Страница:
Масляную густотертую краску используют только по окрашенным масляной краской или проолифленным поверхностям. Перед употреблением ее разводят олифой. Краску наносят 1-2-миллиметровым слоем или на плитку или на поверхность, к которой приклеивают плитку. Плитки предварительно очищают от пыли.
При наклейке плиток густотертой масляной краской лучше всего использовать белила, краску цвета слоновой кости или светло-серую, так как темные цвета просвечиваются через тонкие плитки. Но можно использовать и темные. В этом случае надо закрасить тыльную сторону плиток белилами и дать краске высохнуть. После этого можно накладывать любой другой цвет.
24. Облицовочные растворы
25. Растворы для кислотостойких облицовок
26. Приготовление мастик
27. Особые растворы
Глава IV
1. Что у нас в ящичках и как этим пользоваться
2. Инструмент сантехника
3. Подготовка кистей, работа кистями и уход за ними
При наклейке плиток густотертой масляной краской лучше всего использовать белила, краску цвета слоновой кости или светло-серую, так как темные цвета просвечиваются через тонкие плитки. Но можно использовать и темные. В этом случае надо закрасить тыльную сторону плиток белилами и дать краске высохнуть. После этого можно накладывать любой другой цвет.
24. Облицовочные растворы
Для обычных облицовок применяются цементные растворы. Растворы должны легко распределяться ровным сплошным слоем требуемой толщины, плотно прилегая к основанию. Качество растворной смеси характеризуется подвижностью, т. е. глубиной погружения эталонного конуса, равной 5–6 см, и водоудерживающей способностью, т. е. способностью не расслаиваться при укладке на пористое основание. В противном случае затвердевший раствор будет иметь недостаточную прочность.
Составы растворов для облицовочных работ устанавливают строительные лаборатории с учетом требований, предъявляемых к облицовываемым поверхностям.
Растворы с низким содержанием цемента (тощие) имеют невысокую прочность, но они менее подвержены растрескиванию и обладают лучшим сцеплением с основанием и облицовочной плиткой.
Растворы с высоким содержанием цемента (жирные) отличаются высокой прочностью, однако с течением времени у них нарушается сцепление между облицовочной плиткой и основанием.
Для облицовочных работ используют цементно-песчаные растворы, дозируемые в частях по объему. Для облицовки вертикальных поверхностей растворы, приготовляемые на основе цемента марки 400, имеют состав – 1:6 (одна часть – вяжущее, 6 частей – заполнитель), на основе цемента марки 500–600, соответственно, 1:8. Для увеличения пластичности в раствор вводят пластификаторы, например, 5 %-ный водный раствор мылонафта в количестве 1,2 кг на 1 м3. Подвижность таких растворов 5–6 см, марка – не ниже 50.
Для настилки плиточных полов растворы, приготовляемые на цементе марки 400, имеют состав 1:3, на цементах марки 500 – 1:3,5. Для уменьшения усадки при затвердевании раствора используют крупный песок с размерами зерен 1,2–3 мм. Подвижность растворов 5–6 см; марка – не ниже 150.
Составы растворов для облицовочных работ устанавливают строительные лаборатории с учетом требований, предъявляемых к облицовываемым поверхностям.
Растворы с низким содержанием цемента (тощие) имеют невысокую прочность, но они менее подвержены растрескиванию и обладают лучшим сцеплением с основанием и облицовочной плиткой.
Растворы с высоким содержанием цемента (жирные) отличаются высокой прочностью, однако с течением времени у них нарушается сцепление между облицовочной плиткой и основанием.
Для облицовочных работ используют цементно-песчаные растворы, дозируемые в частях по объему. Для облицовки вертикальных поверхностей растворы, приготовляемые на основе цемента марки 400, имеют состав – 1:6 (одна часть – вяжущее, 6 частей – заполнитель), на основе цемента марки 500–600, соответственно, 1:8. Для увеличения пластичности в раствор вводят пластификаторы, например, 5 %-ный водный раствор мылонафта в количестве 1,2 кг на 1 м3. Подвижность таких растворов 5–6 см, марка – не ниже 50.
Для настилки плиточных полов растворы, приготовляемые на цементе марки 400, имеют состав 1:3, на цементах марки 500 – 1:3,5. Для уменьшения усадки при затвердевании раствора используют крупный песок с размерами зерен 1,2–3 мм. Подвижность растворов 5–6 см; марка – не ниже 150.
25. Растворы для кислотостойких облицовок
Для защиты от агрессивных воздействий среды на химических предприятиях настилку плиточных полов и облицовку стен выполняют на кислотоупорных растворах марки 150–200.
Кислотоупорные растворы состоят из вяжущего, заполнителя, наполнителя, отвердителя и добавок. Вяжущее – жидкое стекло (натриевое или калиевое) – представляет собой жидкость желтого или коричневого цвета. Заполнителем является природный кварцевый или искусственный песок – из боя штучных керамических изделий, гранита и других кислостойких горных пород. Крупность зерен песка не должна превышать 1,2 мм. Наполнитель – тонкомолотый порошок из диабаза, андезита и других кислотостойких горных пород или кислотоупорного цемента, которые вводят в составы по отношению к заполнителю (песку) в пропорции 1: 1 или 1: 3. Отвердитель – тонко измельченный порошок кремнефтористого натрия. Введение полимерных добавок (фурфурола, фуриловыого спирта и др.) придает покрытиям из кислотоупорных растворов плотность и непроницаемость при воздействии кислот, воды и других жидкостей.
Составы растворов для химически стойких полов и облицовок определяют в строительной лаборатории с учетом агрессивности производственной среды. Например, кислотоупорные растворы могут иметь следующий состав: жидкое натриевое стекло – 1 часть; кварцевый песок – 2 части; тонкомолотый порошок диабаза – 2 части; кремнефтористый натрий – 0,15 части; фуриловый спирт – 0,03 части.
