Страница:
4. Намачивание семян в воде перед посевом. Продолжительность намачивания: морковь, томат, лук, петрушка, свекла – 2 суток; огурец, кабачок, капуста, салат, редис, арбуз, дыня – 8–12 часов; горох и фасоль – до 2 часов.
5. Барбатирование – намачивание семян в воде, через которую пропускают воздух или кислород. Продолжительность барбатирования для семян перца и арбуза – 30–36 часов; моркови, шпината, лука – 18–24 часа; салата и редиса – 12–18 часов; гороха – 6–10 часов.
6. Проращивание семян проводят в помещении с температурой 15–20°С, расстилая их тонким слоем на бумаге или ткани. После начала проклевывания (3–5%) семена высевают. Сеять такие семена следует только в хорошую увлажненную почву или после высева полить.
7. Яровизация семян – проводят после проращивания. Их переносят в ледник, закапывают в снег, закладывают в холодильник (при 0°С). Продолжительность яровизации: морковь, лук, петрушка – 15–20 дней; капуста – 17–22 дня; свекла – 10–12 дней. После этого семена сразу высевают в грунт. Если при яровизации семена перекладывают песком (лучше аэрация, не происходит загнивание), то такой прием называют пескованием. Семена обычно высевают вместе с песком.
8. Закалка семян наиболее эффективна для теплолюбивых культур (огурец, томаты). Для этого все делают как в предыдущем случае, но набухшие семена подвергают кратковременному промораживанию (-1...3°С) в течение 2–3 суток в холодильнике.
9. Стимуляторы и микроудобрения – микроудобрения особенно эффективны при выращивании большинства овощей на низкоплодородных (супесчаных, тяжелосуглинистых или смытых) почвах. Намачивают семена на 12–24 часа в воде температурой 20...25°С, куда вносят (на 2 л): пищевую соду – 5 г; молибденовокислый аммоний – 0,5–1,0 г; марганцевокислый калий – 0,5–1,0 г; метиленовую синь 0,3–0,5 г; сернокислый цинк 0,2–0,5 г; борную кислоту 0,1–0,3 г; медный купорос – 0,01–0,05 г. Семена лука, редиса, салата, томата хорошо отзываются на замачивание в 0,1% растворе никотиновой кислоты. Иногда используют также замачивание «экзотическим способом» – в водной вытяжке золы, навозной жиже.
Посев семян в открытый грунт
Осенний посев овощей
Выращивание рассады
Советы наших земляков
О теплицах и парниках
5. Барбатирование – намачивание семян в воде, через которую пропускают воздух или кислород. Продолжительность барбатирования для семян перца и арбуза – 30–36 часов; моркови, шпината, лука – 18–24 часа; салата и редиса – 12–18 часов; гороха – 6–10 часов.
6. Проращивание семян проводят в помещении с температурой 15–20°С, расстилая их тонким слоем на бумаге или ткани. После начала проклевывания (3–5%) семена высевают. Сеять такие семена следует только в хорошую увлажненную почву или после высева полить.
7. Яровизация семян – проводят после проращивания. Их переносят в ледник, закапывают в снег, закладывают в холодильник (при 0°С). Продолжительность яровизации: морковь, лук, петрушка – 15–20 дней; капуста – 17–22 дня; свекла – 10–12 дней. После этого семена сразу высевают в грунт. Если при яровизации семена перекладывают песком (лучше аэрация, не происходит загнивание), то такой прием называют пескованием. Семена обычно высевают вместе с песком.
8. Закалка семян наиболее эффективна для теплолюбивых культур (огурец, томаты). Для этого все делают как в предыдущем случае, но набухшие семена подвергают кратковременному промораживанию (-1...3°С) в течение 2–3 суток в холодильнике.
9. Стимуляторы и микроудобрения – микроудобрения особенно эффективны при выращивании большинства овощей на низкоплодородных (супесчаных, тяжелосуглинистых или смытых) почвах. Намачивают семена на 12–24 часа в воде температурой 20...25°С, куда вносят (на 2 л): пищевую соду – 5 г; молибденовокислый аммоний – 0,5–1,0 г; марганцевокислый калий – 0,5–1,0 г; метиленовую синь 0,3–0,5 г; сернокислый цинк 0,2–0,5 г; борную кислоту 0,1–0,3 г; медный купорос – 0,01–0,05 г. Семена лука, редиса, салата, томата хорошо отзываются на замачивание в 0,1% растворе никотиновой кислоты. Иногда используют также замачивание «экзотическим способом» – в водной вытяжке золы, навозной жиже.
Посев семян в открытый грунт
Существует два способа сеять семена в гряды. Первый – сплошным посевом: семена разбрасываются по поверхности, и посев в рядки, подготовленные с помощью разметчиков почвы.
Следующие приемы позволят вам вручную высевать мелкие семена не только равномерно и быстро, но и так, чтобы в дальнейшем не надо было прореживать всходы.
Чтобы экономно расходовать семена и избежать трудоемкой процедуры продергивания всходов, высевайте семена в смеси с наполнителем. Наполнителем может быть слегка влажный песок или опилки.
Нужно смешать желаемое количество семян с опилками или песком. Для этого используют 100 частей опилок или песка и 1 часть семян (на 10 г семян берут литровую банку песка). Затем проложите бороздку глубиной примерно 1,2 см. Возьмите небольшое количество смеси семян с наполнителем в руку. Качающим движением руки разбросайте семена в борозды. Слегка покройте семена песком или опилками. Полейте грядки. Сохраняйте почву влажной весь период прорастания семян.
Мелкие семена (морковь, петрушка, репа и другие мелкие семена) смешайте с наполнителем в соотношении 1:100. Семена редиса и сходные по размеру семена смешивают с песком в соотношении 1:30 (на одну столовую ложку (30 г семян) – литровая банка песка). Самые крупные семена, например, семена гороха, высевают каждое семечко по отдельности. Расстояние между семенами гороха в рядке 3–5 см.
