Страница:
МУСКАТ УСТОЙЧИВЫЙ
Грозди 200–300 г, цилиндроконические, средней плотности. Ягоды 16×14 мм, белые, приятного вкуса. Технический сорт раннего срока созревания. Вегетационный период 110–115 дней. Сильнорослый. Побеги вызревают удовлетворительно. Урожай 4–6 кг с куста. Обрезка на 6– 8 глазков. Устойчив к милдью, оидиуму, серой гнили и филлоксере. Мороз выдерживает –25 °С. Практически защиты не требует.
ОВИДИОПОЛЬСКИЙ
Грозди 200 г, цилиндроконические, средней плотности. Ягоды средние, округлые, белые. Мякоть сочная, вкус простой, приятный. Сахаристость – 20–21%, кислотность – 7–8 г/л. Созревают в конце сентября. Вегетационный период 140–145 дней. Сильнорослый. Урожай 90–100 ц/га. Обрезка на 4–5 глазков. Способен плодоносить побегами, выросшими из замещающих и спящих почек. Устойчив к вредителям, болезням и морозу. Используется для приготовления высококачественных вин.
ПЕРВЕНЕЦ МАГАРАЧА
Грозди 250–300 г, цилиндроконические, плотные. Ягоды 3–4 г, овальные, белые. Мякоть сочная, расплывающаяся. Вкус приятный. Сахаристость – 20–22%, кислотность – 6–8 г/л. Созревают в середине сентября.
Вегетационный период 140 дней. Сильнорослый. Урожай 115–130 ц/га. Используется для приготовления белых столовых и десертных вин, высококачественных соков и в свежем виде. Устойчив к группе вредителей и болезней, в том числе и к филлоксере. Мороз выдерживает –22 °С. Практически никакой защиты не требует.
Вегетационный период 140 дней. Сильнорослый. Урожай 115–130 ц/га. Используется для приготовления белых столовых и десертных вин, высококачественных соков и в свежем виде. Устойчив к группе вредителей и болезней, в том числе и к филлоксере. Мороз выдерживает –22 °С. Практически никакой защиты не требует.
ПОДАРОК МАГАРАЧА
Грозди 250–350 г, цилиндроконические, плотные. Ягоды 3–4 г, округлые, бело-розовые. Мякоть слегка слизистая. Вкус приятный. Сахаристость – 21–24%, кислотность – 8–10 г/л. Созревают в конце августа. Вегетационный период 125–130 дней при сумме а/т 2800–2900 °С. Устойчив к группе вредителей и болезней, в том числе и к филлоксере. Мороз выдерживает –30 °С. Практически никакой защиты не требует. Урожай 120–140 ц/га. Обрезка на 3–4 глазка.
РОСИНКА
Грозди 300–450 г, цилиндроконические, средней плотности и плотные. Ягоды 16×17 мм, овальные, белые, приятного гармоничного вкуса. Технический сорт раннего срока созревания. Вегетационный период 110–115 дней. Сильнорослый. Побеги вызревают хорошо. Урожай 4– 7 кг с куста. Обрезка на 6–8 глазков. Устойчив к милдью, оидиуму, серой гнили. Мороз выдерживает –28 °С.
РУБИН ТАИРОВСКИЙ
Грозди 215–800 г, цилиндроконические, средней плотности. Ягоды средние, округлые, черные. Сахаристость – 20–23%, кислотность – 7–11 г/л. Созревают в конце сентября. Вегетационный период 155–160 дней. Сильнорослый. Урожай 9 кг с куста. Обрезка на 4–5 глазков. Используется для красных столовых вин и высококачественных соков.
С групповой устойчивостью, но требует 1–2 опрыскивания фунгицидами. Мороз выдерживает –23 °С.
С групповой устойчивостью, но требует 1–2 опрыскивания фунгицидами. Мороз выдерживает –23 °С.
СТЕПНЯК
Грозди 180–400 г, цилиндроконические, средней плотности. Ягоды средние, округлые, белые. Мякоть мясисто-сочная, вкус приятный. Сахаристость – 20–25%, кислотность – 7–10 г/л. Созревают в середине сентября.
Вегетационный период 130–135 дней. Сильнорослый. Урожай 113 ц/га. Обрезка на 8–12 глазков. Способен плодоносить побегами, выросшими из замещающих и спящих почек. С групповой устойчивостью. Мороз выдерживает –23 °С. Используется для приготовления столовых и десертных вин, которые имеют светло-золотистую окраску, сложный аромат и легкие изюмные тона. Вкус полный, бархатистый.
Вегетационный период 130–135 дней. Сильнорослый. Урожай 113 ц/га. Обрезка на 8–12 глазков. Способен плодоносить побегами, выросшими из замещающих и спящих почек. С групповой устойчивостью. Мороз выдерживает –23 °С. Используется для приготовления столовых и десертных вин, которые имеют светло-золотистую окраску, сложный аромат и легкие изюмные тона. Вкус полный, бархатистый.
ТАЕЖНЫЙ
Грозди 250–400 г, цилиндроконические, плотные. Ягоды 18–20 мм, округлые, черные. Вкус простой, приятный. Технический сорт среднего срока созревания. Рост кустов мощный. Урожайность очень высокая – многолетние кусты дают по 100 и более кг. Обрезка на 6–8 глазков. Устойчив к милдью, оидиуму и серой гнили. Мороз выдерживает –32 °С. Хорош для пристенной культуры у многоэтажных зданий. Используется для приготовления вин и соков.
