Страница:
Но стоит обратить внимание и на наружные стены костёла: здесь установлены сотни надгробных плит, на которых усопшие изображены стоя, в контррельефе. Лучшие из этих плит были созданы в нюрнбергской мастерской Петера Вишера-старшего (1460–1529) и образуют своего рода галерею богатых горожан Кракова. Здесь, в частности, запечатлели себя для вечности кастелян Леснёвский, банкир и государственный вельможа Бонер и крупный торговец Саломон.
В принадлежащем Историческому музею Доме Ипполита (Dom Hipolitow, pl. Mariacki 3) (5) представлен быт давних феодальных времён. На трёх этажах перед вами предстаёт тот мир, в котором жили обеспеченные слои краковского общества в XVII–XX вв. К подлинному убранству дома относятся украшенные фресками ренессансные колонны и красочно расписанные деревянные потолки, двери с наборной резьбой и каменные порталы, барочные лепные украшения работы Бальтазара Фонтаны, прекрасные изразцовые печи, а также настенные картины эпох рококо и бидермейера.
Отлитый в 1898 году памятник Мицкевичу (Pomnik Adam Mickiewicza) (6) после 1939 года был расплавлен нацистами. Из всех памятников Кракова они не тронули только памятник одному бургомистру с образцово немецкой фамилией Дитель. Так что нынешний монумент – это реконструированная копия, что не мешает ему быть излюбленным местом встреч горожан и туристов. Скамейки вокруг памятника приглашают передохнуть и понаблюдать за оживлённой суетой вокруг.
Знаменитое своими традициями кафе в стиле модерн, «Cafe Europejska» (Rynek Gfowny 35)
Адам Мицкевич (1790–1855) для поляков – то же самое, что Пушкин для русских или Гёте для немцев, и даже более того. Это король среди поэтов, чьи произведения есть во всех школьных учебниках, и в то же время глашатай национальной борьбы: «На силу силой, друзья, ответим, а слабость сломим в юности ранней! (…) Други, в бой! И строем согласным всю планету вкруг опояшем!» Так он писал в 1830 году, когда Польша была поделена «на троих» между Австрией, Пруссией и Россией.
До сих пор произведения Мицкевича пользуются невиданной популярностью, его пьесы не сходят со сцены в театрах страны. Самая знаменитая его драма – Dziady («Деды», или «Поминки») – заимствовала своё название от полуязыческого праздника поминовения умерших, когда простонародье приносит на кладбища питьё и яства для угощения духов, вызываемых в этот день с того света. В ней Адам Мицкевич воскрешает усопших, чтобы они заново прошли свой земной путь. Из-за варшавской постановки этого произведения разгорелся польским вариант революционных событий 1968 года: тогдашнему главе правительства Владиславу Гомулке не понравилось, что в этой постановке русская оккупационная власть XIX века отождествлялась с советскими «старшими товарищами» века ХХ.
Хотя Адам Мицкевич жил в той части Польши, которая была занята Россией, в его сочинениях досталось и прусским властям. Поэма «Конрад Валленрод» (1828 г.) была воспринята как призыв к сопротивлению. В ней повествуется о мальчике-сироте, украденном рыцарями немецкого ордена и позже вступившем в этот орден, чтобы в конечном счёте отомстить своим похитителям.
Впрочем, и для своего родного польского высшего света Мицкевич не делал исключения: в эпической поэме «Пан Тадеуш» (1835 г.) он вскрыл слабые стороны погибающей дворянской республики, приведшие к разделу страны.
Поэт, испытавший на себе заточение, ссылку и эмиграцию, никогда не стремился жить в воздушном замке. Он сам неоднократно брался за оружие: в Северной Италии в 1848 году он организовал польский легион для борьбы против Австрии. В 1855 году у Босфора он собрал воинскую часть из еврейских солдат: к большому удивлению многих своих соотечественников, он воспринимал евреев и поляков как товарищей по несчастью. Правда, «еврейский легион» так и не вступил в действие, потому что Мицкевич умер от холеры в Константинополе. Его тело было перевезено в Париж, где польская эмиграция пустила прочные корни, и похоронено на кладбище Пер-Лашез. К столетнему юбилею поэта его бренные останки были возвращены на родину, и с тех пор они покоятся в склепе Вавельского собора.
На другой стороне площади возвышается Ратушная башня (Wie a Ratuszowa) (8) (XIV века, единственное, что осталось от снесённой в 1820 году средневековой ратуши. С верхней части башни открывается прекрасный вид.
В Историческом музее ежегодно выставляются лучшие рождественские модели костёлов (szopki), изготовленные на конкурс жителями Кракова
Гетманский дом (Kamienica Hetma ska, № 17) (10) на южной стороне площади в Средние века принадлежал Яну из Мельштына. Свою государственную роль этот краковский воевода выразил в том числе и архитектурными средствами: своды зала украшают замковые камни с портретами польских монархов и гербами провинций королевства. Часть залов теперь отведена под книжную лавку, так что можно заглянуть внутрь и полюбоваться этим великолепием.