Кто сеял семена с наполнителем, знает, что сухие семена плохо смешиваются с песком, в результате чего семена ложатся в бороздку неравномерно. Никаких трудностей с посевом не будет, если замочить семена на 24 часа, а затем смешать со слегка увлажненным песком. Набухшие семена равномерно распределяются по всему объему наполнителя.
Разработан способ высева семян, находящихся в растворе геля. Сейчас в продаже есть различные марки гидрогеля и агрогеля. Можно воспользоваться крахмальным клейстером или желатином. Подготовленный жидкий клейстер наливают вместе с семенами в пластиковую бутылку или в пленочный пакет и понемногу выдавливают в предварительно намеченные бороздки. К желатину воду добавляют постепенно, добиваясь такой консистенции, при которой крошечные семена не тонут, а желатин становится настолько жидким, что равномерно вытекает из бутылки.
Своевременный полив – самое главное для хорошего и дружного прорастания. Пока не появились всходы, постоянно поддерживайте поверхность почвы влажной. Прорастающие семена очень чувствительны к подсыханию. Если семена пошли в рост, то при подсыхании почвы они погибают.
Важна правильная глубина заделки семян в почву. Глубина посева семян зависит от их размера. Рекомендуется придерживаться следующего нехитрого правила: заделывать семена на глубину, в 2,5 раза превышающую их толщину (не длину!). Только для самых крупных семян, таких как горох, глубина посева равна четырехкратной толщине семени. Чаще всего это правило нарушают при посеве самых мелких семян – их сажают слишком глубоко, и всходы появляются ослабленными или не появляются вообще.
Нетрудно заметить, что мелкие семена при правильном посеве оказываются близко к поверхности почвы и потому особенно чувствительны к пересыханию. Пока не появились всходы, все свое внимание направьте на своевременный полив гряд. Ускорить прорастание семян и сохранить влагу в почве можно с помощью простого приема – прикрыть гряду полиэтиленовой пленкой.
Будьте предельно осторожны при поливе. Если семя пошло в рост, оно может погибнуть при переворачивании корешком вверх. Этого можно избежать, если ряды высеянных семян поливать из лейки с мелкими отверстиями в насадке и держать ее как можно ниже. При поливе из шланга на него надо надевать насадку с максимально мелкими отверстиями. Держите наконечник близко к почве и не направляйте струи воды непосредственно на посевную бороздку.
Если все правила соблюдены, семена прорастут дружно и всходы будут жизнеспособные.
Следующие приемы позволят вам вручную высевать мелкие семена не только равномерно и быстро, но и так, чтобы в дальнейшем не надо было прореживать всходы.
Чтобы экономно расходовать семена и избежать трудоемкой процедуры продергивания всходов, высевайте семена в смеси с наполнителем. Наполнителем может быть слегка влажный песок или опилки.
Нужно смешать желаемое количество семян с опилками или песком. Для этого используют 100 частей опилок или песка и 1 часть семян (на 10 г семян берут литровую банку песка). Затем проложите бороздку глубиной примерно 1,2 см. Возьмите небольшое количество смеси семян с наполнителем в руку. Качающим движением руки разбросайте семена в борозды. Слегка покройте семена песком или опилками. Полейте грядки. Сохраняйте почву влажной весь период прорастания семян.
Мелкие семена (морковь, петрушка, репа и другие мелкие семена) смешайте с наполнителем в соотношении 1:100. Семена редиса и сходные по размеру семена смешивают с песком в соотношении 1:30 (на одну столовую ложку (30 г семян) – литровая банка песка). Самые крупные семена, например, семена гороха, высевают каждое семечко по отдельности. Расстояние между семенами гороха в рядке 3–5 см.
Кто сеял семена с наполнителем, знает, что сухие семена плохо смешиваются с песком, в результате чего семена ложатся в бороздку неравномерно. Никаких трудностей с посевом не будет, если замочить семена на 24 часа, а затем смешать со слегка увлажненным песком. Набухшие семена равномерно распределяются по всему объему наполнителя.
Разработан способ высева семян, находящихся в растворе геля. Сейчас в продаже есть различные марки гидрогеля и агрогеля. Можно воспользоваться крахмальным клейстером или желатином. Подготовленный жидкий клейстер наливают вместе с семенами в пластиковую бутылку или в пленочный пакет и понемногу выдавливают в предварительно намеченные бороздки. К желатину воду добавляют постепенно, добиваясь такой консистенции, при которой крошечные семена не тонут, а желатин становится настолько жидким, что равномерно вытекает из бутылки.
Своевременный полив – самое главное для хорошего и дружного прорастания. Пока не появились всходы, постоянно поддерживайте поверхность почвы влажной. Прорастающие семена очень чувствительны к подсыханию. Если семена пошли в рост, то при подсыхании почвы они погибают.
Важна правильная глубина заделки семян в почву. Глубина посева семян зависит от их размера. Рекомендуется придерживаться следующего нехитрого правила: заделывать семена на глубину, в 2,5 раза превышающую их толщину (не длину!). Только для самых крупных семян, таких как горох, глубина посева равна четырехкратной толщине семени. Чаще всего это правило нарушают при посеве самых мелких семян – их сажают слишком глубоко, и всходы появляются ослабленными или не появляются вообще.
Нетрудно заметить, что мелкие семена при правильном посеве оказываются близко к поверхности почвы и потому особенно чувствительны к пересыханию. Пока не появились всходы, все свое внимание направьте на своевременный полив гряд. Ускорить прорастание семян и сохранить влагу в почве можно с помощью простого приема – прикрыть гряду полиэтиленовой пленкой.
Будьте предельно осторожны при поливе. Если семя пошло в рост, оно может погибнуть при переворачивании корешком вверх. Этого можно избежать, если ряды высеянных семян поливать из лейки с мелкими отверстиями в насадке и держать ее как можно ниже. При поливе из шланга на него надо надевать насадку с максимально мелкими отверстиями. Держите наконечник близко к почве и не направляйте струи воды непосредственно на посевную бороздку.