Кислотоупорные растворы состоят из вяжущего, заполнителя, наполнителя, отвердителя и добавок. Вяжущее – жидкое стекло (натриевое или калиевое) – представляет собой жидкость желтого или коричневого цвета. Заполнителем является природный кварцевый или искусственный песок – из боя штучных керамических изделий, гранита и других кислостойких горных пород. Крупность зерен песка не должна превышать 1,2 мм. Наполнитель – тонкомолотый порошок из диабаза, андезита и других кислотостойких горных пород или кислотоупорного цемента, которые вводят в составы по отношению к заполнителю (песку) в пропорции 1: 1 или 1: 3. Отвердитель – тонко измельченный порошок кремнефтористого натрия. Введение полимерных добавок (фурфурола, фуриловыого спирта и др.) придает покрытиям из кислотоупорных растворов плотность и непроницаемость при воздействии кислот, воды и других жидкостей.
Составы растворов для химически стойких полов и облицовок определяют в строительной лаборатории с учетом агрессивности производственной среды. Например, кислотоупорные растворы могут иметь следующий состав: жидкое натриевое стекло – 1 часть; кварцевый песок – 2 части; тонкомолотый порошок диабаза – 2 части; кремнефтористый натрий – 0,15 части; фуриловый спирт – 0,03 части.
26. Приготовление мастик
Поверхности с ровным основанием, например, крупнопанельные стены, облицовывают с применением мастик.
Мастикой называют пластичную смесь из вяжущего, тонкомолотого наполнителя и различных добавок. Наименование мастике дают по виду вяжущего материала – поливинилацетатная, канифольная, перхлорвиниловая, битумная и т. д. Мастики на синтетических связующих обеспечивают прочное и надежное сцепление с основанием, достаточную водо-и морозостойкость. Они не содержат токсических веществ.
Мастики и клеи для приклеивания отделочных материалов должны удовлетворять следующим требованиям:
– обладать хорошими адгезионными свойствами к отделочным материалам оснований;
– не изменять своих свойств при действии температуры до 60 °C;
– легко распределяться тонким слоем;
– сохранять свои свойства в период укладки отделочных материалов;
– обеспечивать быстрое нарастание прочности склейки;
– быть однородными;
– обладать стойкостью к воздействию органических растворителей;
– не требовать пригрузки, приклеиваемых материалов, то есть при наклеивании на вертикальную поверхность не требовать дополнительной фиксации;
– соответствовать своим характеристикам по физико-механическим свойствам.
В состав поливинилацетатной мастики (ПЦ) входят (части по массе): поливинилацетатная пластифицированная дисперсия – 1 часть; вода – 2–3 части; цементно-песчаная смесь марки 100 – до требуемой консистенции.
Состав канифольной мастики таков (проценты по массе): канифоль-17 %; денатурированный спирт или скипидар – 11 %; олифа оксоль – 7 %; известняковая мука или белый портландцемент – 65 %.
Мастику применяют для облицовки поверхностей полистирольными плитками. Для приготовления мастики в металлическую емкость заливают растворитель (денатурированный спирт, скипидар или технический этиловый спирт, разведенный до крепости денатурированного спирта). Затем в емкость засыпают измельченную канифоль и, периодически перемешивая, выдерживают раствор 1–2 ч до полного растворения канифоли. При подогреве емкости с раствором до 50–65 °C ускоряется растворение канифоли. Растворив канифоль, добавляют пластификатор (олифу оксоль) и смесь снова перемешивают до однотонного цвета. Затем смесь заливают в барабан растворосмесителя, засыпают, перемешивая, дозированное количество сухого наполнителя (известняковой муки или белого портландцемента) и перемешивают до получения однородного состава.
Мастику, приготовленную на летучем растворителе, фасуют в герметически закрытую тару. Срок хранения в открытой таре 1–2 дня, в закрытой – до 30 дней. Сравнительно медленное твердение и небольшая прочность склеивания ограничивают область применения канифольной мастики.
Перхлорвиниловую мастику используют для облицовки стен полистирольными плитками, а также для укладки стеклянной плитки. Мастику приготовляют в жерновой краскотерке или двухвальной мешалке, перемешивая перхлорвиниловый лак или эмаль с белым портландцементом или известняковой мукой в равных частях по массе, соблюдая меры предосторожности из-за огнеопасности лака и эмали.
Хранят мастику в герметически закрытой таре. Прочность сцепления перхлорвиниловой мастики несколько выше, чем канифольной.
Глинобитумная мастика состоит из битума БН-90/10, жирной глины и воды в равных частях по массе. Мастику используют при укладке стеклянной плитки.
Размельченную глину замачивают в воде и полученное тесто нагревают до 80–90 °C. В других емкостях разогревают битум до 100–120 °C и отдельно кипятят воду. Затем в нагретое глиняное тесто при непрерывном перемешивании небольшими порциями добавляют попеременно битум и воду до получения однородной массы. Мастику применяют в холодном состоянии.
В состав карбинольной мастики входят (части по массе): карбинольный сироп (смесь тяжелых углеводородов типа битума и гудрона) – 1 часть; перекись бензола – 0,02 части; портландцемент марки 400 – 10 частей.
Готовят карбинольную мастику при температуре 10–25 °C. Высушенную перекись бензола растирают в ступке до пылевидного состояния. Затем порошок перемешивают с карбинольным сиропом в течение 20–25 мин до получения однородной смеси. Полученную смесь после 1–2 ч отстаивания смешивают с цементом до получения однородной пластичной массы. Приготовленная таким образом мастика отвечает требованиям, если слой толщиной 1–1,5 мм, нанесенный на тыльную сторону стеклянной плитки, не стекает, а изделия, притертые к стене, не сползают. Срок годности мастики 6–8 ч.