В соседнем дворце Потоцких (Paac Potockich, № 20) (11), на углу с улицей Брацкой (ul. Bracka), ныне находится Институт им. Гёте, и в него вход тоже открыт. Здесь очень красив двухэтажный дворик с галереями, а в бельэтаже (второй этаж) в библиотеке можно увидеть оригинальные лепные украшения и картины.
Напротив наискосок, на углу с улицей Св. Анны (ul. św. Anny), возвышается величественный дворец «Под Баранами» (Pałac pod Baranami, № 30) (12). Он относится к XVI веку, но свой нынешний классицистический облик обрёл лишь 300 годами позже. Во всей Польше его знают благодаря кабачку «Piwnica Pod Baranami»: летом он становится эпицентром джазового фестиваля.
А на западной стороне площади, на углу Щепаньской (ul. Szczepa – ska), стоит дворец «Под Христофорами» (Pałac pod Krzysztofory) (13). Когда в XVII веке его приобрёл самый богатый в то время человек в Польше, маршал Адам Казановский, этот дворец считался самым красивым сооружением в Кракове – конечно, если не считать тех, что на Вавеле. Об этом сегодня ещё напоминает лоджия в окружённом галереями дворике, который летом превращается в очаровательное уютное кафе.
Сегодня залы дворца «Под Христофорами» представляют собой достойное окружение для Исторического музея города Кракова (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa). Здесь выставлены карты, документы, картины и мастерские работы ремесленных гильдий – обзор истории за период с 1257 по 1939 г. Красивая лепнина выполнена мастерской Бальтазара Фонтаны. Очень интересны так называемые шопки (szopki), краковские рождественские миниатюрные храмы, которые соперничают друг с другом по блеску и великолепию. В лабиринтоподобном сводчатом подвале располагается галерея, где можно увидеть инсталляции краковской группы художников, объединившейся вокруг Тадеуша Кантора (вход с ул. Щепаньской).
*Флорианская улица
Поход по магазинам на Флорианской улице
От площади в северном направлении проходит *Флорианская улица (ul. Florianska), очень оживлённая и любимая горожанами пешеходная зона с богато украшенными жилыми домами.
На верхних этажах можно увидеть внутреннюю обстановку аптеки XIX столетия, выполненную из ценной древесины и украшенную сосудами из фарфора и майолики. На чердаке развешаны для высушивания свежие лекарственные травы – их пряным ароматом пронизан весь музей.
Маленькая специальная выставка (Музей народной памяти) посвящена аптеке «Под Орлом» (Apteka pod Orlem), с существованием которой в Краковском гетто мирились нацисты. Она рассказывает о том, как аптекарь Тадеуш Панкевич не только обеспечивал медикаментами запертых в гетто евреев, но и помогал им при передаче информации и попытках к бегству. Всё это он описал в своих трагических воспоминаниях («Аптека в Краковском гетто»).
Рядом вывеска с надписью *Jama Michalika указывает вход в самое красивое кафе города. Многие художники и представители богемы эпохи fin de siècle оплачивали здесь свои счета рисунками и карикатурами. А два находящихся позади зала в стиле венского сецессиона (модерна) превращают эту кондитерскую в настоящий архитектурный и художественный раритет, равного которому вы не найдёте ни в одном европейском городе. Конечно, зайдя сюда, не стоит себе отказывать и в чашечке свежеобжаренного кофе, и в порции заведомо вкусного пирога.
Барбакан
В конце Флорианской улицы стоят *Флорианские ворота (Brama Florianska) (16) с большим Флорианским рельефом, единственные сохранившиеся ворота из пояса некогда мощных оборонительных сооружений. Они были возведены не позднее 1307 года, а сегодня их если кто и осаждает, то только туристы и продавцы картин. Рядом возвышаются ещё три башни, названные в честь отрядов тех гильдий, которые в случае войны должны были их защищать: Башня плотников, Башня столяров (к западу от городских ворот) и Башня позументщиков (с восточной стороны).
Самой внушительной частью городских укреплений является *Барбакан (17), круглое фортификационное сооружение на подступах к воротам, название которого происходит из арабского языка. Его возвели перед городскими стенами только в 1489–1499 гг., когда появилась угроза нападения со стороны турок. По величине он намного превосходит все средневековые европейские барбаканы (в Варшаве, Каркассоне, Гёрлице, Ротенбурге-на-Таубере). Городские стены, за исключением небольшого участка у Флорианских ворот, стали жертвой реконструкций XIX века. На месте снесённых стен был заложен пояс зелёных насаждений (Планты).
«Дама с горностаем» Леонардо да Винчи – жемчужина коллекции Чарторыйской в Национальном музее
Отделы Краковского Национального музея (Muzeum Narodowe) разбросаны по всему городу. Их важнейшую часть составляют коллекции, собранные в XIX веке княгиней Изабеллой Чарторыйской: в **коллекции Чарторыйской (Muzeum Kolekcja Czartoryski) (18) у Флорианских ворот находится в том числе и **«Дама с горностаем» (1490 г.), одна из довольно немногих сохранившихся масляных картин Леонардо да Винчи. Это одна из двух самых ценных картин, которые есть в Польше (вторая – «Страшный суд» Мемлинга в Гданьске). На портрете изображена Чечилия Галерани, фаворитка мецената, миланского герцога Лодовико Сфорца. У него было прозвище Ermelino (Горностай), чем и объясняется присутствие зверька на руках у дамы. Рядом находятся картины Лукаса Кранаха-старшего, в частности, «Юдифь с головой Иоанна», одно из ранних изображений «роковой женщины», и картина Рембрандта **«Добрый самаритянин» (1638 г.) с неожиданно подробным пейзажем.
