Евгения Михайловна Сбитнева
Потолки своими руками
Введение
Еще сравнительно недавно ремонт потолков проводился следующим образом: потолки размывали, шпатлевали, белили или наклеивали обои. В наши дни наиболее популярными являются подвесные и натяжные потолки.
Почему-то на потолки обращают гораздо меньше внимания, чем, скажем, на стены или полы. Конечно, потолки – самый трудный для отделки элемент квартиры, так как очень быстро устают руки. Однако конечный результат удивит не только вас, но и ваших друзей.
Мы расскажем о современных видах потолков – таких, как подвесные или натяжные, а также об оштукатуренных и оклеенных обоями потолках.
Ошибочно мнение, что качественный ремонт квартиры могут позволить себе лишь очень богатые люди. В действительности только один вид потолков – натяжные – стоит достаточно дорого, все остальные вполне доступны.
Но подсчитайте: полотно натяжного потолка вам придется менять примерно лет через 30–40. А сколько раз за этот промежуток времени вы оштукатурите, окрасите или оклеите обоями потолок? Вот и выходит, что натяжной потолок – один из самых экономичных.
В наши дни для отделки потолков разработано множество технологий и материалов, в числе которых как традиционные (штукатурка, обои), так и современные (натяжные, подвесные), а также декоративные панели, различные ткани и т. д. Выбор остается за вами; именно вам решать, какой тип конструкции использовать.
Для подвесных потолков применяют конструкции из минераловолокнистых, стекловолокнистых плит, гипсовых панелей. Самыми популярными являются минераловолокнистые плиты, обеспечивающие отличную звуко– и теплоизоляцию.
Поверхность плит бывает гладкой, перфорированной и текстурированной (тисненой), а сочетание плит с различными текстурами дает возможность дизайнеру решать художественные задачи для каждого конкретного интерьера.
Стекловолокнистые плиты изготавливают из стекловолокна высокой плотности, со связующим из смолы, благодаря чему они влагостойкие, с повышенным шумопоглощением.
Гипсовые панели представляют собой листы из гипса, с ограждающими его слоями из другого материала. Потолки из гипсокартонных панелей обладают хорошим звукопоглощением, огнестойкостью, высокой прочностью и возможностью покраски плит в различные цвета.
В последнее время широкое распространение получили зеркальные потолки. Традиционные зеркальные потолки из стекла сменили зеркальные декоративные панели из полистирола или алюминия. Большую популярность в последние годы приобрели потолки с искусственным освещением – изготовленные из тонкого металлического листа модульные конструкции, предназначенные для освещения помещений. В верхней части подвесного потолка устанавливают источники света в виде люминесцентных ламп.
Упрощенная конструкция у подшивных потолков, которые можно разделить на два вида: декоративные отделочные и гипсовые панели.
Поверхности декоративных отделочных панелей покрыты тканью или обоями. Эти панели обладают способностью звукопоглощения и теплоизоляции, однако их не рекомендуют использовать в ванных и душевых комнатах.
Отделочные панели ДВП с пластиковым покрытием применяют не только в комнатах, но и в ванных, кухнях. Панели МДФ – самая современная модификация древесно-волокнистых плит; при резке такие плиты не крошатся и легко шлифуются.
Гипсокартонные потолки состоят из листов и металлического каркаса из гнутых профилей. Их применяют в жилых помещениях с относительной влажностью до 70 % и температурой не ниже 10 °C. Самый простой и недорогой конструкцией считаются клеевые потолки. Они собираются из квадратных плиток или прямоугольных панелей, выполненных из полистирола. Плитки и панели подгоняют друг к другу, а затем наклеивают на поверхность потолка. Поверхность плиток покрывают пленкой, окрашенной под дерево, ткань или камень, или создают рельеф, имитирующий лепнину.
Клеевые потолки нельзя использовать в кухнях.
Цветовое решение потолков, о котором вы узнаете, визуально позволит уменьшить или, наоборот, увеличить их высоту.
Отделка потолков – самый простой и вместе с тем достаточно сложный уровень перемен, который затронет дом.
Почему-то на потолки обращают гораздо меньше внимания, чем, скажем, на стены или полы. Конечно, потолки – самый трудный для отделки элемент квартиры, так как очень быстро устают руки. Однако конечный результат удивит не только вас, но и ваших друзей.
Мы расскажем о современных видах потолков – таких, как подвесные или натяжные, а также об оштукатуренных и оклеенных обоями потолках.
Ошибочно мнение, что качественный ремонт квартиры могут позволить себе лишь очень богатые люди. В действительности только один вид потолков – натяжные – стоит достаточно дорого, все остальные вполне доступны.
Но подсчитайте: полотно натяжного потолка вам придется менять примерно лет через 30–40. А сколько раз за этот промежуток времени вы оштукатурите, окрасите или оклеите обоями потолок? Вот и выходит, что натяжной потолок – один из самых экономичных.
В наши дни для отделки потолков разработано множество технологий и материалов, в числе которых как традиционные (штукатурка, обои), так и современные (натяжные, подвесные), а также декоративные панели, различные ткани и т. д. Выбор остается за вами; именно вам решать, какой тип конструкции использовать.
Для подвесных потолков применяют конструкции из минераловолокнистых, стекловолокнистых плит, гипсовых панелей. Самыми популярными являются минераловолокнистые плиты, обеспечивающие отличную звуко– и теплоизоляцию.
Поверхность плит бывает гладкой, перфорированной и текстурированной (тисненой), а сочетание плит с различными текстурами дает возможность дизайнеру решать художественные задачи для каждого конкретного интерьера.
Стекловолокнистые плиты изготавливают из стекловолокна высокой плотности, со связующим из смолы, благодаря чему они влагостойкие, с повышенным шумопоглощением.