Битумная мастика состоит из (части по массе): битума БН-70/30 – 1 часть; кислотоупорного цемента – 1 часть; асбеста 6-го или 7-го сорта – 0,1 части. Мастику используют в качестве прослойки при устройстве кислотостойких полов.
Для приготовления мастики в котел, на? заполненный расплавленным битумом, засыпают, помешивая, предварительно высушенную смесь цемента и асбеста. Смесь разогревают до 200 °C в течение 4–5 ч постоянно помешивая. Температура расплавленной мастики не должна превышать 220 °C, так как ценные масла, содержащиеся в битуме, будут улетучиваться, вследствие чего снизится склеивающая способность мастики. Признак перегрева мастики – появление дыма над котлом. Битумная мастика считается готовой, если проба, взятая из котла, после остывания имеет в изломе черный цвет.
При больших объемах работ битумную мастику на строительный объект доставляют автогудронаторами и сливают в термос-котел, откуда ее берут для работы и при необходимости подогревают.
Битумо-скипидарная мастика «Биски» – раствор битума в скипидаре с наполнителями и добавками. Мастику «Биски» применяют для наклеивания поливинилхлоридных плиток и линолеума на тканевой подоснове. Мастику доставляют на объект в готовом виде в плотно закрытых металлических бидонах. Перед употреблением ее тщательно перемешивают. Загустевшую мастику вместе с тарой подогревают в ванне с горячей водой до температуры 30–40 °C. Срок годности мастики – до шести месяцев.
Клеящие каучуковые мастики КН-2 и КН-3 применяют для наклеивания поливинилхлоридных линолеумов, различных покрытий на основе каучука, крупноразмерных древесноволокнистых плит. Мастика поступает на объект в герметически закрытой металлической таре, уже готовая к употреблению. Срок годности мастик КН-2 и КН-3 – до двух месяцев.
Мастикой называют пластичную смесь из вяжущего, тонкомолотого наполнителя и различных добавок. Наименование мастике дают по виду вяжущего материала – поливинилацетатная, канифольная, перхлорвиниловая, битумная и т. д. Мастики на синтетических связующих обеспечивают прочное и надежное сцепление с основанием, достаточную водо-и морозостойкость. Они не содержат токсических веществ.
Мастики и клеи для приклеивания отделочных материалов должны удовлетворять следующим требованиям:
– обладать хорошими адгезионными свойствами к отделочным материалам оснований;
– не изменять своих свойств при действии температуры до 60 °C;
– легко распределяться тонким слоем;
– сохранять свои свойства в период укладки отделочных материалов;
– обеспечивать быстрое нарастание прочности склейки;
– быть однородными;
– обладать стойкостью к воздействию органических растворителей;
– не требовать пригрузки, приклеиваемых материалов, то есть при наклеивании на вертикальную поверхность не требовать дополнительной фиксации;
– соответствовать своим характеристикам по физико-механическим свойствам.
В состав поливинилацетатной мастики (ПЦ) входят (части по массе): поливинилацетатная пластифицированная дисперсия – 1 часть; вода – 2–3 части; цементно-песчаная смесь марки 100 – до требуемой консистенции.
Состав канифольной мастики таков (проценты по массе): канифоль-17 %; денатурированный спирт или скипидар – 11 %; олифа оксоль – 7 %; известняковая мука или белый портландцемент – 65 %.
Мастику применяют для облицовки поверхностей полистирольными плитками. Для приготовления мастики в металлическую емкость заливают растворитель (денатурированный спирт, скипидар или технический этиловый спирт, разведенный до крепости денатурированного спирта). Затем в емкость засыпают измельченную канифоль и, периодически перемешивая, выдерживают раствор 1–2 ч до полного растворения канифоли. При подогреве емкости с раствором до 50–65 °C ускоряется растворение канифоли. Растворив канифоль, добавляют пластификатор (олифу оксоль) и смесь снова перемешивают до однотонного цвета. Затем смесь заливают в барабан растворосмесителя, засыпают, перемешивая, дозированное количество сухого наполнителя (известняковой муки или белого портландцемента) и перемешивают до получения однородного состава.
Мастику, приготовленную на летучем растворителе, фасуют в герметически закрытую тару. Срок хранения в открытой таре 1–2 дня, в закрытой – до 30 дней. Сравнительно медленное твердение и небольшая прочность склеивания ограничивают область применения канифольной мастики.
Перхлорвиниловую мастику используют для облицовки стен полистирольными плитками, а также для укладки стеклянной плитки. Мастику приготовляют в жерновой краскотерке или двухвальной мешалке, перемешивая перхлорвиниловый лак или эмаль с белым портландцементом или известняковой мукой в равных частях по массе, соблюдая меры предосторожности из-за огнеопасности лака и эмали.
Хранят мастику в герметически закрытой таре. Прочность сцепления перхлорвиниловой мастики несколько выше, чем канифольной.
Глинобитумная мастика состоит из битума БН-90/10, жирной глины и воды в равных частях по массе. Мастику используют при укладке стеклянной плитки.
Размельченную глину замачивают в воде и полученное тесто нагревают до 80–90 °C. В других емкостях разогревают битум до 100–120 °C и отдельно кипятят воду. Затем в нагретое глиняное тесто при непрерывном перемешивании небольшими порциями добавляют попеременно битум и воду до получения однородной массы. Мастику применяют в холодном состоянии.
В состав карбинольной мастики входят (части по массе): карбинольный сироп (смесь тяжелых углеводородов типа битума и гудрона) – 1 часть; перекись бензола – 0,02 части; портландцемент марки 400 – 10 частей.
