Страница:
При установке листов гипсокартона следует придерживаться следующих правил:
– все стальные элементы должны быть защищены от коррозии;
– гипсокартонные листы необходимо устанавливать вразбежку – со смещением смежных торцевых стыков не менее чем на один шаг профиля;
– в случае повышения требований к пожарной безопасности гипсокартонные листы устанавливают в 2 слоя со смещением швов первого и второго слоя, уменьшив шаг основного профиля до 800–1000 мм, несущего – до 300 мм;
– крепление к потолку элементов весом до 10 кг выполняют в любой точке потолка без усиления конструкции;
– крепление элементов до 20 кг выполняют путем устройства дополнительного каркаса из профилей и его крепежа в соответствии с конкретным проектом;
– крепление элементов весом более 20 кг выполняют путем установки в зоне крепления самостоятельных несущих элементов.
В том случае, если потолок в данной комнате шире стандартной длины панелей можно создать комбинацию: в центре потолка квадратной комнаты разместить квадрат из панелей одного цвета, а оставшееся до стен расстояние выложить панелями другого цвета.
Описание работы
Рецепты мастик
Прибивка листов гипсокартона гвоздями
Отделка швов
Прикрепление гипсокартона с помощью металлических направляющих
Ремонт поверхностей, облицованных гипсокартоном
Пенопластовые потолки
Монтаж пенопластовых плит
Монтаж лепнины на потолках
История лепнины
История гипса
Инструменты для монтажа лепнины
Материалы
– все стальные элементы должны быть защищены от коррозии;
– гипсокартонные листы необходимо устанавливать вразбежку – со смещением смежных торцевых стыков не менее чем на один шаг профиля;
– в случае повышения требований к пожарной безопасности гипсокартонные листы устанавливают в 2 слоя со смещением швов первого и второго слоя, уменьшив шаг основного профиля до 800–1000 мм, несущего – до 300 мм;
– крепление к потолку элементов весом до 10 кг выполняют в любой точке потолка без усиления конструкции;
– крепление элементов до 20 кг выполняют путем устройства дополнительного каркаса из профилей и его крепежа в соответствии с конкретным проектом;
– крепление элементов весом более 20 кг выполняют путем установки в зоне крепления самостоятельных несущих элементов.
В том случае, если потолок в данной комнате шире стандартной длины панелей можно создать комбинацию: в центре потолка квадратной комнаты разместить квадрат из панелей одного цвета, а оставшееся до стен расстояние выложить панелями другого цвета.
Описание работы
При наличии деревянных потолков листы гипсокартона прикрепляют к ним с помощью гвоздей с широкой шляпкой.
К ровным кирпичным, бетонным и каменным поверхностям гипсокартон приклеивают с помощью различных мастик. Вы можете как воспользоваться готовыми мастиками, приобретенными в специализированных магазинах, так и приготовить их самостоятельно с помощью нижеприведенных рецептов.
К ровным кирпичным, бетонным и каменным поверхностям гипсокартон приклеивают с помощью различных мастик. Вы можете как воспользоваться готовыми мастиками, приобретенными в специализированных магазинах, так и приготовить их самостоятельно с помощью нижеприведенных рецептов.
Рецепты мастик
Мастики – пластичные смеси, состоящие из органических или синтетических связующих и пылевидных или минеральных наполнителей. Также в их состав входят всевозможные добавки, благодаря которым качество мастик значительно улучшается.
1. Гипсоопилочная клеевая мастика. Ее можно приготовить следующим образом: 4 части строительного гипса смешать с 1 частью опилок, затем затворить клеевой жидкостью, для приготовления которой 25 г животного клея, нарезанного кусочками, залить 3 ведрами воды и оставить для набухания на 13 часов. Получившаяся таким образом мастика схватывается уже через полчаса. Она обладает несколькими очень ценными для отделочника достоинствами: во-первых, очень легкая, во-вторых, пластичная, в-третьих, прочная.
2. Гипсовая мастика на известково-клеевой основе. Готовят ее следующим образом: 1 кг галерты (студенистого клея) или 500 г нарезанного кусочками животного клея заливают 3 л воды и оставляют для набухания: в первом случае на 2–3 часа, во втором – на 15 часов.
Как только клей набухнет, добавляют 1 кг известкового теста для плиточного клея и 2 кг для галерты, хорошенько перемешивают и ставят на огонь. Варят эту смесь на слабом огне в течение 5 часов при постоянном помешивании, чтобы она не подгорела. Как только масса станет однородной, доливают 1 л теплой воды, снова тщательно перемешивают и на этой известково-клеевой основе затворяют гипс. Мастика, приготовленная по этому рецепту, схватывается примерно через 50 минут. Для того чтобы приклеить 1 м2листа гипсокартона, потребуется 4 кг гипса и 2,5 кг сухого клея.
До начала работ поверхности следует разбить на захватки, которые равны ширине листов гипсокартона. Линии захваток должно быть строго вертикальными. На каждой вертикальной линии должно располагаться не менее 3 маяков. Размер опорных маяков под листы должен быть 80 х 80 мм. Маяки следует установить по оси линий так, чтобы на них можно было наложить кромками два листа гипсокартона.
Этот метод отличается одним, но существенным недостатком: во время работы приходится делать очень много маяков, что, конечно же, требует времени. Поэтому можно поступить иначе: нанести раствор под приставленное к двум ранее изготовленным маякам правило; посередине листа расположить несколько маяков.
После устройства опорных маяков можно приступать к креплению листов гипсокартона к поверхности потолка.