Гипсовые панели представляют собой листы из гипса, с ограждающими его слоями из другого материала. Потолки из гипсокартонных панелей обладают хорошим звукопоглощением, огнестойкостью, высокой прочностью и возможностью покраски плит в различные цвета.
В последнее время широкое распространение получили зеркальные потолки. Традиционные зеркальные потолки из стекла сменили зеркальные декоративные панели из полистирола или алюминия. Большую популярность в последние годы приобрели потолки с искусственным освещением – изготовленные из тонкого металлического листа модульные конструкции, предназначенные для освещения помещений. В верхней части подвесного потолка устанавливают источники света в виде люминесцентных ламп.
Упрощенная конструкция у подшивных потолков, которые можно разделить на два вида: декоративные отделочные и гипсовые панели.
Поверхности декоративных отделочных панелей покрыты тканью или обоями. Эти панели обладают способностью звукопоглощения и теплоизоляции, однако их не рекомендуют использовать в ванных и душевых комнатах.
Отделочные панели ДВП с пластиковым покрытием применяют не только в комнатах, но и в ванных, кухнях. Панели МДФ – самая современная модификация древесно-волокнистых плит; при резке такие плиты не крошатся и легко шлифуются.
Гипсокартонные потолки состоят из листов и металлического каркаса из гнутых профилей. Их применяют в жилых помещениях с относительной влажностью до 70 % и температурой не ниже 10 °C. Самый простой и недорогой конструкцией считаются клеевые потолки. Они собираются из квадратных плиток или прямоугольных панелей, выполненных из полистирола. Плитки и панели подгоняют друг к другу, а затем наклеивают на поверхность потолка. Поверхность плиток покрывают пленкой, окрашенной под дерево, ткань или камень, или создают рельеф, имитирующий лепнину.
Клеевые потолки нельзя использовать в кухнях.
Цветовое решение потолков, о котором вы узнаете, визуально позволит уменьшить или, наоборот, увеличить их высоту.
Отделка потолков – самый простой и вместе с тем достаточно сложный уровень перемен, который затронет дом.
Оштукатуренные потолки
Оштукатуренные потолки все еще остаются самым популярным и недорогим видом отделки. Пара дней работы, окрашивание – и потолок в вашей квартире поражает новизной. При желании вы сможете установить в таком покрытии даже современные точечные или модульные светильники, убрав надоевшую всем люстру. Кроме того, можно периодически менять цвет потолка.
Недостаток имеется и у оштукатуренного потолка: если вас затопят соседи с верхнего этажа, потолок покроется желтыми пятнами и потребует ремонта.
Недостаток имеется и у оштукатуренного потолка: если вас затопят соседи с верхнего этажа, потолок покроется желтыми пятнами и потребует ремонта.
Инструменты
Для заделки щелей и неровностей, а также устранения других дефектов, обнаруженных на предназначенной для окрашивания поверхности, требуется шпатель, представляющий собой тонкую металлическую, деревянную или резиновую пластину (подложку) с рукояткой из дерева или пластика (рис. 1).
Рис. 1. Различные типы шпателей.
Шпатлевание – процесс, который требует некоторых навыков. В первую очередь необходимо научиться набирать на подложку шпателя требуемое количество шпатлевочного материала. Стоит набрать чуть больше – и лишняя шпатлевка остается на поверхности в виде жирных наплывов, поэтому опытные мастера всегда берут на лопасть своего шпателя точно рассчитанное ее количество.
Первую нижнюю полосу шпатлевки наносят ровным слоем, а верхний остаток с наплывом материала удаляют впоследствии повторным движением. Толщина шпатлевочного слоя зависит от угла наклона инструмента относительно стены: чем меньше наклон, тем более тонко наносится материал (рис. 2).
Рис. 2. Нанесение шпатлевки шпателем.
Сглаживание обработанной поверхности производят обратной стороной шпателя. Сам инструмент прикладывают укороченной стороной к стене под углом 10–15°, после чего движением, противоположным тому, которым наносилась шпатлевка, производят сглаживание обработанной поверхности.
Под клеевые краски шпатлевку также готовят с применением клея. При этом строго нормируют его концентрацию в составе (не более 5 %).
Для работы лучше всего иметь комплект шпателей: одним шпатлевку наносят на стену, другим – полутерком (рис. 3) – производят разглаживание ее по поверхности.
Рис. 3. Шпатель-полутерок.
Гораздо удобнее наносить шпатлевку на стену с помощью пистолета-пульверизатора, благодаря которому процесс будет не таким трудоемким. Однако и в этом случае шпатель все равно потребуется.
Очень часто для получения более гладкой поверхности шпатлевку накладывают несколькими слоями. Последовательность действий при этом такова: сначала накладывают первый слой, затем дают составу просохнуть, поверхность грунтуют и только после этого накладывают второй слой. Таким образом, каждый слой шпатлевки лучше всего накладывать через промежуточные грунтовочные слои.
Когда применяют жидкий состав шпатлевки, ее наносят кистью, затем этой же кистью производят выравнивание. После того как поверхностный слой шпатлевки немного просохнет, с помощью обернутого шкуркой деревянного бруска поверхность шлифуют.
Первоначальную шлифовку лучше всего проводить крупнозернистой шкуркой, а окончательную – наждачной шкуркой средней зернистости.
Еще одно важное замечание. Не торопитесь сразу после шпатлевания наносить краску на стену. Дайте поверхности просохнуть, иначе при нанесении краски шпатлевочный слой, вобрав в себя влагу, может разомкнуться.
Для окрашивания потолков удобно применять малярные валики. Если работать кистью, то процесс окрашивания будет слишком утомителен и займет гораздо больше времени.
