эмалью с одной стороны, применяются не только для внутренней облицовки стен, но также и для устройства перегородок благодаря достаточно крупным размерам – от 400 х 900 см и более. То же самое можно сказать и о плитках «Пенодекор»: сравнительно большая толщина этих плиток (до 40 мм) позволяет использовать их, например, для устройства душевой кабины в ванной комнате.
Плитки из полистирола
Из соображений экономии для отделки стен кухни или санузла можно приобрести полистирольные плитки. Они представляют собой облицовочный материал из термопластичных полимеров с добавлением различных наполнителей (талька, гипса, мела). Полистирольные плитки квадратной формы имеют стандартные размеры, указанные выше; прямоугольные плитки обладают размерами 300 х 100 мм. Выпускаются также фризовые (сдвоенные) плитки.
Плитки из гипса
Раньше плитки из этого материала пользовались большим спросом, однако в последнее время они, к сожалению, очень редко применяются для облицовки помещений. Гипсовые плитки выглядят не менее декоративно, чем керамические или стеклянные, хотя и уступают им по некоторым техническим качествам. Тем не менее, если вы остановите свой выбор на гипсовой облицовочной плитке, это решение будет вполне оправданно.
Толщина плиток из гипса составляет от 15 до 40 мм, а их размеры равны 300 х 300 мм или 600 х 600 мм. Боковые грани таких плиток могут иметь либо пазы, либо выступы, или же быть прямыми, ровными; при определении способа крепления плитки нужно будет обратить на это особое внимание. Так, если боковые грани – прямые, способ облицовки будет «влажным» (то есть с применением мастики и клея), если боковые грани с выступами, то способ облицовки – «сухой», иначе говоря, плитки крепятся на болтах, на винтах и с помощью декоративных раскладок, изготовленных из дерева, пластмассы, алюминия и других материалов. Если же боковые грани плиток снабжены пазами, то они могут быть использованы при устройстве подвесных потолков бескаркасной конструкции.
Толщина плиток из гипса составляет от 15 до 40 мм, а их размеры равны 300 х 300 мм или 600 х 600 мм. Боковые грани таких плиток могут иметь либо пазы, либо выступы, или же быть прямыми, ровными; при определении способа крепления плитки нужно будет обратить на это особое внимание. Так, если боковые грани – прямые, способ облицовки будет «влажным» (то есть с применением мастики и клея), если боковые грани с выступами, то способ облицовки – «сухой», иначе говоря, плитки крепятся на болтах, на винтах и с помощью декоративных раскладок, изготовленных из дерева, пластмассы, алюминия и других материалов. Если же боковые грани плиток снабжены пазами, то они могут быть использованы при устройстве подвесных потолков бескаркасной конструкции.
Плитки на основе минералов
Плитки, изготовленные на основе минералов, подходят для отделки помещения с относительно невысокой влажностью воздуха (не более 70 %). Эти декоративные покрытия для стен обладают весьма ценным свойством (если речь идет о квартире в многоэтажном доме): они способны поглощать звуки. Ведь почему многие желают жить в частном доме, отдельном коттедже? Они стремятся к созданию уютной, спокойной атмосферы в собственном жилище, что порой бывает крайне проблематично в многоквартирных домах с плохой звукоизоляцией. Справиться с подобной проблемой вполне возможно, применив для отделки комнат плитку на минеральной основе.
Плитки на основе минералов типа «Акмигран» и «Акминит» широко используются для облицовки стен в жилых помещениях. Лицевая сторона плиток бывает гладкой, пористой, а также с рифленой фактурой, фактурой под пробку и т. д. При облицовке стен минеральные плитки крепятся к поверхности с помощью декоративных раскладок. Для лучшего качества крепления на боковых гранях плитки имеются пазы и выступы.
Плитки на основе минералов типа «Акмигран» и «Акминит» широко используются для облицовки стен в жилых помещениях. Лицевая сторона плиток бывает гладкой, пористой, а также с рифленой фактурой, фактурой под пробку и т. д. При облицовке стен минеральные плитки крепятся к поверхности с помощью декоративных раскладок. Для лучшего качества крепления на боковых гранях плитки имеются пазы и выступы.