Секреты опытных виноградарей
Инвентарь виноградаря
Ручной инвентарь
Для работ на приусадебном или малом винограднике (до 100–120 кустов) потребуется привычный садово-огородный инвентарь. «Арсенал» виноградаря имеет мало специализированных инструментов. На крупных виноградниках в него уже входят различные машины и механизмы, позволяющие применять интенсивные технологии виноградарства.
Ручной инвентарь в основном применяется при возделывании винограда на мелких приусадебных участках. Он подразделяется на группы по назначению: по уходу за почвой, за виноградным растением, для уборки урожая.
Для ухода за почвой прежде всего понадобятся лопаты: универсальная, предназначенная для работ по перекопке почвы, рытью ям и пр., и перекопочная – для работ на тяжелых каменистых почвах. Лопаты применяются для выкапывания ям при посадке винограда и привитых саженцев, для временной прикопки саженцев и черенков и на других работах. При перекопке и рыхлении почв лопаты могут заменяться перекопочными вилами. Для выравнивания почвы обычно используются грабли.
При ручных работах широко применяются мотыги, особенно для окучивания саженцев, во время рыхления холмиков на посадках привитых саженцев или черенков в школке, при проведении катаровок саженцев в школке и на винограднике. Для указанных целей применяются и различные рыхлители.
Лопаты предпочтительнее применять наиболее подходящие для данного типа почвы, прочные, из высококачественной стали, клепаной конструкции. Тогда они прослужат достаточно долго. Ширина рабочей части лопат выбирается с учетом прочности грунта. На тяжелых каменистых почвах используются специальные упрочненные лопаты. Легкие грунты можно обрабатывать перекопочными вилами.
Для выемки и переброски грунта при ленточном плантаже используются совковые лопаты.
При рыхлении почвы в междурядьях, между кустами, прополки и удаления сорняков применяются мотыги, полольники и грабли. Вильчатыми и универсальными мотыгами и полольниками почву обрабатывают после дождей и поливов. Мотыги (обычная и универсальная) используются для нарезки канавок при поливе.
Также могут понадобиться и некоторые другие инструменты и устройства: приборы определения влажности и уровня кислотности почвы, щетки из жесткой проволоки для снятия коры и др.
Для ухода за виноградными кустами и уборки урожая используются секаторы, ножи, пилы-ножовки.
Нож прививочный (копулировочный) применяется для ручной прививки винограда.
Кривой нож (гроздесъемник) или малый садовый нож используются для уборки винограда.
Пилы-ножовки применяются для вырезания с куста толстых ветвей. Они имеют незначительную серповидную изогнутость металлического полотна, а зубцы направлены в сторону ручки. Обычная ножовка имеет 3 сменных полотна длиной 220, 300 и 400 мм.
Почвообрабатывающий инвентарь: 1 – универсальная лопата; 2 – перекопочная лопата; 3 – лопата для тяжелых и каменистых почв; 4 – перекопочные вилы; 5 – грабли; 6 – мотыга; 7 – вильчатая мотыга; 8 – полольник; 9 – клинообразный полольник
Ножи, секаторы затачивают на мелкозернистых корундовых брусках или кругах и правят после заточки на оселках или ремнях.
Кроме того, каждому садоводу-любителю надо иметь дополнительно: железные вилы и грабли для разбрасывания и укладки органических удобрений, сгребания листьев и растительных остатков; нож-расщепитель для раскола штамба и формирования щели с целью прививки черенков; деревянные и железные кадки для приготовления удобрительных растворов и запаса воды; весы для взвешивания удобрений; металлическую щетку и рукавицы для очистки старой коры и других работ; раздвижные лестницы для ухода за шпалерой и высокорастущими кустами.
Для своевременного и качественного проведения агротехнических мероприятий по уходу за виноградным кустом у любителя-виноградаря должны быть обязательно виноградные столбы и колья, проволока для натягивания шпалеры, шпагат или мочала для подвязки побегов, скобы, клещи, молотки, тиски, топор и другой необходимый инвентарь, а также тара для сбора винограда – корзины, ящики емкостью не более 5–7 кг.
Приспособления для срезки черенков (размер 1:2): а, б – шаблон универсальный четырехсторонний (а – вид сбоку, б – вид сверху), в – шаблон односторонний, г – брусок; 1 – канавка шириной 8 мм; 2 – канавка шириной 12 мм; 3 – положение черенка при срезе; 4 – упоры для черенка; 5 – углубления для узла
Весь инвентарь должен быть хорошо насажен на ручки. Особенно следует обращать внимание на исправность деталей инструментов, отсутствие качания ножей в ручках, избегать шероховатостей на деревянных ручках и т. д.
При хранении инвентарь необходимо держать сухим, очищенным от грязи, а при длительном хранении на режущую часть нужно нанести консистентную смазку.
Перечень необходимых материалов и инструментов
• Лопата штыковая для перекопки почвы, выкапывания саженцев, канав и ям, посадки саженцев и черенков, пересадки кустов.
• Лопата совковая для расчистки поверхности почвы, выкапывания канав и ям, посадки саженцев и черенков, работы с органическими удобрениями.
• Сапки (тяжелые и легкие) для рыхления почвы, срезки сорняков, укрывания кустов на зиму, других земляных работ.
• Грабли железные для рыхления и выравнивания почвы, сбора опавших листьев, закрытия влаги и т. п.
• Вилы железные (тяжелые и легкие) для работы с органическими удобрениями, компостирования, распределения удобрений на почве, перекопки почвы.
• Лом для извлечения камней из почвы, пробивки скважин для установки кольев при очаговом поливе, для внесения жидких удобрений и подкормок, высадки черенков по плантажу.
• Секатор для обрезки кустов и нарезки черенков.