Научиться работать валиком можно гораздо быстрее, чем кистью. С помощью валика можно добиться хорошего качества работы даже на плохо подготовленных поверхностях. Главным условием применения валика является то, что окрашиваемая поверхность должна быть ровной и достаточно широкой для этого инструмента. Валики промышленного производства выпускают с рабочей шириной катка от 10 до 30 см.
Валиком не только окрашивают, но и грунтуют поверхности. Грунтовку желательно применять подкрашенную, то есть такого же цвета, как и краска.
Срок службы валиков весьма большой. Валиком из высококачественного меха можно окрасить более 3 км различных поверхностей.
Труднодоступные для валика участки (места сопряжения стен и потолка), так или иначе, придется подкрашивать кистью.
В том случае, если у вас имеются высокие потолки, лучше всего пользоваться валиком с длинной ручкой, который незаменим именно при окраске потолков и пола в труднодоступных местах.
Валик состоит из вращающегося цилиндрического ролика, который обмотан специальным материалом. Ролик вращается по оси, закрепленной на деревянной рукоятке. В комплект к валику входит несколько запасных покрытий, которые можно менять в зависимости от вида выполняемых работ и требований к ним.
В качестве материала для покрытия ролика традиционно применяют коротковорсную шерстяную ткань, но вам может попасться валик с губкой из полимерных материалов, а то и с покрытием из натурального или искусственного меха. Эти материалы способны гораздо лучше удерживать краску.
Материал с коротким ворсом держит краску не так хорошо. Его приходится часто смачивать в краске, отчего она в изобилии появляется на ваших руках или плечах. Все же таким инструментом можно наносить более ровные и гладкие слои краски, нежели валиком с длинным ворсом.
В зависимости от назначения различают следующие основные типы валиков (рис. 4):
– валик с пенопластовым покрытием (ВП). Используется для окрашивания водными составами;
– валик меховой универсальный (ВМУ). Применяется главным образом для нанесения лакокрасочных составов в углах окрашиваемых поверхностей. Меховым покрытием обтягивают не только ролик, но и его торцовую сторону;
– валик с покрытием из меха (ВМ). Предназначен для нанесения лаков и красок;
– филеночный валик.
Рис. 4. Основные типы валиков: а – с пенопластовым покрытием; б – меховой универсальный; в – с покрытием из меха; г – филеночный валик.
Кроме всех перечисленных типов, выпускается много других разновидностей малярных валиков. Например, филенчатые валики для вытягивания филенок, декоративные накатные валики с коротким синтетическим ворсом (рис. 5), рельефными рисунками или узорами для художественного оформления окрашиваемых поверхностей.
Рис. 5. Валик с коротким синтетическим ворсом.
В комплект поставки валика может входить ванночка с отжимной решеткой (рис. 6).
Рис. 6. Емкость с отжимной решеткой.
Благодаря использованию этой ванночки можно значительно сократить расход краски.
В качестве рабочей сетки используют лист железа или кусок фанеры с просверленными на небольшом расстоянии друг от друга отверстиями.
Перед тем как приступить к работе, валик аккуратно смачивают в краске и отжимают, несколько раз с нажимом проводя им по решетке ванночки, до тех пор пока с катка валика не перестанет стекать краска. После этого инструмент приставляют к окрашиваемой поверхности и проводят им полосу краски по одному и тому же месту, но в противоположных направлениях.
По мере расхода краски в рабочем покрытии валика давление на него и интенсивность прокатки следует увеличивать.
Стандартный способ окраски валиком предусматривает многократное прокатывание валика по окрашиваемой поверхности так, чтобы при этом каждый предыдущий ее участок перекрывался катком примерно на 3–5 см. По окончании работы валик обрабатывают так же, как малярные кисти. Очистку его начинают с удаления остатков краски из покрытия катка растворителем (бензином или ацетоном), после чего валик промывают в мыльной воде, сушат и хранят в сухом прохладном месте.
Маховые кисти выпускают в основном больших размеров – диаметром 60 и 65 мм, с длиной волоса 100 мм. У хорошей кисти при сгибании волос должен немедленно выпрямляться, не оставляя видимой кривизны.
Кисти в виде пучка волос, которые требуют специальной вязки, называются весовыми, кисти в патроне с ручкой – штучными. Весовые кисти после подвязки крепким шпагатом насаживают на длинную ручку-штырек.
Любую кисть подвязывают, потому что длинный волос плохо растушевывает краску и создает много потеков. Поэтому маляры-профессионалы считают, что для клеевой окраски неподвязанный волос должен быть длиной 7–9 см.
Побелочные кисти имеют ширину 200 мм, толщину – 45–60 мм, длину волоса – 100 мм. Эта кисть в 2,5 раза производительнее маховой и позволяет получить более чистое окрашивание.
Макловицы иногда применяют вместо побелочной кисти, изготовляют из полухребтовой щетины с 50 % конского волоса. По форме они бывают круглыми (диаметром 120 и 170 мм, длиной щетины 94–100 мм) или прямоугольные. Ручку макловиц крепят в середине колодки или делают съемной на винтах. Работу макловицей выполняют со стремянки или с пола. Макловицы и побелочные кисти рекомендуется применять при клеевых и казеиновых окрасках. Обычная окраска, выполненная побелочными кистями или макловицами, не требует флейцевания.
Ручники имеют небольшой размер, их насаживают на короткую деревянную ручку. Изготовляют из чистой щетины, а также с добавкой конского волоса.
Они бывают диаметром 26, 30, 35, 40, 45, 50, 54 мм. Ручники подвязывают шпагатом, который по мере износа кисти перемещают, увеличивая длину волоса. Длина оставшегося волоса должна быть не более 30–40 мм.
Применяют ручники для окрашивания клеевой и масляной красками небольших поверхностей. Ручники из мягкой щетины, закрепленной в металлических кольцах, пригодны для любых работ. Если щетина закреплена с помощью клея, то кисти не следует применять для окрашивания клеевыми и известковыми составами.
