Страница:
Зацепление есть и пленка наматывается на приемный барабан, но дисплей по-прежнему показывает ошибку? Плохо дело: камера «не видит» пленки, а это уже сложная поломка, с которой прямая дорога в сервисный центр.
Не включается обратная перемотка
Удивительно, но чаще всего обратная перемотка не работает у тех, кто ее не включил. Убедитесь, что переключен соответствующий рычаг или нажата кнопка обратной перемотки. Нажатие кнопки или переключение рычага должны происходить без усилий.
Прочее
Если в процессе перемотки послышался треск или хруст, это значит, что в редуктор попала грязь или песок. Но это может означать и поломку редуктора. В таком случае нужно обратиться в сервисный центр и ни в коем случае не пытаться извлечь пленку самостоятельно.
Бывают случаи, когда камера «зависает» и не реагирует на кнопки управления. Извлеките и снова установите элементы питания. Вспомните (и запишите), на какой команде произошел сбой и обратитесь в сервисный центр.
Если, получив пленку из проявки, вы обнаружили на одном из кадров несколько перекрывающих друг друга изображений, то причин тут может быть две.
• Не обратив внимание на то, что кадр был последним на пленке, вы сделали на него несколько снимков. В следующий раз вы будете внимательнее.
• По неясным причинам не сработал механизм перемотки пленки. С этой проблемой придется обратиться туда, где ремонтируют фотокамеры.
Питание фотоаппарата
Установка батареек
Какие бывают источники питания
Аккумуляторы
Зарядные устройства для аккумуляторов
Питание и вспышка
ГЛАВА 3
Получение изображения на фотопленке
Основные понятия фотографии
Не включается обратная перемотка
Удивительно, но чаще всего обратная перемотка не работает у тех, кто ее не включил. Убедитесь, что переключен соответствующий рычаг или нажата кнопка обратной перемотки. Нажатие кнопки или переключение рычага должны происходить без усилий.
Прочее
Если в процессе перемотки послышался треск или хруст, это значит, что в редуктор попала грязь или песок. Но это может означать и поломку редуктора. В таком случае нужно обратиться в сервисный центр и ни в коем случае не пытаться извлечь пленку самостоятельно.
Бывают случаи, когда камера «зависает» и не реагирует на кнопки управления. Извлеките и снова установите элементы питания. Вспомните (и запишите), на какой команде произошел сбой и обратитесь в сервисный центр.
Если, получив пленку из проявки, вы обнаружили на одном из кадров несколько перекрывающих друг друга изображений, то причин тут может быть две.
• Не обратив внимание на то, что кадр был последним на пленке, вы сделали на него несколько снимков. В следующий раз вы будете внимательнее.
• По неясным причинам не сработал механизм перемотки пленки. С этой проблемой придется обратиться туда, где ремонтируют фотокамеры.
Питание фотоаппарата
Установка батареек
Ну уж батарейки-то вы установить сумеете. В инструкции к вашему фотоаппарату об этом рассказано подробнейшим образом, порой даже с картинками. Но не забудьте перед заменой батареек выключить камеру, чтобы не свести с ума ее автоматику.
В большинстве моделей компактных камер для смены батареек нужно открыть соответствующий отсек, сдвинув его крышку в нижней части корпуса.
Обратите внимание на правильность их установки с соблюдением полярности, иначе камера просто не заработает. (В этом случае следует извлечь батарейки и установить их правильно.) Внутри батарейного отсека или с тыла его крышки обычно есть схема или пояснение, как правильно установить элементы питания, или символы, обозначающие, где должны находиться положительные или отрицательные полюса. Выпуклый конец батарейки – это «плюс» (+), а плоский – «минус» (-).
Менять батарейки можно даже тогда, когда в фотоаппарате имеется пленка. Камера запоминает число отснятых кадров. Но часто остальные установки (дату, время и так далее) после замены батареек придется вводить заново.
В большинстве моделей компактных камер для смены батареек нужно открыть соответствующий отсек, сдвинув его крышку в нижней части корпуса.
Обратите внимание на правильность их установки с соблюдением полярности, иначе камера просто не заработает. (В этом случае следует извлечь батарейки и установить их правильно.) Внутри батарейного отсека или с тыла его крышки обычно есть схема или пояснение, как правильно установить элементы питания, или символы, обозначающие, где должны находиться положительные или отрицательные полюса. Выпуклый конец батарейки – это «плюс» (+), а плоский – «минус» (-).
Менять батарейки можно даже тогда, когда в фотоаппарате имеется пленка. Камера запоминает число отснятых кадров. Но часто остальные установки (дату, время и так далее) после замены батареек придется вводить заново.