Готовят карбинольную мастику при температуре 10–25 °C. Высушенную перекись бензола растирают в ступке до пылевидного состояния. Затем порошок перемешивают с карбинольным сиропом в течение 20–25 мин до получения однородной смеси. Полученную смесь после 1–2 ч отстаивания смешивают с цементом до получения однородной пластичной массы. Приготовленная таким образом мастика отвечает требованиям, если слой толщиной 1–1,5 мм, нанесенный на тыльную сторону стеклянной плитки, не стекает, а изделия, притертые к стене, не сползают. Срок годности мастики 6–8 ч.
Битумная мастика состоит из (части по массе): битума БН-70/30 – 1 часть; кислотоупорного цемента – 1 часть; асбеста 6-го или 7-го сорта – 0,1 части. Мастику используют в качестве прослойки при устройстве кислотостойких полов.
Для приготовления мастики в котел, на? заполненный расплавленным битумом, засыпают, помешивая, предварительно высушенную смесь цемента и асбеста. Смесь разогревают до 200 °C в течение 4–5 ч постоянно помешивая. Температура расплавленной мастики не должна превышать 220 °C, так как ценные масла, содержащиеся в битуме, будут улетучиваться, вследствие чего снизится склеивающая способность мастики. Признак перегрева мастики – появление дыма над котлом. Битумная мастика считается готовой, если проба, взятая из котла, после остывания имеет в изломе черный цвет.
При больших объемах работ битумную мастику на строительный объект доставляют автогудронаторами и сливают в термос-котел, откуда ее берут для работы и при необходимости подогревают.
Битумо-скипидарная мастика «Биски» – раствор битума в скипидаре с наполнителями и добавками. Мастику «Биски» применяют для наклеивания поливинилхлоридных плиток и линолеума на тканевой подоснове. Мастику доставляют на объект в готовом виде в плотно закрытых металлических бидонах. Перед употреблением ее тщательно перемешивают. Загустевшую мастику вместе с тарой подогревают в ванне с горячей водой до температуры 30–40 °C. Срок годности мастики – до шести месяцев.
Клеящие каучуковые мастики КН-2 и КН-3 применяют для наклеивания поливинилхлоридных линолеумов, различных покрытий на основе каучука, крупноразмерных древесноволокнистых плит. Мастика поступает на объект в герметически закрытой металлической таре, уже готовая к употреблению. Срок годности мастик КН-2 и КН-3 – до двух месяцев.
27. Особые растворы
Для облицовочных работ применяются растворы марок 50, 75 и 100. Облицовка плитами, лицевым кирпичом и другими изделиями, выполняемая одновременно с кладкой стен, производится на том же растворе, что и кладка стены (марка не ниже 25).
Для крепления плит к поверхности уже возведенных стен в качестве вяжущего применяется цемент марки не ниже 300. Если плиты укрепляются только на растворе без конструктивной перевязки их с кладкой, то цемент должен иметь марку не ниже 50.
Марки растворов для работ по облицовке указываются в проекте.
Для твердых горных пород (гранит, сиенит и др.) и для мрамора применяется цементный раствор следующего состава (части по массе): портландцемент, или обычный цемент, не обладающий дополнительными свойствами, марки 300–400 – 1 часть, песок – 3–4 части, вода – до рабочей консистенции.
Для известняков, туфов и частично мраморов применяется смешанный раствор следующего состава (части по массе): портландцемент марки 300–400 – 1 часть, известь – 1 часть, песок – 6 частей, вода – до рабочей консистенции.
Для белых сортов мрамора применяется раствор на белом портландцементе.
Для стен из неувлажненного кирпича при облицовке их одновременно с кладкой консистенция раствора применяется в пределах 9-12 см; для кладки из увлажненного кирпича – от 7 до 9 см; при креплении облицовки на предварительно возведенных стенах – в пределах 5–7 см. Состав раствора для облицовки готовых стен керамикой (части по объему) таков: портландцемент марки 300–400 – 1 часть, известковое тесто объемной массы 1400 кг/м3 – 0,3 части, песок – 5 частей.
Растворы, применяемые для облицовочных работ, не должны содержать растворимых солей, образующих высолы. Нельзя вводить в растворы и хлористый кальций или жидкое стекло, которые могут вызвать на поверхности облицовки выцветы.
В целях предупреждения образования высолов целесообразно применять для растворов пуццолановый (с повышенной устойчивостью к пресной воде) цемент с минимальным содержанием щелочей и промытый заполнитель.
Растворы должны иметь водоцементное отношение 0,45-0,5 по объему. Для повышения пластичности в раствор вводятся пластификаторы. Органические пластификаторы не допускаются. Пластифицирующая добавка (мылонафт и др.) вводится в количестве 0,75-0,1 % от массы цемента.
Прочность раствора определяется до начала облицовочных и кладочных работ и периодически в процессе их выполнения. Консистенция раствора в процессе облицовочных работ определяется не реже одного раза в смену.
Для крепления плит к поверхности уже возведенных стен в качестве вяжущего применяется цемент марки не ниже 300. Если плиты укрепляются только на растворе без конструктивной перевязки их с кладкой, то цемент должен иметь марку не ниже 50.
Марки растворов для работ по облицовке указываются в проекте.
Для твердых горных пород (гранит, сиенит и др.) и для мрамора применяется цементный раствор следующего состава (части по массе): портландцемент, или обычный цемент, не обладающий дополнительными свойствами, марки 300–400 – 1 часть, песок – 3–4 части, вода – до рабочей консистенции.
Для известняков, туфов и частично мраморов применяется смешанный раствор следующего состава (части по массе): портландцемент марки 300–400 – 1 часть, известь – 1 часть, песок – 6 частей, вода – до рабочей консистенции.
Для белых сортов мрамора применяется раствор на белом портландцементе.
Для стен из неувлажненного кирпича при облицовке их одновременно с кладкой консистенция раствора применяется в пределах 9-12 см; для кладки из увлажненного кирпича – от 7 до 9 см; при креплении облицовки на предварительно возведенных стенах – в пределах 5–7 см. Состав раствора для облицовки готовых стен керамикой (части по объему) таков: портландцемент марки 300–400 – 1 часть, известковое тесто объемной массы 1400 кг/м3 – 0,3 части, песок – 5 частей.
