Страница:
После мытья кисть отжимают, придают ей форму факела и подвешивают волосом вниз. Если волос расходится, то его связывают марлей.
При окрашивании клеевыми красками кисти рекомендуется мыть каждый день (рис. 15).
4. Инструменты для плиточных работ
5. Механизмы, инструмент и приспособления для плиточных работ
Глава V
1. Вентиляция
2. Газоснабжение
При окрашивании клеевыми красками кисти рекомендуется мыть каждый день (рис. 15).
4. Инструменты для плиточных работ
Для работы вам понадобятся крестовины (толщиной в 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 мм), емкость для разведения клеящего раствора, метр, резиновый мастерок, верёвка, уровень, механическая циркулярная пила или роликовый стеклорез и среднезернистый наждачный, корундовый или другой брусок для приточки керамических плиток.
Среди инструментария полезно иметь стальную проволку диаметром чуть меньше толщины крестовины, согнутую по форме буквы «J». Нижний крючок – диаметром «под палец», верхняя перекладина – коротенькая, 2–3 мм и согнутая под прямым углом к вертикальной стороне. При укладке плитки на стену с местными неровностями и участками повышенной гигроскопичности (зачистка после грунтования) может случиться так, что одна плитка будет выступать по отношению к соседним и не вдавливаться глубже. Или же при вогнутости на стене плитка сразу уйдет глубоко и необходимо будет добавить клей, чтобы ликвидировать неровность. Предлагаемый крючок вводится в паз между плитками, поворачивается до зацепления коротенького хвостика за обратную сторону плитки, тянется пальцом, вложенным в нижний изгиб «J», и плитка очень легко отнимается от стены. Приспособление просто незаменимо, особенно если ошибка стала заметна уже после укладки следующего ряда. В этом случае более зацепить никак нельзя, а попытка ковырнуть ножом моментально приводит к скалыванию эмали у соседней.
Шпатель для «причесывания» клея на стене достаточно иметь только одного номинала – с зубами 4–5 мм. Количество клея легко регулируется наклоном шпателя при «причесывании». Шпатель обязательно должен быть металлическим и тонким – на толстом (пластиковом) зубастом шпателе клей вязнет в толщине зуба. Отмывать его после работы – сплошное мучение. Остатки клея на боку зуба совершенно не дают полоске клея тянуться при «причесывании».
Среди инструментария полезно иметь стальную проволку диаметром чуть меньше толщины крестовины, согнутую по форме буквы «J». Нижний крючок – диаметром «под палец», верхняя перекладина – коротенькая, 2–3 мм и согнутая под прямым углом к вертикальной стороне. При укладке плитки на стену с местными неровностями и участками повышенной гигроскопичности (зачистка после грунтования) может случиться так, что одна плитка будет выступать по отношению к соседним и не вдавливаться глубже. Или же при вогнутости на стене плитка сразу уйдет глубоко и необходимо будет добавить клей, чтобы ликвидировать неровность. Предлагаемый крючок вводится в паз между плитками, поворачивается до зацепления коротенького хвостика за обратную сторону плитки, тянется пальцом, вложенным в нижний изгиб «J», и плитка очень легко отнимается от стены. Приспособление просто незаменимо, особенно если ошибка стала заметна уже после укладки следующего ряда. В этом случае более зацепить никак нельзя, а попытка ковырнуть ножом моментально приводит к скалыванию эмали у соседней.
5. Механизмы, инструмент и приспособления для плиточных работ
С кирпичных и бетонных поверхностей неровности раствора и грязь счищают стальным скребком, выпуклости и бугры скалывают скарпелем и молотком, поверхности гипсобетонных перегородок выравнивают циклей.
Глубокие впадины на поверхности основания заделывают цементным раствором с помощью кельмы, мелкие неровности выравнивают полимерцементным составом шпателем. Насечку на поверхности бетона выполняют бучардой или молотком. Не затвердевшие поверхности цементных стяжек обрабатывают царапкой.
Рис. Ручные инструменты для проведения облицовочных работ: 1 – кельма; 2 – прямоугольная лопатка; 3 – стальной шпатель; 4-шпатель с пластмассовым полотном; 5 – деревянный шпатель; 6 – штукатурный ковш; 7 – кисть; 8 – резец для резки плиток; 9 – резак для резки полистирольных плиток; 10 – кирка для плиточных работ; 11 – молоток для плиточных работ; 12 – кусачки для плиточных работ; 13 – скоба; 14 – резиновый присос; 15 – плитколом; 16 – нож-развертка для плиточных работ.
Обрабатывают поверхности с помощью ручных механизированных инструментов. Бетонные основания под полы насекают с помощью универсальной машины УМ-205. Рабочий вал машины представляет собой фрезу с резцами из твердых сплавов или проволочную щетку. Вертикальные поверхности насекают пневматическими или электрическими молотками ИЭ-4203. Для сушки цементно-песчаных стяжек применяют машину СО-107. Мусор и пыль удаляют подметально-пылесосной машиной
С помощью волосяной щетки промывают и очищают от пыли основания и наносят на них грунтовочные составы. Масляные и жировые пятна удаляют растворами кислот, используя кисти. Ровность поверхности оснований проверяют контрольной рейкой.
Подготовительные и облицовочные работы в помещениях высотой до 2,7 м выполняют со складного или универсального столиков, при высоте помещений до 4 м – со сборно-разборных передвижных подмостей.