Если все правила соблюдены, семена прорастут дружно и всходы будут жизнеспособные.
Осенний посев овощей
Урожай моркови, петрушки, укропа, шпината, лука, салата можно получать значительно раньше обычного, если посеять эти культуры осенью. В этом случае растения развивают мощную корневую систему, лучше используют запасы влаги. Получив зимой естественную закалку, они всходят при более низких температурах и легко переносят весенние заморозки. Особенно эффективны посевы под зиму там, где почва весной медленно оттаивает и долго не просыхает. Участки, на которых застаиваются талые воды, расположенные на северных и восточных склонах, непригодны для осеннего посева.
Важно правильно выбрать сроки посева. Слишком рано – семена прорастут и зимой растения погибнут. Но и в мерзлую почву сеять нельзя.
Надо рассчитать так, чтобы с осени семена лишь набухли, но не проросли. В средней полосе обычно сеют после первых заморозков.
Участок надо подготовить заранее, пока стоит хорошая погода. Почву следует обработать плоскорезом Фокина, разровнять. С помощью подходящего в данном случае разметчика почвы разметить гряды, посеять в них семена и прикрыть слоем земли в 1,5–2 см, и только лук-севок – на 4–5 см, а сверху присыпать торфом или перегноем слоем в 2 см.
Рано весной, как только начнут обозначаться всходы, грядки необходимо разрыхлить и внести подкормку.
Лучшие сорта для осенних или подзимних посевов: морковь Нантская или Парижская каротель, лук Стригуновский, Мячковский, Даниловский, редис Тепличный грибовский, салат Московский, петрушка Урожайная, свекла Подзимняя.
Важно правильно выбрать сроки посева. Слишком рано – семена прорастут и зимой растения погибнут. Но и в мерзлую почву сеять нельзя.
Надо рассчитать так, чтобы с осени семена лишь набухли, но не проросли. В средней полосе обычно сеют после первых заморозков.
Участок надо подготовить заранее, пока стоит хорошая погода. Почву следует обработать плоскорезом Фокина, разровнять. С помощью подходящего в данном случае разметчика почвы разметить гряды, посеять в них семена и прикрыть слоем земли в 1,5–2 см, и только лук-севок – на 4–5 см, а сверху присыпать торфом или перегноем слоем в 2 см.
Рано весной, как только начнут обозначаться всходы, грядки необходимо разрыхлить и внести подкормку.
Лучшие сорта для осенних или подзимних посевов: морковь Нантская или Парижская каротель, лук Стригуновский, Мячковский, Даниловский, редис Тепличный грибовский, салат Московский, петрушка Урожайная, свекла Подзимняя.
Выращивание рассады
Горожане обычно предпочитают покупать рассаду, в крайнем случае, выращивают помидоры и перцы в молочных пакетах. Поэтому важно научиться правильно выращивать рассаду самому.
Если у вас есть возможность и, главное, желание вырастить рассаду самому, то в первую очередь нужно решить, где вы ее будете выращивать.
Необходимо оборудовать теплицу и научиться выращивать зрелую рассаду с сильной корневой системой, коренастыми стеблями и цветами, готовыми к опылению.
Теплица должна быть достаточно теплой, чтобы предохранять растения от заморозков. В ней непременно должна быть вентиляция, так как растениям необходим приток свежего воздуха.
Теплица для выгонки рассады должна быть оборудована столами. Подходящая высота столов – 75 см с плоской горизонтальной поверхностью. Столы необходимы, чтобы не ставить ящики с рассадой на землю. Такие же столы устанавливаются вне теплицы и используются для закаливания рассады перед высадкой в открытый грунт.
В северных районах теплица используется для выращивания до созревания.
Конструкция теплицы должна быть проста и экономична. Существует много видов и форм теплиц и размеры их различны. Опыт – хороший учитель – покажет, какой вид конструкции и какие размеры больше всего подходят для вашего участка.
Чтобы удлинить вегетационный период и защитить сельскохозяйственные культуры во время похолоданий, можно также соорудить малогабаритные А-образные укрытия над узкими грядами. Для этого нужно взять проволоку диаметром 4–5 мм и разрезать ее на куски нужной длины. Из них будут сделаны каркасы для гряд. Взяв нарезанные куски проволоки, согните их, придав им дугообразную форму, и соорудите каркасы над грядами, заранее подготовленными, с высаженной в них рассадой. Покройте каркасы прозрачной пленкой, толщиной 0,1 мм и необходимой ширины. Чтобы удержать пленку на месте, закрепите ее слоем почвы, насыпав почву на края пленки с обеих сторон гряды.
Теплицы следует строить на участке, целиком освещаемом солнцем, избегая затенения. В северных районах торцы теплицы должны быть расположены на восток и на запад. Так растения смогут получить наибольшее количество солнечного освещения.
При проектировании теплицы удостоверьтесь, что ее устройство отвечает потребностям растений, что рассада получит достаточно света, кислорода, влаги, необходимых элементов питания и тепла. Правильно построенные теплицы обеспечивают равномерное освещение и вентиляцию.
Поддерживайте температуру внутри теплицы выше 0°С, так как растения в случае замерзания погибают. Растения практически прекращают рост при 10°С. В идеальном случае температура в теплице должна быть от 2°С до 32°С. Если температура внутри теплицы превысит 38°С, можно натянуть поверх теплицы затеняющий тент для того, чтобы понизить температуру. Свежий воздух имеет важное значение для здоровья растений. Держите вентиляцию закрытой во время морозной погоды как днем, так и ночью. Но если в дневные часы наружная температура выше 0°С, следует проветрить теплицу, открыв вентиляцию хотя бы на короткое время.
Семена лучше всего прорастают в легкой, мягкой и гранулированной среде. В качестве почвенной среды можно использовать стерилизованную садовую почву.