Здесь же выставлены ценные экспонаты прикладного искусства: шатры из восточных ковров ручной работы, добытые польскими войсками во время турецких войн, китайский и мейсенский фарфор, серебряные и золотые кубки, шкатулки из слоновой кости и ещё множество редкостных вещиц, собранных одним из богатейших польских дворянских кланов на протяжении нескольких столетий.
В расположенной поблизости Галерее Анджея Млечко (Galeria Andrzeja Mleczki) (19) предлагается искусство совершенно иного рода. Краковский карикатурист Анджей Млечко представляет здесь свои произведения, зачастую провокационные и двусмысленные, но всегда остроумные и забавные.
Великолепное здание театра им. Юлиуша Словацкого, по стилю напоминающее Парижскую Оперу
Совершенно особое архитектурное сокровище находится восточнее парка Планты: это костёл Святого Креста (Kościół św. Krzyża) (20). Костёл этот, появившийся примерно в 1300 году, в 1528–1533 гг. был перекрыт хитроумно выполненным сводом, который опирается только на один центральный столб. Фрески представляют собой со вкусом подобранное попурри из готики, ренессанса и модерна.
Пожалуй, ещё более примечателен, чем костёл, стоящий рядом *театр Юлиуша Словацкого (Teatr im. Juliusza Słowackiego) (21). Он был построен в 1893 году в пышном стиле необарокко и назван в честь польского национального поэта. Орнаменты и аллегорические фигуры на нём созданы в подражание Парижскому оперному театру. А искажённые гримасами маски на куполе напротив – явные родственники маскаронов Сукеннице.
Вокруг площади Щепаньского
Интеллектуальному уровню театра соответствует и его архитектурный образ: в 1905 году он был декорирован заново во всём великолепии стиля сецессион. Его фасады украшает идущий по периметру фриз со сложными орнаментами и переплетёнными друг с другом фигурами; всё здание увенчано аттиком.
В здании есть небольшой, но интересный Музей Старого театра, повествующий о его истории с 1781 года – включая исторические фотографии, необычные предметы реквизита и документальные видеозаписи самых известных постановок.
Выспяньский прославился и как писатель: его драма «Свадьба» (польск. «Wesele»), в которой он бичует самодовольное чванство дворянства и буржуазии, и в наше время, спустя более ста лет после краковской премьеры 1901 года, остаётся самой популярной драмой на польской сцене.
Университетский квартал
Дорога к Вавелю (Королевская дорога)
*Мариацкая площадь
С южной стороны к костёлу прилегает живописная *Мариацкая площадь (pl. Mariacki) (3), разбитая на месте бывшего приходского кладбища. В центре фонтана на ней стоит погружённая в раздумья фигура средневекового студента, а позади него высится костёл Святой Барбары (Kościół św. Barbary) (4). Необычно выглядит установленная слева от входа в костёл каменная Елеонская гора, изображающая Христа на фоне холмистого ландшафта. Чтобы уберечь от погоды эту скульптуру, созданную в мастерской Вита Ствоша, над ней устроили крышу, опирающуюся на украшенные арочные столбы. Внутреннее убранство костёла выдержано в стиле позднего барокко, но от времени его возникновения до нас дошла весьма выразительная готическая скульптура «Пьета» (Оплакивание Христа), созданная примерно в 1410 г. неизвестным « Мастером Прекрасных Мадонн».В принадлежащем Историческому музею Доме Ипполита (Dom Hipolitow, pl. Mariacki 3) (5) представлен быт давних феодальных времён. На трёх этажах перед вами предстаёт тот мир, в котором жили обеспеченные слои краковского общества в XVII–XX вв. К подлинному убранству дома относятся украшенные фресками ренессансные колонны и красочно расписанные деревянные потолки, двери с наборной резьбой и каменные порталы, барочные лепные украшения работы Бальтазара Фонтаны, прекрасные изразцовые печи, а также настенные картины эпох рококо и бидермейера.
Место встречи у ног национального поэта
На восточной стороне Рыночной площади с высоко поднятой головой стоит Адам Мицкевич, величайший польский поэт эпохи романтизма. Он укутан в развевающиеся одежды, а в правой руке держит книгу. Погружённый в свои мысли, он смотрит вдаль, как будто ожидая, что из-за горизонта к нему прилетит озарение. У его ног сидят две увенчанные коронами женщины и двое мужчин с вдохновенно-мечтательными лицами – они символизируют Поэзию, Науку, Родину и Отвагу. Надпись на постаменте гласит: «Адаму Мицкевичу от его народа».Отлитый в 1898 году памятник Мицкевичу (Pomnik Adam Mickiewicza) (6) после 1939 года был расплавлен нацистами. Из всех памятников Кракова они не тронули только памятник одному бургомистру с образцово немецкой фамилией Дитель. Так что нынешний монумент – это реконструированная копия, что не мешает ему быть излюбленным местом встреч горожан и туристов. Скамейки вокруг памятника приглашают передохнуть и понаблюдать за оживлённой суетой вокруг.