Выбор плитки
К выбору плитки надо подходить весьма ответственно. Известно, что есть плитки, которые подходят для тех или иных помещений, но нет таких, которые пригодны для отделки практически любого помещения, то есть универсальны. Хотя выбор плитки в настоящее время не ограничен, необходимо заранее определить, что вам потребуется в каждом конкретном случае, иначе посещение магазина стройматериалов не принесет удовлетворительных результатов. Перед тем как отправляться за покупкой, следует мысленно представить себе помещение уже облицованным плиткой, оценить все приемлемые варианты и остановиться на оптимальном.
О многообразии видов плитки сказано уже достаточно много, а более подробную информацию может сообщить продавец-консультант магазина отделочных материалов. Одно из важных условий для начинающего мастера-облицовщика – научиться правильно определять качество плитки. Высококачественная облицовочная плитка должна обладать следующими характеристиками:
1. Лицевая сторона плиток не должна быть волнистой или с трещинами. Если сложить две плитки лицевыми сторонами друг к другу, то можно заметить, есть ли между ними просветы или нет. Если нет, то плитка пригодна для работы.
2. Одноцветные плитки должны быть без малейших пятен или выцветших полос.
3. Тыльная сторона плиток должна быть без сколов, раковин и трещин. Рифленая поверхность тыльной стороны плитки способствует более прочному сцеплению раствора со стеной.
4. Боковые грани плиток должны быть ровными. В том случае, если планируется бесшовный способ укладки, зазор между плитками не допускается, в других случаях возможен небольшой зазор (но не более 0,5 мм). Обычно это проверяют, соединив две плитки ребрами.
Профессиональные облицовщики-плиточники знают, что стандартное водопоглощение плитки должно составлять не более 16 %. Однако в домашних условиях невозможно проверить приобретенную в магазине плитку на соответствие данному критерию. Поэтому нужно помнить о том, что в процессе укладки керамическая плитка вытягивает воду из раствора (то есть «сушит» его, как говорят профессиональные мастера), а значит, этот облицовочный материал придется предварительно смачивать водой.
В том случае, если вы приобрели плитку, не проверив ее в магазине, вполне возможно, что среди качественных будут попадаться и плитки с отклонениями от стандартных размеров, а это говорит о том, что выложить такую плитку шов в шов, конечно же, не удастся. Поэтому придется использовать другие способы укладки – вразбежку, по диагонали (о них будет отдельно рассказано ниже).
Кстати, плитки бывают нескольких сортов – первого, второго и третьего. Конечно, в профессиональной кладке применяется плитка только первого сорта, безукоризненная во всех отношениях. Помните, как в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» Воланд сказал, что осетрина не бывает второй свежести, свежесть бывает только одна – первая и последняя. Подобные же слова могут быть применены и к качеству плитки. Однако высококачественная плитка стоит достаточно дорого, и позволить себе ее приобретение может не каждый. Поэтому вполне допустимо использовать в работе материал с незначительными, почти незаметными отклонениями от стандарта, то есть облицовочную плитку второго и третьего сорта.
При этом допускается наличие следующих дефектов:
1. Отбитые углы: для плитки второго сорта – один со стороной до 2 мм, третьего сорта – два со стороной до 3 мм.
2. Щербины на кромках глазурованной поверхности: для второго сорта длиной до 10 мм, для третьего – до 12 мм и шириной до 1 мм для обоих сортов.
3. Наплывы глазури и волнистость вдоль краев плитки: для второго сорта – до 1,2 мм, для третьего – до 2,5 мм.
4. Места с отсутствием глазури: для плиток второго сорта допустимая площадь повреждения не превышает 5 мм2, для третьего – 10 мм2.
5. Пятна другого, не контрастного цвета на глазури: для обоих сортов такое пятно не должно превышать 5 мм в диаметре. Плитки второго и третьего сортов можно использовать для облицовки участков стен под раковиной, за трубами и т. д. В этом случае мелкие дефекты будут совершенно незаметны.
О многообразии видов плитки сказано уже достаточно много, а более подробную информацию может сообщить продавец-консультант магазина отделочных материалов. Одно из важных условий для начинающего мастера-облицовщика – научиться правильно определять качество плитки. Высококачественная облицовочная плитка должна обладать следующими характеристиками:
1. Лицевая сторона плиток не должна быть волнистой или с трещинами. Если сложить две плитки лицевыми сторонами друг к другу, то можно заметить, есть ли между ними просветы или нет. Если нет, то плитка пригодна для работы.