• Молотки железные (тяжелый и нормальный) для отбивки лопат и сапок, устройства и ремонта шпалер, инвентаря.
• Напильники разные для заточки инструментов.
•Ножницы с загнутыми концами для расчистки и прореживания гроздей.
• Металлическая щетка для очистки старой отмершей коры на многолетних кустах (штамбах).
• Деревянные кадки разной величины для приготовления бордоской жидкости, сбраживания жидких органических удобрений (навозная жижа, птичий помет, фекалии), согревания воды.
• Ведра оцинкованные, пластмассовые, эмалированные (5–6 штук) для приготовления растворов, опрыскивания и подкормки, внесения удобрений, полива, подноски посадочного материала к месту посадки или прививки.
• Сито для процеживания ядохимикатов и удобрений.
• Грохот для просеивания земли, перегноя и других материалов.
• Ящики, кадки, мешки и другие емкости для хранения удобрений и ядохимикатов.
• Опрыскиватель для опрыскивания кустов винограда (и деревьев) ядохимикатами, удобрениями, водой.
• Ручной распылитель для опыления кустов серой.
• Ручной пульверизатор для обработки кустов микроэлементами.
• Пуховки для дополнительного опыления соцветий пыльцой.
• Лестница-стремянка для ухода за высокоштамбовыми кустами на арках и в пристенной культуре.
• Трехступенчатая табуретка для работы на высоких шпалерах.
• Тачка для перевозки и развозки по участку органических удобрений.
• Материалы для постройки и ремонта шпалер (столбы, рейки, трубы, проволока, инструменты для работы с проволокой и др. материалами).
• Удобрения органические и минеральные, микроудобрения, микроэлементы, ядохимикаты.
• Защитная одежда для работы с ядохимикатами.
• Материалы для подвязки лоз и зеленых побегов, укрытия кустов на зиму.
Ручной инвентарь в основном применяется при возделывании винограда на мелких приусадебных участках. Он подразделяется на группы по назначению: по уходу за почвой, за виноградным растением, для уборки урожая.
Для ухода за почвой прежде всего понадобятся лопаты: универсальная, предназначенная для работ по перекопке почвы, рытью ям и пр., и перекопочная – для работ на тяжелых каменистых почвах. Лопаты применяются для выкапывания ям при посадке винограда и привитых саженцев, для временной прикопки саженцев и черенков и на других работах. При перекопке и рыхлении почв лопаты могут заменяться перекопочными вилами. Для выравнивания почвы обычно используются грабли.
При ручных работах широко применяются мотыги, особенно для окучивания саженцев, во время рыхления холмиков на посадках привитых саженцев или черенков в школке, при проведении катаровок саженцев в школке и на винограднике. Для указанных целей применяются и различные рыхлители.
Лопаты предпочтительнее применять наиболее подходящие для данного типа почвы, прочные, из высококачественной стали, клепаной конструкции. Тогда они прослужат достаточно долго. Ширина рабочей части лопат выбирается с учетом прочности грунта. На тяжелых каменистых почвах используются специальные упрочненные лопаты. Легкие грунты можно обрабатывать перекопочными вилами.
Для выемки и переброски грунта при ленточном плантаже используются совковые лопаты.
При рыхлении почвы в междурядьях, между кустами, прополки и удаления сорняков применяются мотыги, полольники и грабли. Вильчатыми и универсальными мотыгами и полольниками почву обрабатывают после дождей и поливов. Мотыги (обычная и универсальная) используются для нарезки канавок при поливе.
Также могут понадобиться и некоторые другие инструменты и устройства: приборы определения влажности и уровня кислотности почвы, щетки из жесткой проволоки для снятия коры и др.
Для ухода за виноградными кустами и уборки урожая используются секаторы, ножи, пилы-ножовки.
Нож прививочный (копулировочный) применяется для ручной прививки винограда.
Кривой нож (гроздесъемник) или малый садовый нож используются для уборки винограда.
Пилы-ножовки применяются для вырезания с куста толстых ветвей. Они имеют незначительную серповидную изогнутость металлического полотна, а зубцы направлены в сторону ручки. Обычная ножовка имеет 3 сменных полотна длиной 220, 300 и 400 мм.
Ножи, секаторы затачивают на мелкозернистых корундовых брусках или кругах и правят после заточки на оселках или ремнях.
Кроме того, каждому садоводу-любителю надо иметь дополнительно: железные вилы и грабли для разбрасывания и укладки органических удобрений, сгребания листьев и растительных остатков; нож-расщепитель для раскола штамба и формирования щели с целью прививки черенков; деревянные и железные кадки для приготовления удобрительных растворов и запаса воды; весы для взвешивания удобрений; металлическую щетку и рукавицы для очистки старой коры и других работ; раздвижные лестницы для ухода за шпалерой и высокорастущими кустами.
Для своевременного и качественного проведения агротехнических мероприятий по уходу за виноградным кустом у любителя-виноградаря должны быть обязательно виноградные столбы и колья, проволока для натягивания шпалеры, шпагат или мочала для подвязки побегов, скобы, клещи, молотки, тиски, топор и другой необходимый инвентарь, а также тара для сбора винограда – корзины, ящики емкостью не более 5–7 кг.
Весь инвентарь должен быть хорошо насажен на ручки. Особенно следует обращать внимание на исправность деталей инструментов, отсутствие качания ножей в ручках, избегать шероховатостей на деревянных ручках и т. д.
При хранении инвентарь необходимо держать сухим, очищенным от грязи, а при длительном хранении на режущую часть нужно нанести консистентную смазку.