Процесс наклеивания листов сухой штукатурки происходит следующим образом: готовую мастику наносят на поверхность листа в виде нескольких бабок высотой до 150 мм; расстояние между ними не должно превышать 35 см. В местах стыка листов мастику следует наносить широкой сплошной полосой, что обеспечит лучшую сцепляемость с поверхностью стен. Лист тщательно припрессовывают с помощью правила.
Во время припрессовки бабки мастики сплющиваются, в результате чего площадь приклейки значительно увеличивается.
Мастику, выдавленную кромкой листа, аккуратно снимают лопаткой. Затем точно так же наносят мастику и под следующий лист, облицевывая таким образом всю поверхность. Мастику, выдавленную кромками листов, можно загладить шпателем или срезать лопаткой.
Под стык двух листов наносят сплошную линию мастики.
Не секрет, что профессиональные мастера по внутренней отделке жилища никогда не готовят растворы для наклеивания материалов сами, почти всегда пользуясь для этого уже готовыми. Все, что нужно для работы, – это просто развести их водой. Например, для наклеивания листов гипсокартона на ровную поверхность применяют специальные сухие смеси типа „Perl-fix“ – это специальный клей для наклеивания листов сухой штукатурки на несущие конструкции.
Способ применения очень прост: сухой порошок разводят необходимым количеством воды комнатной температуры (последнее представляется не менее важным, потому что холодная или, наоборот, горячая жидкость ослабит свойства клея). После этого полученную густую смесь оставляют на 10 минут для набухания и наносят по периметру пятаками. Листы прижимают к поверхности и оставляют для высыхания на 48 часов.
1. Гипсоопилочная клеевая мастика. Ее можно приготовить следующим образом: 4 части строительного гипса смешать с 1 частью опилок, затем затворить клеевой жидкостью, для приготовления которой 25 г животного клея, нарезанного кусочками, залить 3 ведрами воды и оставить для набухания на 13 часов. Получившаяся таким образом мастика схватывается уже через полчаса. Она обладает несколькими очень ценными для отделочника достоинствами: во-первых, очень легкая, во-вторых, пластичная, в-третьих, прочная.
2. Гипсовая мастика на известково-клеевой основе. Готовят ее следующим образом: 1 кг галерты (студенистого клея) или 500 г нарезанного кусочками животного клея заливают 3 л воды и оставляют для набухания: в первом случае на 2–3 часа, во втором – на 15 часов.
Как только клей набухнет, добавляют 1 кг известкового теста для плиточного клея и 2 кг для галерты, хорошенько перемешивают и ставят на огонь. Варят эту смесь на слабом огне в течение 5 часов при постоянном помешивании, чтобы она не подгорела. Как только масса станет однородной, доливают 1 л теплой воды, снова тщательно перемешивают и на этой известково-клеевой основе затворяют гипс. Мастика, приготовленная по этому рецепту, схватывается примерно через 50 минут. Для того чтобы приклеить 1 м2листа гипсокартона, потребуется 4 кг гипса и 2,5 кг сухого клея.
До начала работ поверхности следует разбить на захватки, которые равны ширине листов гипсокартона. Линии захваток должно быть строго вертикальными. На каждой вертикальной линии должно располагаться не менее 3 маяков. Размер опорных маяков под листы должен быть 80 х 80 мм. Маяки следует установить по оси линий так, чтобы на них можно было наложить кромками два листа гипсокартона.
Этот метод отличается одним, но существенным недостатком: во время работы приходится делать очень много маяков, что, конечно же, требует времени. Поэтому можно поступить иначе: нанести раствор под приставленное к двум ранее изготовленным маякам правило; посередине листа расположить несколько маяков.
После устройства опорных маяков можно приступать к креплению листов гипсокартона к поверхности потолка.
Процесс наклеивания листов сухой штукатурки происходит следующим образом: готовую мастику наносят на поверхность листа в виде нескольких бабок высотой до 150 мм; расстояние между ними не должно превышать 35 см. В местах стыка листов мастику следует наносить широкой сплошной полосой, что обеспечит лучшую сцепляемость с поверхностью стен. Лист тщательно припрессовывают с помощью правила.
Во время припрессовки бабки мастики сплющиваются, в результате чего площадь приклейки значительно увеличивается.
Мастику, выдавленную кромкой листа, аккуратно снимают лопаткой. Затем точно так же наносят мастику и под следующий лист, облицевывая таким образом всю поверхность. Мастику, выдавленную кромками листов, можно загладить шпателем или срезать лопаткой.
Под стык двух листов наносят сплошную линию мастики.
Не секрет, что профессиональные мастера по внутренней отделке жилища никогда не готовят растворы для наклеивания материалов сами, почти всегда пользуясь для этого уже готовыми. Все, что нужно для работы, – это просто развести их водой. Например, для наклеивания листов гипсокартона на ровную поверхность применяют специальные сухие смеси типа „Perl-fix“ – это специальный клей для наклеивания листов сухой штукатурки на несущие конструкции.
Способ применения очень прост: сухой порошок разводят необходимым количеством воды комнатной температуры (последнее представляется не менее важным, потому что холодная или, наоборот, горячая жидкость ослабит свойства клея). После этого полученную густую смесь оставляют на 10 минут для набухания и наносят по периметру пятаками. Листы прижимают к поверхности и оставляют для высыхания на 48 часов.
Прибивка листов гипсокартона гвоздями
К деревянным поверхностям листы гипсокартона крепят с помощью гвоздей. На каменных поверхностях можно устроить деревянный каркас с расстоянием между отдельными брусками не более 40 см. В стыках листов бруски должны быть шириной не менее 60 мм. Все бруски каркаса должны располагаться в одной плоскости, что легко проверить с помощью правила.