Некоторые специалисты рекомендуют использовать искусственную почву, так как она близка по совокупности характеристик к идеальной почве. Чтобы изготовить искусственную почву, можно смешать органические и инертные материалы, выбрав 2–3 компонента из перечисленных ниже:
опилки – любого типа, свежие или старые, за исключением ореховых и дубовых (опилки не должны содержать стружек);
песок – промытый песок является наилучшим (не стоит использовать песок, содержащий глину);
кора – мелко измельченная кора пихты и других хвойных деревьев;
торфяной мох – также называемый сфагновым мхом.
В качестве среды для проращивания семян можно использовать и обычную огородную почву, но только после того, как эта почва стерилизована. Чтобы стерилизовать огородную почву, надо произвести нехитрую операцию. Почву слоем 1,2–1,5 см равномерно распределить по металлическому кухонному противню, поместить в духовку на 45 минут при 120°С, вынуть почву из духовки и сразу тщательно ее перемешать, вновь равномерно распределить почву по противню и поставить ее обратно в духовку на следующие 45 минут при 120°С, вынуть почву из духовки и после охлаждения использовать сразу или сохранить для использования в дальнейшем.
Чтобы получить сеянцы, нужно наполнить пластмассовые или деревянные ящики хорошей почвенной средой, например смесью, состоящей из опилок или сфагнового мха (75%) и чистого песка (25%). Размеры и форма ящиков могут варьировать, но, как правило, деревянные ящики имеют наружные размеры 45 x 45 x 7 см. Две боковые стенки и дно ящиков делают из досок сечением 0,6 x 7 см. Две другие стенки делают из досок сечением 1,2 x 7 см. На дне между досками оставляют щели по 3 мм для оттока воды и свободного передвижения воздуха.
Затем нужно заполнить ящики почвосмесью и установить их на столах в теплице. Разбросайте 30 г (две столовые ложки) извести, 15 г фосфата и 15 г калийного удобрения по поверхности почвы каждого ящика. Вручную перемешайте почву и удобрения, равномерно распределяя почву по ящику. Осторожно и умеренно полейте ящики. Высейте семена рядами. Делайте углубления на расстоянии 5 см друг от друга. Глубина посева семян зависит от их размера. Покройте семена в углублениях грубым песком или используйте для этого почвосмесь. Осторожно полейте почву в ящике. Дайте столько воды, чтобы рыхлая почва осела, но чтобы семена не всплыли на поверхность. Для полива непроросших семян берите только воду.
citeСовет. Никогда не пользуйтесь для полива непроросших семян растворами каких-либо удобрений.
Растворы любых удобрений – это солевые растворы, и, как таковые, они замедляют прорастание семян. Покройте ящики с посаженными семенами мешковиной или марлей. При прорастании семян почва в ящиках всегда должна быть влажной. Некоторые семена прорастают уже через 12 часов после посева. Другие прорастают за 3–7 дней. А некоторые семена прорастают только через две недели или еще позже. Многое зависит от вида культуры, сорта посеянных семян и от температуры.
Выставьте ящики на полный солнечный свет еще до того, как молодые растения полностью пробьются через почву. Все то время, пока сеянцы остаются в теплице или на вынесенных наружу столах для закаливания, их следует поливать слабым раствором удобрения. Максимум света и слабый раствор удобрения необходимы для выращивания крепкой рассады.
Поливайте ящики из лейки достаточно обильно, но при этом не сдвигайте и не переворачивайте проросшие семена.
После того как сеянцы в ящиках разовьются, для дальнейшего роста и развития их следует пересадить в отдельные горшки. Выращиваемые в горшках растения сильнее, поэтому после высадки в грунт они растут быстрее и раньше созревают. Для некоторых культур это удлиняет период плодоношения. Когда растения из горшков высаживают в огород или в поле, растения практически не испытывают шока от пересадки.
Горшки бывают разных размеров и форм. Их делают из различных материалов – глины, торфа и т.д.
Поставьте пятисантиметровые горшки вплотную в пустые деревянные ящики. Перемешайте почву с удобрением. Используйте ту же почвенную смесь, которой до этого вы заполняли деревянные ящики. Заполните почвой все горшки в ящике. Осторожно и умеренно полейте заполненные горшки. Сделайте колышек (садильник), заострив один конец колышка. Перед пикировкой проверьте влажность почвы. Для этого в нескольких горшках вдавите колышек в почву. Если стенки образовавшейся ямки не обваливаются, значит, почва достаточно влажная. Не пересаживайте сеянцы в плохо подготовленную, недостаточно влажную почвосмесь. Колышком разрыхлите почву вокруг корней в ящиках с сеянцами, чтобы их легко было вынимать из ящика.
За один раз вынимайте по одному сеянцу и делайте это предельно осторожно. Всегда вынимайте сеянцы из ящика, держа их за семядоли. Не берите сеянцы за стебли: стебли можно легко помять и тогда растения погибнут. Если при пересадке повреждены только листья, растение не погибает, а быстро поправляется.
С помощью колышка сделайте лунку в почве, заполняющей горшок. Лунка должна быть достаточно большой, чтобы стебель и корни удобно в ней разместились. Поместите растение глубоко в лунку до самых листьев. Не допускайте, чтобы почва покрыла растущую верхушку (верхушечную почку). В противном случае растение погибнет. Избегайте также загибания корней вверх при опускании сеянца в лунку.
Прочно закрепите растение, держа колышек наклонно и надавливая им рядом со стеблем растения. Когда почва плотно прилегает к корням растения, давление почвы на корни способствует более быстрому поглощению ими влаги, а значит и росту растения. Проверьте прочность закрепления в почве осторожным подергиванием за лист сеянца. Пересаженное растение должно сидеть прочно.