Набор ручных инструментов включает:
– лопатку для плиточных работ, используемую при нанесении и разравнивании раствора;
– растворную лопату для подачи и разравнивания раствора;
– молоток-кулачок для забивки штырей;
– рейку-правило длиной 1–1,5 м для разравнивания растворной смеси по маякам;
– плиткорез для раскроя плитки толщиной до 15 мм;
– деревянную киянку для осаживания уложенной на раствор плитки;
– грабли с шириной захвата 300 мм для разравнивания слоя раствора;
– филенчатую кисть для нанесения разметочных рисок;
– гладилку для вытягивания плинтуса;
– ручной краскопульт для нанесения грунтовочных составов на основание;
– стальной скребок для очистки поверхности основания;
– скарпель для скалывания неровностей на основании;
– плиточный молоток для околки и подтески кромок керамических плиток;
– щетку для очистки и нанесения грунтовочных составов.
Контрольно-измерительные инструменты и приборы, необходимые при облицовке пола плитками:
– желобчатая и металлическая рулетки для линейных измерений;
– эталонный конус массой 300 г для проверки подвижности растворной смеси;
– металлический угольник для разметки и проверки прямых углов;
– Специальная рейка, или рейка Болотина с ценой деления 100 мм, используемая для разметки поверхности;
– контрольная рейка для проверки ровности оснований и покрытий пола;
– разметочный шнур для разметки осевых линий и для других операций при устройстве полов;
– гибкий уровень для проверки и перенесения горизонтальных отметок;
– строительный уровень для установки и проверки горизонтальности маяков и маячных рядов.
– деревянный полутерок для уплотнения и затирки растворной прослойки перед укладкой плитки;
– хлопуша для осаживания уложенной плитки.
По наличию у мастеров-плиточников этих инструментов вы сможете судить об их профессионализме и опыте работы. Профессионал никогда не будет работать, используя подручные средства и «мастерок».
Если вы решили класть плитку самостоятельно, чего делать при отсутствии опыта, все-таки не стоит, так как работа будет существенно отличаться от выполненной профессионально, инструменты следует содержать в чистоте и исправности. По окончании работы их очищают, промывают водой и протирают насухо. Хозяйское отношение к инструментам – важное условие высокой производительности труда и качества выполняемых работ.
Глубокие впадины на поверхности основания заделывают цементным раствором с помощью кельмы, мелкие неровности выравнивают полимерцементным составом шпателем. Насечку на поверхности бетона выполняют бучардой или молотком. Не затвердевшие поверхности цементных стяжек обрабатывают царапкой.
Обрабатывают поверхности с помощью ручных механизированных инструментов. Бетонные основания под полы насекают с помощью универсальной машины УМ-205. Рабочий вал машины представляет собой фрезу с резцами из твердых сплавов или проволочную щетку. Вертикальные поверхности насекают пневматическими или электрическими молотками ИЭ-4203. Для сушки цементно-песчаных стяжек применяют машину СО-107. Мусор и пыль удаляют подметально-пылесосной машиной
С помощью волосяной щетки промывают и очищают от пыли основания и наносят на них грунтовочные составы. Масляные и жировые пятна удаляют растворами кислот, используя кисти. Ровность поверхности оснований проверяют контрольной рейкой.
Подготовительные и облицовочные работы в помещениях высотой до 2,7 м выполняют со складного или универсального столиков, при высоте помещений до 4 м – со сборно-разборных передвижных подмостей.
Набор ручных инструментов включает:
– лопатку для плиточных работ, используемую при нанесении и разравнивании раствора;
– растворную лопату для подачи и разравнивания раствора;
– молоток-кулачок для забивки штырей;
– рейку-правило длиной 1–1,5 м для разравнивания растворной смеси по маякам;
– плиткорез для раскроя плитки толщиной до 15 мм;
– деревянную киянку для осаживания уложенной на раствор плитки;
– грабли с шириной захвата 300 мм для разравнивания слоя раствора;
– филенчатую кисть для нанесения разметочных рисок;
– гладилку для вытягивания плинтуса;
– ручной краскопульт для нанесения грунтовочных составов на основание;
– стальной скребок для очистки поверхности основания;
– скарпель для скалывания неровностей на основании;
– плиточный молоток для околки и подтески кромок керамических плиток;
– щетку для очистки и нанесения грунтовочных составов.
Контрольно-измерительные инструменты и приборы, необходимые при облицовке пола плитками:
– желобчатая и металлическая рулетки для линейных измерений;
– эталонный конус массой 300 г для проверки подвижности растворной смеси;
– металлический угольник для разметки и проверки прямых углов;
– Специальная рейка, или рейка Болотина с ценой деления 100 мм, используемая для разметки поверхности;
– контрольная рейка для проверки ровности оснований и покрытий пола;
– разметочный шнур для разметки осевых линий и для других операций при устройстве полов;
– гибкий уровень для проверки и перенесения горизонтальных отметок;
– строительный уровень для установки и проверки горизонтальности маяков и маячных рядов.
– деревянный полутерок для уплотнения и затирки растворной прослойки перед укладкой плитки;
– хлопуша для осаживания уложенной плитки.
По наличию у мастеров-плиточников этих инструментов вы сможете судить об их профессионализме и опыте работы. Профессионал никогда не будет работать, используя подручные средства и «мастерок».
Если вы решили класть плитку самостоятельно, чего делать при отсутствии опыта, все-таки не стоит, так как работа будет существенно отличаться от выполненной профессионально, инструменты следует содержать в чистоте и исправности. По окончании работы их очищают, промывают водой и протирают насухо. Хозяйское отношение к инструментам – важное условие высокой производительности труда и качества выполняемых работ.