ВНИМАНИЕЕсли батарейки установлены правильно, а камера все же не работает, то они, возможно, просто разряжены. На жидкокристаллическом дисплее фотоаппарата обычно есть индикатор состояния элементов питания, за которым лучше следить повнимательней, чтобы не попасть в неприятную ситуацию: ведь современный фотоаппарат либо работает, либо нет, и с «мертвыми» батарейками даже самая совершенная техника превращается в мертвый кусок пластмассы.
Не извлекайте из фотоаппарата старые элементы питания до тех пор, пока не будете вполне готовы установить новые. Дело в том, что если надолго оставить камеру без питания, она может «позабыть» число отснятых прежде кадров.
ПРИМЕЧАНИЕВ фотоаппаратах, которые впечатывают в негатив титры с датой и временем съемки, для питания этого устройства служит отдельная батарейка, о которой владельцы фотоаппарата порой просто забывают. Это обычный элемент в форме таблетки, вроде тех, что используются в наручных часах. Менять их нужно раз в несколько лет. Как правило, операцию нужно проводить в сервисном центре.
В некоторых моделях фотоаппаратов индикатор питания на жидкокристаллическом дисплее появляется лишь тогда, когда заряд уже на исходе, и служит значком тревоги.
Какие бывают источники питания
Классический фотоаппарат был оптико-механической системой. С сороковых годов в конструкцию фотокамер «тихой сапой» прокралась электроника. Вначале появились встроенные экспонометры на селеновых элементах, а затем механическое управление узлами и механизмами камеры сменилось вначале электромеханическим, а затем электронным. Добавились экспозиционная автоматика, автофокус, программные режимы, и сегодня элементы фотоаппарата существуют не сами по себе, а под контролем встроенного компьютерного чипа. Управление камерой упростилось и стало удобней, но отныне фотограф полностью зависим от источника питания, и без помощи электричества невозможна даже обратная перемотка пленки. Поэтому к питанию камеры следует отнестись серьезно: ведь от него зависит комфортность съемки, да и сама ее возможность.
Имейте в виду, что особенности устройства современных компактных фотоаппаратов таковы, что они имеют лишь два состояния: рабочее и нерабочее. Ведь всеми действиями камеры руководит процессор, которому необходима энергия. Поэтому «вдруг, ни с того ни с сего» севшие батарейки превращают камеру в бесполезный кусок металла и пластика. При этом слухи о том, что некоторые модели камер особенно прожорливы и «съедают» батарейки в один присест, не имеют под собой основания. Разумеется, подробнейшая «фирменная» информация о токе, потребляемом различными частями камеры при разных режимах работы – коммерческий секрет, но технологический уровень, а стало быть, и энергопотребление большинства представленных на рынке камер весьма близки. А значит, «неожиданно» севшие батарейки – вина самого владельца камеры, плохо рассчитавшего свои потребности.
Для фотографов выпускаются и специальные элементы питания. Они имеют специальную маркировку «Photo»: это слово либо присутствует в названии, либо на блистере нарисован фотоаппарат, либо в аннотации указано, что элемент можно применять в фотоаппаратах. К примеру, в линейке отечественных батареек «Космос» есть элементы питания для фототехники «Космос Фотомаксимум». Эта новая марка уже пользуется популярностью у фотолюбителей, так как отличается хорошим качеством и недорога.
Производители фототехники усиленно рекомендуют использовать элементы питания именно их производства и утверждают, что только они наилучшим образом подходят для одноименных камер.
Как часто следует заменять батареи? Число снимков, которые может отснять ваша камера в течение срока службы одного комплекта питания, зависит от многих факторов. На срок службы батарей влияет прежде всего количество потребляемого тока, а оно тем выше, чем выше степень автоматизации фотоаппарата. На этот срок влияет и то, как часто вы пользуетесь вспышкой, и наличие жидкокристаллического монитора, который весьма прожорлив. В среднем при умеренном использовании вспышки на одном комплекте батарей можно отснять от 10 до 25 стандартных роликов в 24 кадра.
При выборе батарей важно не ошибиться с их основными параметрами.
L – щелочная батарея.
C – литиевая батарея.
S – цинко-серебряная батарея.
Второй буквой международный стандарт обозначает форму батареи.
R – цилиндрическая.
F – плоская.
Например, если в каталоге или в технических характеристиках упомянута батарея LR8, то речь идет о литиевой батарее цилиндрической формы, с восемью соединенными последовательно элементами.
Покупать следует только те элементы питания, которые предусмотрены для использования в вашей камере. Как правило, это щелочные или литиевые батареи. В щелочных батареях в качестве электролита используется гидроокись калия, а в литиевых – органический электролит.
Самые употребительные батареи – трехвольтовые элементы типа KL123A, CR 123A или DL123A. Обратите внимание: в их названии всегда присутствует сегмент 123А. В сверхкомпактных камерах используются более короткие и тонкие CR2.