2. Одноцветные плитки должны быть без малейших пятен или выцветших полос.
3. Тыльная сторона плиток должна быть без сколов, раковин и трещин. Рифленая поверхность тыльной стороны плитки способствует более прочному сцеплению раствора со стеной.
4. Боковые грани плиток должны быть ровными. В том случае, если планируется бесшовный способ укладки, зазор между плитками не допускается, в других случаях возможен небольшой зазор (но не более 0,5 мм). Обычно это проверяют, соединив две плитки ребрами.
Профессиональные облицовщики-плиточники знают, что стандартное водопоглощение плитки должно составлять не более 16 %. Однако в домашних условиях невозможно проверить приобретенную в магазине плитку на соответствие данному критерию. Поэтому нужно помнить о том, что в процессе укладки керамическая плитка вытягивает воду из раствора (то есть «сушит» его, как говорят профессиональные мастера), а значит, этот облицовочный материал придется предварительно смачивать водой.
В том случае, если вы приобрели плитку, не проверив ее в магазине, вполне возможно, что среди качественных будут попадаться и плитки с отклонениями от стандартных размеров, а это говорит о том, что выложить такую плитку шов в шов, конечно же, не удастся. Поэтому придется использовать другие способы укладки – вразбежку, по диагонали (о них будет отдельно рассказано ниже).
Кстати, плитки бывают нескольких сортов – первого, второго и третьего. Конечно, в профессиональной кладке применяется плитка только первого сорта, безукоризненная во всех отношениях. Помните, как в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» Воланд сказал, что осетрина не бывает второй свежести, свежесть бывает только одна – первая и последняя. Подобные же слова могут быть применены и к качеству плитки. Однако высококачественная плитка стоит достаточно дорого, и позволить себе ее приобретение может не каждый. Поэтому вполне допустимо использовать в работе материал с незначительными, почти незаметными отклонениями от стандарта, то есть облицовочную плитку второго и третьего сорта.
При этом допускается наличие следующих дефектов:
1. Отбитые углы: для плитки второго сорта – один со стороной до 2 мм, третьего сорта – два со стороной до 3 мм.
2. Щербины на кромках глазурованной поверхности: для второго сорта длиной до 10 мм, для третьего – до 12 мм и шириной до 1 мм для обоих сортов.
3. Наплывы глазури и волнистость вдоль краев плитки: для второго сорта – до 1,2 мм, для третьего – до 2,5 мм.
4. Места с отсутствием глазури: для плиток второго сорта допустимая площадь повреждения не превышает 5 мм2, для третьего – 10 мм2.
5. Пятна другого, не контрастного цвета на глазури: для обоих сортов такое пятно не должно превышать 5 мм в диаметре. Плитки второго и третьего сортов можно использовать для облицовки участков стен под раковиной, за трубами и т. д. В этом случае мелкие дефекты будут совершенно незаметны.
Расчет количества плитки
Перед походом в магазин вы должны точно знать, какое количество плитки необходимо приобрести. Для этого нужно следующее:
1. Рассчитать размеры поверхностей облицовываемых стен.
2. Приблизительно определить рисунок и способ укладки плиток (впритык, вразбежку, по диагонали и пр.).
3. Учитывать необходимость отбраковки приобретаемой плитки. Иногда в одном комплекте плиток первого сорта можно встретить несколько бракованных (в норме число поврежденных плиток не должно превышать 5 %).
4. Часть плиток в ходе работы нужно будет разрезать или просверлить.
5. Всегда необходимо покупать большее количество плитки, чем это требуется на данный момент. Небольшой запас необходим, например, для последующего ремонта.
Учитывая все вышесказанное, придется приобрести плиток примерно на 7–8 % больше того количества, которое нужно для отделки стен (не стоит забывать о том, что начинающий облицовщик-плиточник может испортить несколько плиток в процессе работы).
Во время облицовки стен приходится прибегать к разрезанию плиток. Делается это потому, что иногда целое число плиток просто не умещается в пределы облицовываемой поверхности. Линию разреза на плитке помечают карандашом. Затем проводят по этой линии стеклорезом, сильно на него нажимая, и, взяв плитку обеими руками, осторожно раскалывают ее о край стола.
Если в процессе работы потребуется отрезать узкую полоску плитки, то по линии надреза плитку обламывают клещами или плоскогубцами.