Растворы, применяемые для облицовочных работ, не должны содержать растворимых солей, образующих высолы. Нельзя вводить в растворы и хлористый кальций или жидкое стекло, которые могут вызвать на поверхности облицовки выцветы.
В целях предупреждения образования высолов целесообразно применять для растворов пуццолановый (с повышенной устойчивостью к пресной воде) цемент с минимальным содержанием щелочей и промытый заполнитель.
Растворы должны иметь водоцементное отношение 0,45-0,5 по объему. Для повышения пластичности в раствор вводятся пластификаторы. Органические пластификаторы не допускаются. Пластифицирующая добавка (мылонафт и др.) вводится в количестве 0,75-0,1 % от массы цемента.
Прочность раствора определяется до начала облицовочных и кладочных работ и периодически в процессе их выполнения. Консистенция раствора в процессе облицовочных работ определяется не реже одного раза в смену.
Глава IV
Инструменты
1. Что у нас в ящичках и как этим пользоваться
Теперь достанем из шкафов имеющийся в доме инструмент и все, что осталось от прошлых ремонтов, переездов, прошлых хозяев. Всего этого вполне может хватить для открытия небольшой мастерской.
Ваша задача состоит в том, чтобы систематизировать все эти сокровища и найти для них подходящее место (например, освободив две-три полки в кладовке). Инструмент не следует прятать слишком далеко. Он может срочно понадобиться, и в этом случае вы не сможете найти то, что вам нужно в дальнем и темном углу антресолей. Кроме того, инструмент должен быть в рабочем состоянии. Для начала возьмите несколько железных банок из-под кофе и рассортируйте мелкие детали по следующему принципу: в одну банку положим гвозди, в другую – шурупы, в третью – болты, в четвертую – всякие шайбы, колечки, пружинки, в пятую – все то, назначения чего так и не удалось установить.
Перечисленные выше крепежные детали отличаются друг от друга и имеют разное назначение. Гвоздь – это стальной гладкий стержень со шляпкой наверху и заостренный на конце. Он предназначен для вбивания молотком с целью соединения деревянных деталей в местах неподвижного соединения. Например, гвозди годятся для прибивания деревянной планки – штапика – при закреплении оконного стекла и совершенно не подходят для того, чтобы закрепить петлю на дверце шкафчика или прибить вешалку на стену. Для вбивания в стену следует использовать дюбели (они похожи на гвозди, только толще) или вставленные в пробки шурупы. Но об этом позднее. Шурупы – это крепежная деталь с резьбой и острым окончанием. Шурупы ввинчиваются в скрепляемые поверхности, для чего на шляпке шурупа существуют бороздки для плоской или крестообразной отвертки. Бывают и другие виды шурупов, но используются они гораздо реже. Болты тоже закрепляются отверткой, но резьба на них предназначена для гайки или непосредственно для ввинчивания в снабженную резьбой поверхность.
Теперь обозначим необходимый перечень инструментов, который будет выручать нас и облегчит наши усилия.
Молотки – их желательно иметь два, побольше и поменьше. Вернее, если ориентироваться на общие мерки, то средний и маленький. Очень хорошо иметь деревянный молоток или молоток с резиновой или другой мягкой ударной поверхностью, главное, чтобы она не была из черной резины. Обязательно понадобятся и так называемые плоскогубцы, или пассатижи, щипцы (их называют по-разному) – с различными поверхностями фиксации – круглые (круглогубцы), острые (кусачки), плоские. Лучше, если они будут с заизолированными ручками. Проверьте также и их состояние. Они должны легко открываться и закрываться, изолированные ручки не должны «ездить» (в противном случае их можно укрепить, накапав внутрь несколько капель суперклея), рабочие поверхности должны плотно и ровно смыкаться, не иметь отломков и выщербленных мест. Нужно иметь и несколько отверток, разных по размеру и конфигурации.
Наконечники отверток не должны быть стертыми, в противном случае вы не сможете ни завернуть, ни вывернуть винт или шуруп, а только испортите резьбу и головку шурупа. Хорошо иметь и механическую отвертку. Механическая отвертка представляет собой приспособление, в котором посредством пружины поступательное движение превращается во вращательное, что значительно упрощает процесс ввинчивания и вывинчивания шурупов и болтов, требующий порой, если пользоваться обычной отверткой, значительных физических усилий. Еще один полезный инструмент – электродрель, в комплекте к которой вы почти всегда найдете насадки самого различного профиля и для различных шурупов. Работа с электродрелью требует определенного навыка, который можно приобрести, немного поупражнявшись с этим инструментом перед тем, как его использовать. Впрочем, зачастую ради закручивания одного шурупа возиться с дрелью не стоит. А для того, чтобы устранить неполадки в каком-то электроприборе или проводке, необходима всего лишь индикаторная отвертка. Это небольшая отвертка с пластмассовой ручкой и лампочкой внутри нее.
Желательно иметь несколько ключей для отвинчивания и завинчивания гаек разного диаметра. Для ремонта и обслуживания водопровода и канализации вам понадобятся особые ключи – желательно два – разводной и трубный. Немного пакли, герметик для труб, кусок резины на случай, если не будет подходящей прокладки, напильник, один или несколько.
Советую приобрести ножовку со сменными полотнами и несколько разных полотен к ней, включая струнку с алмазной крошкой, которой очень легко и быстро можно отпилить все что угодно – от металлического карниза до керамической плитки.
Может понадобиться уровень – толстая линейка с пластмассовыми или стеклянными окошками, в которых переливаются пузырьки жидкости. Он нужен для того, чтобы ровно повесить полку, поставить стол, уложить плитку.