Листы к каркасу крепят штукатурными или, что еще лучше, толевыми гвоздями с широкими шляпками. Удары молотком наносят до тех пор, пока шляпки гвоздей не исчезнут в толще листа. Эти места затем нужно зашпатлевать.
Хорошо в местах стыкования листов сначала нанести клеевую мастику на бруски, после чего дополнительно прикрепить с помощью гвоздей; приклейка необходима для того, чтобы при изменении влажности воздуха в помещении листы не коробились.
Листы к каркасу крепят штукатурными или, что еще лучше, толевыми гвоздями с широкими шляпками. Удары молотком наносят до тех пор, пока шляпки гвоздей не исчезнут в толще листа. Эти места затем нужно зашпатлевать.
Хорошо в местах стыкования листов сначала нанести клеевую мастику на бруски, после чего дополнительно прикрепить с помощью гвоздей; приклейка необходима для того, чтобы при изменении влажности воздуха в помещении листы не коробились.
Отделка швов
После того как потолок облицован гипсокартоном, остаются не очень привлекательные швы между листами. Их можно заделать шпатлевкой или строительным гипсом (алебастром), разведенным в водно-клеевом растворе. Швы заделывают раствором на одном уровне с лицевыми сторонами листов. В том случае, если обжатые кромки листов образуют желобок, на него следует наклеить полоски картона с помощью столярного клея, после чего места наклеивания зашпатлевать.
Как только как шпатлевка высохнет, можно приступать к наклеиванию обоев.
Как только как шпатлевка высохнет, можно приступать к наклеиванию обоев.
Прикрепление гипсокартона с помощью металлических направляющих
Для того чтобы установить гипсокартонные листы по вертикали на металлический каркас, используют следующие строительные материалы: в качестве металлической обрешетки потребуются направляющие – металлические П-образные профили размером 50 х 45 мм, которые крепятся на пол и на потолок, для того чтобы в дальнейшем на них установить металлический профиль размером 50 х 50 мм.
Также можно использовать направляющие размером 27 х 28 мм и профиль размером 60 х 27 мм.
В том случае, если потолки в вашем доме бетонные, потребуется дрель с перфорированием или специальный перфоратор с диаметром сверла 8 мм. Способ установления направляющих заключается в следующем: прикладывают профиль, карандашом намечают точки в отверстиях профиля и только затем просверливают отверстия.
Затем этот же профиль прикрепляют специальными дюбелями с пластиковыми пробками диаметром 8 мм к потолку и стене. К изготовленному таким образом каркасу прикрепите гипсокартонные листы по периметру винтами-саморезами с шагом 300 мм.
Пространство между потолком и листами гипсокартона заполняют „Изовером“ – минеральным утеплителем, который одновременно выполняет звукоизоляционную роль. В частных домах вместо „Изовера“ лучше всего использовать обычную стекловату: грызуны не смогут проделать в ней норки.
Также можно использовать направляющие размером 27 х 28 мм и профиль размером 60 х 27 мм.
В том случае, если потолки в вашем доме бетонные, потребуется дрель с перфорированием или специальный перфоратор с диаметром сверла 8 мм. Способ установления направляющих заключается в следующем: прикладывают профиль, карандашом намечают точки в отверстиях профиля и только затем просверливают отверстия.
Затем этот же профиль прикрепляют специальными дюбелями с пластиковыми пробками диаметром 8 мм к потолку и стене. К изготовленному таким образом каркасу прикрепите гипсокартонные листы по периметру винтами-саморезами с шагом 300 мм.
Пространство между потолком и листами гипсокартона заполняют „Изовером“ – минеральным утеплителем, который одновременно выполняет звукоизоляционную роль. В частных домах вместо „Изовера“ лучше всего использовать обычную стекловату: грызуны не смогут проделать в ней норки.
Ремонт поверхностей, облицованных гипсокартоном
Особого разговора заслуживают уход и ремонт потолков, облицованных сухой штукатуркой. Во многом это связано с тем, что часто между поверхностью потолка и листами гипсокартона остаются пустоты, иногда ничем не заполненные. Одно неосторожное движение – и вот лист местами продавливается, а значит, его нужно ремонтировать.
Чтобы не переделывать всю работу заново (не забудьте, что швы у вас уже зашпатлеваны), можно просто закрыть продавленное место куском гипсокартона или обычной фанеры той же толщины.
Прежде всего обрезают испорченное место в виде квадрата или прямоугольника. Затем вырезают заплату такой же формы из фанеры или гипсокартона, обеспыливают ее и смачивают водой. После этого приготавливают гипсоклеевую мастику или же обычное тесто из строительного гипса. Наносят на ремонтируемое место пятаки из теста так, чтобы они были на 10–15 мм выше обрезанной линии, прикладывают к этим пятакам заплату и прижимают ее так, чтобы она оказалась вровень с остальной поверхностью.
В зависимости от того, какой материал используется – мастика или раствор, поверхность просушивают от 40 до 60 минут. Только после этого заполняют швы все той же мастикой или тестом и разравнивают их на одном уровне с остальной облицовкой.
Испорченную поверхность можно ремонтировать и при помощи известково-гипсового раствора или гипсом с песком в соотношении 1: 3 (на 1 часть гипса – 3 части песка). Далее поврежденный участок необходимо вырезать и в пространство между потолком и листами гипсокартона плотно уложить по всему периметру бумажные валики-ограничители, отступив при этом от краев кромок на 10–20 мм. Затем на ремонтируемое место наносят раствор – он не будет растекаться по сторонам благодаря валикам. Теперь вам осталось только разровнять и затереть раствор, чтобы он оказался на одном уровне с остальной поверхностью.