Перечень необходимых материалов и инструментов
• Лопата штыковая для перекопки почвы, выкапывания саженцев, канав и ям, посадки саженцев и черенков, пересадки кустов.
• Лопата совковая для расчистки поверхности почвы, выкапывания канав и ям, посадки саженцев и черенков, работы с органическими удобрениями.
• Сапки (тяжелые и легкие) для рыхления почвы, срезки сорняков, укрывания кустов на зиму, других земляных работ.
• Грабли железные для рыхления и выравнивания почвы, сбора опавших листьев, закрытия влаги и т. п.
• Вилы железные (тяжелые и легкие) для работы с органическими удобрениями, компостирования, распределения удобрений на почве, перекопки почвы.
• Лом для извлечения камней из почвы, пробивки скважин для установки кольев при очаговом поливе, для внесения жидких удобрений и подкормок, высадки черенков по плантажу.
• Секатор для обрезки кустов и нарезки черенков.
• Молотки железные (тяжелый и нормальный) для отбивки лопат и сапок, устройства и ремонта шпалер, инвентаря.
• Напильники разные для заточки инструментов.
•Ножницы с загнутыми концами для расчистки и прореживания гроздей.
• Металлическая щетка для очистки старой отмершей коры на многолетних кустах (штамбах).
• Деревянные кадки разной величины для приготовления бордоской жидкости, сбраживания жидких органических удобрений (навозная жижа, птичий помет, фекалии), согревания воды.
• Ведра оцинкованные, пластмассовые, эмалированные (5–6 штук) для приготовления растворов, опрыскивания и подкормки, внесения удобрений, полива, подноски посадочного материала к месту посадки или прививки.
• Сито для процеживания ядохимикатов и удобрений.
• Грохот для просеивания земли, перегноя и других материалов.
• Ящики, кадки, мешки и другие емкости для хранения удобрений и ядохимикатов.
• Опрыскиватель для опрыскивания кустов винограда (и деревьев) ядохимикатами, удобрениями, водой.
• Ручной распылитель для опыления кустов серой.
• Ручной пульверизатор для обработки кустов микроэлементами.
• Пуховки для дополнительного опыления соцветий пыльцой.
• Лестница-стремянка для ухода за высокоштамбовыми кустами на арках и в пристенной культуре.
• Трехступенчатая табуретка для работы на высоких шпалерах.
• Тачка для перевозки и развозки по участку органических удобрений.
• Материалы для постройки и ремонта шпалер (столбы, рейки, трубы, проволока, инструменты для работы с проволокой и др. материалами).
• Удобрения органические и минеральные, микроудобрения, микроэлементы, ядохимикаты.
• Защитная одежда для работы с ядохимикатами.
• Материалы для подвязки лоз и зеленых побегов, укрытия кустов на зиму.
Секаторы
В первую очередь инструмент для обрезки должен хорошо резать, то есть быть острым и не оставлять грубых, деформированных, размочаленных срезов. Такие раны затягиваются гораздо дольше, и на их заживление растение тратит значительно больше сил. К тому же незажившая рана – открытые ворота для инфекции. Поэтому экономить на качестве секатора или сучкореза не стоит – иначе в итоге вы останетесь в проигрыше.
По способу резки секаторы можно разделить на три типа: «ножницы» с двумя режущими лезвиями, обводные секаторы и секаторы с наковаленкой (оба одностороннего резания). Первый тип инструмента (с двумя режущими лезвиями) даже при очень острых лезвиях все-таки сдавливает ветку, он больше подойдет для срезки цветов или неодревесневших побегов.
В отличие от «ножниц», лезвия обводного секатора неодинаковы и выполняют разные функции. Рабочее (непосредственно режущее) лезвие у этого секатора одно. Второе – опорное, которое не врезается в ветку, а лишь фиксирует ее.
Инвентарь для ухода за растениями и уборки винограда: 1 – секатор; 2 – копулировочный нож; 3 – ножовка; 4 – нож-гроздесъемник
Некоторые модели имеют на нем выемки для лучшей фиксации.
При обрезке секатор должен быть обращен рабочим лезвием к главной ветке. Тогда срез останется гладким, а деформироваться будет только срезанная часть, ее вес примет на себя опорное лезвие. Такие секаторы лучше других подходят для обрезки живых ветвей – они режут, а не ломают древесину.
Случается, что предстоит вырезать большое количество мертвых, высохших ветвей. Сухая древесина обычно тверже живой, и для такой работы предназначен упорный секатор, или секатор с наковаленкой. Рабочее лезвие, как клин, упирается в эту наковаленку, и хрупкая сухая древесина не столько режется, сколько раскалывается поперек волокон. Острота заточки лезвия в этом случае уже не так важна. Резать таким секатором можно все, что угодно, но только не обрезать живые ветки.
В специализированных магазинах сегодня можно встретить и отечественные секаторы, и импортные. Изделия известных зарубежных фирм, как правило, изготовлены из специальной стали, прочной и не поддающейся коррозии. Их не нужно будет затачивать в течение нескольких лет, к тому же они имеют тефлоновое покрытие, уменьшающее трение и препятствующее налипанию смолы.
Отечественные секаторы, как правило, недорогие. Они достаточно надежные, хотя грубоваты в работе и, к сожалению, ржавеют и требуют частой заточки. Впрочем, если после работы секатор тщательно вытирать, а на зиму протереть масляной тряпочкой и убрать в сухое место, он прослужит вам долго.