Солевые батареи самые дешевые, но и самые «слабосильные». Их заряда хватает ненадолго, и ими комплектуются самые дешевые камеры низшей ценовой категории. В таких камерах пленка перематывается вручную, автоматики нет и вовсе, поэтому батареи нужны только для маломощной встроенной вспышки.
Щелочные батареи
Щелочные батареи (на их корпусе написано ALKALINE) самые энергоемкие. Они могут эксплуатироваться в широком диапазоне температур. Это значит, что ваша камера, снабженная такими батареями, не «замрет» уже при легком морозце.
Щелочные батареи хороши для устройств со средним и высоким потреблением энергии. Наиболее долго служат батареи марок Duracell и Energizer.
Литиевые батареи
Литиевые батареи появились относительно недавно. Их аноды сделаны из лития (отсюда и название элементов этого класса). Литиевые батареи отличаются очень маленьким саморазрядом и поэтому могут храниться очень долго, до 10 лет.
В основном литиевые батареи выпускаются в форме «таблеток» и используются в часах и калькуляторах. Но встречаются и цилиндрические литиевые батареи. Обычно они несколько дороже щелочных. Производят эти батареи очень много фирм и различия в их качествах минимальны. Поэтому нет возможности порекомендовать лучшие из них или назвать худшие.
Служат литиевые батареи дольше, чем щелочные, и лучше, чем щелочные элементы типа АА, подходят для холодной погоды.
Остерегайтесь подделок!
Заботливый владелец фотоаппарата должен остерегаться подделок. Батареи, привлекающие внимание своей дешевизной, обычно не отличаются высоким качеством, хоть и отмечены фирменным знаком. Поддельные батареи могут потечь или даже взорваться, безнадежно испортив ваш фотоаппарат.
Как распознать фальшивку? Поддельные элементы питания, как правило, намного легче «фирменных», шов стыка на их корпусе довольно неряшлив, а оформление, окраска и шрифты выполнены крайне небрежно.
Порой чтобы отличить подделку, достаточно поскрести краску ногтем: у фальшивок она сходит очень легко.
В любом случае, при покупке батарей их дешевизна вас должна не привлекать, а отпугивать: ведь даже самый дорогой комплект питания стоит все же дешевле, чем новый фотоаппарат.
Имейте в виду, что особенности устройства современных компактных фотоаппаратов таковы, что они имеют лишь два состояния: рабочее и нерабочее. Ведь всеми действиями камеры руководит процессор, которому необходима энергия. Поэтому «вдруг, ни с того ни с сего» севшие батарейки превращают камеру в бесполезный кусок металла и пластика. При этом слухи о том, что некоторые модели камер особенно прожорливы и «съедают» батарейки в один присест, не имеют под собой основания. Разумеется, подробнейшая «фирменная» информация о токе, потребляемом различными частями камеры при разных режимах работы – коммерческий секрет, но технологический уровень, а стало быть, и энергопотребление большинства представленных на рынке камер весьма близки. А значит, «неожиданно» севшие батарейки – вина самого владельца камеры, плохо рассчитавшего свои потребности.
ВНИМАНИЕДля питания фотокамер применяются различные типы элементов. Самые распространенные – стандартные полуторавольтные «пальчиковые» батареи АА, которых, в зависимости от конструкции фотокамеры, может быть от одной до шести. В камерах с более мощными электроприводами таких батареек может быть до 12 штук.
«Прожорливых» или, наоборот, «экономных» фотоаппаратов не существует. Такими их делают только руки владельца.
Для фотографов выпускаются и специальные элементы питания. Они имеют специальную маркировку «Photo»: это слово либо присутствует в названии, либо на блистере нарисован фотоаппарат, либо в аннотации указано, что элемент можно применять в фотоаппаратах. К примеру, в линейке отечественных батареек «Космос» есть элементы питания для фототехники «Космос Фотомаксимум». Эта новая марка уже пользуется популярностью у фотолюбителей, так как отличается хорошим качеством и недорога.
Производители фототехники усиленно рекомендуют использовать элементы питания именно их производства и утверждают, что только они наилучшим образом подходят для одноименных камер.
Как часто следует заменять батареи? Число снимков, которые может отснять ваша камера в течение срока службы одного комплекта питания, зависит от многих факторов. На срок службы батарей влияет прежде всего количество потребляемого тока, а оно тем выше, чем выше степень автоматизации фотоаппарата. На этот срок влияет и то, как часто вы пользуетесь вспышкой, и наличие жидкокристаллического монитора, который весьма прожорлив. В среднем при умеренном использовании вспышки на одном комплекте батарей можно отснять от 10 до 25 стандартных роликов в 24 кадра.
При выборе батарей важно не ошибиться с их основными параметрами.