1. Рассчитать размеры поверхностей облицовываемых стен.
2. Приблизительно определить рисунок и способ укладки плиток (впритык, вразбежку, по диагонали и пр.).
3. Учитывать необходимость отбраковки приобретаемой плитки. Иногда в одном комплекте плиток первого сорта можно встретить несколько бракованных (в норме число поврежденных плиток не должно превышать 5 %).
4. Часть плиток в ходе работы нужно будет разрезать или просверлить.
5. Всегда необходимо покупать большее количество плитки, чем это требуется на данный момент. Небольшой запас необходим, например, для последующего ремонта.
Учитывая все вышесказанное, придется приобрести плиток примерно на 7–8 % больше того количества, которое нужно для отделки стен (не стоит забывать о том, что начинающий облицовщик-плиточник может испортить несколько плиток в процессе работы).
Во время облицовки стен приходится прибегать к разрезанию плиток. Делается это потому, что иногда целое число плиток просто не умещается в пределы облицовываемой поверхности. Линию разреза на плитке помечают карандашом. Затем проводят по этой линии стеклорезом, сильно на него нажимая, и, взяв плитку обеими руками, осторожно раскалывают ее о край стола.
Если в процессе работы потребуется отрезать узкую полоску плитки, то по линии надреза плитку обламывают клещами или плоскогубцами.
Инструменты для облицовки
Для работы по укладке плиток потребуется запастись специальными инструментами. Ниже приведен их перечень. Возможно, некоторые из этих инструментов вам не пригодятся, так как их можно будет заменить более привычными для вас приспособлениями. Тем не менее тот набор, которым обычно пользуются профессиональные мастера, приведен ниже.
1. Мастерок, с помощью которого наносят и разравнивают раствор.
Иногда данный инструмент называют лопаткой, однако каменщики и облицовщики-плиточники чаще всего употребляют именно термин «мастерок».
2. Растворный мастерок, который по размерам превосходит обычный и требуется для работы с большим количеством раствора.
3. Молоток. Его нужно использовать с большой осторожностью, поскольку существует вероятность повреждения плитки. В любом случае потребуется не обычный молоток, а плиточный.
4. Плиткорез – специальное приспособление, с помощью которого нарезают плитку, обтачивают кромку, сверлят отверстия. Пользоваться им достаточно просто.
При отсутствии плиткореза можно воспользоваться и обычным стеклорезом.
5. Киянка (деревянный молоток) – приспособление для осаживания уложенной на раствор или мастику плитки. Для этой цели не рекомендуется применять обычный молоток. В крайнем случае, если нет киянки, можно постучать по плитке деревянной рукояткой молотка.
6. Стальной штырь для крепления маячного шнура или закаленные дюбеля. Последние можно купить в любом специализированном магазине.
7. Расшивка с набором сменных полотенец: они потребуются для того, чтобы межплиточные швы на вертикальной поверхности выглядели более эстетично.
8. Измерительные приборы (рулетка, отвес, разметочный шнур, угольник, уровни).
9. Щипцы и кусачки, необходимые для отламывания узкой полоски плитки.
10. Малярная кисть с жесткой щетиной.
11. Резиновый шпатель. Он должен быть упругим, эластичным, без заусенцев на рабочей поверхности.
12. Емкости для воды и цементного молока. Они долж-ны иметь объем не более 6 л.
13. Емкость для приготовления раствора. Для этой цели можно использовать обычное ведро (емкости большего размера применять нецелесообразно). В том случае, если придется укладывать плитку на быстро схватывающийся раствор типа жидкого стекла, потребуется емкость объемом не более 2 л. Если в доме есть старый, ненужный резиновый мяч, то, разрезав его пополам, можно использовать каждую половинку для приготовления раствора.
1. Мастерок, с помощью которого наносят и разравнивают раствор.
Иногда данный инструмент называют лопаткой, однако каменщики и облицовщики-плиточники чаще всего употребляют именно термин «мастерок».
2. Растворный мастерок, который по размерам превосходит обычный и требуется для работы с большим количеством раствора.
3. Молоток. Его нужно использовать с большой осторожностью, поскольку существует вероятность повреждения плитки. В любом случае потребуется не обычный молоток, а плиточный.
4. Плиткорез – специальное приспособление, с помощью которого нарезают плитку, обтачивают кромку, сверлят отверстия. Пользоваться им достаточно просто.