Удобство работы с секатором во многом зависит от ручек. Разные производители делают их из пластмассы, алюминиевых сплавов, армированного стекловолокном пластика. Гладкая пластмасса, которая обычно используется на отечественных предприятиях, – не самый лучший вариант, если секатором приходится работать долго. У фирменных секаторов, как правило, форма ручки обеспечивает плотное прилегание к руке. А самыми удобными считаются ручки с накладками из микропористой резины.
Очень хороши так называемые закрытые ручки, они защищают руку от возможных травм. Многие из них к тому же приобрели прекрасные эргономические качества: удобны для захвата пальцами, имеют в этих местах прорезиненное амортизирующее покрытие, снабжены гардами, защищающими фаланги пальцев от повреждений о рукава, побеги, проволоки, опоры. С такой защитой можно спокойно работать секатором в самом загущенном кусте.
Покупая секатор, надо, конечно, примерить его и убедиться, что он вам по руке. А заодно проверить, легко ли сходятся и раздвигаются лезвия. Но еще лучше – прихватить с собой несколько веточек, чтобы прямо в магазине опробовать инструмент.
Обычно секаторы изготавливаются из самых высококачественных сталей и подвергаются тщательной заточке и подгонке лезвия и обуха.
В настоящее время применяются влагозащитные покрытия и регулируемая подгонка лезвия, исключающая качание и перекос, обеспечивающая самое тщательное прилегание, чистый ровный срез.
У всех секаторов непременным элементом устройства является пружина между ручками, обеспечивающая принудительное раскрытие инструмента. В старых конструкциях она подвергалась воздействию сока побегов и ягод, ржавела и быстро выходила из строя. Поэтому сейчас применяются конструкции, в которых механизм принудительного раскрытия упрятан в выборки между лезвиями. Это делает его менее уязвимым от попадания влаги и более надежным.
У многих прежних секаторов была неразборная конструкция, что затрудняло заточку инструмента. Современные образцы, как правило, лишены этого недостатка – они легко разбираются, а лезвия удобно затачивать на мелкозернистых наждачных кругах. Тогда секаторы дают очень ровный и чистый срез без побочных повреждений древесины (например, без размочаливаний). К некоторым секаторам прилагаются уже заточенные сменные лезвия.
Для современных конструкций также характерны удобные запирающие замки при нерабочем положении секатора (хранении, переноске), измененные формы лезвий и покрытия, облегчающие их дезинфекцию, защищающие от коррозии, удерживающие темляки.
По способу резки секаторы можно разделить на три типа: «ножницы» с двумя режущими лезвиями, обводные секаторы и секаторы с наковаленкой (оба одностороннего резания). Первый тип инструмента (с двумя режущими лезвиями) даже при очень острых лезвиях все-таки сдавливает ветку, он больше подойдет для срезки цветов или неодревесневших побегов.
В отличие от «ножниц», лезвия обводного секатора неодинаковы и выполняют разные функции. Рабочее (непосредственно режущее) лезвие у этого секатора одно. Второе – опорное, которое не врезается в ветку, а лишь фиксирует ее.
Некоторые модели имеют на нем выемки для лучшей фиксации.
При обрезке секатор должен быть обращен рабочим лезвием к главной ветке. Тогда срез останется гладким, а деформироваться будет только срезанная часть, ее вес примет на себя опорное лезвие. Такие секаторы лучше других подходят для обрезки живых ветвей – они режут, а не ломают древесину.
Случается, что предстоит вырезать большое количество мертвых, высохших ветвей. Сухая древесина обычно тверже живой, и для такой работы предназначен упорный секатор, или секатор с наковаленкой. Рабочее лезвие, как клин, упирается в эту наковаленку, и хрупкая сухая древесина не столько режется, сколько раскалывается поперек волокон. Острота заточки лезвия в этом случае уже не так важна. Резать таким секатором можно все, что угодно, но только не обрезать живые ветки.
В специализированных магазинах сегодня можно встретить и отечественные секаторы, и импортные. Изделия известных зарубежных фирм, как правило, изготовлены из специальной стали, прочной и не поддающейся коррозии. Их не нужно будет затачивать в течение нескольких лет, к тому же они имеют тефлоновое покрытие, уменьшающее трение и препятствующее налипанию смолы.
Отечественные секаторы, как правило, недорогие. Они достаточно надежные, хотя грубоваты в работе и, к сожалению, ржавеют и требуют частой заточки. Впрочем, если после работы секатор тщательно вытирать, а на зиму протереть масляной тряпочкой и убрать в сухое место, он прослужит вам долго.
Удобство работы с секатором во многом зависит от ручек. Разные производители делают их из пластмассы, алюминиевых сплавов, армированного стекловолокном пластика. Гладкая пластмасса, которая обычно используется на отечественных предприятиях, – не самый лучший вариант, если секатором приходится работать долго. У фирменных секаторов, как правило, форма ручки обеспечивает плотное прилегание к руке. А самыми удобными считаются ручки с накладками из микропористой резины.
Очень хороши так называемые закрытые ручки, они защищают руку от возможных травм. Многие из них к тому же приобрели прекрасные эргономические качества: удобны для захвата пальцами, имеют в этих местах прорезиненное амортизирующее покрытие, снабжены гардами, защищающими фаланги пальцев от повреждений о рукава, побеги, проволоки, опоры. С такой защитой можно спокойно работать секатором в самом загущенном кусте.
Покупая секатор, надо, конечно, примерить его и убедиться, что он вам по руке. А заодно проверить, легко ли сходятся и раздвигаются лезвия. Но еще лучше – прихватить с собой несколько веточек, чтобы прямо в магазине опробовать инструмент.
Обычно секаторы изготавливаются из самых высококачественных сталей и подвергаются тщательной заточке и подгонке лезвия и обуха.