ПРИМЕЧАНИЕРассматривая батареи, продающиеся в магазинах, вы можете встретить незнакомые буквенные обозначения. Ниже приводятся буквы, которыми принято обозначать батареи согласно международным стандартам. Цифра после букв (если она есть) означает число последовательно соединенных элементов в батарее.
Перечислим основные параметры источников тока.
Номинальное напряжение – это напряжение полностью заряженного элемента при разряде малым током.
Емкость – количество заряда, которое источник тока отдает во время разряда при определенных (стандартных) условиях. Емкость элемента измеряется в ампер-часах. Батарея с условной емкостью 1 А/час может в течение часа питать устройство, потребляющее ток в 1 А.
Кривая разряда – зависимость напряжения или тока батареи от времени непрерывной работы при постоянной нагрузке.
L – щелочная батарея.
C – литиевая батарея.
S – цинко-серебряная батарея.
Второй буквой международный стандарт обозначает форму батареи.
R – цилиндрическая.
F – плоская.
Например, если в каталоге или в технических характеристиках упомянута батарея LR8, то речь идет о литиевой батарее цилиндрической формы, с восемью соединенными последовательно элементами.
Покупать следует только те элементы питания, которые предусмотрены для использования в вашей камере. Как правило, это щелочные или литиевые батареи. В щелочных батареях в качестве электролита используется гидроокись калия, а в литиевых – органический электролит.
Самые употребительные батареи – трехвольтовые элементы типа KL123A, CR 123A или DL123A. Обратите внимание: в их названии всегда присутствует сегмент 123А. В сверхкомпактных камерах используются более короткие и тонкие CR2.
ПРИМЕЧАНИЕСолевые батареи
Следует избегать установки неполного комплекта батарей, даже если одна или несколько «предыдущих» вполне работоспособны. Заменять элемента питания лучше все сразу.
Солевые батареи самые дешевые, но и самые «слабосильные». Их заряда хватает ненадолго, и ими комплектуются самые дешевые камеры низшей ценовой категории. В таких камерах пленка перематывается вручную, автоматики нет и вовсе, поэтому батареи нужны только для маломощной встроенной вспышки.
Щелочные батареи
Щелочные батареи (на их корпусе написано ALKALINE) самые энергоемкие. Они могут эксплуатироваться в широком диапазоне температур. Это значит, что ваша камера, снабженная такими батареями, не «замрет» уже при легком морозце.
Щелочные батареи хороши для устройств со средним и высоким потреблением энергии. Наиболее долго служат батареи марок Duracell и Energizer.
Литиевые батареи
Литиевые батареи появились относительно недавно. Их аноды сделаны из лития (отсюда и название элементов этого класса). Литиевые батареи отличаются очень маленьким саморазрядом и поэтому могут храниться очень долго, до 10 лет.
В основном литиевые батареи выпускаются в форме «таблеток» и используются в часах и калькуляторах. Но встречаются и цилиндрические литиевые батареи. Обычно они несколько дороже щелочных. Производят эти батареи очень много фирм и различия в их качествах минимальны. Поэтому нет возможности порекомендовать лучшие из них или назвать худшие.
Служат литиевые батареи дольше, чем щелочные, и лучше, чем щелочные элементы типа АА, подходят для холодной погоды.
Остерегайтесь подделок!
Заботливый владелец фотоаппарата должен остерегаться подделок. Батареи, привлекающие внимание своей дешевизной, обычно не отличаются высоким качеством, хоть и отмечены фирменным знаком. Поддельные батареи могут потечь или даже взорваться, безнадежно испортив ваш фотоаппарат.
Как распознать фальшивку? Поддельные элементы питания, как правило, намного легче «фирменных», шов стыка на их корпусе довольно неряшлив, а оформление, окраска и шрифты выполнены крайне небрежно.
Порой чтобы отличить подделку, достаточно поскрести краску ногтем: у фальшивок она сходит очень легко.
В любом случае, при покупке батарей их дешевизна вас должна не привлекать, а отпугивать: ведь даже самый дорогой комплект питания стоит все же дешевле, чем новый фотоаппарат.
Аккумуляторы
Аккумуляторы, или заряжаемые батареи, в компактных традиционных фотокамерах применяются редко. Другое дело – отличающиеся повышенным потреблением энергии цифровые фотоаппараты, где аккумуляторы даже рекомендуются.
На вид перезаряжаемые аккумуляторы почти ничем не отличаются от обыкновенных батареек. И тем не менее различия есть.
Аккумуляторы более емки, а подзарядить их можно с помощью специального зарядного устройства (их называют AC/CD адаптерами). Правда, они подвержены саморазряду. Но саморазряд, довольно быстрый в первые сутки (около 10 %), далее замедляется.
Существует три типа аккумуляторов: никель-кадмиевые (NiCd), никель-металл-гидридные (NiMH) и литий-ионные (Lion).