Глава V
Коммуникации
1. Вентиляция
Свежий воздух – одно из непременных условий нашей жизни. Человек ежедневно вдыхает 20 000 литров воздуха. Для нормального самочувствия и работоспособности нам нужен природный воздух, насыщенный озоном, ионами и фитонцидами.
Всем известно, что воздух в современном городе, особенно крупном, совсем не тот, что высоко в горах. И отличие это далеко не в пользу городского воздуха! А если ещё поставить на окна модные нынче герметичные стеклопакеты, то можно почувствовать себя джином, запертым в тесной бутылке. Только бутылка эта – ваша собственная квартира.
Если в помещении нет вентиляции – появляется затхлый воздух, неприятные запахи, увеличивается влажность. Но открывая форточку, мы впускаем в помещение уличные газы, пыль, шум и сквозняки. Выход очевиден – необходимо установить хорошую вентиляционную систему, которая избавит вас от всех этих неприятностей.
Для того чтобы правильно выбрать вентиляцию, нужно знать её основные характеристики. Это напор воздуха (статическое давление), мощность калорифера (необходим в приточных вентиляционных установках для подогрева уличного воздуха в зимнее время) и производительность по воздуху.
Выбор конкретных параметров зависит от размера, расположения и назначения вентилируемых помещений, а также от количества находящихся там людей.
Вентиляция может быть естественной и механической.
Естественная вентиляция. Системы естественной вентиляции просты. Они не требуют сложного оборудования и расхода электрической энергии. Однако эффективность таких систем зависит от переменных факторов – температуры воздуха, направления и скорости ветра, поэтому их вряд ли можно считать надежными.
Механическая вентиляция. В механических системах используются вентиляторы, электродвигатели, воздухонагреватели, пылеуловители – приборы, позволяющие перемещать воздух на значительные расстояния. Аппараты искусственной вентиляции могут подавать и удалять воздух в нужных количествах независимо от изменяющихся условий окружающей среды. Но затраты электроэнергии на их работу могут быть довольно большими.
По способу подачи воздуха и его удаления из помещения вентиляционные системы делятся на приточные, вытяжные и приточно-вытяжные. Выбор необходимой системы зависит от назначения, объема и конкретных особенностей помещения (наличия и характера источника загрязнений, количества людей, планировки и т. д.).
Приточные системы вентиляции. Свежий воздух подается, как правило, после предварительной подготовки, которая может включать очистку, подогрев, охлаждение и увлажнение. Приточная система – настоящая палочка-выручалочка: охладит летом и обогреет зимой. Такая система может собираться из отдельных элементов: вентиляторов, фильтров, калориферов, охладителей, клапанов.
Система может работать как с воздухом в маленьких помещениях (мини-приточки), так и в больших (центральные приточные установки). Нагревающий элемент (калорифер) в зимнее время обеспечивает подогрев свежего воздуха до температуры в помещении от 18–20° до 27–29 °C. Система идеальна для квартир, офисов и загородных домов. Управлять этой системой удобно и просто. При помощи выносного пульта легко осуществляется пятиступенчатая регулировка подачи воздуха. Например, в зимнее время можно плавно регулировать температуру от 5 до 28 °C по вашему желанию. Кроме того, некоторые приборы имеют таймер, осуществляющий включение установки в определенный день недели или время суток.
На случай аварии управление оснащено системой защиты. Нагревательные элементы калорифера оборудованы термостатами, предохраняющими от перегрева и пожара.
Приточная универсально-сборная система вентиляции Vento. Производители рекомендуют применять её в регионах с суровым климатом. Отличительная особенность заключается в том, что её воздухонагреватели надежно защищены от замерзания. Систему отличает высокая степень автоматизации – она буквально все за вас сделает.
Область применения вентиляции Vento – офисные, производственные и бытовые помещения любого класса.
Вытяжные системы вентиляции. Предназначены для удаления загрязненного воздуха из помещения и для создания баланса между поступающим и удаляемым из помещения воздухом. Искусственная вытяжная вентиляция, как правило, проще приточной и может состоять из одного вытяжного вентилятора или даже из естественной вытяжки, если объем помещения невелик.
Приточно-вытяжные системы вентиляции. Наиболее частый и эффективный вариант устройства вентиляционной системы, при котором воздух в помещение подается приточной системой, а удаляется вытяжной. Обе системы работают одновременно. При этом их производительность должна быть одинаковой, чтобы исключить разницу воздушного давления внутри и снаружи помещения, которая приведет к эффекту «хлопающих дверей».
Борьбу с вредными веществами, содержащимися в воздухе помещений, обычно ведут при помощи местной или общеобменной вентиляции.
Общеобменная вентиляция. Если выделяющиеся в помещении тепло, влага, газы, пыль, запахи или пары жидкостей поступают непосредственно в воздух всего помещения – это как раз тот случай, когда нужно установить общеобменную вентиляцию.
Обычно из помещения извлекается такое же количество воздуха, какое в него и подается. Однако бывают случаи, когда общий приток воздуха не равен вытяжке. Так, например, из помещений, в которых выделяются пахучие вещества или ядовитые газы, извлекается больше воздуха, чем подается через приточную систему, для того чтобы вредные газы и запахи не распространялись по всему зданию. Недостающий объем воздуха подкачивается через открытые проемы наружных ограждений или из соседних помещений с более чистым воздухом. Такая система идеальна для производственных помещений. Благодаря высокой степени очистки достигается существенная экономия энергоресурсов (особенно в зимний период), так как очищенный воздух можно выбрасывать обратно в цех, и охрана окружающей среды.