В настоящее время применяются влагозащитные покрытия и регулируемая подгонка лезвия, исключающая качание и перекос, обеспечивающая самое тщательное прилегание, чистый ровный срез.
У всех секаторов непременным элементом устройства является пружина между ручками, обеспечивающая принудительное раскрытие инструмента. В старых конструкциях она подвергалась воздействию сока побегов и ягод, ржавела и быстро выходила из строя. Поэтому сейчас применяются конструкции, в которых механизм принудительного раскрытия упрятан в выборки между лезвиями. Это делает его менее уязвимым от попадания влаги и более надежным.
У многих прежних секаторов была неразборная конструкция, что затрудняло заточку инструмента. Современные образцы, как правило, лишены этого недостатка – они легко разбираются, а лезвия удобно затачивать на мелкозернистых наждачных кругах. Тогда секаторы дают очень ровный и чистый срез без побочных повреждений древесины (например, без размочаливаний). К некоторым секаторам прилагаются уже заточенные сменные лезвия.
Для современных конструкций также характерны удобные запирающие замки при нерабочем положении секатора (хранении, переноске), измененные формы лезвий и покрытия, облегчающие их дезинфекцию, защищающие от коррозии, удерживающие темляки.
Размножение винограда черенками и саженцами
Размножение черенками
Осенью, когда листья приобретают желтовато-бронзовую окраску, наступает время заготовки черенков для весеннего размножения. Листья аккуратно обрывают, а спустя неделю срезают черенки. Конечно, это можно сделать и непосредственно перед укоренением в феврале – марте, но лучше работы не откладывать, так как на оставленной до весны в домашних условиях лозе почки часто раньше времени трогаются в рост, и тогда черенки плохо укореняются. Осенняя обрезка винограда не является формирующей, поэтому безразлично, сколько останется почек на кусте перед зимовкой. Важно получить полноценные черенки винограда для весеннего размножения винограда в домашних условиях.
Как правило, верхний конец срезанного побега бывает невызревшим, его удаляют. Оставшуюся одревесневшую часть нарезают на длинные, по 5–6 междоузлий, черенки (оптимальный размер для хранения). Нередко считают, что тонкие (менее 5 мм в диаметре), пусть даже одревесневшие, побеги не годятся для укоренения. Это не совсем так. Просто из них получаются слабые растения, которым требуется больше внимания. Черенки винограда связывают в пучок капроновой ниткой и закрепляют этикетку с названием сорта и датой обрезки.
Заготовленные заранее опилки от хвойных деревьев (содержащаяся в них смола препятствует развитию плесени) для дезинфекции ошпаривают кипятком. Как только они остынут, обкладывают ими подготовленные черенки, стараясь, чтобы опилки попали и между «прутиков». Потом черенки с опилками помещают в полиэтиленовый пакет, лишь верхние концы оставляют снаружи на 3– 5 см. Пакет в нескольких местах перевязывают суровой ниткой, и черенки готовы к хранению.
В домашних условиях для этого подходит холодильник. В нем при температуре 0–2 °С держат их примерно с первой половины ноября до середины февраля. За время хранения дважды меняют опилки и просматривают черенки винограда, почерневшие удаляют. Если обнаружится плесень, то материал следует промыть в темно-малиновом растворе перманганата калия (марганцовки).
В середине февраля – начале марта черенки винограда освобождают от упаковки, промывают в крепком растворе марганцовки и слегка обсушивают. До посадки нужно проверить их жизнеспособность. Для этого острым ножом аккуратно снимают тонкую полоску коры. Ткань под ней должна быть зеленой. Затем нарезают более короткие черенки с 2–3 почками (длинные не годятся для комнатной культуры, так как они развивают слишком большую корневую систему). Верхний (прямой) срез делают выше почки на 2–3 см, нижний (косой) – на 1–2 см под почкой. После этого черенки в течение 2–3 дней вымачивают в воде, лучше снеговой, в небольшой кювете, которую ставят в комнате на подоконник. Такая процедура способствует укоренению и хорошему росту побегов.
Вымоченные черенки винограда в домашних условиях высаживают, предварительно сделав на нижнем конце 2–4 продольные царапины. Это стимулирует развитие более мощной корневой системы. В качестве посуды можно использовать обычный полиэтиленовый пакет, прорезав в его дне 2–3 отверстия для стока воды (излишняя влажность ведет к загниванию корней и основания черенка).
Как показал опыт, лучший субстрат для укоренения винограда в домашних условиях – опилки хвойных деревьев. Предварительно их следует продезинфицировать (например, прокипятить в течение 5–10 минут). Как только опилки остынут, ими набивают пакет или другую емкость. Черенок винограда сажают так, чтобы большая его часть находилась в субстрате, а на поверхности оставалась одна почка. После посадки растение обильно поливают раствором марганцовки розового цвета и для создания высокой влажности воздуха накрывают полиэтиленовым пакетом.
Для поддержания влажности субстрата желательно ежедневно смачивать его теплой (25–28 °С) водой и опрыскивать черенок. Оптимальная температура субстрата – 25 °С. Если нет теплички, емкости с черенками можно поставить в узкий поддон и поместить его на батарею. Добиться, чтобы поддерживалась необходимая температура в домашних условиях, нетрудно, подкладывая под дно подноса куски фанеры или небольшие деревянные брусочки.