Никель-кадмиевые аккумуляторы наиболее дешевы, но они токсичны и имеют большой недостаток, называемый «эффектом памяти». Такие аккумуляторы следует заряжать только после их полной разрядки, иначе их емкость необратимо падает.
Никель-металлгидридные (NiMH) аккумуляторы наиболее оптимальны для фотографа. Их емкость примерно вдвое больше, чем у никель-кадмиевых (NiCd) и они не содержат токсичных материалов. Правда, NiCd-аккумуляторы более мощны, но камера, вспышка или иное фотооборудование больших мощностей не требуют. Кроме того, «эффект памяти» в NiMH-аккумуляторах проявляется практически незаметно. Число циклов «заряд/разряд» у NiMH-аккумуляторов достигает 400 или даже 500. Следует иметь в виду, что если температура воздуха упадет до -10°, то никель-металлгидридный аккумулятор может отказать.
У NiMH-аккумуляторов есть интересная особенность, которую следует учитывать. Если разряжать их всякий раз полностью, «до донышка», то аккумулятор выдерживает меньше циклов «зарядка/разрядка», чем когда вы поставите на подзарядку не до конца разряженный элемент питания. В любом случае число циклов зарядки исчисляется сотнями, а в оптимальных условиях NiMH-аккумулято-ры живут до пятисот циклов в течение двух лет.
Но что означает «оптимальные условия»? Заряженные аккумуляторы следует хранить в холоде. Перед тем как вставить аккумуляторы в камеру, подержите их при комнатной температуре: очень холодные батареи могут повредить камере.
Как правило, компактные камеры не предусматривают возможности использования заряжаемых аккумуляторов. Дело в том, что современный фотоаппарат содержит много электронных узлов и исполнительных механизмов, требования к питанию которых очень жесткие.
Аккумуляторы имеют меньшее внутреннее сопротивление, чем обычные батареи, поэтому пиковый ток нагрузки при их использовании значительно выше, а это повышает вероятность выхода из стоя электронных схем, двигателей и других устройств.
Внешне эти батареи похожи на обычные «одноразовые» элементы питания, но на их кожухе имеется, как правило, надпись «Chargeable». Однако такие аккумуляторы можно применять для автономных вспышек.
На вид перезаряжаемые аккумуляторы почти ничем не отличаются от обыкновенных батареек. И тем не менее различия есть.
Аккумуляторы более емки, а подзарядить их можно с помощью специального зарядного устройства (их называют AC/CD адаптерами). Правда, они подвержены саморазряду. Но саморазряд, довольно быстрый в первые сутки (около 10 %), далее замедляется.
Существует три типа аккумуляторов: никель-кадмиевые (NiCd), никель-металл-гидридные (NiMH) и литий-ионные (Lion).
Никель-кадмиевые аккумуляторы наиболее дешевы, но они токсичны и имеют большой недостаток, называемый «эффектом памяти». Такие аккумуляторы следует заряжать только после их полной разрядки, иначе их емкость необратимо падает.
ПРИМЕЧАНИЕNiCd-аккумуляторы очень мощны и хорошо работают при температурах от -20° до +50°.
Суть «эффекта памяти» в том, что зарядить аккумулятор до конца возможно лишь после полной его разрядки. Аккумулятор, который разряжен лишь частично, при подзарядке не набирает максимальной емкости, то есть его фактическая емкость снижается. Поэтому никель-кадмиевые и никель-металлгидридные аккумуляторы требуют обслуживания: их периодически нужно полностью разряжать, а потом заряжать. Такая «тренировка» требуется NiCd-батареям примерно раз в месяц, а NiMH-элементам – один раз в два или три месяца.
Никель-металлгидридные (NiMH) аккумуляторы наиболее оптимальны для фотографа. Их емкость примерно вдвое больше, чем у никель-кадмиевых (NiCd) и они не содержат токсичных материалов. Правда, NiCd-аккумуляторы более мощны, но камера, вспышка или иное фотооборудование больших мощностей не требуют. Кроме того, «эффект памяти» в NiMH-аккумуляторах проявляется практически незаметно. Число циклов «заряд/разряд» у NiMH-аккумуляторов достигает 400 или даже 500. Следует иметь в виду, что если температура воздуха упадет до -10°, то никель-металлгидридный аккумулятор может отказать.
У NiMH-аккумуляторов есть интересная особенность, которую следует учитывать. Если разряжать их всякий раз полностью, «до донышка», то аккумулятор выдерживает меньше циклов «зарядка/разрядка», чем когда вы поставите на подзарядку не до конца разряженный элемент питания. В любом случае число циклов зарядки исчисляется сотнями, а в оптимальных условиях NiMH-аккумулято-ры живут до пятисот циклов в течение двух лет.