Чтобы не переделывать всю работу заново (не забудьте, что швы у вас уже зашпатлеваны), можно просто закрыть продавленное место куском гипсокартона или обычной фанеры той же толщины.
Прежде всего обрезают испорченное место в виде квадрата или прямоугольника. Затем вырезают заплату такой же формы из фанеры или гипсокартона, обеспыливают ее и смачивают водой. После этого приготавливают гипсоклеевую мастику или же обычное тесто из строительного гипса. Наносят на ремонтируемое место пятаки из теста так, чтобы они были на 10–15 мм выше обрезанной линии, прикладывают к этим пятакам заплату и прижимают ее так, чтобы она оказалась вровень с остальной поверхностью.
В зависимости от того, какой материал используется – мастика или раствор, поверхность просушивают от 40 до 60 минут. Только после этого заполняют швы все той же мастикой или тестом и разравнивают их на одном уровне с остальной облицовкой.
Испорченную поверхность можно ремонтировать и при помощи известково-гипсового раствора или гипсом с песком в соотношении 1: 3 (на 1 часть гипса – 3 части песка). Далее поврежденный участок необходимо вырезать и в пространство между потолком и листами гипсокартона плотно уложить по всему периметру бумажные валики-ограничители, отступив при этом от краев кромок на 10–20 мм. Затем на ремонтируемое место наносят раствор – он не будет растекаться по сторонам благодаря валикам. Теперь вам осталось только разровнять и затереть раствор, чтобы он оказался на одном уровне с остальной поверхностью.
Пенопластовые потолки
Пенопластовые потолки являются промежуточным вариантом между традиционной окраской оштукатуренного потолка и подвесным потолком.
Плиты пенопластовых потолков наклеиваются на базовую поверхность потолка и скрывают только небольшие, еле заметные дефекты. Значительные неровности потолка пенопластовые плиты скрыть не смогут.
Однако эти потолки не требуют предварительной подготовки поверхности, их может без труда установить даже человек с недостаточным опытом в отделке квартир.
На российском рынке строительных материалов присутствует несколько фирм – производителей пенопластовых потолков. Разница между потолками различных фирм-производителей очень незначительна, поэтому рассматривать все виды не имеет смысла. В качестве примера мы решили привести продукцию немецкой компании „Schafer Deckenplatten“.
Компания „Schafer Deckenplatten“ одна из первых в Германии освоила выпуск продукции на основе вспененного полистирола.
„Schafer Deckenplatten“ производит потолочные плиты двух основных размеров: 167 х 1000 и 500 х 500 мм.
Компания также выпускает потолочные розетки и плинтусы из вспененного полистирола с имитацией гипсовой лепнины, но отличающиеся от нее легкостью монтажа и стойкостью к появлению трещин. В процессе изготовления потолочных материалов используют только экологически чистое сырье – водоэмульсионную краску и вещества, не содержащие фтористого углеводорода.
Помимо этого, потолки данной фирмы отличаются рядом преимуществ:
– относятся к категории трудновоспламеняемых материалов;
– обладают тепло– и звукоизоляционные свойствами;
– легко ремонтируются после механических повреждений и протечек;
– моются с применением синтетических моющих средств, не содержащих растворителей.
Плиты пенопластовых потолков наклеиваются на базовую поверхность потолка и скрывают только небольшие, еле заметные дефекты. Значительные неровности потолка пенопластовые плиты скрыть не смогут.
Однако эти потолки не требуют предварительной подготовки поверхности, их может без труда установить даже человек с недостаточным опытом в отделке квартир.
На российском рынке строительных материалов присутствует несколько фирм – производителей пенопластовых потолков. Разница между потолками различных фирм-производителей очень незначительна, поэтому рассматривать все виды не имеет смысла. В качестве примера мы решили привести продукцию немецкой компании „Schafer Deckenplatten“.
Компания „Schafer Deckenplatten“ одна из первых в Германии освоила выпуск продукции на основе вспененного полистирола.
„Schafer Deckenplatten“ производит потолочные плиты двух основных размеров: 167 х 1000 и 500 х 500 мм.
Компания также выпускает потолочные розетки и плинтусы из вспененного полистирола с имитацией гипсовой лепнины, но отличающиеся от нее легкостью монтажа и стойкостью к появлению трещин. В процессе изготовления потолочных материалов используют только экологически чистое сырье – водоэмульсионную краску и вещества, не содержащие фтористого углеводорода.
Помимо этого, потолки данной фирмы отличаются рядом преимуществ:
– относятся к категории трудновоспламеняемых материалов;
– обладают тепло– и звукоизоляционные свойствами;
– легко ремонтируются после механических повреждений и протечек;
– моются с применением синтетических моющих средств, не содержащих растворителей.
Монтаж пенопластовых плит
Пенопластовые потолки наклеивают на базовый потолок. Перед началом монтажа следует провести предварительные работы: обеспыливание и обезжиривание поверхности.
Для обезжиривания основание протирают бензином или любым нитрорастворителем, запыленную или мелованную поверхность размывают водой и обрабатывают любым проникающим грунтом-праймером (например, грунтом D-14 фирмы „DUFA“) или слабым, 5–7 %-ным, раствором ПВА.