Адам Мицкевич (1790–1855) для поляков – то же самое, что Пушкин для русских или Гёте для немцев, и даже более того. Это король среди поэтов, чьи произведения есть во всех школьных учебниках, и в то же время глашатай национальной борьбы: «На силу силой, друзья, ответим, а слабость сломим в юности ранней! (…) Други, в бой! И строем согласным всю планету вкруг опояшем!» Так он писал в 1830 году, когда Польша была поделена «на троих» между Австрией, Пруссией и Россией.
До сих пор произведения Мицкевича пользуются невиданной популярностью, его пьесы не сходят со сцены в театрах страны. Самая знаменитая его драма – Dziady («Деды», или «Поминки») – заимствовала своё название от полуязыческого праздника поминовения умерших, когда простонародье приносит на кладбища питьё и яства для угощения духов, вызываемых в этот день с того света. В ней Адам Мицкевич воскрешает усопших, чтобы они заново прошли свой земной путь. Из-за варшавской постановки этого произведения разгорелся польским вариант революционных событий 1968 года: тогдашнему главе правительства Владиславу Гомулке не понравилось, что в этой постановке русская оккупационная власть XIX века отождествлялась с советскими «старшими товарищами» века ХХ.
Хотя Адам Мицкевич жил в той части Польши, которая была занята Россией, в его сочинениях досталось и прусским властям. Поэма «Конрад Валленрод» (1828 г.) была воспринята как призыв к сопротивлению. В ней повествуется о мальчике-сироте, украденном рыцарями немецкого ордена и позже вступившем в этот орден, чтобы в конечном счёте отомстить своим похитителям.
Впрочем, и для своего родного польского высшего света Мицкевич не делал исключения: в эпической поэме «Пан Тадеуш» (1835 г.) он вскрыл слабые стороны погибающей дворянской республики, приведшие к разделу страны.
Поэт, испытавший на себе заточение, ссылку и эмиграцию, никогда не стремился жить в воздушном замке. Он сам неоднократно брался за оружие: в Северной Италии в 1848 году он организовал польский легион для борьбы против Австрии. В 1855 году у Босфора он собрал воинскую часть из еврейских солдат: к большому удивлению многих своих соотечественников, он воспринимал евреев и поляков как товарищей по несчастью. Правда, «еврейский легион» так и не вступил в действие, потому что Мицкевич умер от холеры в Константинополе. Его тело было перевезено в Париж, где польская эмиграция пустила прочные корни, и похоронено на кладбище Пер-Лашез. К столетнему юбилею поэта его бренные останки были возвращены на родину, и с тех пор они покоятся в склепе Вавельского собора.
Костёл Святого Войцеха и Ратушная башня
На просторах Мариацкой площади несколько потерянным выглядит небольшой костёл Святого Войцеха (Kościół św. Wojciecha) (7). Он возник ещё в Х веке, как о том свидетельствует постоянная выставка в его крипте.На другой стороне площади возвышается Ратушная башня (Wie a Ratuszowa) (8) (XIV века, единственное, что осталось от снесённой в 1820 году средневековой ратуши. С верхней части башни открывается прекрасный вид.
*Галерея Международного культурного центра
Несмотря на своё прекрасное местоположение на Главной Рыночной площади и постоянную финансовую поддержку, *Галерея Международного культурного центра (Galeria Mi dzynarodowego Centrum Kultury, № 25) (9), к сожалению, мало известна туристам. За старинным фасадом этого дворца «Pod Kruki» («Под Воронами») скрываются грандиозные, по-современному оформленные залы, каких в Кракове мало. На стеклянном лифте можно подняться на верхние этажи, где всегда выставлены лишь лучшие из лучших: будь то Рембрандт, Альфред Кубин или Франс Мазерель, а может быть, немецкие экспрессионисты, а может быть, бельгийские современные художники – все они уже побывали здесь на специальных выставках.Дома на Главной Рыночной площади
Главная Рыночная площадь окружена домами XIV–XVI вв., которые позже не раз перестраивались, а иногда и расширялись за счёт соседних зданий, превращаясь во дворцы. Самые красивые из них принадлежали крупным магнатам, которые жили поочерёдно то в своих поместьях, то в городских владениях.Гетманский дом (Kamienica Hetma ska, № 17) (10) на южной стороне площади в Средние века принадлежал Яну из Мельштына. Свою государственную роль этот краковский воевода выразил в том числе и архитектурными средствами: своды зала украшают замковые камни с портретами польских монархов и гербами провинций королевства. Часть залов теперь отведена под книжную лавку, так что можно заглянуть внутрь и полюбоваться этим великолепием.