Но что означает «оптимальные условия»? Заряженные аккумуляторы следует хранить в холоде. Перед тем как вставить аккумуляторы в камеру, подержите их при комнатной температуре: очень холодные батареи могут повредить камере.
ВНИМАНИЕДорогие литий-ионные батареи практически избавлены от «эффекта памяти». Остальные их характеристики примерно те же, что у NiMH-аккумуляторов, вот разве что повыше число циклов перезарядки. В стандартном формате АА литий-ионные аккумуляторы не выпускаются. Обычно они разрабатываются самим производителем для конкретного модельного ряда.
Зарядное устройство, которое вы используете, должно соответствовать типу аккумулятора. Из-за разницы в зарядном токе нельзя заряжать NiMH-аккумуляторы с помощью устройства, предназначенного для никель-кадмиевых. Это может привести к безвозвратной порче аккумулятора.
Как правило, компактные камеры не предусматривают возможности использования заряжаемых аккумуляторов. Дело в том, что современный фотоаппарат содержит много электронных узлов и исполнительных механизмов, требования к питанию которых очень жесткие.
Аккумуляторы имеют меньшее внутреннее сопротивление, чем обычные батареи, поэтому пиковый ток нагрузки при их использовании значительно выше, а это повышает вероятность выхода из стоя электронных схем, двигателей и других устройств.
Внешне эти батареи похожи на обычные «одноразовые» элементы питания, но на их кожухе имеется, как правило, надпись «Chargeable». Однако такие аккумуляторы можно применять для автономных вспышек.
ВНИМАНИЕ
Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации фотоаппарата. Какие элементы питания рекомендует производитель? Если в инструкция не упоминаются заряжаемые аккумуляторы, ни в коем случае не пытайтесь их использовать.
Зарядные устройства для аккумуляторов
Лучше выбирать те из них, что рассчитаны на одновременную зарядку двух пар аккумуляторов. «Перезаряд» батареи приводит к тому, что срок ее службы сокращается и восстановить испорченный перезарядом аккумулятор невозможно. Поэтому зарядные устройства часто снабжают таймером. Иногда владельцы устройств с таймерами беспокоятся, чтобы аккумуляторы не перегрелись, и чтобы пощупать их, вынимают зарядное устройство из розетки. Так делать не следует, так как таймер при этом сбрасывается. Если батареи вынуть из «зарядника», а потом вставить снова, то ко времени, когда таймер все же просигналит, перезаряд аккумулятору обеспечен.
Рис. 2.4. Зарядное устройство с установленными в него аккумуляторами
На рис. 2.4 изображены аккумуляторы, вставленные в зарядное устройство, которое можно включать в бытовую электросеть.
Зарядные устройства, не имеющие таймера, обычно снабжены световым индикатором заряда. Когда горит красный свет – батареи заряжаются, а когда они уже зарядились, вспыхивает зеленый свет.
На рис. 2.4 изображены аккумуляторы, вставленные в зарядное устройство, которое можно включать в бытовую электросеть.
Зарядные устройства, не имеющие таймера, обычно снабжены световым индикатором заряда. Когда горит красный свет – батареи заряжаются, а когда они уже зарядились, вспыхивает зеленый свет.
Питание и вспышка
Для подготовки вспышки к ее следующему срабатыванию необходимо некоторое время. Заметьте: по мере истощения батарейки время подготовки вспышки к работе увеличивается. Это приводит к тому, что становится невозможным отснять первый кадр сразу после включения камеры, так как автоматика блокирует затвор и не позволит начать съемку, пока вспышка полностью не зарядилась. Самое прямое и грубое решение проблемы – отключить вспышку и начать съемку без нее.
Фотоаппарат не работает! Прежде чем впадать в панику или нести фотокамеру в ремонт, следует проверить, все ли в порядке с питанием. Не сели ли батарейки? Правильно ли они установлены? Особенно внимательно нужно следить за тем, на своих ли местах «плюсы» и «минусы».
• Обратите внимание на сигналы жидкокристаллического индикатора. О том, что они означают, вы прочтете в инструкции. Возможно, камера пытается рассказать вам о неполадках с питанием одного из устройств.
• Некоторые узлы фотоаппарата имеют независимое питание. К примеру, узел, отвечающий за появляющуюся на снимке дату, имеет «собственную» батарейку и, если она «села», то на дисплее дата появляется, а на готовом кадре ее нет.
• Если вы не предполагаете пользоваться фотоаппаратом продолжительное время, извлеките из него элементы питания во избежание неприятностей, которые непременно последуют, если корпус батарейки вдруг «потечет». Информация о числе отснятых кадров будет утеряна, но это неважно: ведь в таком случае оставлять пленку в фотоаппарате надолго все равно нельзя. Ее следует отнести в лабораторию на проявку.
• Если батарейка протекла, то ее электролит, как правило, попадает на контакты и другие механизмы фотоаппарата. Там он засыхает, превратившись в белый налет. Этот налет можно удалить обычной влажной салфеткой. Затем контакт следует отполировать (это можно сделать обычным ластиком). То же самое следует сделать с контактами в глубине батарейного отсека.
• Чистить батарейные контакты с помощью абразивной бумаги или острых предметов нельзя. Этим можно повредить никелированное покрытие контактов. Если электролит все же разъел никелированное покрытие, то контакт нужно зачистить до металла, а потом для предохранения от ржавчины смазать силиконовой смазкой.
ВНИМАНИЕПроблемы и решения
Если кнопка затвора не срабатывает, не пытайтесь держать ее нажатой или нажимать повторно. Скорее всего, фотоаппарат находится в стадии перезарядки, либо пытается сфокусироваться. В любом случае автоматика, блокируя затвор, пытается предотвратить появление неудачного кадра. Положитесь на нее и выждите несколько секунд.
Фотоаппарат не работает! Прежде чем впадать в панику или нести фотокамеру в ремонт, следует проверить, все ли в порядке с питанием. Не сели ли батарейки? Правильно ли они установлены? Особенно внимательно нужно следить за тем, на своих ли местах «плюсы» и «минусы».
• Обратите внимание на сигналы жидкокристаллического индикатора. О том, что они означают, вы прочтете в инструкции. Возможно, камера пытается рассказать вам о неполадках с питанием одного из устройств.
• Некоторые узлы фотоаппарата имеют независимое питание. К примеру, узел, отвечающий за появляющуюся на снимке дату, имеет «собственную» батарейку и, если она «села», то на дисплее дата появляется, а на готовом кадре ее нет.
• Если вы не предполагаете пользоваться фотоаппаратом продолжительное время, извлеките из него элементы питания во избежание неприятностей, которые непременно последуют, если корпус батарейки вдруг «потечет». Информация о числе отснятых кадров будет утеряна, но это неважно: ведь в таком случае оставлять пленку в фотоаппарате надолго все равно нельзя. Ее следует отнести в лабораторию на проявку.
• Если батарейка протекла, то ее электролит, как правило, попадает на контакты и другие механизмы фотоаппарата. Там он засыхает, превратившись в белый налет. Этот налет можно удалить обычной влажной салфеткой. Затем контакт следует отполировать (это можно сделать обычным ластиком). То же самое следует сделать с контактами в глубине батарейного отсека.
• Чистить батарейные контакты с помощью абразивной бумаги или острых предметов нельзя. Этим можно повредить никелированное покрытие контактов. Если электролит все же разъел никелированное покрытие, то контакт нужно зачистить до металла, а потом для предохранения от ржавчины смазать силиконовой смазкой.
ГЛАВА 3
Основные понятия фотографии
Получение изображения на фотопленке
Современный фотоаппарат – сложное оптико-механическое устройство, управляемое электроникой. Но если смотреть в корень, со времен первых неуклюжих камер XIX века он изменился совсем мало.
Пусть вас не смущает обилие моделей традиционных фотокамер. Несмотря на их конструктивное разнообразие, общая схема получения изображения со времени изобретения фотографии так и не изменилась. Фотоаппарат по-прежнему предназначен для того, чтобы нужным образом осветить светочувствительный материал: фотопленку, фотопластинку или электронный сенсор. И точно так же, как 150 лет назад, получение фотографического изображения состоит из трех этапов.
1. Проходя через объектив фотокамеры, свет воздействует на светочувствительный слой фотопленки. На фотоэмульсии остается скрытое изображение объекта съемки.
2. Пленка проходит химическую обработку: проявку и промывку, закрепление, окончательную промывку и сушку. В результате на негативной пленке появляется негативное изображение, а на обратимой – позитивное. Этот этап называется негативным процессом.
3. Получение правильного, позитивного изображения заключается в экспонировании фотобумаги и ее химической обработке, приблизительно аналогичной обработке пленки. Этот этап носит название позитивного процесса.
Пусть вас не смущает обилие моделей традиционных фотокамер. Несмотря на их конструктивное разнообразие, общая схема получения изображения со времени изобретения фотографии так и не изменилась. Фотоаппарат по-прежнему предназначен для того, чтобы нужным образом осветить светочувствительный материал: фотопленку, фотопластинку или электронный сенсор. И точно так же, как 150 лет назад, получение фотографического изображения состоит из трех этапов.
1. Проходя через объектив фотокамеры, свет воздействует на светочувствительный слой фотопленки. На фотоэмульсии остается скрытое изображение объекта съемки.
2. Пленка проходит химическую обработку: проявку и промывку, закрепление, окончательную промывку и сушку. В результате на негативной пленке появляется негативное изображение, а на обратимой – позитивное. Этот этап называется негативным процессом.