Флейцы – плоские кисти шириной 25, 60, 62, 76 и 100 мм, изготовленные из высококачественной щетины или из барсучьего волоса, закрепляемого в металлической оправе, надетой на короткую деревянную ручку. Применяют флейцы в основном для сглаживания свеженанесенной краски, то есть для уничтожения следов от маховой кисти или ручников. Флейцы можно применять и для окрашивания.
Филеночные кисти выпускают диаметром от 6 до 18 мм и изготовляют из белой жесткой щетины, закрепленной в металлической оправе-патроне.
Патроны крепят на деревянных ручках различной длины. Такие кисти предназначены для вытягивания узких полос, называемых филенками, или для окраски таких мест, куда не проходит ручник.
Чтобы уменьшить износ волоса кисти, следует соблюдать следующие условия. Во время работы кисть необходимо периодически вращать в руках, что обеспечивает равномерный износ волоса или щетины по всей окружности кисти.
Если этого не делать, она срабатывается (изнашивается) с одной или двух сторон.
Нажим на кисть должен быть такой силы, чтобы краска хорошо втиралась в поверхность, но волос истирался как можно меньше. Чем глаже поверхность, тем меньше изнашивается кисть.
Правильный уход за кистями в процессе работы повышает их долговечность.
Если делают кратковременный перерыв в работе масляными красками, кисти следует опустить в ведро с водой, керосином или скипидаром.
Можно держать их в той же краске, которой выполняют окрашивание, или в олифе, но в подвешенном состоянии, так чтобы они не касались волосом дна посуды.
Подвешивают кисти для того, чтобы они своей тяжестью не давили на волос.
От давления он изгибается и в дальнейшем не расправляется, принимая уродливую, малопригодную для работы форму. Для подвешивания в ручках кистей сверлят специальные отверстия, завязывают шпагат, подвешивая кисть на крючок или гвоздь.
Кисти с волосом в деревянных оправах не следует опускать в воду, потому что дерево набухает, клей размокает и волос из кисти вылезает.
После окончания работ кисти тщательно моют сначала в керосине, скипидаре или уайт-спирите, чтобы удалить масло и краску, а затем промывают в мыльной воде. Моют до тех пор, пока вода не будет окрашиваться. После этого кисти снова промывают чистой водой.
Особенно тщательно ухаживают за торцовками и флейцами. Их следует мыть не только после каждого дня работы, но даже во время обеденного перерыва.
Клеевые краски легко смываются в чистой воде, лучше в теплой или горячей.
После мытья кисти отжимают, придают им форму факела и подвешивают волосом вниз. Если волос расходится, то его связывают марлей. После окраски клеевыми красками кисти рекомендуется мыть каждый день. Временно подвязанные кисти после работы масляными красками следует развязать и тщательно промыть. Если этого не сделать, то краска засохнет под подвязкой и кисть станет непригодной для работы.
Сухой волос и жесткая щетина оставляют на поверхности грубые полосы, снижающие чистоту окраски. Поэтому кисти следует особенно тщательно готовить к работе. Новые кисти надо опустить примерно на 1 час в воду – волос и щетина размягчаются, набухают, увеличиваются в объеме и не выпадают во время окраски. Мягкие волос и щетина кладут краску ровнее и чище.
Но даже подготовленные таким образом кисти могут оставлять полосы, образуемые отдельно выступающими волосками. В этом случае кисти необходимо подровнять, то есть поработать ими 10–20 минут на грубой штукатурке, бетоне или кирпиче, смочив их в воде или краске. Выравнивать кисти путем обжигания не рекомендуется, так как при этом может сгореть наиболее ценная часть щетины – флажки.
По мере использования маховых кистей волос истирается и становится короче, работать ими менее удобно. Тогда подвязанную часть кисти немного отпускают, то есть развязывают шпагат, освобождая волос на нужную длину. При этом не следует сильно ослаблять шпагат, чтобы не допустить выпадения волос.
Кисть опускают в окрасочный состав только неподвязанной частью волоса, излишки отжимают о края посуды. Кистью надо работать так, чтобы краска ложилась ровными, тонкими слоями.
Если нажимать на кисть во время работы слабо, то краска ложится узкими полосами, часто толстым слоем. При сильном нажиме на кисть краска стекает, образуя потеки, но ложится тонким слоем. Поэтому надо сначала на кисть делать небольшой нажим, а по мере расходования краски нажим увеличивать.
Во время окрашивания кисть следует держать перпендикулярно или с небольшим наклоном к окрашиваемой поверхности.
При окрашивании маховой кистью краску можно наносить как горизонтальными штрихами, так и вертикальными, хорошо их растушевывая.
Лучше всего работу вести следующим образом. Окрашивая стены, краску наносят сперва горизонтальными штрихами, а затем вертикальными ее дополнительно растушевывают.
В этом случае лучше всего работать вдвоем: один наносит краску горизонтальными штрихами, второй идет за ним и тут же растушевывает ее вертикальными.
Краску, нанесенную кистями, можно выравнивать, как бы припудривая тонким слоем краски с помощью краскопульта или пульверизатора пылесоса.
Перед тем как приступить к работе, ручники необходимо подвязать, оставив длину волоса примерно на 4–5 см, затем хорошо перемешать краску веселкой или палкой.
Краску набирают небольшими порциями, погружая в нее кисть на 1–2 см. Избыток краски отжимают о мешалку или край посуды.
Краску наносят широкими ровными мазками. Сначала растушевку ведут в одном, затем в другом направлении.
Принятый порядок растушевки следует соблюдать до окончания окраски одного помещения.
Во время работы краску тщательно растушевывают кистью, штрихи наносят как можно тоньше, чем добиваются втирания ее в поры поверхности и лучшего сцепления с грунтом.
Качественно окрашенную поверхность можно получить только в том случае, если окраску производят не менее 2–3 раз. При этом следует знать, что первый слой растушевывают в том же направлении, что и последний.
Шпатлевание – процесс, который требует некоторых навыков. В первую очередь необходимо научиться набирать на подложку шпателя требуемое количество шпатлевочного материала. Стоит набрать чуть больше – и лишняя шпатлевка остается на поверхности в виде жирных наплывов, поэтому опытные мастера всегда берут на лопасть своего шпателя точно рассчитанное ее количество.
Первую нижнюю полосу шпатлевки наносят ровным слоем, а верхний остаток с наплывом материала удаляют впоследствии повторным движением. Толщина шпатлевочного слоя зависит от угла наклона инструмента относительно стены: чем меньше наклон, тем более тонко наносится материал (рис. 2).
Сглаживание обработанной поверхности производят обратной стороной шпателя. Сам инструмент прикладывают укороченной стороной к стене под углом 10–15°, после чего движением, противоположным тому, которым наносилась шпатлевка, производят сглаживание обработанной поверхности.
Под клеевые краски шпатлевку также готовят с применением клея. При этом строго нормируют его концентрацию в составе (не более 5 %).
Для работы лучше всего иметь комплект шпателей: одним шпатлевку наносят на стену, другим – полутерком (рис. 3) – производят разглаживание ее по поверхности.
Гораздо удобнее наносить шпатлевку на стену с помощью пистолета-пульверизатора, благодаря которому процесс будет не таким трудоемким. Однако и в этом случае шпатель все равно потребуется.
Очень часто для получения более гладкой поверхности шпатлевку накладывают несколькими слоями. Последовательность действий при этом такова: сначала накладывают первый слой, затем дают составу просохнуть, поверхность грунтуют и только после этого накладывают второй слой. Таким образом, каждый слой шпатлевки лучше всего накладывать через промежуточные грунтовочные слои.
Когда применяют жидкий состав шпатлевки, ее наносят кистью, затем этой же кистью производят выравнивание. После того как поверхностный слой шпатлевки немного просохнет, с помощью обернутого шкуркой деревянного бруска поверхность шлифуют.
Первоначальную шлифовку лучше всего проводить крупнозернистой шкуркой, а окончательную – наждачной шкуркой средней зернистости.
Еще одно важное замечание. Не торопитесь сразу после шпатлевания наносить краску на стену. Дайте поверхности просохнуть, иначе при нанесении краски шпатлевочный слой, вобрав в себя влагу, может разомкнуться.
Для окрашивания потолков удобно применять малярные валики. Если работать кистью, то процесс окрашивания будет слишком утомителен и займет гораздо больше времени.
Научиться работать валиком можно гораздо быстрее, чем кистью. С помощью валика можно добиться хорошего качества работы даже на плохо подготовленных поверхностях. Главным условием применения валика является то, что окрашиваемая поверхность должна быть ровной и достаточно широкой для этого инструмента. Валики промышленного производства выпускают с рабочей шириной катка от 10 до 30 см.
Валиком не только окрашивают, но и грунтуют поверхности. Грунтовку желательно применять подкрашенную, то есть такого же цвета, как и краска.
Срок службы валиков весьма большой. Валиком из высококачественного меха можно окрасить более 3 км различных поверхностей.
Труднодоступные для валика участки (места сопряжения стен и потолка), так или иначе, придется подкрашивать кистью.
В том случае, если у вас имеются высокие потолки, лучше всего пользоваться валиком с длинной ручкой, который незаменим именно при окраске потолков и пола в труднодоступных местах.
Валик состоит из вращающегося цилиндрического ролика, который обмотан специальным материалом. Ролик вращается по оси, закрепленной на деревянной рукоятке. В комплект к валику входит несколько запасных покрытий, которые можно менять в зависимости от вида выполняемых работ и требований к ним.
В качестве материала для покрытия ролика традиционно применяют коротковорсную шерстяную ткань, но вам может попасться валик с губкой из полимерных материалов, а то и с покрытием из натурального или искусственного меха. Эти материалы способны гораздо лучше удерживать краску.
Материал с коротким ворсом держит краску не так хорошо. Его приходится часто смачивать в краске, отчего она в изобилии появляется на ваших руках или плечах. Все же таким инструментом можно наносить более ровные и гладкие слои краски, нежели валиком с длинным ворсом.
В зависимости от назначения различают следующие основные типы валиков (рис. 4):
– валик с пенопластовым покрытием (ВП). Используется для окрашивания водными составами;
– валик меховой универсальный (ВМУ). Применяется главным образом для нанесения лакокрасочных составов в углах окрашиваемых поверхностей. Меховым покрытием обтягивают не только ролик, но и его торцовую сторону;
– валик с покрытием из меха (ВМ). Предназначен для нанесения лаков и красок;
– филеночный валик.
Кроме всех перечисленных типов, выпускается много других разновидностей малярных валиков. Например, филенчатые валики для вытягивания филенок, декоративные накатные валики с коротким синтетическим ворсом (рис. 5), рельефными рисунками или узорами для художественного оформления окрашиваемых поверхностей.
В комплект поставки валика может входить ванночка с отжимной решеткой (рис. 6).
Благодаря использованию этой ванночки можно значительно сократить расход краски.
В качестве рабочей сетки используют лист железа или кусок фанеры с просверленными на небольшом расстоянии друг от друга отверстиями.
Перед тем как приступить к работе, валик аккуратно смачивают в краске и отжимают, несколько раз с нажимом проводя им по решетке ванночки, до тех пор пока с катка валика не перестанет стекать краска. После этого инструмент приставляют к окрашиваемой поверхности и проводят им полосу краски по одному и тому же месту, но в противоположных направлениях.
По мере расхода краски в рабочем покрытии валика давление на него и интенсивность прокатки следует увеличивать.
Стандартный способ окраски валиком предусматривает многократное прокатывание валика по окрашиваемой поверхности так, чтобы при этом каждый предыдущий ее участок перекрывался катком примерно на 3–5 см. По окончании работы валик обрабатывают так же, как малярные кисти. Очистку его начинают с удаления остатков краски из покрытия катка растворителем (бензином или ацетоном), после чего валик промывают в мыльной воде, сушат и хранят в сухом прохладном месте.
Маховые кисти выпускают в основном больших размеров – диаметром 60 и 65 мм, с длиной волоса 100 мм. У хорошей кисти при сгибании волос должен немедленно выпрямляться, не оставляя видимой кривизны.
Кисти в виде пучка волос, которые требуют специальной вязки, называются весовыми, кисти в патроне с ручкой – штучными. Весовые кисти после подвязки крепким шпагатом насаживают на длинную ручку-штырек.
Любую кисть подвязывают, потому что длинный волос плохо растушевывает краску и создает много потеков. Поэтому маляры-профессионалы считают, что для клеевой окраски неподвязанный волос должен быть длиной 7–9 см.
Побелочные кисти имеют ширину 200 мм, толщину – 45–60 мм, длину волоса – 100 мм. Эта кисть в 2,5 раза производительнее маховой и позволяет получить более чистое окрашивание.
Макловицы иногда применяют вместо побелочной кисти, изготовляют из полухребтовой щетины с 50 % конского волоса. По форме они бывают круглыми (диаметром 120 и 170 мм, длиной щетины 94–100 мм) или прямоугольные. Ручку макловиц крепят в середине колодки или делают съемной на винтах. Работу макловицей выполняют со стремянки или с пола. Макловицы и побелочные кисти рекомендуется применять при клеевых и казеиновых окрасках. Обычная окраска, выполненная побелочными кистями или макловицами, не требует флейцевания.
Ручники имеют небольшой размер, их насаживают на короткую деревянную ручку. Изготовляют из чистой щетины, а также с добавкой конского волоса.
Они бывают диаметром 26, 30, 35, 40, 45, 50, 54 мм. Ручники подвязывают шпагатом, который по мере износа кисти перемещают, увеличивая длину волоса. Длина оставшегося волоса должна быть не более 30–40 мм.
Применяют ручники для окрашивания клеевой и масляной красками небольших поверхностей. Ручники из мягкой щетины, закрепленной в металлических кольцах, пригодны для любых работ. Если щетина закреплена с помощью клея, то кисти не следует применять для окрашивания клеевыми и известковыми составами.
Флейцы – плоские кисти шириной 25, 60, 62, 76 и 100 мм, изготовленные из высококачественной щетины или из барсучьего волоса, закрепляемого в металлической оправе, надетой на короткую деревянную ручку. Применяют флейцы в основном для сглаживания свеженанесенной краски, то есть для уничтожения следов от маховой кисти или ручников. Флейцы можно применять и для окрашивания.
Филеночные кисти выпускают диаметром от 6 до 18 мм и изготовляют из белой жесткой щетины, закрепленной в металлической оправе-патроне.
Патроны крепят на деревянных ручках различной длины. Такие кисти предназначены для вытягивания узких полос, называемых филенками, или для окраски таких мест, куда не проходит ручник.
Чтобы уменьшить износ волоса кисти, следует соблюдать следующие условия. Во время работы кисть необходимо периодически вращать в руках, что обеспечивает равномерный износ волоса или щетины по всей окружности кисти.
Если этого не делать, она срабатывается (изнашивается) с одной или двух сторон.
Нажим на кисть должен быть такой силы, чтобы краска хорошо втиралась в поверхность, но волос истирался как можно меньше. Чем глаже поверхность, тем меньше изнашивается кисть.
Правильный уход за кистями в процессе работы повышает их долговечность.
Если делают кратковременный перерыв в работе масляными красками, кисти следует опустить в ведро с водой, керосином или скипидаром.
Можно держать их в той же краске, которой выполняют окрашивание, или в олифе, но в подвешенном состоянии, так чтобы они не касались волосом дна посуды.
Подвешивают кисти для того, чтобы они своей тяжестью не давили на волос.
От давления он изгибается и в дальнейшем не расправляется, принимая уродливую, малопригодную для работы форму. Для подвешивания в ручках кистей сверлят специальные отверстия, завязывают шпагат, подвешивая кисть на крючок или гвоздь.
Кисти с волосом в деревянных оправах не следует опускать в воду, потому что дерево набухает, клей размокает и волос из кисти вылезает.
После окончания работ кисти тщательно моют сначала в керосине, скипидаре или уайт-спирите, чтобы удалить масло и краску, а затем промывают в мыльной воде. Моют до тех пор, пока вода не будет окрашиваться. После этого кисти снова промывают чистой водой.
Особенно тщательно ухаживают за торцовками и флейцами. Их следует мыть не только после каждого дня работы, но даже во время обеденного перерыва.
Клеевые краски легко смываются в чистой воде, лучше в теплой или горячей.
После мытья кисти отжимают, придают им форму факела и подвешивают волосом вниз. Если волос расходится, то его связывают марлей. После окраски клеевыми красками кисти рекомендуется мыть каждый день. Временно подвязанные кисти после работы масляными красками следует развязать и тщательно промыть. Если этого не сделать, то краска засохнет под подвязкой и кисть станет непригодной для работы.
Сухой волос и жесткая щетина оставляют на поверхности грубые полосы, снижающие чистоту окраски. Поэтому кисти следует особенно тщательно готовить к работе. Новые кисти надо опустить примерно на 1 час в воду – волос и щетина размягчаются, набухают, увеличиваются в объеме и не выпадают во время окраски. Мягкие волос и щетина кладут краску ровнее и чище.
Но даже подготовленные таким образом кисти могут оставлять полосы, образуемые отдельно выступающими волосками. В этом случае кисти необходимо подровнять, то есть поработать ими 10–20 минут на грубой штукатурке, бетоне или кирпиче, смочив их в воде или краске. Выравнивать кисти путем обжигания не рекомендуется, так как при этом может сгореть наиболее ценная часть щетины – флажки.
По мере использования маховых кистей волос истирается и становится короче, работать ими менее удобно. Тогда подвязанную часть кисти немного отпускают, то есть развязывают шпагат, освобождая волос на нужную длину. При этом не следует сильно ослаблять шпагат, чтобы не допустить выпадения волос.
Кисть опускают в окрасочный состав только неподвязанной частью волоса, излишки отжимают о края посуды. Кистью надо работать так, чтобы краска ложилась ровными, тонкими слоями.
Если нажимать на кисть во время работы слабо, то краска ложится узкими полосами, часто толстым слоем. При сильном нажиме на кисть краска стекает, образуя потеки, но ложится тонким слоем. Поэтому надо сначала на кисть делать небольшой нажим, а по мере расходования краски нажим увеличивать.
Во время окрашивания кисть следует держать перпендикулярно или с небольшим наклоном к окрашиваемой поверхности.
При окрашивании маховой кистью краску можно наносить как горизонтальными штрихами, так и вертикальными, хорошо их растушевывая.
Лучше всего работу вести следующим образом. Окрашивая стены, краску наносят сперва горизонтальными штрихами, а затем вертикальными ее дополнительно растушевывают.
В этом случае лучше всего работать вдвоем: один наносит краску горизонтальными штрихами, второй идет за ним и тут же растушевывает ее вертикальными.
Краску, нанесенную кистями, можно выравнивать, как бы припудривая тонким слоем краски с помощью краскопульта или пульверизатора пылесоса.
Перед тем как приступить к работе, ручники необходимо подвязать, оставив длину волоса примерно на 4–5 см, затем хорошо перемешать краску веселкой или палкой.
Краску набирают небольшими порциями, погружая в нее кисть на 1–2 см. Избыток краски отжимают о мешалку или край посуды.
Краску наносят широкими ровными мазками. Сначала растушевку ведут в одном, затем в другом направлении.
Принятый порядок растушевки следует соблюдать до окончания окраски одного помещения.
Во время работы краску тщательно растушевывают кистью, штрихи наносят как можно тоньше, чем добиваются втирания ее в поры поверхности и лучшего сцепления с грунтом.
Качественно окрашенную поверхность можно получить только в том случае, если окраску производят не менее 2–3 раз. При этом следует знать, что первый слой растушевывают в том же направлении, что и последний.
Материалы для оштукатуривания потолков
Шпатлевка масляно-эмульсионная для внутренних работ:
– олифа натуральная – 0,5 л;
– клей костный (10 %-ный) – 2 л;
– растворитель – 0,4 л;
– мел молотый – до требуемой консистенции.
Вначале готовят раствор клея, в который при быстром перемешивании постепенно подливают олифу. В полученную эмульсию вводят растворитель и добавляют мел до нужной густоты.
Если вам приходится использовать олифу «Оксоль», то количество ее следует увеличить до 0,8 кг. Растворитель в данном случае не вводят.
Шпатлевка клеевая под водно-меловые составы:
– клей костный плиточный – 2,5 кг;
– олифа натуральная уплотненная – 3 кг;
– мел молотый – 2 кг;
– вода – 7–10 л.
Набухший в воде клей разогревают до его полного растворения. В раствор клея вливают олифу и перемешивают состав. Полученную эмульсию разводят холодной водой и добавляют необходимое количество мела.
Шпатлевка на грунтовочном составе:
– грунтовка купоросная, квасцовая или глиноземная – 10 л;
– клей животный – 1 л;
– мел молотый – до рабочей густоты.
В грунтовку вводят клеевой раствор, состав тщательно перемешивают и добавляют мел до необходимой густоты шпатлевки.
Синтетическая шпатлевка:
– клей КМЦ – 1 л;
– латекс – 500 г;
– асидол – 200 г;
– мыло (10 %-ный раствор) – 200 г;
– мел – 250 г.
Водные растворы клея КМЦ и мыла смешивают, после чего поочередно вводят латекс и асидол, затем добавляют мел.
Все краски, олифы, эмали и лаки, которые используют в отделочных работах, называют ограниченно-атмосферостойкими материалами.
На каждом этапе отделки применяют свои материалы. Условно их можно разделить на две большие категории:
– материалы для подготовительных работ;
– материалы для окраски.
Каждая из этих групп отделочных материалов делится на конкретные типы и марки.
Составы для подготовки поверхностей:
– клеевые составы (пропитки);
– олифы;
– грунтовки;
– шпатлевки.
Покрывные (окрасочные) материалы:
– побелочные составы;
– краски;
– эмали;
– лаки;
– морилки.
Перед тем как приступить к окраске, необходимо провести некоторые подготовительные работы, благодаря которым значительно улучшаются адгезионные качества подготовленных поверхностей, их способность удерживать на себе красочный слой.
В ряде случаев полезно нанести на поверхность тонкий слой лакокрасочного материала.
В зависимости от типов связующего компонента существует несколько основных видов подобных материалов:
– для покрытия олифой при проведении внутренних работ;
– для увлажнения пористых поверхностей, обладающих высокой способностью впитывать влагу;
– для внутренних декоративных работ;
– для окраски поверхностей с экстремальными температурными или влажностными режимами;
– для разведения густотертых красок.
Кроме того, промышленностью выпускаются специальные составы для удаления незначительных дефектов покрытий – таких, как небольшие разрушения или микротрещины. Данная продукция предназначена исключительно для реставрационных целей.
Следует знать, что практически каждая компания по производству лакокрасочных материалов выпускает специальные краски для потолков, условно разделяющиеся на 3 группы:
– клеевая побелка, неустойчивая к воздействию воды;
– водоустойчивая краска;
– краска, устойчивая к мытью щетками.
В современные окрасочные составы довольно часто вводят всевозможные компоненты: биоциды, препятствующие появлению грибка, загустители и пр.
Также неплохие краски выпускает и наша промышленность, но гарантия качества российских красок составляет примерно 4–5 лет, в то время как импортных – около 10 лет. Однако твердой гарантии на свою продукцию не дает ни одна фирма.
О том, как правильно подготовить краску к работе, вы узнаете ниже, а сейчас мы познакомим вас с наиболее распространенными красками.
– олифа натуральная – 0,5 л;
– клей костный (10 %-ный) – 2 л;
– растворитель – 0,4 л;
– мел молотый – до требуемой консистенции.
Вначале готовят раствор клея, в который при быстром перемешивании постепенно подливают олифу. В полученную эмульсию вводят растворитель и добавляют мел до нужной густоты.
Если вам приходится использовать олифу «Оксоль», то количество ее следует увеличить до 0,8 кг. Растворитель в данном случае не вводят.
Шпатлевка клеевая под водно-меловые составы:
– клей костный плиточный – 2,5 кг;
– олифа натуральная уплотненная – 3 кг;
– мел молотый – 2 кг;
– вода – 7–10 л.
Набухший в воде клей разогревают до его полного растворения. В раствор клея вливают олифу и перемешивают состав. Полученную эмульсию разводят холодной водой и добавляют необходимое количество мела.
Шпатлевка на грунтовочном составе:
– грунтовка купоросная, квасцовая или глиноземная – 10 л;
– клей животный – 1 л;
– мел молотый – до рабочей густоты.
В грунтовку вводят клеевой раствор, состав тщательно перемешивают и добавляют мел до необходимой густоты шпатлевки.
Синтетическая шпатлевка:
– клей КМЦ – 1 л;
– латекс – 500 г;
– асидол – 200 г;
– мыло (10 %-ный раствор) – 200 г;
– мел – 250 г.
Водные растворы клея КМЦ и мыла смешивают, после чего поочередно вводят латекс и асидол, затем добавляют мел.
Все краски, олифы, эмали и лаки, которые используют в отделочных работах, называют ограниченно-атмосферостойкими материалами.
На каждом этапе отделки применяют свои материалы. Условно их можно разделить на две большие категории:
– материалы для подготовительных работ;
– материалы для окраски.
Каждая из этих групп отделочных материалов делится на конкретные типы и марки.
Составы для подготовки поверхностей:
– клеевые составы (пропитки);
– олифы;
– грунтовки;
– шпатлевки.
Покрывные (окрасочные) материалы:
– побелочные составы;
– краски;
– эмали;
– лаки;
– морилки.
Перед тем как приступить к окраске, необходимо провести некоторые подготовительные работы, благодаря которым значительно улучшаются адгезионные качества подготовленных поверхностей, их способность удерживать на себе красочный слой.
В ряде случаев полезно нанести на поверхность тонкий слой лакокрасочного материала.
В зависимости от типов связующего компонента существует несколько основных видов подобных материалов:
– для покрытия олифой при проведении внутренних работ;
– для увлажнения пористых поверхностей, обладающих высокой способностью впитывать влагу;
– для внутренних декоративных работ;
– для окраски поверхностей с экстремальными температурными или влажностными режимами;
– для разведения густотертых красок.
Кроме того, промышленностью выпускаются специальные составы для удаления незначительных дефектов покрытий – таких, как небольшие разрушения или микротрещины. Данная продукция предназначена исключительно для реставрационных целей.
Следует знать, что практически каждая компания по производству лакокрасочных материалов выпускает специальные краски для потолков, условно разделяющиеся на 3 группы:
– клеевая побелка, неустойчивая к воздействию воды;
– водоустойчивая краска;
– краска, устойчивая к мытью щетками.
В современные окрасочные составы довольно часто вводят всевозможные компоненты: биоциды, препятствующие появлению грибка, загустители и пр.
Также неплохие краски выпускает и наша промышленность, но гарантия качества российских красок составляет примерно 4–5 лет, в то время как импортных – около 10 лет. Однако твердой гарантии на свою продукцию не дает ни одна фирма.
О том, как правильно подготовить краску к работе, вы узнаете ниже, а сейчас мы познакомим вас с наиболее распространенными красками.
Краски на основе клея (клеевые)
Прежде всего все клеевые краски отличаются высокой водопроницаемостью и образованием на окрашенной ими поверхности матового пористого слоя. Все это ведет к низкой влагостойкости этих красок и ограничению диапазона их применения. Еще один существенный недостаток клеевой краски – это неспособность хоть сколько-нибудь противостоять атмосферным воздействиям и быстрому разрушению на открытом воздухе, так как клеевые краски относятся к разряду водорастворимых составов.
Плохо разведенная клеевая краска оставляет после высыхания на потолке характерные дефекты: наплывы, разводы и следы от кисти или валика.
Ее минусы можно перечислять и далее, но даже у клеевой краски имеются положительные качества. Это прежде всего возможность нанесения на влажную поверхность (она высыхает прямо под клеевым покрытием, что невозможно при использовании всех других типов красок) и малое время высыхания.
Плохо разведенная клеевая краска оставляет после высыхания на потолке характерные дефекты: наплывы, разводы и следы от кисти или валика.
Ее минусы можно перечислять и далее, но даже у клеевой краски имеются положительные качества. Это прежде всего возможность нанесения на влажную поверхность (она высыхает прямо под клеевым покрытием, что невозможно при использовании всех других типов красок) и малое время высыхания.