В соседнем дворце Потоцких (Paac Potockich, № 20) (11), на углу с улицей Брацкой (ul. Bracka), ныне находится Институт им. Гёте, и в него вход тоже открыт. Здесь очень красив двухэтажный дворик с галереями, а в бельэтаже (второй этаж) в библиотеке можно увидеть оригинальные лепные украшения и картины.
Напротив наискосок, на углу с улицей Св. Анны (ul. św. Anny), возвышается величественный дворец «Под Баранами» (Pałac pod Baranami, № 30) (12). Он относится к XVI веку, но свой нынешний классицистический облик обрёл лишь 300 годами позже. Во всей Польше его знают благодаря кабачку «Piwnica Pod Baranami»: летом он становится эпицентром джазового фестиваля.
А на западной стороне площади, на углу Щепаньской (ul. Szczepa – ska), стоит дворец «Под Христофорами» (Pałac pod Krzysztofory) (13). Когда в XVII веке его приобрёл самый богатый в то время человек в Польше, маршал Адам Казановский, этот дворец считался самым красивым сооружением в Кракове – конечно, если не считать тех, что на Вавеле. Об этом сегодня ещё напоминает лоджия в окружённом галереями дворике, который летом превращается в очаровательное уютное кафе.
Сегодня залы дворца «Под Христофорами» представляют собой достойное окружение для Исторического музея города Кракова (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa). Здесь выставлены карты, документы, картины и мастерские работы ремесленных гильдий – обзор истории за период с 1257 по 1939 г. Красивая лепнина выполнена мастерской Бальтазара Фонтаны. Очень интересны так называемые шопки (szopki), краковские рождественские миниатюрные храмы, которые соперничают друг с другом по блеску и великолепию. В лабиринтоподобном сводчатом подвале располагается галерея, где можно увидеть инсталляции краковской группы художников, объединившейся вокруг Тадеуша Кантора (вход с ул. Щепаньской).
*Флорианская улица
От площади в северном направлении проходит *Флорианская улица (ul. Florianska), очень оживлённая и любимая горожанами пешеходная зона с богато украшенными жилыми домами.
Музей фармации
Если вы давно мечтали узнать, как в старые времена выглядела аптека, то вам самое время заглянуть в Музей фармации (Muzeum Farmacji, ul. Florianska 25) (14). Это один из лучших музеев подобного рода во всём мире. На четырёх его этажах вы познакомитесь с кухней изготовителей лекарственных средств. В сводчатом подвале есть лаборатория, очень похожая на алхимическую, приборы для возгонки спирта и всевозможные сейфы для ядохимикатов.На верхних этажах можно увидеть внутреннюю обстановку аптеки XIX столетия, выполненную из ценной древесины и украшенную сосудами из фарфора и майолики. На чердаке развешаны для высушивания свежие лекарственные травы – их пряным ароматом пронизан весь музей.
Маленькая специальная выставка (Музей народной памяти) посвящена аптеке «Под Орлом» (Apteka pod Orlem), с существованием которой в Краковском гетто мирились нацисты. Она рассказывает о том, как аптекарь Тадеуш Панкевич не только обеспечивал медикаментами запертых в гетто евреев, но и помогал им при передаче информации и попытках к бегству. Всё это он описал в своих трагических воспоминаниях («Аптека в Краковском гетто»).
Дом Яна Матейко
Далее через несколько домов можно зайти и полюбоваться на ещё один роскошный жилой дом. Дом Яна Матейко (Dom Mateijko) (15) сохранился с XIX века вместе со всей своей первоначальной буржуазной обстановкой. Здесь жил «польский Макарт» Ян Матейко (1838–1893), создатель грандиозных исторических полотен, в которых он увековечил и отечественные победы: в частности, Грюнвальдскую битву 1410 года против Тевтонского ордена. Кроме масляных картин и эскизов Матейко, здесь можно увидеть образцы античного искусства, служившие художнику отправными точками для его картин.Рядом вывеска с надписью *Jama Michalika указывает вход в самое красивое кафе города. Многие художники и представители богемы эпохи fin de siècle оплачивали здесь свои счета рисунками и карикатурами. А два находящихся позади зала в стиле венского сецессиона (модерна) превращают эту кондитерскую в настоящий архитектурный и художественный раритет, равного которому вы не найдёте ни в одном европейском городе. Конечно, зайдя сюда, не стоит себе отказывать и в чашечке свежеобжаренного кофе, и в порции заведомо вкусного пирога.
*Флорианские ворота и * Барбакан
В конце Флорианской улицы стоят *Флорианские ворота (Brama Florianska) (16) с большим Флорианским рельефом, единственные сохранившиеся ворота из пояса некогда мощных оборонительных сооружений. Они были возведены не позднее 1307 года, а сегодня их если кто и осаждает, то только туристы и продавцы картин. Рядом возвышаются ещё три башни, названные в честь отрядов тех гильдий, которые в случае войны должны были их защищать: Башня плотников, Башня столяров (к западу от городских ворот) и Башня позументщиков (с восточной стороны).