3. Получение правильного, позитивного изображения заключается в экспонировании фотобумаги и ее химической обработке, приблизительно аналогичной обработке пленки. Этот этап носит название позитивного процесса.
Основные понятия фотографии
Получение любого изображения начинается с того момента, как фотограф поймал в видоискатель красивую картинку. Ее мы дальше будем называть «объект съемки». Чтобы получить фотографию этого объекта, нужно осветить фотопленку (или, как говорят фотографы, экспонировать пленку) так, чтобы изображение на ней получилось резким и достаточно контрастным.
Хороший снимок получается в том случае, если фотопленка получила нужное количество света (не больше и не меньше) в продолжение определенного времени (не больше и не меньше).
Для этого свет определенным образом пропускается через систему линз – объектив. Это главная и неизменная часть любого фотоаппарата – традиционного или цифрового, недорогой любительской компактной камеры или профессиональной «зеркалки».
Фотограф снимает с объектива крышку, и свет через переднюю линзу объектива попадает в камеру.
Объектив – это система линз, особым образом фокусирующих свет так, чтобы рисуемое светом изображение на светочувствительном материале было резким и неискаженным.
Рис. 3.1. Объектив из единственной собирающей линзы фокусирует лучи света в точке F, называемой фокусом. Расстояние от фокальной плоскости, в которой лежит эта точка, до оптического центра линзы обозначено буквой f
• Оптический центр линзы – точка линзы, через которую лучи проходят без изменения направления.
• Оптическая ось линзы О (см. рис. 3.1) – это прямая, которая является осью симметрии линзы и проходит через центры кривизны ее поверхностей. На оптической оси линзы находится ее оптический центр.
• Фокус линзы F (по-английски Focal Length) – точка, в которой собираются лучи, освещающие линзу. Фокус собирающей линзы находится впереди, а фокус рассеивающей (рис. 3.2) – позади ее оптического центра.
• Фокусное расстояние f – это расстояние между фокусом линзы и ее оптическим центром. Оно зависит от кривизны поверхности линзы и свойств материала, из которого она изготовлена.
Хорошая, четкая фотография получается лишь тогда, когда расстояние между объективом и фотопленкой находится в соответствии с расстоянием между фотографом и объектом съемки. Если такого соответствия нет, то снимок получается нерезким, размытым и про него говорят: «изображение не в фокусе». Следовательно, при съемке объектив нужно сфокусировать, то есть настроить систему линз таким образом, чтобы изображение обрело резкость.
Хороший снимок получается в том случае, если фотопленка получила нужное количество света (не больше и не меньше) в продолжение определенного времени (не больше и не меньше).
Для этого свет определенным образом пропускается через систему линз – объектив. Это главная и неизменная часть любого фотоаппарата – традиционного или цифрового, недорогой любительской компактной камеры или профессиональной «зеркалки».
Фотограф снимает с объектива крышку, и свет через переднюю линзу объектива попадает в камеру.
Объектив – это система линз, особым образом фокусирующих свет так, чтобы рисуемое светом изображение на светочувствительном материале было резким и неискаженным.
ПРИМЕЧАНИЕЧтобы понять, что происходит с лучом света, попавшим в объектив, вернемся к школьному курсу оптики. Для этого обратимся к рис. 3.1, на котором схематически изображен объектив из единственной линзы.
Наверное, каждый пробовал сфокусировать солнце увеличительным стеклом, чтобы добыть огонь или хотя бы выжечь рисунок. Точно так же изображение фокусируется в фотоаппарате. Кстати, именно поэтому нельзя направлять фотоаппарат на солнце.
ПРИМЕЧАНИЕЛучи света, падающие на линзу А, собираются в одной точке – то есть в фокусе этой линзы. Плоскость, в которой лежит эта точка, перпендикулярна оптической оси линзы О и называется фокальной плоскостью. В каждой оптической системе есть две оптических плоскости: передняя и задняя, и два фокуса: передний и задний. В передней фокальной плоскости объектива располагается фотопленка.
Распространение лучей света в оптике принято изображать слева направо. При этом в нашем случае слева (перед линзами объектива) располагаются изображаемые предметы, а справа – их изображения.
• Оптический центр линзы – точка линзы, через которую лучи проходят без изменения направления.
• Оптическая ось линзы О (см. рис. 3.1) – это прямая, которая является осью симметрии линзы и проходит через центры кривизны ее поверхностей. На оптической оси линзы находится ее оптический центр.
• Фокус линзы F (по-английски Focal Length) – точка, в которой собираются лучи, освещающие линзу. Фокус собирающей линзы находится впереди, а фокус рассеивающей (рис. 3.2) – позади ее оптического центра.
• Фокусное расстояние f – это расстояние между фокусом линзы и ее оптическим центром. Оно зависит от кривизны поверхности линзы и свойств материала, из которого она изготовлена.