В каждый горшок сажают только одно растение. Поместите горшки на подготовленные чистые столы. Немедленно полейте растения. Не допускайте, чтобы они начали увядать. Используйте разбавленный раствор удобрений. Первый полив во время пересадки должен быть обильным, но спокойным. Этот полив должен осадить почву вокруг растений в горшках (рис. 8).
В теплице при нормальных условиях пикированные сеянцы преодолевают шок от пересадки за два-три дня, а через 7–10 дней после пересадки начинают быстро расти.
Качество рассады в значительной степени определяется уходом, который растение получает в течение первых двух или трех недель после пикировки. Крепкую, здоровую рассаду не получишь случайно.
Рис. 8. Пикировка и полив рассады
Необходимо достаточное количество тепла, чтобы поддерживать температуру выше 10°С, не забывайте открывать вентиляцию для поступления свежего воздуха. Свежий воздух необходим для здоровья растений. Если температура позволяет, растения нужно выносить из теплицы на наружные столы, на полный солнечный свет. Морозоустойчивые растения, такие, как кочанная капуста, сельдерей, брокколи, цветная капуста, салат латук, красная свекла и шпинат, могут выдерживать заморозки и их можно переместить из теплицы на столы для закаливания, где они будут постепенно развиваться в крепкие, сильные растения.
Если у вас есть возможность и, главное, желание вырастить рассаду самому, то в первую очередь нужно решить, где вы ее будете выращивать.
Необходимо оборудовать теплицу и научиться выращивать зрелую рассаду с сильной корневой системой, коренастыми стеблями и цветами, готовыми к опылению.
Теплица должна быть достаточно теплой, чтобы предохранять растения от заморозков. В ней непременно должна быть вентиляция, так как растениям необходим приток свежего воздуха.
Теплица для выгонки рассады должна быть оборудована столами. Подходящая высота столов – 75 см с плоской горизонтальной поверхностью. Столы необходимы, чтобы не ставить ящики с рассадой на землю. Такие же столы устанавливаются вне теплицы и используются для закаливания рассады перед высадкой в открытый грунт.
В северных районах теплица используется для выращивания до созревания.
Конструкция теплицы должна быть проста и экономична. Существует много видов и форм теплиц и размеры их различны. Опыт – хороший учитель – покажет, какой вид конструкции и какие размеры больше всего подходят для вашего участка.
Чтобы удлинить вегетационный период и защитить сельскохозяйственные культуры во время похолоданий, можно также соорудить малогабаритные А-образные укрытия над узкими грядами. Для этого нужно взять проволоку диаметром 4–5 мм и разрезать ее на куски нужной длины. Из них будут сделаны каркасы для гряд. Взяв нарезанные куски проволоки, согните их, придав им дугообразную форму, и соорудите каркасы над грядами, заранее подготовленными, с высаженной в них рассадой. Покройте каркасы прозрачной пленкой, толщиной 0,1 мм и необходимой ширины. Чтобы удержать пленку на месте, закрепите ее слоем почвы, насыпав почву на края пленки с обеих сторон гряды.
Теплицы следует строить на участке, целиком освещаемом солнцем, избегая затенения. В северных районах торцы теплицы должны быть расположены на восток и на запад. Так растения смогут получить наибольшее количество солнечного освещения.
При проектировании теплицы удостоверьтесь, что ее устройство отвечает потребностям растений, что рассада получит достаточно света, кислорода, влаги, необходимых элементов питания и тепла. Правильно построенные теплицы обеспечивают равномерное освещение и вентиляцию.
Поддерживайте температуру внутри теплицы выше 0°С, так как растения в случае замерзания погибают. Растения практически прекращают рост при 10°С. В идеальном случае температура в теплице должна быть от 2°С до 32°С. Если температура внутри теплицы превысит 38°С, можно натянуть поверх теплицы затеняющий тент для того, чтобы понизить температуру. Свежий воздух имеет важное значение для здоровья растений. Держите вентиляцию закрытой во время морозной погоды как днем, так и ночью. Но если в дневные часы наружная температура выше 0°С, следует проветрить теплицу, открыв вентиляцию хотя бы на короткое время.
Семена лучше всего прорастают в легкой, мягкой и гранулированной среде. В качестве почвенной среды можно использовать стерилизованную садовую почву.
Некоторые специалисты рекомендуют использовать искусственную почву, так как она близка по совокупности характеристик к идеальной почве. Чтобы изготовить искусственную почву, можно смешать органические и инертные материалы, выбрав 2–3 компонента из перечисленных ниже:
опилки – любого типа, свежие или старые, за исключением ореховых и дубовых (опилки не должны содержать стружек);
песок – промытый песок является наилучшим (не стоит использовать песок, содержащий глину);
кора – мелко измельченная кора пихты и других хвойных деревьев;
торфяной мох – также называемый сфагновым мхом.
В качестве среды для проращивания семян можно использовать и обычную огородную почву, но только после того, как эта почва стерилизована. Чтобы стерилизовать огородную почву, надо произвести нехитрую операцию. Почву слоем 1,2–1,5 см равномерно распределить по металлическому кухонному противню, поместить в духовку на 45 минут при 120°С, вынуть почву из духовки и сразу тщательно ее перемешать, вновь равномерно распределить почву по противню и поставить ее обратно в духовку на следующие 45 минут при 120°С, вынуть почву из духовки и после охлаждения использовать сразу или сохранить для использования в дальнейшем.
Чтобы получить сеянцы, нужно наполнить пластмассовые или деревянные ящики хорошей почвенной средой, например смесью, состоящей из опилок или сфагнового мха (75%) и чистого песка (25%). Размеры и форма ящиков могут варьировать, но, как правило, деревянные ящики имеют наружные размеры 45 x 45 x 7 см. Две боковые стенки и дно ящиков делают из досок сечением 0,6 x 7 см. Две другие стенки делают из досок сечением 1,2 x 7 см. На дне между досками оставляют щели по 3 мм для оттока воды и свободного передвижения воздуха.