Самой внушительной частью городских укреплений является *Барбакан (17), круглое фортификационное сооружение на подступах к воротам, название которого происходит из арабского языка. Его возвели перед городскими стенами только в 1489–1499 гг., когда появилась угроза нападения со стороны турок. По величине он намного превосходит все средневековые европейские барбаканы (в Варшаве, Каркассоне, Гёрлице, Ротенбурге-на-Таубере). Городские стены, за исключением небольшого участка у Флорианских ворот, стали жертвой реконструкций XIX века. На месте снесённых стен был заложен пояс зелёных насаждений (Планты).
**Коллекция Изабеллы Чарторыйской
Отделы Краковского Национального музея (Muzeum Narodowe) разбросаны по всему городу. Их важнейшую часть составляют коллекции, собранные в XIX веке княгиней Изабеллой Чарторыйской: в **коллекции Чарторыйской (Muzeum Kolekcja Czartoryski) (18) у Флорианских ворот находится в том числе и **«Дама с горностаем» (1490 г.), одна из довольно немногих сохранившихся масляных картин Леонардо да Винчи. Это одна из двух самых ценных картин, которые есть в Польше (вторая – «Страшный суд» Мемлинга в Гданьске). На портрете изображена Чечилия Галерани, фаворитка мецената, миланского герцога Лодовико Сфорца. У него было прозвище Ermelino (Горностай), чем и объясняется присутствие зверька на руках у дамы. Рядом находятся картины Лукаса Кранаха-старшего, в частности, «Юдифь с головой Иоанна», одно из ранних изображений «роковой женщины», и картина Рембрандта **«Добрый самаритянин» (1638 г.) с неожиданно подробным пейзажем.
Здесь же выставлены ценные экспонаты прикладного искусства: шатры из восточных ковров ручной работы, добытые польскими войсками во время турецких войн, китайский и мейсенский фарфор, серебряные и золотые кубки, шкатулки из слоновой кости и ещё множество редкостных вещиц, собранных одним из богатейших польских дворянских кланов на протяжении нескольких столетий.
В расположенной поблизости Галерее Анджея Млечко (Galeria Andrzeja Mleczki) (19) предлагается искусство совершенно иного рода. Краковский карикатурист Анджей Млечко представляет здесь свои произведения, зачастую провокационные и двусмысленные, но всегда остроумные и забавные.
Костёл Святого Креста и *Театр им. Юлиуша Словацкого
Совершенно особое архитектурное сокровище находится восточнее парка Планты: это костёл Святого Креста (Kościół św. Krzyża) (20). Костёл этот, появившийся примерно в 1300 году, в 1528–1533 гг. был перекрыт хитроумно выполненным сводом, который опирается только на один центральный столб. Фрески представляют собой со вкусом подобранное попурри из готики, ренессанса и модерна.
Пожалуй, ещё более примечателен, чем костёл, стоящий рядом *театр Юлиуша Словацкого (Teatr im. Juliusza Słowackiego) (21). Он был построен в 1893 году в пышном стиле необарокко и назван в честь польского национального поэта. Орнаменты и аллегорические фигуры на нём созданы в подражание Парижскому оперному театру. А искажённые гримасами маски на куполе напротив – явные родственники маскаронов Сукеннице.
Театральная галерея
В готическом доме «Под крестом» возле театра им. Ю. Словацкого находится Театральная галерея (Galeria Teatralna) (22) где можно увидеть декорации, костюмы и портреты знаменитых актёров и режиссёров. Один зал посвящён основанному во времена немецкой оккупации «Театру Рапсодии», в котором испытывал на публике своё обаяние Кароль Войтыла, он же Папа Римский Иоанн Павел II.Целестат
В неоготическом дворце, к северо-западу от первой кольцевой улицы, находится ещё один филиал Исторического музея: коллекция Целестат (Celestat) (23). Это экспозиция на тему «История краковского братства стрелков». Старейшая гильдия города представлена портретами самых почётных стрелков, а также их символом, серебряным петухом, которого с анатомической точностью воссоздал кузнец-умелец в эпоху Возрождения.
Вокруг площади Щепаньского
Старый театр
Драматическое дополнение к театру им. Ю. Словацкого находится на северо-западной стороне Старого города. Это Старый театр (Teatr Stary) (24), самая представительная сцена страны: с 1799 года здесь могут ставить пьесы только те, кто имеет за плечами хотя бы одну нашумевшую постановку и уже заставил публику о себе заговорить. Список режиссёров читается как справочник «Кто есть кто» в театральном мире: он простирается от оскароносных имён Анджея Вайды, Тадеуша Кантора и Ежи Гротовского до Кшиштофа Лупы, который своими инсценировками Музиля и Бернхарда произвёл фурор даже в Берлине.Интеллектуальному уровню театра соответствует и его архитектурный образ: в 1905 году он был декорирован заново во всём великолепии стиля сецессион. Его фасады украшает идущий по периметру фриз со сложными орнаментами и переплетёнными друг с другом фигурами; всё здание увенчано аттиком.
В здании есть небольшой, но интересный Музей Старого театра, повествующий о его истории с 1781 года – включая исторические фотографии, необычные предметы реквизита и документальные видеозаписи самых известных постановок.