Совершенно необходимый в хозяйстве инструмент – электродрель. Ею можно не только сверлить. Как уже говорилось ранее, при помощи электродрели можно закрутить и вывинтить болт или шуруп, а специальной насадкой можно зашлифовать любую поверхность, заточить ножи и даже прочистить канализацию. Если у вас в хозяйстве этого инструмента до сих пор нет, настоятельно советую приобрести хотя бы самый дешевый из бесконечного разнообразия предлагаемых на рынке. Выберите инструмент средней мощности, желательно с переключением функций, можно небольшого размера, чтобы вам удобно было обращаться с ним, и чрезмерная громоздкость не усложняла вашу работу. Сначала внимательно прочитайте инструкцию, затем опробуйте инструмент, поупражняйтесь на чем-либо. Даже если вы не «мастер на все руки», уверяю вас, вы будете приятно удивлены тем, насколько просто все получается. Ваша самооценка определенно повысится.
Еще немного различных расходных материалов. Изоляционная лента, шлифовальные шкурки разной зернистости, клей, несколько видов гвоздей и шурупов. Все то, назначения чего вы пока не определили, лучше положить в какое-то отдельное место – вдруг понадобится. Инструменты небольшого размера можно разместить на стенке кладовки или внутренней стороне ее двери при помощи резинок или гвоздей. Можно хранить их в железной банке на полке наподобие карандашей в стакане. Главное – чтобы они не мешали и в то же время всегда были под рукой.
Ваша задача состоит в том, чтобы систематизировать все эти сокровища и найти для них подходящее место (например, освободив две-три полки в кладовке). Инструмент не следует прятать слишком далеко. Он может срочно понадобиться, и в этом случае вы не сможете найти то, что вам нужно в дальнем и темном углу антресолей. Кроме того, инструмент должен быть в рабочем состоянии. Для начала возьмите несколько железных банок из-под кофе и рассортируйте мелкие детали по следующему принципу: в одну банку положим гвозди, в другую – шурупы, в третью – болты, в четвертую – всякие шайбы, колечки, пружинки, в пятую – все то, назначения чего так и не удалось установить.
Перечисленные выше крепежные детали отличаются друг от друга и имеют разное назначение. Гвоздь – это стальной гладкий стержень со шляпкой наверху и заостренный на конце. Он предназначен для вбивания молотком с целью соединения деревянных деталей в местах неподвижного соединения. Например, гвозди годятся для прибивания деревянной планки – штапика – при закреплении оконного стекла и совершенно не подходят для того, чтобы закрепить петлю на дверце шкафчика или прибить вешалку на стену. Для вбивания в стену следует использовать дюбели (они похожи на гвозди, только толще) или вставленные в пробки шурупы. Но об этом позднее. Шурупы – это крепежная деталь с резьбой и острым окончанием. Шурупы ввинчиваются в скрепляемые поверхности, для чего на шляпке шурупа существуют бороздки для плоской или крестообразной отвертки. Бывают и другие виды шурупов, но используются они гораздо реже. Болты тоже закрепляются отверткой, но резьба на них предназначена для гайки или непосредственно для ввинчивания в снабженную резьбой поверхность.
Теперь обозначим необходимый перечень инструментов, который будет выручать нас и облегчит наши усилия.
Наконечники отверток не должны быть стертыми, в противном случае вы не сможете ни завернуть, ни вывернуть винт или шуруп, а только испортите резьбу и головку шурупа. Хорошо иметь и механическую отвертку. Механическая отвертка представляет собой приспособление, в котором посредством пружины поступательное движение превращается во вращательное, что значительно упрощает процесс ввинчивания и вывинчивания шурупов и болтов, требующий порой, если пользоваться обычной отверткой, значительных физических усилий. Еще один полезный инструмент – электродрель, в комплекте к которой вы почти всегда найдете насадки самого различного профиля и для различных шурупов. Работа с электродрелью требует определенного навыка, который можно приобрести, немного поупражнявшись с этим инструментом перед тем, как его использовать. Впрочем, зачастую ради закручивания одного шурупа возиться с дрелью не стоит. А для того, чтобы устранить неполадки в каком-то электроприборе или проводке, необходима всего лишь индикаторная отвертка. Это небольшая отвертка с пластмассовой ручкой и лампочкой внутри нее.
Желательно иметь несколько ключей для отвинчивания и завинчивания гаек разного диаметра. Для ремонта и обслуживания водопровода и канализации вам понадобятся особые ключи – желательно два – разводной и трубный. Немного пакли, герметик для труб, кусок резины на случай, если не будет подходящей прокладки, напильник, один или несколько.
Советую приобрести ножовку со сменными полотнами и несколько разных полотен к ней, включая струнку с алмазной крошкой, которой очень легко и быстро можно отпилить все что угодно – от металлического карниза до керамической плитки.
Может понадобиться уровень – толстая линейка с пластмассовыми или стеклянными окошками, в которых переливаются пузырьки жидкости. Он нужен для того, чтобы ровно повесить полку, поставить стол, уложить плитку.
Совершенно необходимый в хозяйстве инструмент – электродрель. Ею можно не только сверлить. Как уже говорилось ранее, при помощи электродрели можно закрутить и вывинтить болт или шуруп, а специальной насадкой можно зашлифовать любую поверхность, заточить ножи и даже прочистить канализацию. Если у вас в хозяйстве этого инструмента до сих пор нет, настоятельно советую приобрести хотя бы самый дешевый из бесконечного разнообразия предлагаемых на рынке. Выберите инструмент средней мощности, желательно с переключением функций, можно небольшого размера, чтобы вам удобно было обращаться с ним, и чрезмерная громоздкость не усложняла вашу работу. Сначала внимательно прочитайте инструкцию, затем опробуйте инструмент, поупражняйтесь на чем-либо. Даже если вы не «мастер на все руки», уверяю вас, вы будете приятно удивлены тем, насколько просто все получается. Ваша самооценка определенно повысится.