Затем нужно заполнить ящики почвосмесью и установить их на столах в теплице. Разбросайте 30 г (две столовые ложки) извести, 15 г фосфата и 15 г калийного удобрения по поверхности почвы каждого ящика. Вручную перемешайте почву и удобрения, равномерно распределяя почву по ящику. Осторожно и умеренно полейте ящики. Высейте семена рядами. Делайте углубления на расстоянии 5 см друг от друга. Глубина посева семян зависит от их размера. Покройте семена в углублениях грубым песком или используйте для этого почвосмесь. Осторожно полейте почву в ящике. Дайте столько воды, чтобы рыхлая почва осела, но чтобы семена не всплыли на поверхность. Для полива непроросших семян берите только воду.
citeСовет. Никогда не пользуйтесь для полива непроросших семян растворами каких-либо удобрений.
Растворы любых удобрений – это солевые растворы, и, как таковые, они замедляют прорастание семян. Покройте ящики с посаженными семенами мешковиной или марлей. При прорастании семян почва в ящиках всегда должна быть влажной. Некоторые семена прорастают уже через 12 часов после посева. Другие прорастают за 3–7 дней. А некоторые семена прорастают только через две недели или еще позже. Многое зависит от вида культуры, сорта посеянных семян и от температуры.
Выставьте ящики на полный солнечный свет еще до того, как молодые растения полностью пробьются через почву. Все то время, пока сеянцы остаются в теплице или на вынесенных наружу столах для закаливания, их следует поливать слабым раствором удобрения. Максимум света и слабый раствор удобрения необходимы для выращивания крепкой рассады.
Поливайте ящики из лейки достаточно обильно, но при этом не сдвигайте и не переворачивайте проросшие семена.
После того как сеянцы в ящиках разовьются, для дальнейшего роста и развития их следует пересадить в отдельные горшки. Выращиваемые в горшках растения сильнее, поэтому после высадки в грунт они растут быстрее и раньше созревают. Для некоторых культур это удлиняет период плодоношения. Когда растения из горшков высаживают в огород или в поле, растения практически не испытывают шока от пересадки.
Горшки бывают разных размеров и форм. Их делают из различных материалов – глины, торфа и т.д.
Поставьте пятисантиметровые горшки вплотную в пустые деревянные ящики. Перемешайте почву с удобрением. Используйте ту же почвенную смесь, которой до этого вы заполняли деревянные ящики. Заполните почвой все горшки в ящике. Осторожно и умеренно полейте заполненные горшки. Сделайте колышек (садильник), заострив один конец колышка. Перед пикировкой проверьте влажность почвы. Для этого в нескольких горшках вдавите колышек в почву. Если стенки образовавшейся ямки не обваливаются, значит, почва достаточно влажная. Не пересаживайте сеянцы в плохо подготовленную, недостаточно влажную почвосмесь. Колышком разрыхлите почву вокруг корней в ящиках с сеянцами, чтобы их легко было вынимать из ящика.
За один раз вынимайте по одному сеянцу и делайте это предельно осторожно. Всегда вынимайте сеянцы из ящика, держа их за семядоли. Не берите сеянцы за стебли: стебли можно легко помять и тогда растения погибнут. Если при пересадке повреждены только листья, растение не погибает, а быстро поправляется.
С помощью колышка сделайте лунку в почве, заполняющей горшок. Лунка должна быть достаточно большой, чтобы стебель и корни удобно в ней разместились. Поместите растение глубоко в лунку до самых листьев. Не допускайте, чтобы почва покрыла растущую верхушку (верхушечную почку). В противном случае растение погибнет. Избегайте также загибания корней вверх при опускании сеянца в лунку.
Прочно закрепите растение, держа колышек наклонно и надавливая им рядом со стеблем растения. Когда почва плотно прилегает к корням растения, давление почвы на корни способствует более быстрому поглощению ими влаги, а значит и росту растения. Проверьте прочность закрепления в почве осторожным подергиванием за лист сеянца. Пересаженное растение должно сидеть прочно.
В каждый горшок сажают только одно растение. Поместите горшки на подготовленные чистые столы. Немедленно полейте растения. Не допускайте, чтобы они начали увядать. Используйте разбавленный раствор удобрений. Первый полив во время пересадки должен быть обильным, но спокойным. Этот полив должен осадить почву вокруг растений в горшках (рис. 8).
В теплице при нормальных условиях пикированные сеянцы преодолевают шок от пересадки за два-три дня, а через 7–10 дней после пересадки начинают быстро расти.
Качество рассады в значительной степени определяется уходом, который растение получает в течение первых двух или трех недель после пикировки. Крепкую, здоровую рассаду не получишь случайно.
Необходимо достаточное количество тепла, чтобы поддерживать температуру выше 10°С, не забывайте открывать вентиляцию для поступления свежего воздуха. Свежий воздух необходим для здоровья растений. Если температура позволяет, растения нужно выносить из теплицы на наружные столы, на полный солнечный свет. Морозоустойчивые растения, такие, как кочанная капуста, сельдерей, брокколи, цветная капуста, салат латук, красная свекла и шпинат, могут выдерживать заморозки и их можно переместить из теплицы на столы для закаливания, где они будут постепенно развиваться в крепкие, сильные растения.
Советы наших земляков
– Яичная скорлупа может пригодиться при выращивании рассады. Еще в прошлом веке, когда не было в продаже горшочков для выращивания рассады, находчивые садоводы брали чистую яичную скорлупу, наполняли ее плодородной землей и высевали в нее овощи и цветы. Когда сеянцы вырастают, скорлупу раздавливают и рассаду сажают в землю вместе со скорлупой. Одновременно это и один из способов пополнить запас полезных веществ в почве.
– Рассаду в торфоперегнойных кубиках и горшочках за день до высадки в грунт поливают до полного насыщения. Очень важный момент: торфоперегнойные кубики при посадке надо заглублять на 2–3 см ниже уровня почвы, иначе они будут «работать» как фитиль, и влага начнет быстро испаряться.