Дворец Искусств
В 1901 году на противоположной стороне появился Дворец Искусств (Pałac Sztuki) (25) – и это тоже прекрасный образец венского сецессиона. Главный портал украшает богиня Солнца, а на восточной стороне воздаётся должное национальному художнику Яну Матейко. В 1970-е годы сбоку от дворца был построен Бункер Искусств (Bunkier Sztuki): вместо роскошных орнаментов здесь царит бетон, вместо искусства обаяния публике преподносят выставки весьма противоречивого свойства. Критика церкви, споры по вопросу гендерных ролей, ниспровержение национальных героев – все эти темы регулярно вызывают в консервативно-клерикальном Кракове бурю негодования.* Музей Станислава Выспяньского
* Музей Станислава Выспяньского (Muzeum Stanisława Wyspiańskiego) (26) знакомит гостей с творчеством самого знаменитого польского художника-модерниста. В хорошо отреставрированном дворце Шолайских экспонируются не только его картины – большей частью меланхоличные женские и детские портреты. Здесь можно увидеть также наброски и эскизы витражей (для Францисканского костёла), театральных костюмов, мебели и зданий. Выполненная им модель Вавеля представляет этот крепостной холм в виде «польского акрополя».Выспяньский прославился и как писатель: его драма «Свадьба» (польск. «Wesele»), в которой он бичует самодовольное чванство дворянства и буржуазии, и в наше время, спустя более ста лет после краковской премьеры 1901 года, остаётся самой популярной драмой на польской сцене.
Университетский квартал
Улица Св. Анны (ul. Swi tej Anny) ведёт от Рыночной площади к Ягеллонскому университету. Он был основан в 1364 году как второй после Пражского университет в Центральной и Восточной Европе. Правда, заметную роль Краковский университет стал играть примерно с 1400 года, когда королева Ядвига (супруга Владислава II Ягелло) подарила ему все свои украшения и велела себя похоронить с деревянными муляжами атрибутов власти. Здесь в XV веке находилась одна из самых знаменитых кафедр астрономии, где учился молодой Николай Коперник – пожалуй, самый великий воспитанник этого университета. О нём напоминает бронзовый памятник Копернику в парке Планты у здания Collegium Novum. В числе других знаменитых студентов университета были король Ян III Собеский, отец британской социальной антропологии (этнологии) Бронислав Малиновский и Папа Римский Иоанн Павел II.
Здание *Collegium Maius («Большой коллегии») (27) XV века, старый главный корпус университета, относится к числу немногих сохранившихся в Европе университетских зданий того времени. Построенное по образу и подобию монастыря, оно состоит из четырёх жилых флигелей, образующих четырёхугольный двор, окружённый галереями. В роскошных внутренних помещениях сейчас расположился Университетский музей, в котором среди всего прочего представлены ректорские скипетры, портреты и античные глобусы.
Окружённый галереями внутренний двор в Collegium Maius
Барочный *костёл Св. Анны (Kościół św. Anny) (28), университетская церковь (1689–1703 гг.), очень популярная среди венчающихся пар, является детищем нидерландского архитектора Тильмана ван Гамерена, который специально приспособил фасад для восприятия его из переулка, для того чтобы удачнее подчеркнуть его пластику, световые и теневые эффекты. Роскошно отделано и внутреннее помещение, увенчанное светлым куполом. Скульптурные украшения работы Бальтазара Фонтаны и настенная живопись Карла Данкварта удивительно сочетаются друг с другом – они возникли в одно и то же время, между 1695 и 1703 гг.
Здание *Collegium Maius («Большой коллегии») (27) XV века, старый главный корпус университета, относится к числу немногих сохранившихся в Европе университетских зданий того времени. Построенное по образу и подобию монастыря, оно состоит из четырёх жилых флигелей, образующих четырёхугольный двор, окружённый галереями. В роскошных внутренних помещениях сейчас расположился Университетский музей, в котором среди всего прочего представлены ректорские скипетры, портреты и античные глобусы.
Барочный *костёл Св. Анны (Kościół św. Anny) (28), университетская церковь (1689–1703 гг.), очень популярная среди венчающихся пар, является детищем нидерландского архитектора Тильмана ван Гамерена, который специально приспособил фасад для восприятия его из переулка, для того чтобы удачнее подчеркнуть его пластику, световые и теневые эффекты. Роскошно отделано и внутреннее помещение, увенчанное светлым куполом. Скульптурные украшения работы Бальтазара Фонтаны и настенная живопись Карла Данкварта удивительно сочетаются друг с другом – они возникли в одно и то же время, между 1695 и 1703 гг.
Дорога к Вавелю (Королевская дорога)
*Улица Гродзка (ul. Grodzka), как и примыкающая *улица Канонича (ul. Kanonicza), является частью исторической Королевской дороги, ведущей от Флорианских ворот через площадь к Королевскому дворцу на Вавельский холм.