Выберите вентиляционную систему, подходящую именно вам и дышите свежим воздухом.
А. Вентиляция квартир и коттеджей
Если вы идете на улицу «подышать свежим воздухом», а возвращаясь домой первым делом открываете окна, значит, система вентиляции в вашем доме работает недостаточно хорошо. Обычно это является следствием использования естественной системы вентиляции (воздух в ней перемещается естественным образом, без применения вентиляторов). Такая система устанавливается во всех типовых домах на этапе строительства и представляет собой общий вертикальный вентиляционный канал (короб), через который из квартир удаляется загрязненный воздух, а свежий воздух поступает на его место через неплотности в окнах.
Естественные системы вентиляции обладают одним существенным недостатком – их производительность зависит от случайных факторов – например, скорости и направления ветра или температуры воздуха. Зимой, при большом перепаде температур, такая система вентиляции работает хорошо, а летом ее эффективность падает почти до нуля. Если же в квартире установлены стеклопакеты, то при закрытых окнах естественная вентиляция просто перестает работать. Отсюда ощущение дискомфорта, духота и высокая влажность. Для решения этой проблемы иногда устанавливают вытяжные вентиляторы на кухне и в санузлах, забывая, что причина дискомфорта – в высокой герметичности стеклопакетов, не пропускающих свежий воздух внутрь помещения. Помочь в этом случае сможет только приточная вентиляция.
Приточные системы вентиляции могут иметь различную комплектацию и стоимость от нескольких сотен до десятка тысяч долларов. Наиболее простые и недорогие системы – это оконный клапан (врезается в верхней части пластикового окна) и приточный вентилятор (устанавливается в окно или отверстие в стене). Недостаток таких систем в том, что зимой в помещение будет подаваться слишком холодный воздух, а большой перепад температур может привести к заболеванию людей, отклеиванию обоев, рассыханию мебели и паркета. Чтобы этого не происходило, «полноценная» система вентиляции должна подавать в помещение воздух с температурой ниже +16 °C, а для этого необходим калорифер и система защиты от перегрева. Кроме этого, система вентиляции должна иметь легкосъемный воздушный фильтр (иначе в квартиру вместе со свежим воздухом попадет большое количество пыли) и хорошую шумоизоляцию.
Этим требованиям отвечают наборные системы вентиляции, собираемые, как конструктор, из отдельных компонентов – вентилятора, шумоглушителя, фильтра, калорифера и автоматики. Однако они занимают слишком много места (обычно их размещают в отдельном помещении – венткамере) и требуют квалифицированного проектирования, монтажа и пуско-наладки. Поэтому для вентиляции квартир, коттеджей и небольших офисов проще и дешевле использовать моноблочные приточные установки.
Моноблочная приточная установка – это готовая вентиляционная система, все компоненты которой собраны в одном шумоизолированном корпусе. Благодаря такой конструкции моноблочные установки избавлены от многих недостатков, свойственных наборным системам вентиляции. Небольшие размеры и низкий уровень шума позволили размещать моноблочные системы непосредственно в жилых помещениях, а подбор и регулировка всех компонентов на этапе производства сделали ненужными сложное проектирование и пуско-наладку при монтаже приточной установки.
Б. Хотите, чтобы кондиционер служил вам долго?
Не экономьте на качественном монтаже!
Итак, вы выбрали и купили подходящий вам кондиционер. Теперь предстоит самое главное: установка и подключение. Специалистам известно, что монтаж на 90 процентов определяет качество и срок службы нового аппарата. При всей своей внешней компактности и простоте кондиционер – прибор достаточно сложный, грамотно и надежно смонтировать его под силу лишь солидной фирме, располагающей дорогим профессиональным оборудованием.
При монтаже кондиционера прежде всего определяют его реальные габариты, которые не ограничиваются размерами самой установки. Оценивают также прочность опоры, на которой крепится оборудование, особенно если оно монтируется с внешней стороны здания или на крыше. После определения места монтажа рассчитывают уровень шума, производимого аппаратом. Он не должен в дальнейшем мешать тем, кто находится в помещении.
За редким исключением установки монтируются на фундаменте, а значит, возникает проблема вибрации. Мощные компрессоры и вентиляторы обязательно помещают на специальные антивибрационные опоры, что защищает здание и сам холодильный агрегат от досрочного разрушения.
Общее правило при монтаже – сокращение до минимума длины и количества изгибов трубопроводов между внешними и внутренними блоками. Внутри трассы-кабеля и медных трубок должен быть полный вакуум, для чего проводится сложная процедура откачки воздуха, именуемая вакуумированием. Если к процессу не подойти добросовестно, то возможна утечка хладагента. Это приводит к сгоранию компрессора, цена которого составляет 60–70 процентов от общей стоимости прибора. Кондиционеры, особенно бытовые, внешне похожи, однако каждый из них при одинаковых основных принципах и подходах имеет свои особенности монтажа. Это должны знать и учитывать установщики.
В. Монтаж кондиционеров с воздушным охлаждением и осевыми вентиляторами
Компрессорно-конденсаторные блоки, чиллеры (законченная холодильная машина, предназначенная для охлаждения жидкости), крышные кондиционеры всегда монтируют с внешней стороны помещений. При монтаже двух или нескольких таких установок нужно соблюдать зазоры (их ширину указывает производитель). Для охлаждения конденсаторов нужно использовать чистый атмосферный воздух (без содержания в нем веществ, способных вызвать коррозию). Наличие деревьев вблизи места монтажа нежелательно, так как теплообменник может забиться листвой, а это снизит эффективность работы установки. Прямое попадание солнечных лучей тоже приводит к ухудшению работы конденсатора. При монтаже на террасах, когда нет полной ясности, куда направятся потоки дождя, кондиционеры устанавливают на специальном фундаменте, а саму воду направляют в отводы. Для крышных кондиционеров создают водонепроницаемую опорную панель с рамой. На раме укрепляют сам кондиционер, снизу подводят трубки для входа и выхода воздуха.