Еще немного различных расходных материалов. Изоляционная лента, шлифовальные шкурки разной зернистости, клей, несколько видов гвоздей и шурупов. Все то, назначения чего вы пока не определили, лучше положить в какое-то отдельное место – вдруг понадобится. Инструменты небольшого размера можно разместить на стенке кладовки или внутренней стороне ее двери при помощи резинок или гвоздей. Можно хранить их в железной банке на полке наподобие карандашей в стакане. Главное – чтобы они не мешали и в то же время всегда были под рукой.
2. Инструмент сантехника
Ключи трубные рычажные и раздвижные являются основным инструментом для сборки резьбовых трубопроводов.
Ключи трубные рычажные состоят из неподвижного рычага, соединенного с подвижным рычагом обоймой. Они выпускаются пяти размеров: для труб диаметром 15–25, 15–38, 15–50, 20–75 и 20-100 мм.
Ключи трубные раздвижные предназначены для сборки трубных резьбовых соединений с диаметром условного прохода Ду = 15–50 мм. В рабочем положении ключа трубопровод захватывается губками и вращается по часовой стрелке. При отведении ключа в исходное положение губки под действием пружины разжимаются и ключ проскальзывает. Масса ключа – 1,53 кг.
Для сборки труб большого диаметра применяют ключи трубные накидные и цепные.
Ключи трубные накидные бывают трех размеров: для труб диаметром 10–36, 20 63, 25–90 мм, а цепные – двух размеров: для труб диаметром 10–63 и 20-114 мм.
Ключ С Т Д-9 23/1 применяют для труб диаметром 12–34 мм. Масса ключа 0,9 кг.
Ключ С Т Д – 9 1 6/4 с мягкими губками применяют для разборки и сборки санитарной арматуры с декоративным покрытием. Медные пазы на губках ключа предохраняют декоративное покрытие от повреждения.
Ключ имеет переменный зев, точная настройка которого производится поворотом червяка. Наибольший зев ключа – 32 мм, масса – 0,3 кг.
Ключ С Т – 9 1 4 предназначен для завертывания и отвертывания радиаторных пробок. Размер зева ключа -55 мм, масса. – 2,5 кг.
Ключ с захватом применяют для монтажа водоразборной арматуры центральных смесителей.
Трубные ключи-вилки применяют при работе в стесненных условиях.
Клещи трубные накидные состоят из изогнутого рычага переставной скобы. Рычаг имеет внизу три выреза, в которые вставляется штифт передвижной скобы диаметром 8 мм. Вырезы, считая, справа налево, соответственно предназначены для водо-газопроводных труб диаметром 1/2, 3/4 и 1.
Тиски и прижимы трубные бывают стуловые, параллельные с винтовым зажимом, слесарные неповоротные и поворотные. Тиски стуловые имеют наибольшее раскрытие 90, 130 и 150 мм; их масса – 16, 32 и 45 кг.
Тиски параллельные неповоротные и поворотные имеют раскрытие 65, 100, 140 и 180 мм; масса неповоротных тисков – 10, 22, 30 и 53 кг; поворотных – 16, 26, 36 и 58 кг.
Прижимы трубные откидные применяют для зажима труб диаметром до 50 мм; масса прижима – 6,2 кг.
Труборезы роликовые выпускаются с одним или тремя режущими роликами. Труборез с одним режущим роликом предназначен для перерезания труб диаметром 1/2-2, а с тремя роликами – для перерезания трутром 1/2-4». Труборез с тремя роликами изготавливают четырех размеров.
Рис. Трубогибы и труборезы
Режущие ролики изготовляют из стали марки 98А или Х12. Чем острее ролики, тем быстрее они разрезают трубу, но тем менее устойчивы и при небольших перекосах ломаются. В то же время ролики с большим углом хотя и менее производительны, но более стойки. Разрезаемое труборезом место предварительно смазывают машинным маслом или мыльной водой.
Труборез с одним режущим роликом требует больших усилий при поворотах его вокруг трубы, с тремя – обеспечивает более точное направление реза, его не нужно поворачивать вокруг трубы.
На трубе, отрезанной труборезом, необходимо дополнительно удалять заусеницы (наружные и внутренние).
Молотки бывают с круглыми или квадратными бойками Молотки с круглыми бойками применяют для работ, где необходима большая сила и меткость удара, с квадратными – для более легких работ.
Для рубки применяют молотки массой 400, 500, 600 и 800 г. Ручки к молоткам изготовляют из дерева твердых и вязких пород (береза, клен, дуб, рябина) В поперечнике они должны быть овальной формы, с падкой и чистой поверхностью, без сучков и трещин Длина ручки молотка массой 400–600 г – 350 мм, массой 800 г – 380–450 мм.
Ключи трубные раздвижные предназначены для сборки трубных резьбовых соединений с диаметром условного прохода Ду = 15–50 мм. В рабочем положении ключа трубопровод захватывается губками и вращается по часовой стрелке. При отведении ключа в исходное положение губки под действием пружины разжимаются и ключ проскальзывает. Масса ключа – 1,53 кг.
Для сборки труб большого диаметра применяют ключи трубные накидные и цепные.
Ключи трубные накидные бывают трех размеров: для труб диаметром 10–36, 20 63, 25–90 мм, а цепные – двух размеров: для труб диаметром 10–63 и 20-114 мм.
Ключ С Т Д-9 23/1 применяют для труб диаметром 12–34 мм. Масса ключа 0,9 кг.
Ключ С Т Д – 9 1 6/4 с мягкими губками применяют для разборки и сборки санитарной арматуры с декоративным покрытием. Медные пазы на губках ключа предохраняют декоративное покрытие от повреждения.