Шелушащиеся или отслаивающиеся участки окрашенной поверхности тщательно зачищают. Для наклеивания пенопластовых плиток используют различные клеи:
– „Decofit-P“ (однако в продаже он имеется не всегда);
– „Gigant“ фирмы „DUFA“.
Одного килограмма клея хватает примерно на 3 м2. Клей наносят на всю поверхность плитки слоем толщиной не менее 1,5 мм. Для нанесения клея лучше всего пользоваться обычным или зубчатым шпателем.
Для подрезки плиток применяют остро отточенный нож.
Замечено, что для этой цели прекрасно подходит роликовый нож для пиццы: если режущую кромку инструмента слегка притупить, края плитки будут словно обработаны заводским способом.
При резке плитки по линейке следует соблюдать осторожность: линейку прикладывают к плитке очень аккуратно, так как вспененный полистирол легко деформируется под давлением. По возможности плитки лучше резать без линейки.
Перед началом работ потолок следует разметить так, чтобы центральная плитка находилась в центре помещения.
В этом случае легко рассчитать количество неполномерных плиток.
Не рекомендуется размещать потолочные светильники с открытой верхней частью на расстоянии менее 30 см от поверхности потолка, покрытого полистирольными плитками. Несмотря на то что плиты относятся к категории трудносгораемых материалов, они легко плавятся.
Стояковые трубы водяного отопления, проходящие через потолок, не прогреваются до температуры плавления полистирола, поэтому вы можете спокойно наклеивать плитки почти вплотную к ним.
Для обезжиривания основание протирают бензином или любым нитрорастворителем, запыленную или мелованную поверхность размывают водой и обрабатывают любым проникающим грунтом-праймером (например, грунтом D-14 фирмы „DUFA“) или слабым, 5–7 %-ным, раствором ПВА.
Шелушащиеся или отслаивающиеся участки окрашенной поверхности тщательно зачищают. Для наклеивания пенопластовых плиток используют различные клеи:
– „Decofit-P“ (однако в продаже он имеется не всегда);
– „Gigant“ фирмы „DUFA“.
Одного килограмма клея хватает примерно на 3 м2. Клей наносят на всю поверхность плитки слоем толщиной не менее 1,5 мм. Для нанесения клея лучше всего пользоваться обычным или зубчатым шпателем.
Для подрезки плиток применяют остро отточенный нож.
Замечено, что для этой цели прекрасно подходит роликовый нож для пиццы: если режущую кромку инструмента слегка притупить, края плитки будут словно обработаны заводским способом.
При резке плитки по линейке следует соблюдать осторожность: линейку прикладывают к плитке очень аккуратно, так как вспененный полистирол легко деформируется под давлением. По возможности плитки лучше резать без линейки.
Перед началом работ потолок следует разметить так, чтобы центральная плитка находилась в центре помещения.
В этом случае легко рассчитать количество неполномерных плиток.
Не рекомендуется размещать потолочные светильники с открытой верхней частью на расстоянии менее 30 см от поверхности потолка, покрытого полистирольными плитками. Несмотря на то что плиты относятся к категории трудносгораемых материалов, они легко плавятся.
Стояковые трубы водяного отопления, проходящие через потолок, не прогреваются до температуры плавления полистирола, поэтому вы можете спокойно наклеивать плитки почти вплотную к ним.
Монтаж лепнины на потолках
Лепнина – традиционное украшение потолков в старинных домах. Современные квартиры обходятся без этих украшений. Однако потолки с лепниной до сих пор пользуются заслуженной популярностью. Применение лепнины не только украшает комнату, но и скрывает дефекты потолка.
Философы утверждают, что история развивается по спирали. То же самое можно сказать и о лепных украшениях. Глядя на красоту дворцов Версаля, Петергофа, Лувра, представить их без лепнины просто невозможно.
Современные архитекторы используют лепнину не только для того, чтобы подчеркнуть своеобразие интерьера, но также и для скрытия некоторых дефектов пространства.
В настоящее время лепнина продается в виде отдельных модулей и элементов, из которых дизайнер собирает композицию в стиле единого интерьера. Формы для лепнины изготавливают следующим образом: с орнамента в каком-либо особняке снимают слепок, с которого отливают нужное количество деталей.
Обычно для получения качественного лепного декора используют материалы, способные переходить из жидкого состояния в твердое без образования трещин и усадки: глину, гипс, цемент.
В наши дни к ним добавились стекловолокно, металл, стеклокомпозит и пр. Несмотря на то что сейчас процесс изготовления лепных изделий совершенно не похож на то, как их делали древние мастера, визуально они выглядят одинаково.
Философы утверждают, что история развивается по спирали. То же самое можно сказать и о лепных украшениях. Глядя на красоту дворцов Версаля, Петергофа, Лувра, представить их без лепнины просто невозможно.
Современные архитекторы используют лепнину не только для того, чтобы подчеркнуть своеобразие интерьера, но также и для скрытия некоторых дефектов пространства.
В настоящее время лепнина продается в виде отдельных модулей и элементов, из которых дизайнер собирает композицию в стиле единого интерьера. Формы для лепнины изготавливают следующим образом: с орнамента в каком-либо особняке снимают слепок, с которого отливают нужное количество деталей.
Обычно для получения качественного лепного декора используют материалы, способные переходить из жидкого состояния в твердое без образования трещин и усадки: глину, гипс, цемент.
В наши дни к ним добавились стекловолокно, металл, стеклокомпозит и пр. Несмотря на то что сейчас процесс изготовления лепных изделий совершенно не похож на то, как их делали древние мастера, визуально они выглядят одинаково.
История лепнины
Искусство украшения интерьеров лепными декорами известно со времен Античности. В Древнем Риме и Греции потолки украшали лепными рельефами с изображением богов и героев мифов. Впоследствии античные декоры стали образцом для создания рельефов.
Cначала лепные украшения моделировали из пластической массы, нанесенной на штукатурку. Затем появились первые гипсовые формы, в результате чего стало возможно делать лепной декор гораздо быстрее. Однако стоимость работ оставалась по-прежнему высокой, и лепнину могли позволить себе только богатые люди.
В период Возрождения лепные декоры изготавливались из гипса с добавлением мраморной или гранитной крошки.
Вообще, по орнаменту лепнины легко определить не только стиль, но также время создания интерьера.
В России искусство лепнины достигло своего расцвета в начале XVIII в. благодаря итальянскому архитектору Б. Растрелли, спроектировавшему дворцы Петербурга, Царского Села и Петергофа. В этих дворцах представлена белая лепнина на позолоченной поверхности потолков в виде гирлянд, раковин, львиных голов и т. п.
Это была эпоха барокко с причудливыми формами и ломаными линиями. Лепнина в виде различных белоснежных ангелочков и гирлянд из роз выглядела очень нарядно на фоне светло-зеленых или нежно-розовых потолков.
В эпоху классицизма лепной декор исполняли плоским рельефом, потолочные панно обводили лепными или резными рамками.
Наиболее частые мотивы лепнины эпохи классицизма:
– медальоны;
– факел Гименея;
– головы сатиров;
– амуры;
– сфинксы;
– гирлянды.
В Москве стали открываться специализированные мастерские, где можно было приобрести готовые барельефы и элементы лепных карнизов, а затем смонтировать их по своему вкусу.
В 40-х гг. ХIХ в. произошло смешение разных стилей, когда одну комнату оформляли в античном стиле, другую – в готическом, третью – в барокко.
На рубеже XIX–XX вв. устоявшийся взгляд на лепной декор снова изменился. Новое направление в мире искусства – модернизм – стало диктовать свои правила и в оформлении интерьера.
Основные темы декора – это плавные линии морской волны, растительные и животные орнаменты.
В так называемом сталинском стиле отчетливо ощущаются заимствования из классической архитектуры от Античности до ампира. Причудливые узоры, оснащенные советской символикой, до сих пор украшают некоторые московские дома.
Cначала лепные украшения моделировали из пластической массы, нанесенной на штукатурку. Затем появились первые гипсовые формы, в результате чего стало возможно делать лепной декор гораздо быстрее. Однако стоимость работ оставалась по-прежнему высокой, и лепнину могли позволить себе только богатые люди.
В период Возрождения лепные декоры изготавливались из гипса с добавлением мраморной или гранитной крошки.
Вообще, по орнаменту лепнины легко определить не только стиль, но также время создания интерьера.
В России искусство лепнины достигло своего расцвета в начале XVIII в. благодаря итальянскому архитектору Б. Растрелли, спроектировавшему дворцы Петербурга, Царского Села и Петергофа. В этих дворцах представлена белая лепнина на позолоченной поверхности потолков в виде гирлянд, раковин, львиных голов и т. п.
Это была эпоха барокко с причудливыми формами и ломаными линиями. Лепнина в виде различных белоснежных ангелочков и гирлянд из роз выглядела очень нарядно на фоне светло-зеленых или нежно-розовых потолков.
В эпоху классицизма лепной декор исполняли плоским рельефом, потолочные панно обводили лепными или резными рамками.
Наиболее частые мотивы лепнины эпохи классицизма:
– медальоны;
– факел Гименея;
– головы сатиров;
– амуры;
– сфинксы;
– гирлянды.
В Москве стали открываться специализированные мастерские, где можно было приобрести готовые барельефы и элементы лепных карнизов, а затем смонтировать их по своему вкусу.
В 40-х гг. ХIХ в. произошло смешение разных стилей, когда одну комнату оформляли в античном стиле, другую – в готическом, третью – в барокко.
На рубеже XIX–XX вв. устоявшийся взгляд на лепной декор снова изменился. Новое направление в мире искусства – модернизм – стало диктовать свои правила и в оформлении интерьера.
Основные темы декора – это плавные линии морской волны, растительные и животные орнаменты.
В так называемом сталинском стиле отчетливо ощущаются заимствования из классической архитектуры от Античности до ампира. Причудливые узоры, оснащенные советской символикой, до сих пор украшают некоторые московские дома.
История гипса
Гипс – один из древнейших строительных материалов. Строители и ваятели давно используют гипс при производстве ремонтно-строительных работ, для внутренней отделки и украшения помещений.
Основные достоинства гипса:
– белый цвет;
– способность твердеть после смешивания с водой;
– возможность придания твердеющему составу любой формы;
– высокая экологичность;
– пожаростойкость.
Гипс добывают в виде породы осадочного происхождения нескольких разновидностей. На вид гипс бывает следующим:
– плотным;
– мелкозернистым;
– крупнозернистым;
– из нитевидных кристаллов;
– пластинчатым;
– кристаллообразным.
Основной цвет породы (белый, желтоватый, светло-серый) главным образом зависит от наличия или отсутствия в породе различных примесей.
Гипсовое вяжущее вещество, используемое в строительстве, производится из двуводного сульфата кальция.
Для этого материал подвергают температурной обработке, во время которой происходит испарение воды, после чего его перемалывают до консистенции муки. Сам гипс – материал недорогой, однако процесс приготовления раствора и монтаж готовой продукции занимают достаточно много времени, из-за чего стоимость работ возрастает. Именно поэтому монтаж гипсовой лепнины чаще всего используют для евроремонта, или, как его называют в последнее время, VIP-ремонта.