Г. Монтаж кондиционеров с воздушным охлаждением и центробежными вентиляторами
Такие кондиционеры устанавливают внутри здания – на чердаках, в подвалах, в подсобных помещениях. Воздух для охлаждения конденсатора забирается, как правило, с улицы по системе воздуховодов. Не забудьте про беспрепятственный подвод воздуха с улицы в помещение и отвод теплого воздуха, а также про заборные и выходные решетки.
Д. Монтаж компрессорно-конденсаторных блоков и чиллеров с водяным охлаждением конденсатора
Их подключают к системам оборотного водоснабжения и устанавливают специальный водорегулирующий клапан, изменяющий расход воды в зависимости от требуемой холодильной мощности. На случай отключения системы в зимнее время предусматривается слив воды. Вода, используемая для охлаждения конденсатора, не должна содержать загрязняющих веществ, поэтому используется механическое фильтрование – фильтры, защищающие циркуляционные насосы в системе от различных отложений на поверхностях теплообменника, засорения и коррозии материалов.
Е. Монтаж кондиционеров сплит-систем
Сплит – значит «раздельный». Кондиционер состоит из двух частей, устанавливаемых иногда на приличном расстоянии друг от друга. Одна часть с компрессором закрепляется за пределами помещения. Там она меньше шумит и лучше сбрасывает тепло из комнат на улицу. Второй блок, внутренний, процеживает воздух из комнаты через фильтры, охлаждает или нагревает его.
Рисунок. Устройство бытового кондиционера
Установка кондиционера
Внешний блок монтируют на достаточно прочной стене в месте, удобном для последующего сервисного обслуживания. Его укрепляют на готовом монтажном кронштейне специальными болтами. Внутренний блок сплит-систем необходимо устанавливать с учетом функциональных требований и дизайна помещения. Так, нельзя размещать его рядом с источниками тепла и влажности, вблизи дверного проема. Препятствий для выдуваемого воздуха быть не должно, следует организовать надежный слив конденсата. Место установки блока выбирают таким образом, чтобы не было прямой подачи охлажденного воздуха на людей.
Ж. Монтаж фанкойлов
Фанкойл – это агрегат, устанавливаемый в помещении и включающий следующие агрегаты: вентилятор, фильтр, пульт управления. Фанкойлы, как правило, устанавливают группами, распределяя их по этажам или помещениям. Задача специалиста при настройке гидравлической системы – обеспечить требуемое распределение жидкости по всем фанкойлам при помощи специальных балансировочных клапанов. Минимальное время, необходимое для установки кондиционера – 4 часа.
Если кто-то берется сделать быстрее – это будет только в ущерб качеству. Обычно гарантийные обязательства на работу системы составляют 1–2 года. Если вам обещают больший срок, то, вероятнее всего, вы имеете дело с фирмой, которая прекратит свое существование еще раньше, чем выйдет из строя система. Найти хороших установщиков гораздо сложнее, чем изготовителей. Обращайтесь к фирмам, уже зарекомендовавшим себя на рынке. Тем, которые дорожат собственной репутацией.
Профессионалы предпочитают качественные детали, налаженную сервисную службу, прямые контакты с производителями. Хорошая фирма имеет соответствующую лицензию на установку и техобслуживание кондиционеров, у фирм-однодневок такие документы отсутствуют.
Всем известно, что воздух в современном городе, особенно крупном, совсем не тот, что высоко в горах. И отличие это далеко не в пользу городского воздуха! А если ещё поставить на окна модные нынче герметичные стеклопакеты, то можно почувствовать себя джином, запертым в тесной бутылке. Только бутылка эта – ваша собственная квартира.
Если в помещении нет вентиляции – появляется затхлый воздух, неприятные запахи, увеличивается влажность. Но открывая форточку, мы впускаем в помещение уличные газы, пыль, шум и сквозняки. Выход очевиден – необходимо установить хорошую вентиляционную систему, которая избавит вас от всех этих неприятностей.
Для того чтобы правильно выбрать вентиляцию, нужно знать её основные характеристики. Это напор воздуха (статическое давление), мощность калорифера (необходим в приточных вентиляционных установках для подогрева уличного воздуха в зимнее время) и производительность по воздуху.
Выбор конкретных параметров зависит от размера, расположения и назначения вентилируемых помещений, а также от количества находящихся там людей.
Вентиляция может быть естественной и механической.
Естественная вентиляция. Системы естественной вентиляции просты. Они не требуют сложного оборудования и расхода электрической энергии. Однако эффективность таких систем зависит от переменных факторов – температуры воздуха, направления и скорости ветра, поэтому их вряд ли можно считать надежными.
Механическая вентиляция. В механических системах используются вентиляторы, электродвигатели, воздухонагреватели, пылеуловители – приборы, позволяющие перемещать воздух на значительные расстояния. Аппараты искусственной вентиляции могут подавать и удалять воздух в нужных количествах независимо от изменяющихся условий окружающей среды. Но затраты электроэнергии на их работу могут быть довольно большими.