На начальной стадии укоренения сильной освещенности не требуется. Спустя 1,5–2 недели над черенками включают одну люминесцентную лампу ЛБ-20. Ее достаточно для формирования первого нового прироста. Как только побег винограда станет развиваться, приучают его к домашним условиям, снимая пакет сперва ненадолго, постепенно увеличивая это время. Когда образуется хороший прирост, следует убедиться в наличии корней – черенок пробуют осторожно вытянуть из субстрата. Если он не поддается, то можно быть уверенным, что корни уже есть.
В том случае, когда прирост образовался за счет питательных веществ, а корней нет, черенок легко вынимается. Для повторного укоренения он не годится.
Виноград в домашних условиях размножают и семенами. Сеянцы начинают плодоносить уже на 3–4-й год. Семена лучше брать от сортов южного происхождения с хорошими вкусовыми качествами и рыхлой кистью. Перед посевом их стратифицируют в холодильнике во влажных опилках в течение двух недель при температуре 0 °С. Затем выбирают из опилок, помещают на влажную марлю и держат при температуре 15 °С. Через какое-то время некоторые семена сильно набухают. Именно их и высевают в марте – апреле на глубину 1 см в рыхлый субстрат, который составляют из выветрившегося торфа и листовой земли (2:1).
При появлении первых всходов, чтобы избежать излишнего их вытягивания, необходимо дополнительное освещение. На расстоянии 15–20 см от верхней точки роста располагают одну люминесцентную лампу ЛБ-20. При семенном размножении винограда в домашних условиях в результате расщепления сортовые качества не всегда воспроизводятся полностью. Но отклонение нередко идет в положительную сторону, поэтому есть шанс самим получить новый сеянец винограда с отличными свойствами.
Выращивание винограда в домашних условиях возможно лишь на питательной, воздухопроницаемой и структурной почве. Для саженцев в возрасте до 3-х лет – дерновая, листовая земля, выветрившийся торф, речной песок (2:2:2:1). Для саженцев от 3-х до 10 лет – дерновая, листовая земля, перегной, выветрившийся торф и речной песок (4:2:2:1:1). Молодым растениям нужна более рыхлая почва. В ней они развивают мощную корневую систему, что очень важно для успешной культуры винограда в дальнейшем.
На дно горшка насыпают кирпичную крошку, керамзит или мелкие камешки, сверху – подготовленную почвенную смесь. Укоренившийся в опилках черенок аккуратно вынимают из пакета (нельзя его оттуда вытряхивать, пакет нужно разрезать). Полностью опилки с корней удалять не следует. Растение помещают в горшок, осторожно расправляют корни, а затем одной рукой поддерживая саженец, другой – насыпают субстрат, уплотняя его, чтобы не было пустот.
Уровень посадки для винограда не играет большой роли, но лучше корневую шейку саженца заглубить на 1– 2 см по сравнению с предыдущим положением.
После посадки землю в горшке обильно поливают, не впитавшуюся воду через полчаса удаляют и ставят растение на 2–3 дня в светлое, но затененное от прямых лучей солнца место. Все лианы очень болезненно переносят пересадку, и виноград – не исключение. Он долго привыкает к новым условиям, поэтому надо набраться терпения и не делать поспешных выводов. Тем не менее, до трехлетнего возраста его следует пересаживать ежегодно, стараясь как можно меньше треножить корневую систему.
Для выращивания винограда в домашних условиях подходит любая посуда, но в первые 3 года для молодых саженцев лучше брать керамические горшки, каждый раз лишь увеличивая объем. Трех-четырехлетнее растение пересаживают сразу в большую емкость – например, в полиэтиленовое или оцинкованное ведро объемом 8– 10 л или в кадку. При этом необходимо сделать хороший дренаж и, конечно, не забыть о дренажных отверстиях в дне посуды.
Во время вегетации растения обильно поливают. В городе можно пользоваться водопроводной водой, дав отстояться ей в течение суток. Земляной ком должен как следует пропитаться влагой, иначе при пересушке корней надолго задерживается рост побегов.
Как правило, верхний конец срезанного побега бывает невызревшим, его удаляют. Оставшуюся одревесневшую часть нарезают на длинные, по 5–6 междоузлий, черенки (оптимальный размер для хранения). Нередко считают, что тонкие (менее 5 мм в диаметре), пусть даже одревесневшие, побеги не годятся для укоренения. Это не совсем так. Просто из них получаются слабые растения, которым требуется больше внимания. Черенки винограда связывают в пучок капроновой ниткой и закрепляют этикетку с названием сорта и датой обрезки.
Заготовленные заранее опилки от хвойных деревьев (содержащаяся в них смола препятствует развитию плесени) для дезинфекции ошпаривают кипятком. Как только они остынут, обкладывают ими подготовленные черенки, стараясь, чтобы опилки попали и между «прутиков». Потом черенки с опилками помещают в полиэтиленовый пакет, лишь верхние концы оставляют снаружи на 3– 5 см. Пакет в нескольких местах перевязывают суровой ниткой, и черенки готовы к хранению.
В домашних условиях для этого подходит холодильник. В нем при температуре 0–2 °С держат их примерно с первой половины ноября до середины февраля. За время хранения дважды меняют опилки и просматривают черенки винограда, почерневшие удаляют. Если обнаружится плесень, то материал следует промыть в темно-малиновом растворе перманганата калия (марганцовки).
В середине февраля – начале марта черенки винограда освобождают от упаковки, промывают в крепком растворе марганцовки и слегка обсушивают. До посадки нужно проверить их жизнеспособность. Для этого острым ножом аккуратно снимают тонкую полоску коры. Ткань под ней должна быть зеленой. Затем нарезают более короткие черенки с 2–3 почками (длинные не годятся для комнатной культуры, так как они развивают слишком большую корневую систему). Верхний (прямой) срез делают выше почки на 2–3 см, нижний (косой) – на 1–2 см под почкой. После этого черенки в течение 2–3 дней вымачивают в воде, лучше снеговой, в небольшой кювете, которую ставят в комнате на подоконник. Такая процедура способствует укоренению и хорошему росту побегов.
Вымоченные черенки винограда в домашних условиях высаживают, предварительно сделав на нижнем конце 2–4 продольные царапины. Это стимулирует развитие более мощной корневой системы. В качестве посуды можно использовать обычный полиэтиленовый пакет, прорезав в его дне 2–3 отверстия для стока воды (излишняя влажность ведет к загниванию корней и основания черенка).
Как показал опыт, лучший субстрат для укоренения винограда в домашних условиях – опилки хвойных деревьев. Предварительно их следует продезинфицировать (например, прокипятить в течение 5–10 минут). Как только опилки остынут, ими набивают пакет или другую емкость. Черенок винограда сажают так, чтобы большая его часть находилась в субстрате, а на поверхности оставалась одна почка. После посадки растение обильно поливают раствором марганцовки розового цвета и для создания высокой влажности воздуха накрывают полиэтиленовым пакетом.
Для поддержания влажности субстрата желательно ежедневно смачивать его теплой (25–28 °С) водой и опрыскивать черенок. Оптимальная температура субстрата – 25 °С. Если нет теплички, емкости с черенками можно поставить в узкий поддон и поместить его на батарею. Добиться, чтобы поддерживалась необходимая температура в домашних условиях, нетрудно, подкладывая под дно подноса куски фанеры или небольшие деревянные брусочки.
На начальной стадии укоренения сильной освещенности не требуется. Спустя 1,5–2 недели над черенками включают одну люминесцентную лампу ЛБ-20. Ее достаточно для формирования первого нового прироста. Как только побег винограда станет развиваться, приучают его к домашним условиям, снимая пакет сперва ненадолго, постепенно увеличивая это время. Когда образуется хороший прирост, следует убедиться в наличии корней – черенок пробуют осторожно вытянуть из субстрата. Если он не поддается, то можно быть уверенным, что корни уже есть.
В том случае, когда прирост образовался за счет питательных веществ, а корней нет, черенок легко вынимается. Для повторного укоренения он не годится.
Виноград в домашних условиях размножают и семенами. Сеянцы начинают плодоносить уже на 3–4-й год. Семена лучше брать от сортов южного происхождения с хорошими вкусовыми качествами и рыхлой кистью. Перед посевом их стратифицируют в холодильнике во влажных опилках в течение двух недель при температуре 0 °С. Затем выбирают из опилок, помещают на влажную марлю и держат при температуре 15 °С. Через какое-то время некоторые семена сильно набухают. Именно их и высевают в марте – апреле на глубину 1 см в рыхлый субстрат, который составляют из выветрившегося торфа и листовой земли (2:1).
При появлении первых всходов, чтобы избежать излишнего их вытягивания, необходимо дополнительное освещение. На расстоянии 15–20 см от верхней точки роста располагают одну люминесцентную лампу ЛБ-20. При семенном размножении винограда в домашних условиях в результате расщепления сортовые качества не всегда воспроизводятся полностью. Но отклонение нередко идет в положительную сторону, поэтому есть шанс самим получить новый сеянец винограда с отличными свойствами.
Выращивание винограда в домашних условиях возможно лишь на питательной, воздухопроницаемой и структурной почве. Для саженцев в возрасте до 3-х лет – дерновая, листовая земля, выветрившийся торф, речной песок (2:2:2:1). Для саженцев от 3-х до 10 лет – дерновая, листовая земля, перегной, выветрившийся торф и речной песок (4:2:2:1:1). Молодым растениям нужна более рыхлая почва. В ней они развивают мощную корневую систему, что очень важно для успешной культуры винограда в дальнейшем.
На дно горшка насыпают кирпичную крошку, керамзит или мелкие камешки, сверху – подготовленную почвенную смесь. Укоренившийся в опилках черенок аккуратно вынимают из пакета (нельзя его оттуда вытряхивать, пакет нужно разрезать). Полностью опилки с корней удалять не следует. Растение помещают в горшок, осторожно расправляют корни, а затем одной рукой поддерживая саженец, другой – насыпают субстрат, уплотняя его, чтобы не было пустот.
Уровень посадки для винограда не играет большой роли, но лучше корневую шейку саженца заглубить на 1– 2 см по сравнению с предыдущим положением.
После посадки землю в горшке обильно поливают, не впитавшуюся воду через полчаса удаляют и ставят растение на 2–3 дня в светлое, но затененное от прямых лучей солнца место. Все лианы очень болезненно переносят пересадку, и виноград – не исключение. Он долго привыкает к новым условиям, поэтому надо набраться терпения и не делать поспешных выводов. Тем не менее, до трехлетнего возраста его следует пересаживать ежегодно, стараясь как можно меньше треножить корневую систему.
Для выращивания винограда в домашних условиях подходит любая посуда, но в первые 3 года для молодых саженцев лучше брать керамические горшки, каждый раз лишь увеличивая объем. Трех-четырехлетнее растение пересаживают сразу в большую емкость – например, в полиэтиленовое или оцинкованное ведро объемом 8– 10 л или в кадку. При этом необходимо сделать хороший дренаж и, конечно, не забыть о дренажных отверстиях в дне посуды.
Во время вегетации растения обильно поливают. В городе можно пользоваться водопроводной водой, дав отстояться ей в течение суток. Земляной ком должен как следует пропитаться влагой, иначе при пересушке корней надолго задерживается рост побегов.