При отсутствии плиткореза можно воспользоваться и обычным стеклорезом.
5. Киянка (деревянный молоток) – приспособление для осаживания уложенной на раствор или мастику плитки. Для этой цели не рекомендуется применять обычный молоток. В крайнем случае, если нет киянки, можно постучать по плитке деревянной рукояткой молотка.
6. Стальной штырь для крепления маячного шнура или закаленные дюбеля. Последние можно купить в любом специализированном магазине.
7. Расшивка с набором сменных полотенец: они потребуются для того, чтобы межплиточные швы на вертикальной поверхности выглядели более эстетично.
8. Измерительные приборы (рулетка, отвес, разметочный шнур, угольник, уровни).
9. Щипцы и кусачки, необходимые для отламывания узкой полоски плитки.
10. Малярная кисть с жесткой щетиной.
11. Резиновый шпатель. Он должен быть упругим, эластичным, без заусенцев на рабочей поверхности.
12. Емкости для воды и цементного молока. Они долж-ны иметь объем не более 6 л.
13. Емкость для приготовления раствора. Для этой цели можно использовать обычное ведро (емкости большего размера применять нецелесообразно). В том случае, если придется укладывать плитку на быстро схватывающийся раствор типа жидкого стекла, потребуется емкость объемом не более 2 л. Если в доме есть старый, ненужный резиновый мяч, то, разрезав его пополам, можно использовать каждую половинку для приготовления раствора.
Приготовление растворов
Качество работы по облицовке стен плиткой зависит не только от профессионализма мастера, но также и от правильности приготовления раствора, на который укладывается плитка. Именно поэтому следует сказать несколько слов и о разных видах растворов.
Чаще всего плитки прикрепляют к поверхности стены с помощью растворной смеси. Правильно приготовленные растворные смеси должны обладать рядом положительных свойств: прежде всего они должны быть достаточно прочными и плотными, водонепроницаемыми и морозоустойчивыми.
Чаще всего плитки прикрепляют к поверхности стены с помощью растворной смеси. Правильно приготовленные растворные смеси должны обладать рядом положительных свойств: прежде всего они должны быть достаточно прочными и плотными, водонепроницаемыми и морозоустойчивыми.
Приготовление цементно-песчаных растворов
Цементно-песчаные растворы, в зависимости от применения их на тех или иных этапах облицовочных работ, различаются по соотношению входящих в их состав ингредиентов. Например, для заделывания неровностей на поверхности стен, а также для предварительного оштукатуривания используется раствор, который готовится из портландцемента марки М400 (можно и М500), мелкого строительного песка и воды, взятых в массовых частях 1: 3: 0,5. Прежде всего нужно тщательно смешать между собой сухие материалы и только затем развести их водой.
Для укладки плиток раствор готовится из тех же компонентов, только массовые части будут иными: 1 часть цемента той же марки, что указана выше, 2,4 части строительного песка и 0,4 части воды.
Перед укладкой плитки нужно проверить качество раствора. Для этого небольшое его количество наносят на увлажненную тыльную сторону плитки, затем переворачивают и слегка встряхивают плитку. В том случае, если на плитке останется раствор слоем не менее 3 мм, приготовленную смесь следует считать качественной. Если же весь нанесенный раствор сразу же падает на пол, значит, в него нужно добавить смесь цемента и песка.
Следует отметить, что раствор для укладки плиток лучше всего готовить сравнительно небольшими порциями. Дело в том, что через час, максимум через два, он начнет застывать, а если же добавлять в него воду, то этим можно значительно снизить прочность растворной смеси. Таким образом, объем приготовленного раствора не должен превышать 5 л, а если укладку плиток производит начинающий мастер, то и меньше. В любом случае в течение 1,5 часов весь раствор нужно использовать.
Более пластичный раствор готовится из 1 части белого или цветного цемента и 1 части просеянного горного песка (при отсутствии такового можно воспользоваться и обычным строительным). Сухие ингредиенты тщательно перемешиваются и разводятся водой до консистенции размягченного пластилина.
Для увлажнения тыльной стороны поверхности плитки нужно приготовить так называемое цементное молоко, которое готовится из портландцемента любой марки и воды, взятых в массовых частях 1: 4.
На цементно-песчаном растворе производят укладку керамических и стеклянных плиток.
Для укладки плиток раствор готовится из тех же компонентов, только массовые части будут иными: 1 часть цемента той же марки, что указана выше, 2,4 части строительного песка и 0,4 части воды.
Перед укладкой плитки нужно проверить качество раствора. Для этого небольшое его количество наносят на увлажненную тыльную сторону плитки, затем переворачивают и слегка встряхивают плитку. В том случае, если на плитке останется раствор слоем не менее 3 мм, приготовленную смесь следует считать качественной. Если же весь нанесенный раствор сразу же падает на пол, значит, в него нужно добавить смесь цемента и песка.
Следует отметить, что раствор для укладки плиток лучше всего готовить сравнительно небольшими порциями. Дело в том, что через час, максимум через два, он начнет застывать, а если же добавлять в него воду, то этим можно значительно снизить прочность растворной смеси. Таким образом, объем приготовленного раствора не должен превышать 5 л, а если укладку плиток производит начинающий мастер, то и меньше. В любом случае в течение 1,5 часов весь раствор нужно использовать.
Более пластичный раствор готовится из 1 части белого или цветного цемента и 1 части просеянного горного песка (при отсутствии такового можно воспользоваться и обычным строительным). Сухие ингредиенты тщательно перемешиваются и разводятся водой до консистенции размягченного пластилина.
Для увлажнения тыльной стороны поверхности плитки нужно приготовить так называемое цементное молоко, которое готовится из портландцемента любой марки и воды, взятых в массовых частях 1: 4.
На цементно-песчаном растворе производят укладку керамических и стеклянных плиток.
Приготовление глиняных растворов
Для облицовки вертикальных поверхностей раствор готовится из глины, заполнителя и воды. В качестве заполнителя можно использовать опилки или солому.
Состав глиняных растворов во многом зависит от жирности самой глины.
Например, при жирной глине соотношение глины и заполнителя равно 1: 4, при нормальной глине – 1: 3, при тощей – 1: 2. Глиняный раствор более долговечен: его можно оставить на несколько дней, накрыв сверху плотной тканью.
Глиняно-цементный раствор готовится следующим образом. Прежде всего нужно приготовить из глины и воды так называемое глиняное молоко. Для этого взятые в равных частях (1 часть глины и 1 часть воды) компоненты перемешивают и процеживают полученную смесь через сито.
После этого в отдельной емкости перемешивают 4 части песка и 0,15 части цемента, а затем затворяют их глиняным молоком. Приготовленный раствор нужно использовать в течение 1,5–2 часов.
Состав глиняных растворов во многом зависит от жирности самой глины.
Например, при жирной глине соотношение глины и заполнителя равно 1: 4, при нормальной глине – 1: 3, при тощей – 1: 2. Глиняный раствор более долговечен: его можно оставить на несколько дней, накрыв сверху плотной тканью.
Глиняно-цементный раствор готовится следующим образом. Прежде всего нужно приготовить из глины и воды так называемое глиняное молоко. Для этого взятые в равных частях (1 часть глины и 1 часть воды) компоненты перемешивают и процеживают полученную смесь через сито.
После этого в отдельной емкости перемешивают 4 части песка и 0,15 части цемента, а затем затворяют их глиняным молоком. Приготовленный раствор нужно использовать в течение 1,5–2 часов.
Использование мастик при укладке плиток
При укладке плиток вместо растворов на цементной или глиняной основе можно также использовать и всевозможные мастики. Эти мастики несложно изготовить самостоятельно. Если же времени для этого не хватает, то лучше воспользоваться готовыми мастиками, приобрести которые можно в любом специализированном магазине хозяйственных товаров или отделочных материалов.
При самостоятельном приготовлении мастик в качестве связующего компонента принято использовать следующие материалы: казеиновый клей, битум, гипсовые вяжущие и полимеры. Мастики на полимерных связующих чаще всего производятся заводским способом, инструкция по применению обычно вкладывается в упаковку. Все другие мастики несложно приготовить в домашних условиях.
При самостоятельном приготовлении мастик в качестве связующего компонента принято использовать следующие материалы: казеиновый клей, битум, гипсовые вяжущие и полимеры. Мастики на полимерных связующих чаще всего производятся заводским способом, инструкция по применению обычно вкладывается в упаковку. Все другие мастики несложно приготовить в домашних условиях.
Казеиновая мастика
За полчаса до приготовления мастики 1 часть порошка казеинового клея заливают 2 частями воды (ее температура должна составлять примерно 30 °C) и оставляют на некоторое время для набухания. После этого при постоянном помешивании добавляют 0,5 части извести, 2,5 части известняковой муки и 0,1 части фтористого натрия (эти материалы рекомендуется использовать в качестве наполнителей). Все компоненты тщательно перемешиваются до получения однородной массы; нужно обязательно следить за тем, чтобы не образовывались комочки.
Можно приготовить казеиновую мастику на основе цемента. Для этого 1 часть казеинового клея смешивают с 3 частями портландцемента марки М400, 1 частью строительного мелкозернистого песка и 2,5 частями теплой воды. Затем все это перемешивают и используют в течение 1,5 часов.
Можно приготовить казеиновую мастику на основе цемента. Для этого 1 часть казеинового клея смешивают с 3 частями портландцемента марки М400, 1 частью строительного мелкозернистого песка и 2,5 частями теплой воды. Затем все это перемешивают и используют в течение 1,5 часов.
Битумная мастика
В домашних условиях возможно приготовить только две мастики на основе строительного битума марки БН 70/30 – битумно-латексную и битумно-скипидарную.
1. Битумно-латексная мастика: в битум, расплавленный до температуры 160 °C, добавляют известняковую муку и хорошенько перемешивают, затем охлаждают до температуры 70 °C и вводят смесь бензина с латексом. Все компоненты тщательно перемешиваются. Готовую битумно-латексную мастику можно использовать только после ее охлаждения до температуры около 18–20 °C.
Состав мастики (в % по массе):
– битум – 49 %;
– латекс СКП-65ГП – 5 %;
– известняковая мука – 25 %;
– бензин – 21 %.
2. Аналогично готовится и битумно-скипидарная мастика. В расплавленный битум добавляют портландцемент марки М500, тщательно перемешивают. В отдельной емкости смешивают уайт-спирит, скипидар и латекс. Затем добавляют в емкость с битумом, охлажденным до температуры 70° С, и все компоненты тщательно перемешивают. Мастика готова.
Состав мастики (в %):
– битум – 65 %;
– портландцемент – 5 %;
– скипидар – 8 %;
– уайт-спирит – 17 %;
– латекс СКС-65ГП – 5 %.
1. Битумно-латексная мастика: в битум, расплавленный до температуры 160 °C, добавляют известняковую муку и хорошенько перемешивают, затем охлаждают до температуры 70 °C и вводят смесь бензина с латексом. Все компоненты тщательно перемешиваются. Готовую битумно-латексную мастику можно использовать только после ее охлаждения до температуры около 18–20 °C.
Состав мастики (в % по массе):
– битум – 49 %;
– латекс СКП-65ГП – 5 %;
– известняковая мука – 25 %;
– бензин – 21 %.
2. Аналогично готовится и битумно-скипидарная мастика. В расплавленный битум добавляют портландцемент марки М500, тщательно перемешивают. В отдельной емкости смешивают уайт-спирит, скипидар и латекс. Затем добавляют в емкость с битумом, охлажденным до температуры 70° С, и все компоненты тщательно перемешивают. Мастика готова.
Состав мастики (в %):
– битум – 65 %;
– портландцемент – 5 %;
– скипидар – 8 %;
– уайт-спирит – 17 %;
– латекс СКС-65ГП – 5 %.
Гипсовые мастики
Гипсовые мастики (гипсовый раствор) используются для установки маячных плиток и для закрепления провесок на таких стенах, в которые трудно вбивать гвозди.
Гипсовую мастику готовят в два этапа. Прежде всего необходимо приготовить 10 %-ный клеевой раствор: взять 100 г сухого клея КМЦ на 1 л воды, перемешать и оставить для набухания (инструкция по применению обычно прилагается к упаковке). Клеевой раствор используется в качестве вещества, замедляющего процесс затвердения. После этого в раствор вводят при постоянном перемешивании воду и гипсовое вяжущее.
Состав мастики:
– 10 %-ный клеевой раствор – 0,8 частей;
– гипсовое вяжущее – 10 частей;
– вода – 0,7 частей.