По способу подачи воздуха и его удаления из помещения вентиляционные системы делятся на приточные, вытяжные и приточно-вытяжные. Выбор необходимой системы зависит от назначения, объема и конкретных особенностей помещения (наличия и характера источника загрязнений, количества людей, планировки и т. д.).
Приточные системы вентиляции. Свежий воздух подается, как правило, после предварительной подготовки, которая может включать очистку, подогрев, охлаждение и увлажнение. Приточная система – настоящая палочка-выручалочка: охладит летом и обогреет зимой. Такая система может собираться из отдельных элементов: вентиляторов, фильтров, калориферов, охладителей, клапанов.
Система может работать как с воздухом в маленьких помещениях (мини-приточки), так и в больших (центральные приточные установки). Нагревающий элемент (калорифер) в зимнее время обеспечивает подогрев свежего воздуха до температуры в помещении от 18–20° до 27–29 °C. Система идеальна для квартир, офисов и загородных домов. Управлять этой системой удобно и просто. При помощи выносного пульта легко осуществляется пятиступенчатая регулировка подачи воздуха. Например, в зимнее время можно плавно регулировать температуру от 5 до 28 °C по вашему желанию. Кроме того, некоторые приборы имеют таймер, осуществляющий включение установки в определенный день недели или время суток.
На случай аварии управление оснащено системой защиты. Нагревательные элементы калорифера оборудованы термостатами, предохраняющими от перегрева и пожара.
Приточная универсально-сборная система вентиляции Vento. Производители рекомендуют применять её в регионах с суровым климатом. Отличительная особенность заключается в том, что её воздухонагреватели надежно защищены от замерзания. Систему отличает высокая степень автоматизации – она буквально все за вас сделает.
Область применения вентиляции Vento – офисные, производственные и бытовые помещения любого класса.
Вытяжные системы вентиляции. Предназначены для удаления загрязненного воздуха из помещения и для создания баланса между поступающим и удаляемым из помещения воздухом. Искусственная вытяжная вентиляция, как правило, проще приточной и может состоять из одного вытяжного вентилятора или даже из естественной вытяжки, если объем помещения невелик.
Борьбу с вредными веществами, содержащимися в воздухе помещений, обычно ведут при помощи местной или общеобменной вентиляции.
Общеобменная вентиляция. Если выделяющиеся в помещении тепло, влага, газы, пыль, запахи или пары жидкостей поступают непосредственно в воздух всего помещения – это как раз тот случай, когда нужно установить общеобменную вентиляцию.
Обычно из помещения извлекается такое же количество воздуха, какое в него и подается. Однако бывают случаи, когда общий приток воздуха не равен вытяжке. Так, например, из помещений, в которых выделяются пахучие вещества или ядовитые газы, извлекается больше воздуха, чем подается через приточную систему, для того чтобы вредные газы и запахи не распространялись по всему зданию. Недостающий объем воздуха подкачивается через открытые проемы наружных ограждений или из соседних помещений с более чистым воздухом. Такая система идеальна для производственных помещений. Благодаря высокой степени очистки достигается существенная экономия энергоресурсов (особенно в зимний период), так как очищенный воздух можно выбрасывать обратно в цех, и охрана окружающей среды.
Выберите вентиляционную систему, подходящую именно вам и дышите свежим воздухом.
А. Вентиляция квартир и коттеджей
Если вы идете на улицу «подышать свежим воздухом», а возвращаясь домой первым делом открываете окна, значит, система вентиляции в вашем доме работает недостаточно хорошо. Обычно это является следствием использования естественной системы вентиляции (воздух в ней перемещается естественным образом, без применения вентиляторов). Такая система устанавливается во всех типовых домах на этапе строительства и представляет собой общий вертикальный вентиляционный канал (короб), через который из квартир удаляется загрязненный воздух, а свежий воздух поступает на его место через неплотности в окнах.
Естественные системы вентиляции обладают одним существенным недостатком – их производительность зависит от случайных факторов – например, скорости и направления ветра или температуры воздуха. Зимой, при большом перепаде температур, такая система вентиляции работает хорошо, а летом ее эффективность падает почти до нуля. Если же в квартире установлены стеклопакеты, то при закрытых окнах естественная вентиляция просто перестает работать. Отсюда ощущение дискомфорта, духота и высокая влажность. Для решения этой проблемы иногда устанавливают вытяжные вентиляторы на кухне и в санузлах, забывая, что причина дискомфорта – в высокой герметичности стеклопакетов, не пропускающих свежий воздух внутрь помещения. Помочь в этом случае сможет только приточная вентиляция.
Приточные системы вентиляции могут иметь различную комплектацию и стоимость от нескольких сотен до десятка тысяч долларов. Наиболее простые и недорогие системы – это оконный клапан (врезается в верхней части пластикового окна) и приточный вентилятор (устанавливается в окно или отверстие в стене). Недостаток таких систем в том, что зимой в помещение будет подаваться слишком холодный воздух, а большой перепад температур может привести к заболеванию людей, отклеиванию обоев, рассыханию мебели и паркета. Чтобы этого не происходило, «полноценная» система вентиляции должна подавать в помещение воздух с температурой ниже +16 °C, а для этого необходим калорифер и система защиты от перегрева. Кроме этого, система вентиляции должна иметь легкосъемный воздушный фильтр (иначе в квартиру вместе со свежим воздухом попадет большое количество пыли) и хорошую шумоизоляцию.
Этим требованиям отвечают наборные системы вентиляции, собираемые, как конструктор, из отдельных компонентов – вентилятора, шумоглушителя, фильтра, калорифера и автоматики. Однако они занимают слишком много места (обычно их размещают в отдельном помещении – венткамере) и требуют квалифицированного проектирования, монтажа и пуско-наладки. Поэтому для вентиляции квартир, коттеджей и небольших офисов проще и дешевле использовать моноблочные приточные установки.
Моноблочная приточная установка – это готовая вентиляционная система, все компоненты которой собраны в одном шумоизолированном корпусе. Благодаря такой конструкции моноблочные установки избавлены от многих недостатков, свойственных наборным системам вентиляции. Небольшие размеры и низкий уровень шума позволили размещать моноблочные системы непосредственно в жилых помещениях, а подбор и регулировка всех компонентов на этапе производства сделали ненужными сложное проектирование и пуско-наладку при монтаже приточной установки.
Б. Хотите, чтобы кондиционер служил вам долго?
Не экономьте на качественном монтаже!
Итак, вы выбрали и купили подходящий вам кондиционер. Теперь предстоит самое главное: установка и подключение. Специалистам известно, что монтаж на 90 процентов определяет качество и срок службы нового аппарата. При всей своей внешней компактности и простоте кондиционер – прибор достаточно сложный, грамотно и надежно смонтировать его под силу лишь солидной фирме, располагающей дорогим профессиональным оборудованием.
При монтаже кондиционера прежде всего определяют его реальные габариты, которые не ограничиваются размерами самой установки. Оценивают также прочность опоры, на которой крепится оборудование, особенно если оно монтируется с внешней стороны здания или на крыше. После определения места монтажа рассчитывают уровень шума, производимого аппаратом. Он не должен в дальнейшем мешать тем, кто находится в помещении.
За редким исключением установки монтируются на фундаменте, а значит, возникает проблема вибрации. Мощные компрессоры и вентиляторы обязательно помещают на специальные антивибрационные опоры, что защищает здание и сам холодильный агрегат от досрочного разрушения.
В. Монтаж кондиционеров с воздушным охлаждением и осевыми вентиляторами
Компрессорно-конденсаторные блоки, чиллеры (законченная холодильная машина, предназначенная для охлаждения жидкости), крышные кондиционеры всегда монтируют с внешней стороны помещений. При монтаже двух или нескольких таких установок нужно соблюдать зазоры (их ширину указывает производитель). Для охлаждения конденсаторов нужно использовать чистый атмосферный воздух (без содержания в нем веществ, способных вызвать коррозию). Наличие деревьев вблизи места монтажа нежелательно, так как теплообменник может забиться листвой, а это снизит эффективность работы установки. Прямое попадание солнечных лучей тоже приводит к ухудшению работы конденсатора. При монтаже на террасах, когда нет полной ясности, куда направятся потоки дождя, кондиционеры устанавливают на специальном фундаменте, а саму воду направляют в отводы. Для крышных кондиционеров создают водонепроницаемую опорную панель с рамой. На раме укрепляют сам кондиционер, снизу подводят трубки для входа и выхода воздуха.
Г. Монтаж кондиционеров с воздушным охлаждением и центробежными вентиляторами
Такие кондиционеры устанавливают внутри здания – на чердаках, в подвалах, в подсобных помещениях. Воздух для охлаждения конденсатора забирается, как правило, с улицы по системе воздуховодов. Не забудьте про беспрепятственный подвод воздуха с улицы в помещение и отвод теплого воздуха, а также про заборные и выходные решетки.
Д. Монтаж компрессорно-конденсаторных блоков и чиллеров с водяным охлаждением конденсатора
Их подключают к системам оборотного водоснабжения и устанавливают специальный водорегулирующий клапан, изменяющий расход воды в зависимости от требуемой холодильной мощности. На случай отключения системы в зимнее время предусматривается слив воды. Вода, используемая для охлаждения конденсатора, не должна содержать загрязняющих веществ, поэтому используется механическое фильтрование – фильтры, защищающие циркуляционные насосы в системе от различных отложений на поверхностях теплообменника, засорения и коррозии материалов.
Е. Монтаж кондиционеров сплит-систем
Сплит – значит «раздельный». Кондиционер состоит из двух частей, устанавливаемых иногда на приличном расстоянии друг от друга. Одна часть с компрессором закрепляется за пределами помещения. Там она меньше шумит и лучше сбрасывает тепло из комнат на улицу. Второй блок, внутренний, процеживает воздух из комнаты через фильтры, охлаждает или нагревает его.
Установка кондиционера
Внешний блок монтируют на достаточно прочной стене в месте, удобном для последующего сервисного обслуживания. Его укрепляют на готовом монтажном кронштейне специальными болтами. Внутренний блок сплит-систем необходимо устанавливать с учетом функциональных требований и дизайна помещения. Так, нельзя размещать его рядом с источниками тепла и влажности, вблизи дверного проема. Препятствий для выдуваемого воздуха быть не должно, следует организовать надежный слив конденсата. Место установки блока выбирают таким образом, чтобы не было прямой подачи охлажденного воздуха на людей.
Ж. Монтаж фанкойлов
Фанкойл – это агрегат, устанавливаемый в помещении и включающий следующие агрегаты: вентилятор, фильтр, пульт управления. Фанкойлы, как правило, устанавливают группами, распределяя их по этажам или помещениям. Задача специалиста при настройке гидравлической системы – обеспечить требуемое распределение жидкости по всем фанкойлам при помощи специальных балансировочных клапанов. Минимальное время, необходимое для установки кондиционера – 4 часа.