Ключ имеет переменный зев, точная настройка которого производится поворотом червяка. Наибольший зев ключа – 32 мм, масса – 0,3 кг.
Ключ С Т – 9 1 4 предназначен для завертывания и отвертывания радиаторных пробок. Размер зева ключа -55 мм, масса. – 2,5 кг.
Ключ с захватом применяют для монтажа водоразборной арматуры центральных смесителей.
Трубные ключи-вилки применяют при работе в стесненных условиях.
Клещи трубные накидные состоят из изогнутого рычага переставной скобы. Рычаг имеет внизу три выреза, в которые вставляется штифт передвижной скобы диаметром 8 мм. Вырезы, считая, справа налево, соответственно предназначены для водо-газопроводных труб диаметром 1/2, 3/4 и 1.
Тиски и прижимы трубные бывают стуловые, параллельные с винтовым зажимом, слесарные неповоротные и поворотные. Тиски стуловые имеют наибольшее раскрытие 90, 130 и 150 мм; их масса – 16, 32 и 45 кг.
Тиски параллельные неповоротные и поворотные имеют раскрытие 65, 100, 140 и 180 мм; масса неповоротных тисков – 10, 22, 30 и 53 кг; поворотных – 16, 26, 36 и 58 кг.
Прижимы трубные откидные применяют для зажима труб диаметром до 50 мм; масса прижима – 6,2 кг.
Труборезы роликовые выпускаются с одним или тремя режущими роликами. Труборез с одним режущим роликом предназначен для перерезания труб диаметром 1/2-2, а с тремя роликами – для перерезания трутром 1/2-4». Труборез с тремя роликами изготавливают четырех размеров.
Режущие ролики изготовляют из стали марки 98А или Х12. Чем острее ролики, тем быстрее они разрезают трубу, но тем менее устойчивы и при небольших перекосах ломаются. В то же время ролики с большим углом хотя и менее производительны, но более стойки. Разрезаемое труборезом место предварительно смазывают машинным маслом или мыльной водой.
Труборез с одним режущим роликом требует больших усилий при поворотах его вокруг трубы, с тремя – обеспечивает более точное направление реза, его не нужно поворачивать вокруг трубы.
На трубе, отрезанной труборезом, необходимо дополнительно удалять заусеницы (наружные и внутренние).
Молотки бывают с круглыми или квадратными бойками Молотки с круглыми бойками применяют для работ, где необходима большая сила и меткость удара, с квадратными – для более легких работ.
Для рубки применяют молотки массой 400, 500, 600 и 800 г. Ручки к молоткам изготовляют из дерева твердых и вязких пород (береза, клен, дуб, рябина) В поперечнике они должны быть овальной формы, с падкой и чистой поверхностью, без сучков и трещин Длина ручки молотка массой 400–600 г – 350 мм, массой 800 г – 380–450 мм.
3. Подготовка кистей, работа кистями и уход за ними
Сухая щетина кистей довольно жесткая и оставляет на поверхности грубые полосы, снижающие качество окраски. Поэтому новые кисти перед использованием опускают в воду на 1–1,5 ч, где щетина размягчается и набухает, что препятствует ее выпадению во время работы. Непосредственно перед окраской смоченные кисти следует хорошо просушить. Чтобы кисть при покраске не оставляла полос, перед началом работы ее следует «опробовать» на грубой штукатурке, бетоне или кирпиче, смочив предварительно в воде или краске. Выравнивать кисть путем обжигания не рекомендуется, так как при этом может сгореть наиболее ценная часть щетины.
Чтобы износ волоса был равномерным, кисть во время работы необходимо периодически поворачивать в руках. Нажим на кисть должен быть таким, чтобы краска хорошо втиралась в поверхность, но волос стирался как можно меньше.
Повышению долговечности кисти в процессе работы способствует ее умелая подвязка и правильный уход. Во время кратковременного перерыва при работе масляными красками кисть следует опустить в воду, керосин или скипидар, можно подержать в краске или олифе. Кисть нельзя опускать на дно посуды: от давления щетина изгибается и в дальнейшем не расправляется, принимая уродливую, малопригодную для работы форму. Кисть можно подвесить. Для этого в ручках сверлят отверстия.
Рис. Работа с кистями
После работы масляными красками перевязанную кисть следует развязать и тщательно промыть, иначе она испортится. Временно хранить кисти можно в любой посуде с водой, но в подвешенном состоянии.
После окончания работ кисти тщательно моют: сначала в керосине (скипидаре, уайт-спирите), чтобы смыть масло и краску, а затем в мыльной и по возможности проточной воде. Особенно тщательно необходимо ухаживать за торцовками и флейцами. Их следует очищать и мыть не только в конце работы, но и в перерывах.
Чтобы износ волоса был равномерным, кисть во время работы необходимо периодически поворачивать в руках. Нажим на кисть должен быть таким, чтобы краска хорошо втиралась в поверхность, но волос стирался как можно меньше.
Повышению долговечности кисти в процессе работы способствует ее умелая подвязка и правильный уход. Во время кратковременного перерыва при работе масляными красками кисть следует опустить в воду, керосин или скипидар, можно подержать в краске или олифе. Кисть нельзя опускать на дно посуды: от давления щетина изгибается и в дальнейшем не расправляется, принимая уродливую, малопригодную для работы форму. Кисть можно подвесить. Для этого в ручках сверлят отверстия.
После работы масляными красками перевязанную кисть следует развязать и тщательно промыть, иначе она испортится. Временно хранить кисти можно в любой посуде с водой, но в подвешенном состоянии.
После окончания работ кисти тщательно моют: сначала в керосине (скипидаре, уайт-спирите), чтобы смыть масло и краску, а затем в мыльной и по возможности проточной воде. Особенно тщательно необходимо ухаживать за торцовками и флейцами. Их следует очищать и мыть не только в конце работы, но и в перерывах.