Основные достоинства гипса:
– белый цвет;
– способность твердеть после смешивания с водой;
– возможность придания твердеющему составу любой формы;
– высокая экологичность;
– пожаростойкость.
Гипс добывают в виде породы осадочного происхождения нескольких разновидностей. На вид гипс бывает следующим:
– плотным;
– мелкозернистым;
– крупнозернистым;
– из нитевидных кристаллов;
– пластинчатым;
– кристаллообразным.
Основной цвет породы (белый, желтоватый, светло-серый) главным образом зависит от наличия или отсутствия в породе различных примесей.
Гипсовое вяжущее вещество, используемое в строительстве, производится из двуводного сульфата кальция.
Для этого материал подвергают температурной обработке, во время которой происходит испарение воды, после чего его перемалывают до консистенции муки. Сам гипс – материал недорогой, однако процесс приготовления раствора и монтаж готовой продукции занимают достаточно много времени, из-за чего стоимость работ возрастает. Именно поэтому монтаж гипсовой лепнины чаще всего используют для евроремонта, или, как его называют в последнее время, VIP-ремонта.
Инструменты для монтажа лепнины
Для монтажа лепнины на потолках потребуются следующие инструменты:
– формы из ПВХ;
– формы из легированной стали с тефлоновым покрытием;
– емкость для разведения раствора;
– наждачная бумага;
– шпатель шириной на 5 см больше ширины формы.
Еще лет десять назад для лепнины использовали только формы из ПВХ. Профессионалы в наши дни применяют в основном формы из легированной стали с тефлоновым покрытием, поскольку они гарантируют идеальную четкость рисунка и геометрические размеры.
– формы из ПВХ;
– формы из легированной стали с тефлоновым покрытием;
– емкость для разведения раствора;
– наждачная бумага;
– шпатель шириной на 5 см больше ширины формы.
Еще лет десять назад для лепнины использовали только формы из ПВХ. Профессионалы в наши дни применяют в основном формы из легированной стали с тефлоновым покрытием, поскольку они гарантируют идеальную четкость рисунка и геометрические размеры.
Материалы
Обычно для лепнины применяют следующие материалы:
– мягкий камень;
– медицинский гипс;
– алебастр.
В наши дни лепные элементы декора все реже изготавливают из классических материалов. Профессионалы предпочитают использовать современные материалы:
– полистирол;
– вспененный полиуретан;
– стекловолокно;
– стеклокомпозит.
Вспененный полиуретан был изобретен в России в 30-х гг. ХХ в., в Европе он получил широкое распространение в 1960-х гг.
Лепнина на российском рынке строительных материалов представлена продукцией таких зарубежных фирм, как „Ocar Decor“ (Бельгия), „Bovelacci“ (Италия). Лидером по производству полиуретановой лепнины стала фирма „NMC“ (Бельгия). Изделия данной компании изготавливаются из высококачественного полиуретана, обладающего высокой прочностью.
Полиуретан производят путем соединения химических компонентов, вступающих в реакцию с выделением газа. При этом происходит вспенивание материала, из-за чего полиуретан называют вспененным.
Вспененный полистирол (в народе чаще всего называемый пенопластом) – самый экономичный вариант лепнины. Например, двухметровый лепной декор на рынке строительных материалов стоит не более 1 у. е. Профили из вспененного полистирола очень легкие и гибкие, а процесс установки не занимает много времени. К недостаткам этого материала относятся:
– отсутствие четкости рисунка;
– недостаточная прочность – изделие из полистирола можно легко повредить, если задеть им, например, спинку стула.
Дизайнеры и архитекторы сходятся во мнении, что самым достойным преемником гипса для изготовления лепнины является полиуретан. Он точно имитирует гипс благодаря плотной структуре и специальному слою грунтовки, наносимому в заводских условиях.
Основные достоинства полиуретана:
– легкость (в отличие от гипса);
– прочность;
– отсутствие трещин;
– влагостойкость;
– экономичность в обработке.
Поверхность полиуретановой лепнины бывает следующей:
– ламинированной;
– грунтованной.
Ламинированную лепнину применяют только внутри помещений.
Окрашивать ее рекомендуется в основном химически неактивными красками.
Грунтованная лепнина считается более дорогой в ценовом отношении. Вместе с тем она и более долговечная; кроме того, грунтованную лепнину можно окрашивать любыми красками.
Полистирольные изделия – такие, как декоративные плинтусы, молдинги и пр., – изготавливают методом экструдирования (вытягивания) изделий из расплавленной массы.
Некоторые виды лепных изделий, помимо эстетической, играют также и функциональную роль. Например, лепные карнизы довольно часто используют для установки скрытого освещения, декоративные детали и профили – для закрытия различных конструктивных элементов.
Даже профессионал не сможет визуально отличить готовую лепнину из современных материалов от лепнины из классических материалов.
Декоративные элементы из современных материалов отличают следующие достоинства:
– легкость;
– прочность;
– твердость;
– со временем не желтеют в отличие от гипсовой лепнины;
– не деформируются;
– отсутствие трещин;
– простота монтажа;
– возможность окрашивания.
Для наклеивания лепнины используют следующие материалы в зависимости от типа поверхностей:
– клей ПВА;
– дюбеля;
– жидкие гвозди.
Жидкие гвозди – специальный строительный клей на основе каучука и полимеров для скрепления строительных материалов.
В продажу поступает в картриджах емкостью 310 мл. Капля данного клея способна удержать на потолке плиту весом около 50 кг.
Жидкие гвозди примерно в 10 раз крепче клея ПВА.
Основные достоинства жидких гвоздей:
– не портят покрытие;
– не ржавеют.
Этим клеем материал приклеивают к любым поверхностям, в том числе шероховатым и пористым.
Помимо лепных украшений, жидкими гвоздями приклеивают стеновые, потолочные и теплоизоляционные панели, ДСП, ДВП, дерево, гипсокартон, кирпич, керамику, полистирольные плитки и многое другое.
Перед покупкой этикетку внимательно изучают, поскольку какие-то виды жидких гвоздей могут быть предназначены только для сухих помещений, другие – для влажных, третьи содержат опасные добавки и не могут использоваться в детских комнатах, четвертые устойчивы к воздействию грибков, пятые быстро схватываются.
В детской комнате и спальне, например, применяют водно-дисперсионные жидкие гвозди.
Время схватывания у разных модификаций жидких гвоздей варьируется от 10 до 30 минут, а полная полимеризация происходит через сутки. Этот фактор учитывают при приклеивании потолочных розеток.
– мягкий камень;
– медицинский гипс;
– алебастр.
В наши дни лепные элементы декора все реже изготавливают из классических материалов. Профессионалы предпочитают использовать современные материалы:
– полистирол;
– вспененный полиуретан;
– стекловолокно;
– стеклокомпозит.
Вспененный полиуретан был изобретен в России в 30-х гг. ХХ в., в Европе он получил широкое распространение в 1960-х гг.
Лепнина на российском рынке строительных материалов представлена продукцией таких зарубежных фирм, как „Ocar Decor“ (Бельгия), „Bovelacci“ (Италия). Лидером по производству полиуретановой лепнины стала фирма „NMC“ (Бельгия). Изделия данной компании изготавливаются из высококачественного полиуретана, обладающего высокой прочностью.
Полиуретан производят путем соединения химических компонентов, вступающих в реакцию с выделением газа. При этом происходит вспенивание материала, из-за чего полиуретан называют вспененным.
Вспененный полистирол (в народе чаще всего называемый пенопластом) – самый экономичный вариант лепнины. Например, двухметровый лепной декор на рынке строительных материалов стоит не более 1 у. е. Профили из вспененного полистирола очень легкие и гибкие, а процесс установки не занимает много времени. К недостаткам этого материала относятся:
– отсутствие четкости рисунка;
– недостаточная прочность – изделие из полистирола можно легко повредить, если задеть им, например, спинку стула.
Дизайнеры и архитекторы сходятся во мнении, что самым достойным преемником гипса для изготовления лепнины является полиуретан. Он точно имитирует гипс благодаря плотной структуре и специальному слою грунтовки, наносимому в заводских условиях.
Основные достоинства полиуретана:
– легкость (в отличие от гипса);
– прочность;
– отсутствие трещин;
– влагостойкость;
– экономичность в обработке.
Поверхность полиуретановой лепнины бывает следующей:
– ламинированной;
– грунтованной.
Ламинированную лепнину применяют только внутри помещений.
Окрашивать ее рекомендуется в основном химически неактивными красками.
Грунтованная лепнина считается более дорогой в ценовом отношении. Вместе с тем она и более долговечная; кроме того, грунтованную лепнину можно окрашивать любыми красками.
Полистирольные изделия – такие, как декоративные плинтусы, молдинги и пр., – изготавливают методом экструдирования (вытягивания) изделий из расплавленной массы.
Некоторые виды лепных изделий, помимо эстетической, играют также и функциональную роль. Например, лепные карнизы довольно часто используют для установки скрытого освещения, декоративные детали и профили – для закрытия различных конструктивных элементов.
Даже профессионал не сможет визуально отличить готовую лепнину из современных материалов от лепнины из классических материалов.
Декоративные элементы из современных материалов отличают следующие достоинства:
– легкость;
– прочность;
– твердость;
– со временем не желтеют в отличие от гипсовой лепнины;
– не деформируются;
– отсутствие трещин;
– простота монтажа;
– возможность окрашивания.
Для наклеивания лепнины используют следующие материалы в зависимости от типа поверхностей:
– клей ПВА;
– дюбеля;
– жидкие гвозди.
Жидкие гвозди – специальный строительный клей на основе каучука и полимеров для скрепления строительных материалов.
В продажу поступает в картриджах емкостью 310 мл. Капля данного клея способна удержать на потолке плиту весом около 50 кг.
Жидкие гвозди примерно в 10 раз крепче клея ПВА.
Основные достоинства жидких гвоздей:
– не портят покрытие;
– не ржавеют.
Этим клеем материал приклеивают к любым поверхностям, в том числе шероховатым и пористым.
Помимо лепных украшений, жидкими гвоздями приклеивают стеновые, потолочные и теплоизоляционные панели, ДСП, ДВП, дерево, гипсокартон, кирпич, керамику, полистирольные плитки и многое другое.
Перед покупкой этикетку внимательно изучают, поскольку какие-то виды жидких гвоздей могут быть предназначены только для сухих помещений, другие – для влажных, третьи содержат опасные добавки и не могут использоваться в детских комнатах, четвертые устойчивы к воздействию грибков, пятые быстро схватываются.
В детской комнате и спальне, например, применяют водно-дисперсионные жидкие гвозди.
Время схватывания у разных модификаций жидких гвоздей варьируется от 10 до 30 минут, а полная полимеризация происходит через сутки. Этот фактор учитывают при приклеивании потолочных розеток.