Витражи в стиле модерн Станислава Выспяньского во Францисканском костёле
На первом перекрёстке по Гродзкой друг напротив друга стоят две красивые церкви: готический Доминиканский костёл (Kościół dominika ski) (29) – храм примыкающего монастыря (со старинным готическим крестовым ходом), интерьер которого был обновлён в XIX веке после пожара, и *Францисканский костёл (Kościół Franciszkański) (30).
Этот последний возник во второй половине XIII века, и в нём угадываются черты его ломбардских прототипов. Как и полагается храму нищенствующего ордена, у него нет башни, а фасад и внутреннее помещение отделаны очень скромно. Зато по историческому значению ему вряд ли найдутся равные: в 1386 году в нём принял крещение Владислав II Ягайло, правитель Литвы, последнего языческого государства Европы. Это событие ознаменовало собой основание династии Ягеллонов и сильного польско-литовского государства. К главным достопримечательностям костёла относятся *витражи в стиле модерн работы Станислава Выспяньского (ок. 1900 г.). Францисканцы чуть не прогнали художника, когда на витраже появилась босоногая Мадонна с лицом крестьянки. В конечном счёте, её спрятали за главный алтарь, где её можно разглядеть с трудом. Зато витраж с изображением Бога, созидающего мир, прекрасно можно рассмотреть на западной стене. Он особенно хорошо смотрится в свете послеполуденного солнца, когда отбрасывает в зал целый каскад красок.
Неподалёку от Доминиканского костёла, в Галерее плакатов, можно полюбоваться художественными плакатами, а заодно и приобрести их (ul. Stolarska 8).
Костёл Св. Петра и Павла с двенадцатью апостолами
*Костёл Св. Петра и Павла (Kościół śś. Piotra i Pawła) (32) с барочным фасадом и двенадцатью апостолами (над воротами, ведущими во двор перед костёлом) был заложен на площади Св. Марии Магдалины в 1596 году. Это было первое сооружение в стиле барокко в Речи Посполитой. Во внутреннем пространстве костёла доминируют огромные пилястры, направляя все взоры в сторону главного алтаря из чёрного мрамора. Перед алтарной частью свод, расширяясь, переходит в эллиптический купол, с которого раз в неделю (обычно по четвергам) спускают маятник Фуко. Будучи приведённым в движение, он постепенным отклонением от прямой траектории доказывает, что Земля вращается вокруг своей оси.
*Доминиканский и *Францисканский костёлы
На первом перекрёстке по Гродзкой друг напротив друга стоят две красивые церкви: готический Доминиканский костёл (Kościół dominika ski) (29) – храм примыкающего монастыря (со старинным готическим крестовым ходом), интерьер которого был обновлён в XIX веке после пожара, и *Францисканский костёл (Kościół Franciszkański) (30).
Этот последний возник во второй половине XIII века, и в нём угадываются черты его ломбардских прототипов. Как и полагается храму нищенствующего ордена, у него нет башни, а фасад и внутреннее помещение отделаны очень скромно. Зато по историческому значению ему вряд ли найдутся равные: в 1386 году в нём принял крещение Владислав II Ягайло, правитель Литвы, последнего языческого государства Европы. Это событие ознаменовало собой основание династии Ягеллонов и сильного польско-литовского государства. К главным достопримечательностям костёла относятся *витражи в стиле модерн работы Станислава Выспяньского (ок. 1900 г.). Францисканцы чуть не прогнали художника, когда на витраже появилась босоногая Мадонна с лицом крестьянки. В конечном счёте, её спрятали за главный алтарь, где её можно разглядеть с трудом. Зато витраж с изображением Бога, созидающего мир, прекрасно можно рассмотреть на западной стене. Он особенно хорошо смотрится в свете послеполуденного солнца, когда отбрасывает в зал целый каскад красок.
Неподалёку от Доминиканского костёла, в Галерее плакатов, можно полюбоваться художественными плакатами, а заодно и приобрести их (ul. Stolarska 8).
*Археологический музей
*Археологический музей (Muzeum Archeologiczne) (31) был устроен в бывшем монастыре ордена кармелитов в центре города и заслуживает визита хотя бы благодаря своему уютному «аптекарскому огороду». Между зелёными клумбами расставлены скульптуры, а поверх увитых плющом стен видны башни Вавельского замка. Внутри монастыря, служившего позже тюрьмой, выставлены археологические находки из Кракова и Малой Польши, а также египетские мумии, датируемые 1600 годом до н. э.*Костёл Св. Петра и Павла и *костёл Св. Андрея
*Костёл Св. Петра и Павла (Kościół śś. Piotra i Pawła) (32) с барочным фасадом и двенадцатью апостолами (над воротами, ведущими во двор перед костёлом) был заложен на площади Св. Марии Магдалины в 1596 году. Это было первое сооружение в стиле барокко в Речи Посполитой. Во внутреннем пространстве костёла доминируют огромные пилястры, направляя все взоры в сторону главного алтаря из чёрного мрамора. Перед алтарной частью свод, расширяясь, переходит в эллиптический купол, с которого раз в неделю (обычно по четвергам) спускают маятник Фуко. Будучи приведённым в движение, он постепенным отклонением от прямой траектории доказывает, что Земля вращается вокруг своей оси.
Конец бесплатного ознакомительного фрагмента