Если кто-то берется сделать быстрее – это будет только в ущерб качеству. Обычно гарантийные обязательства на работу системы составляют 1–2 года. Если вам обещают больший срок, то, вероятнее всего, вы имеете дело с фирмой, которая прекратит свое существование еще раньше, чем выйдет из строя система. Найти хороших установщиков гораздо сложнее, чем изготовителей. Обращайтесь к фирмам, уже зарекомендовавшим себя на рынке. Тем, которые дорожат собственной репутацией.
Профессионалы предпочитают качественные детали, налаженную сервисную службу, прямые контакты с производителями. Хорошая фирма имеет соответствующую лицензию на установку и техобслуживание кондиционеров, у фирм-однодневок такие документы отсутствуют.
2. Газоснабжение
На сегодняшний день самым дешевым видом топлива является газ. Газовые варочные плиты – один из самых привычных агрегатов в наших домах. Для автономных отопительных систем в домах и коттеджах все чаще используется газовое оборудование. Ввиду дешевизны этого топлива некоторые автолюбители переводят на использование газа двигатели своих автомобилей. В быту чаще всего используется смесь пропана и бутана. Газ централизованно подается по трубопроводу или через газонаполнительные установки, рассчитанные на один или несколько домов. Используется газ и в баллонах емкостью 5, 10, 25 и 50 литров, которые являются заменной тарой и заполняются на специальных установках, а затем доставляются потребителям.
Жилые дома чаще присоединяются к газопроводам низкого давления. Однако при их отсутствии или недостаточной мощности могут быть подключены и к газопроводам среднего или высокого давления с обязательной установкой газорегуляторного пункта (ГРП).
Система газоснабжения здания состоит из ответвлений, распределительных газопроводов, вводов в здание, внутренних газопроводов, газовых приборов и арматуры. На промышленных газовых сетях предусматриваются также продувочные трубопроводы. Потребление газа учитывается газовыми счетчиками.
Рис Внутридомовая сеть газопровода:
1 – ввод в здание; 2 – разводящий трубопровод; 3 – газовый стояк; 4 – внутриквартирный трубопровод; 5 – газовые приборы.
Вводы, предназначенные для подачи газа во внутренние газопроводы, присоединяют к распределительному газопроводу. Трубопровод ввода проходит через стену в гильзе, заполненной теплоизоляцией. Иногда от ввода, расположенного в центре или у края здания, прокладывают вводный газопровод, соединяющий его с несколькими внутренними газопроводами.
Внутренние газопроводы, распределяющие газ между потребителями внутри здания, состоят из разводящих трубопроводов, стояков и поэтажных подводок.
Если в квартире используется природный газ, то обязательно есть труба, по которой он туда поступает. Она имеет примерно такое же сечение, как и водопроводная. Эта труба может быть окрашена в любой цвет, однако по требованиям стандартов хотя бы на улице должна быть желтой. Чтобы при ремонтных работах ее случайно не повредили, лучше всего сделать так, чтобы эта труба все же чем-то отличалась от остальных. На выходном отверстии трубы, который находится обычно сразу за счетчиком газа или над газовой плитой, стоит вентиль и отвод для подсоединения непосредственно к вашей плите или котлу. Этот отвод может быть железным (что предпочтительнее) или гибким, со специальным переходником, или штуцером, закрепленным специальным хомутом. Если газ привозной, то на баллоне обязательно должен быть регулятор давления, или редуктор. Соединения не должны пропускать газ и соответствовать стандартам. Ни в коем случае не следует применять самодельные устройства и приспособления.
Жилые дома чаще присоединяются к газопроводам низкого давления. Однако при их отсутствии или недостаточной мощности могут быть подключены и к газопроводам среднего или высокого давления с обязательной установкой газорегуляторного пункта (ГРП).
Система газоснабжения здания состоит из ответвлений, распределительных газопроводов, вводов в здание, внутренних газопроводов, газовых приборов и арматуры. На промышленных газовых сетях предусматриваются также продувочные трубопроводы. Потребление газа учитывается газовыми счетчиками.
1 – ввод в здание; 2 – разводящий трубопровод; 3 – газовый стояк; 4 – внутриквартирный трубопровод; 5 – газовые приборы.
Вводы, предназначенные для подачи газа во внутренние газопроводы, присоединяют к распределительному газопроводу. Трубопровод ввода проходит через стену в гильзе, заполненной теплоизоляцией. Иногда от ввода, расположенного в центре или у края здания, прокладывают вводный газопровод, соединяющий его с несколькими внутренними газопроводами.
Внутренние газопроводы, распределяющие газ между потребителями внутри здания, состоят из разводящих трубопроводов, стояков и поэтажных подводок.
Если в квартире используется природный газ, то обязательно есть труба, по которой он туда поступает. Она имеет примерно такое же сечение, как и водопроводная. Эта труба может быть окрашена в любой цвет, однако по требованиям стандартов хотя бы на улице должна быть желтой. Чтобы при ремонтных работах ее случайно не повредили, лучше всего сделать так, чтобы эта труба все же чем-то отличалась от остальных. На выходном отверстии трубы, который находится обычно сразу за счетчиком газа или над газовой плитой, стоит вентиль и отвод для подсоединения непосредственно к вашей плите или котлу. Этот отвод может быть железным (что предпочтительнее) или гибким, со специальным переходником, или штуцером, закрепленным специальным хомутом. Если газ привозной, то на баллоне обязательно должен быть регулятор давления, или редуктор. Соединения не должны пропускать газ и соответствовать стандартам. Ни в коем случае не следует применять самодельные устройства и приспособления.