Гипсовую мастику готовят в два этапа. Прежде всего необходимо приготовить 10 %-ный клеевой раствор: взять 100 г сухого клея КМЦ на 1 л воды, перемешать и оставить для набухания (инструкция по применению обычно прилагается к упаковке). Клеевой раствор используется в качестве вещества, замедляющего процесс затвердения. После этого в раствор вводят при постоянном перемешивании воду и гипсовое вяжущее.
Состав мастики:
– 10 %-ный клеевой раствор – 0,8 частей;
– гипсовое вяжущее – 10 частей;
– вода – 0,7 частей.
Подготовка поверхности стен к работе
Поверхности стен, предназначенные для облицовки, не должны иметь отклонений от вертикали более 10 мм. С помощью уровня и 2-метровой дюралюминиевой рейки определяется, насколько выровнены стены. Делается это так: к стене прикладывают рейку, выравнивая ее при помощи уровня. Расстояние между поверхностью стены и приложенной к ней рейкой не должно превышать 10 мм.
Те участки стены, на которых этот предел превышен, отмечаются карандашом и затем выравниваются посредством нанесения слоя цементного раствора. Следует помнить о том, что эти места не обязательно делать идеально ровными: напротив, небольшие шероховатости требуются для лучшего сцепления раствора с поверхностью стены.
Небольшие бугорки (более 10 мм высотой), имеющиеся на поверхности стены, срубаются зубилом. Если нужно, их следует разравнивать цементным раствором, предварительно загрунтовав 7 %-ным раствором дисперсии ПВА.
Возможно, что в помещении кухни стена относительно ровная, однако скорее всего она загрязнена жирными масляными пятнами, а на такой стене раствор не схватится. Поэтому предварительно замасленные поверхности необходимо обезжиривать с помощью 3 %-ного раствора соляной кислоты или 5 %-ного раствора кальцинированной соды. Затем, спустя 2–3 минуты, остатки кислоты смываются чистой водой. После этого поверхности стен должны хорошо просохнуть.
На ровно оштукатуренные поверхности наносятся насечки для лучшего сцепления с раствором. Насечки – это неглубокие бороздки, которые делаются с помощью специальных приспособлений. При отсутствии таковых можно воспользоваться обычным молотком. После того как насечки нанесены, с помощью кисти, смоченной в воде, необходимо удалить с поверхности стен пыль.
В том случае, если при укладке плитки было решено воспользоваться мастиками, кирпичную стену нужно предварительно оштукатурить известково-гипсовым раствором, компоненты которого берутся в следующих соотношениях: 1 часть извести, 0,5 части гипса и 3 части песка. Для того чтобы мастика крепче схватывалась с поверхностью стены, третий, накрывочный, слой наносить не рекомендуется.
Те участки стены, на которых этот предел превышен, отмечаются карандашом и затем выравниваются посредством нанесения слоя цементного раствора. Следует помнить о том, что эти места не обязательно делать идеально ровными: напротив, небольшие шероховатости требуются для лучшего сцепления раствора с поверхностью стены.
Небольшие бугорки (более 10 мм высотой), имеющиеся на поверхности стены, срубаются зубилом. Если нужно, их следует разравнивать цементным раствором, предварительно загрунтовав 7 %-ным раствором дисперсии ПВА.
Возможно, что в помещении кухни стена относительно ровная, однако скорее всего она загрязнена жирными масляными пятнами, а на такой стене раствор не схватится. Поэтому предварительно замасленные поверхности необходимо обезжиривать с помощью 3 %-ного раствора соляной кислоты или 5 %-ного раствора кальцинированной соды. Затем, спустя 2–3 минуты, остатки кислоты смываются чистой водой. После этого поверхности стен должны хорошо просохнуть.
На ровно оштукатуренные поверхности наносятся насечки для лучшего сцепления с раствором. Насечки – это неглубокие бороздки, которые делаются с помощью специальных приспособлений. При отсутствии таковых можно воспользоваться обычным молотком. После того как насечки нанесены, с помощью кисти, смоченной в воде, необходимо удалить с поверхности стен пыль.
В том случае, если при укладке плитки было решено воспользоваться мастиками, кирпичную стену нужно предварительно оштукатурить известково-гипсовым раствором, компоненты которого берутся в следующих соотношениях: 1 часть извести, 0,5 части гипса и 3 части песка. Для того чтобы мастика крепче схватывалась с поверхностью стены, третий, накрывочный, слой наносить не рекомендуется.