– Чтобы вырастить крепкую, хорошо развитую и здоровую рассаду, нужно тщательно подготовить грунт для нее. Важно, чтобы в грунте не было никаких возбудителей болезней, поэтому его заранее надо пропарить. Пропаривание особенно необходимо, если земля берется со своего огорода, с поля, из леса. Положите два кирпича в бак для кипячения белья, на дно налейте слой воды в 5 см. В ведро со специально пробитыми отверстиями на 2/3 объема насыпьте почвенную смесь, перегной, компост, дерновую землю. Ведро поставьте на кирпичи, сверху накройте бак крышкой и пропаривайте грунт на небольшом огне в течение двух часов. Затем дайте почве остыть, для удобства разложите ее в небольшие целлофановые пакеты и оставьте на балконе или холодной террасе.
– Рассаду в торфоперегнойных кубиках и горшочках за день до высадки в грунт поливают до полного насыщения. Очень важный момент: торфоперегнойные кубики при посадке надо заглублять на 2–3 см ниже уровня почвы, иначе они будут «работать» как фитиль, и влага начнет быстро испаряться.
– Чтобы вырастить крепкую, хорошо развитую и здоровую рассаду, нужно тщательно подготовить грунт для нее. Важно, чтобы в грунте не было никаких возбудителей болезней, поэтому его заранее надо пропарить. Пропаривание особенно необходимо, если земля берется со своего огорода, с поля, из леса. Положите два кирпича в бак для кипячения белья, на дно налейте слой воды в 5 см. В ведро со специально пробитыми отверстиями на 2/3 объема насыпьте почвенную смесь, перегной, компост, дерновую землю. Ведро поставьте на кирпичи, сверху накройте бак крышкой и пропаривайте грунт на небольшом огне в течение двух часов. Затем дайте почве остыть, для удобства разложите ее в небольшие целлофановые пакеты и оставьте на балконе или холодной террасе.
О теплицах и парниках
У теплиц и парников есть своя история. Теплицы за три века своего существования прошли сложный путь развития и совершенствования – от отдельных примитивных строений до современных крупных хозяйств. Тепличное овощеводство составляет в целом отдельную отрасль сельского хозяйства. По всей территории страны на приусадебных и дачных участках имеется хотя бы одна тепличка.
Первые теплицы имели своих предшественников – паровые гряды и русские парники. На грядах из конского навоза царские огородники в XVII в. выращивали теплолюбивые культуры – огурцы, дыни, арбузы. Появление теплиц в XVIII в. связывают с деятельностью Петра I. Теплицы, или оранжереи, сначала служили для выращивания экзотических растений – цветов и плодовых (например персиков).
Тепличное овощеводство особенно широко стало развиваться с середины XIX в. В этот период в Подмосковье (Клинский уезд) возник промысел, включающий самобытную культуру выращивания огурцов в теплицах. Основоположником этого дела считается крестьянин В. Афанасьев. Конструкции теплиц, сорт огурцов и агротехника возделывания получили в истории овощеводства наименование «клинских».
Клинские овощеводы постоянно расширяли свое производство, совершенствовали качественные показатели сорта. Общая площадь теплиц в начале XX в. составляла около 4 га. Клинчане были известны не только в своем регионе и в целом по стране, но и в Западной Европе, куда поставляли немало своей свежей продукции.
У них были свои биологические особенности и агротехнические приемы выращивания огурцов, которые позволяли растениям давать высокую по тем временам отдачу урожая – до 15 кг/м2 за год. Культуру выращивали в два оборота: с сентября по январь и с февраля по июль.
Клинская огуречная технология была очень трудоемкой. Растения размещали на специальных колышках и многочисленно прищипывали побеги. Но зато в пазухе практически каждого листа закладывалась завязь. Этому способствовал и специально разработанный прием «копчения» – обработка огурцов окисью углерода, т.е. продуктом неполного сгорания дров (угарным газом). Разумеется, и углекислый газ с помощью навоза был в теплицах всегда в достатке. Все это способствовало увеличению числа женских цветков на растениях.
Обогрев теплиц производился сжиганием дров в печах и распределением тепла по специальным тепловым колодцам-«боровам», выводящим дым наружу.
Ценные признаки сорта создавались путем народной селекции – гибридизации местных огурцов из открытого грунта с европейскими тепличными.
Теплицы были остекленными и односкатными, с наклоном к югу. Растения размещали на деревянных стеллажах в несколько ярусов.
Парники в то время имели деревянные стенки, заполнялись биотопливом – конским навозом, сверху накрывались специальными застекленными рамками, а поверх них (на ночь и для утепления) – матами из различных материалов.
С XVIII в. парники просуществовали масштабно до шестидесятых годов XX в., когда их в массе начали ликвидировать в связи с повсеместным строительством тепличных комбинатов.
В послевоенные годы велись исследования и предлагались конструкции железобетонных парников с техническим обогревом – горячей водой по трубам или электрокабелем. Но на практике это не имело распространения. Парники постепенно переводили с обогрева конским навозом на коровий, а более всего на бытовой мусор.
За свою историю парники многократно доказывали свою эффективность. Отдача от них зачастую не уступала тепличной. Но работа в парниках была тяжелой и неудобной.
Теплицы же претерпевали изменения по конструкциям и размерам. Появились сооружения двускатные, ангарные и блочные, круглогодичные и весенние, из стеллажных становились грунтовыми (с естественной почвой и насыпным грунтом); обогрев биологический заменялся техническим. Большинство теплиц стали овощными, отдельные – оранжереями для тропических растений.
Бурному развитию тепличного овощеводства с 60-х годов прошлого века помогло изобретение полимерной пленки. Научно-производственные работы по созданию отечественных светопрозрачных материалов начались в 1933 г. в Агрофизическом институте под руководством академика А. Ф. Иоффе. Создателем первой пленки сельскохозяйственного назначения является сотрудник института Д. А. Федоров. С 1935 г. к работе подключился Ленинградский сельскохозяйственный институт.
Первой пленкой была негорючая ацетатная, пропускавшая до 90% видимого света и 10% тепловых лучей, отличавшаяся высокой механической прочностью, имевшая толщину 0,12–0,14 мм.
В наше время у овощеводов в различных районах нашей страны есть возможность строить теплицы самим или выбирать различные образцы, предлагаемые разными организациями-изготовителями.
Принимаясь за строительство пленочного укрытия, парника, теплицы, необходимо продумать их устройство, рассчитать размеры сооружения. При этом нужно учесть погодные условия климатической зоны, а также особенности выращивания различных овощных культур.
Дешевым и удобным вариантом укрытий служит полиэтиленовая пленка, натянутая на проволочные дуги и закрепленная веревками или проволокой. Это так называемый пленочный тоннель. Пленка хорошо пропускает свет и сохраняет тепло. Однако срок службы пленки относительно короток. Она быстро желтеет, рвется. Тоннель очень легко разобрать и перенести на новое место. Вентиляция тоннеля осуществляется двумя возможными способами:
Первые теплицы имели своих предшественников – паровые гряды и русские парники. На грядах из конского навоза царские огородники в XVII в. выращивали теплолюбивые культуры – огурцы, дыни, арбузы. Появление теплиц в XVIII в. связывают с деятельностью Петра I. Теплицы, или оранжереи, сначала служили для выращивания экзотических растений – цветов и плодовых (например персиков).
Тепличное овощеводство особенно широко стало развиваться с середины XIX в. В этот период в Подмосковье (Клинский уезд) возник промысел, включающий самобытную культуру выращивания огурцов в теплицах. Основоположником этого дела считается крестьянин В. Афанасьев. Конструкции теплиц, сорт огурцов и агротехника возделывания получили в истории овощеводства наименование «клинских».
Клинские овощеводы постоянно расширяли свое производство, совершенствовали качественные показатели сорта. Общая площадь теплиц в начале XX в. составляла около 4 га. Клинчане были известны не только в своем регионе и в целом по стране, но и в Западной Европе, куда поставляли немало своей свежей продукции.
У них были свои биологические особенности и агротехнические приемы выращивания огурцов, которые позволяли растениям давать высокую по тем временам отдачу урожая – до 15 кг/м2 за год. Культуру выращивали в два оборота: с сентября по январь и с февраля по июль.
Клинская огуречная технология была очень трудоемкой. Растения размещали на специальных колышках и многочисленно прищипывали побеги. Но зато в пазухе практически каждого листа закладывалась завязь. Этому способствовал и специально разработанный прием «копчения» – обработка огурцов окисью углерода, т.е. продуктом неполного сгорания дров (угарным газом). Разумеется, и углекислый газ с помощью навоза был в теплицах всегда в достатке. Все это способствовало увеличению числа женских цветков на растениях.
Обогрев теплиц производился сжиганием дров в печах и распределением тепла по специальным тепловым колодцам-«боровам», выводящим дым наружу.
Ценные признаки сорта создавались путем народной селекции – гибридизации местных огурцов из открытого грунта с европейскими тепличными.
Теплицы были остекленными и односкатными, с наклоном к югу. Растения размещали на деревянных стеллажах в несколько ярусов.
Парники в то время имели деревянные стенки, заполнялись биотопливом – конским навозом, сверху накрывались специальными застекленными рамками, а поверх них (на ночь и для утепления) – матами из различных материалов.
С XVIII в. парники просуществовали масштабно до шестидесятых годов XX в., когда их в массе начали ликвидировать в связи с повсеместным строительством тепличных комбинатов.
В послевоенные годы велись исследования и предлагались конструкции железобетонных парников с техническим обогревом – горячей водой по трубам или электрокабелем. Но на практике это не имело распространения. Парники постепенно переводили с обогрева конским навозом на коровий, а более всего на бытовой мусор.
За свою историю парники многократно доказывали свою эффективность. Отдача от них зачастую не уступала тепличной. Но работа в парниках была тяжелой и неудобной.
Теплицы же претерпевали изменения по конструкциям и размерам. Появились сооружения двускатные, ангарные и блочные, круглогодичные и весенние, из стеллажных становились грунтовыми (с естественной почвой и насыпным грунтом); обогрев биологический заменялся техническим. Большинство теплиц стали овощными, отдельные – оранжереями для тропических растений.
Бурному развитию тепличного овощеводства с 60-х годов прошлого века помогло изобретение полимерной пленки. Научно-производственные работы по созданию отечественных светопрозрачных материалов начались в 1933 г. в Агрофизическом институте под руководством академика А. Ф. Иоффе. Создателем первой пленки сельскохозяйственного назначения является сотрудник института Д. А. Федоров. С 1935 г. к работе подключился Ленинградский сельскохозяйственный институт.
Первой пленкой была негорючая ацетатная, пропускавшая до 90% видимого света и 10% тепловых лучей, отличавшаяся высокой механической прочностью, имевшая толщину 0,12–0,14 мм.
В наше время у овощеводов в различных районах нашей страны есть возможность строить теплицы самим или выбирать различные образцы, предлагаемые разными организациями-изготовителями.
Принимаясь за строительство пленочного укрытия, парника, теплицы, необходимо продумать их устройство, рассчитать размеры сооружения. При этом нужно учесть погодные условия климатической зоны, а также особенности выращивания различных овощных культур.
Дешевым и удобным вариантом укрытий служит полиэтиленовая пленка, натянутая на проволочные дуги и закрепленная веревками или проволокой. Это так называемый пленочный тоннель. Пленка хорошо пропускает свет и сохраняет тепло. Однако срок службы пленки относительно короток. Она быстро желтеет, рвется. Тоннель очень легко разобрать и перенести на новое место. Вентиляция тоннеля осуществляется двумя возможными способами: