Страница:
Оформление пропусков, закупка продуктов и торг с водителями заняли достаточно много времени, в результате чего мы выехали из Усть-Каменогорска только в 17.15. Хороших мест для ночевки вне населенных пунктов по дороге почти нет: степь, кусты, и почти нигде нет воды. В населенных пунктах часто встречаются пельменные, пельмени вкусные, но не всегда есть готовые порции сию же минуту. До парома через Бухтарминское водохранилище 4 часа 30 минут езды, последний паром в 22.00, плыли уже в полной темноте. На противоположном берегу сразу направо от причала, за мысом, есть ровная площадка, на которой можно заночевать (но без дров). Там и остановились. Утром продолжили путь, однако за пос. Большенарымское вышел из строя задний мост автобуса, и пришлось возвращаться в поселок. Ремонт на местной автобазе занял около 4 часов.
За пос. Чингистай вправо в горы уходит "старая австрийская" дорога в пос. Урунхайка, по которой можно попасть на р. Кальджир - плохая, но проходимая грунтовка; Виктору случалось ездить по ней. Перед пос. Урыль стоит КПП, означающий начало погранзоны. Казах-сержант в полной выкладке (включая саперную лопатку и противогаз) повертел в руках пропуск, обнаружил в нем цифру "5", пересчитал участников и в дальнейшие подробности вдаваться не стал. За поселком асфальт кончается, начинается грейдер посредственного качества. Поворот на дер. Язевка малозаметен, после него дорога быстро ухудшается и переходит в грунтовую. В наихудшее состояние она приходит после перевала между невысокими холмами, знаменующего собой границу Казахстана и России, а также границу Катунского заповедника. Что поделать, ведь это наша Родина! Примерно в 8-9 км за Язевым озером дорогу пересекает крупный ручей, левый приток Катуни. Мостик через него разрушен, берега невысокие, но обрывистые, дальнейший путь на машине невозможен. До этой точки, по опыту "Экосистем", можно доехать практически на любой полноприводной машине, включая УАЗ, при наличии соответствующей прокладки между рулем и левым передним сиденьем. Весь путь от Усть-Каменогорска занял более суток, из них около 12 часов чистой езды.
За несколько сот метров до ручья дорога круто спускается, выходит из леса на открытую поляну и пересекает вброд маленький ручеек, приток вышеупомянутого большого. Можно остановиться здесь, но место далеко от реки, изобилует мошкой, и нам не понравилось (возможно, зря). Перед началом спуска, за 200 м до ручья, дорогу пересекает сухой овраг, у которого мы и высадились. Через 200 м спуска по оврагу влево он поворачивает влево еще раз и далее спускается, вероятно, к реке - но долго, под острым углом. Заночевали сразу за поворотом, на гребне между оврагом и долиной Катуни. Спуск к реке, как выяснилось - по крутому склону с лесом и густым кустарником. Возможно, лучше было бы остановиться у ручейка или спуститься строго по оврагу. Здесь мошки и комаров меньше, но ходить за водой далеко и очень неудобно - как вниз, так и вперед по дороге до ручья. Внизу под склоном, как выяснилось, протекает не Катунь, а ее приток, по которому приходится проплыть несколько сот метров. В устье ручей разбивается на узкие протоки, для катамаранов может потребоваться проводка.
Следует заметить, что в 1989 г. мы высаживались в ином месте, которое, вероятно, было бы более предпочтительным. Однозначно идентифицировать его мы на сей раз не смогли, но вероятнее всего, это широкий луговой склон примерно в 5 км ниже, в районе озера 1673. Поворот к нему должен быть сразу после пилорамы, точнее, дороги как таковой к нему нет. Это место известно только местным жителям, и желательно, чтобы последующие группы также разведали его вместе с водителями "Экосистем". До начала спуска там можно подъехать прямо по лугу; далее до воды остается несколько сот метров легкого спуска по пологому открытому склону. На берегу Катуни в этом месте сухая терраса, удобная для стоянки. Помимо лучших подходов к воде и стоянки, такой вариант экономит около часа малоинтересного сплава по болотистой котловине.
Транспорт для дальнейших переездов заказывался в Бийске. Рынок перевозок здесь поделен между двумя конкурирующими автотранспортными организациями, или, говоря, чисто конкретно, между двумя крутыми группировками, базирующимися на железнодорожном и автовокзале?. В качестве представителя "железнодорожных" водителей достаточно широко известен Иван Замчалов - оператор, принимающий заказы через Интернет:
mailto:ivan@gus.biysk.ru
ICQ# 28152418
тел. (3854) 71-96-00
У компании нет собственных полноприводных машин и опытных водителей-вездеходников (по крайней мере, в достаточном количестве), поэтому она широко практикует комбинированные варианты: по Чуйскому тракту предоставляется обычный автомобиль или автобус, а для вездеходного участка заказывается местный ГАЗ-66 у ее партнеров в Акташе. Естественно, такой вариант может - не по ее вине - оказаться менее надежным и более дорогостоящим, чем прямая заброска одной машиной. У ряда групп, пользовавшихся ее услугами, осталось негативное впечатление [14, 15], но в нашем случае она выполнила заказ достаточно точно.
Наиболее известным представителем "автовокзальных" водителей является Константин Наумов, чьими услугами за последние годы успешно пользовалась не одна туристская группа. У него собственный ГАЗ-66 с длинным кунгом (Prijon Tornado - длина 347 см - с запасом ложится вдоль корпуса), сам он бывший горный турист, хорошо знает район и специализируется именно на внедорожных перевозках. К сожалению, контактные телефоны, приведенные в отчетах предыдущих групп (31-25-81, 29-13-79, 71-76-45), хотя и могут действовать, в настоящее время являются устаревшими, недостаточно надежными или оперативными. Для связи он рекомендует использовать почту:
А/я 591
Бийск 659322
Алтайский край
Или пейджер:
(3854) 32-77-77 аб. ТАНК
и просить его перезвонить в удобное заказчику время. Возможно, до начала следующего сезона у него появится электронная почта. Договариваться с ним, естественно, нужно заранее, в противном случае есть риск просто не застать его дома.
По незнанию мы заказали машины одновременно в обеих этих организациях, что, вообще говоря, нежелательно. Лучше и, возможно, дешевле будет заказывать весь транспорт в одном месте. Помимо указанных двух компаний, можно воспользоваться услугами многочисленных турфирм и частных извозчиков из Барнаула и Новосибирска, также стремящихся не упустить свою долю.
Для переезда на Шавлу мы выбрали Константина как более надежный и проверенный вариант. Сменная часть личного состава второй группы прибывала в Барнаул утром, ехала своим ходом до Бийска (такси, автобус), встречалась с ним в Бийске и ехала в пос. Еланда. Для встречи с первой группой был определен интервал с 16 до 18 часов местного времени у недостроенного моста, куда обе группы и прибыли около 17 часов с разницей в полчаса. Перепаковав вещи и плотно поужинав, обе группы выехали в направлении пос. Усть-Сема, где их пути разошлись. Участники первой группы, завершившие поход, высадились и заночевали на левом берегу Катуни. Вторая группа продолжила путь по Чуйскому тракту до пос. Чибит, на рассвете миновала "русские горки" - участок очень сложной дороги от пос. Чибит до Мажойского моста, и остановилась на отдых у р. Чуя. Около 9 часов утра начали подъем, пообедали у границы леса, и около 1330 высадились на пер. Орой.
Дорога на пер. Орой, очевидно, известна уже многим местным водителям, бийским, барнаульским и новосибирским водителям-"вездеходникам", поэтому автомобильную заброску до этого места можно уже считать штатным вариантом подъездов на р. Шавла. Не исключено, что дорога станет непроходимой после сильных дождей, но и в этом случае, очевидно, лучше подождать несколько дней, чем тащиться в гору с лодками. Более того, как выяснилось впоследствии, в сухую погоду полноприводная машина может проехать и далее, до слияния истоков р. Шабага и начала спуска с плато Ештык-Коль. До этого места уже идет наезженная колея, и встречные горники сказали, что несколько дней назад видели здесь "Урал". Здесь же при нас стоял диковинный самодельный джип-полугрузовичок: без номеров, рама от УАЗа, другие детали от разных машин или самодельные. Владельца около него не обнаружилось, но, судя по аккуратно положенному в кабине пакету со свежими огурцами и помидорами, он был отнюдь не брошен, а оставлен ненадолго. Далее проехать однозначно невозможно, поскольку ручей течет в невысоких, но крутых бережках, а вскоре после него начинается крутой спуск.
Ночная езда по Чуйскому тракту весьма утомительна и лишает возможности созерцать красивейшие виды, но в определенном смысле оптимальна. Для Константина это, похоже, стандартный и хорошо отработанный график, позволяющий за один световой день пройти вездеходную часть пути туда и обратно, поэтому на него и следует ориентироваться. Желательно по возможности сократить потери времени на отрезке Барнаул-Бийск и выехать из Бийска как можно раньше.
Первая группа ночевала в пос. Усть-Сема у моста Чуйского тракта на левом берегу Катуни (сам поселок находится на правом). Здесь есть место для стоянки, но не слишком удобное: поселок рядом, до воды далеко; можно приехать в темноте и переспать до утра, но не более. Лучше стоять на поляне на правом берегу Катуни на 2-м км Чемальского тракта. Для дальнейшего отъезда была заказана машина через Ивана Замчалова на следующее утро, в 8.00, встреча у моста. Марка машины точно не оговаривалась, оказался УАЗ-"буханка", но, хвала аллаху, без перегородки между кабиной и салоном, которая обычно мешает погрузить лодки длиннее 310 см. Из-за поломки в пути он опоздал на час, заставив немного понервничать и даже приступить к поискам попутки, но ехал очень быстро и около 14 часов прибыл уже в Барнаул.
Для отъезда второй группы также была заказана машина у Замчалова, но на месте нашелся существенно более дешевый вариант: еще одна группа заканчивала маршрут одновременно с нами и искала попутчиков на уже заказанный автобус. Поэтому от своей машины мы отказались, успев сообщить об этом участникам из первой группы - чтобы они передали Ивану. Впоследствии, однако, пришлось изменить и эти планы. Из-за целой совокупности различных факторов (хронически неблагоприятные метеоусловия, отставание от графика, очень низкая вода, низкая спортивная ценность Нижней Катуни по сравнению с Нижним Аргутом, повторное прохождение) сплав был прекращен в районе пос. Иня.
Поселок Иня давно пользуется среди туристов устойчивой дурной славой из-за многочисленных неспровоцированных конфликтов с местными жителями. С другой стороны, Чуйский тракт также известен как место, где не принято брать попутных пассажиров. Из двух плохих вариантов мы выбрали второй и завершили сплав примерно в 7 км ниже поселка (30 минут сплава), за пределами прямой видимости, в конце глобального левого поворота. Здесь на лесистом склоне левого берега нашлась укромная полка для безопасной ночевки в стороне от чужих глаз. Утром поднялись на высокую террасу, по которой здесь проходит Чуйский тракт, и примерно в 1030 часов начали ловить машину. До 11 часов прошло много легковых, но битком набитых и по большей части без багажника, затем их поток иссяк. Машин, пригодных для перевозки лодок, считанные единицы. КАМАЗы-дальнобойщики из бийского Совтрансавто, которые ходят в Монголию и обратно, выглядят очень соблазнительно, но попутчиков, как нам потом рассказали, действительно не берут - принципиально. Около 12 часов прошел рейсовый ПАЗ из Усть-Улагана, не слишком набитый, но останавливаться не стал. Наконец, в 1230 попался местный КАМАЗ до пос. Онгудай. Обилие машин на центральной площади поселка внушало определенный оптимизм, однако местное население, как выяснилось, почти не затронуто рыночными отношениями и ехать куда-либо за деньги, а не по собственной надобности, отнюдь не стремится (или боится?). Поиски машины заняли 4 часа, дорога до Горно-Алтайска - еще 4. Там на автовокзале немедленно и без труда взяли легкового извозчика с багажником и еще через 3,5 часа, глубокой ночью, прибыли в Барнаул.
Цены у всех компаний и частных извозчиков, обслуживающих туристов, примерно одинаковые и очень высокие, как обычно бывает в подобных местах. В сезоне 2000 года они составляли 6 руб/км с оплатой в оба конца. Иногда для пешеходных групп, у отдельных фирм или за обычный бортовой ЗИЛ можно было найти 5 руб/км. Вездеходная заброска, включая "русские горки" - с повышающим коэффициентом 1,5, а в будущем этот коэффициент, вероятно, увеличится. (Что, в отличие от прочих цен, вполне обосновано - на таких дорогах, куда загоняют их туристы-водники со своим неподъемным барахлом, машины уродуются по высшему разряду.) Машина из Усть-Семы до Барнаула (310 км) обошлась в 3000 руб., из Чемала была договоренность за 3500 руб. ГАЗ-66 от Бийска до пер. Орой обошелся в 6500 руб., плюс еще 700 руб. за крюк от пос. Усть-Сема до пос. Еланда. Это эксклюзивно высокие цены, специально для туристов. Для сравнения, на обратном пути из пос. Иня первый КАМАЗ подвез нас (70 км) за душевный разговор и символические 200 руб.; за легковую машину от пос. Онгудай до Горно-Алтайска (220 км) местный житель запросил, робея от собственной наглости, 1000 руб. С легковым извозчиком на автовокзале в Горно-Алтайске (250 км до Барнаула) после короткого торга сошлись на 1200 р.
Пожалуй, с ценами местных транспортных фирм можно согласиться для заброски на маршрут, особенно включающей вездеходную часть. Можно считать их платой за оперативность и надежность. На обратном же пути для группы, стесненной в средствах, но не во времени, можно рекомендовать добираться любыми способами до Горно-Алтайска, а там брать такси как обычные люди, а не туристы. С другой стороны, как показывает опыт нашей и других групп, заказной транспорт на Алтае работает достаточно надежно, по крайней мере, за исключением форс-мажорных обстоятельств и в пределах нормальных асфальтовых дорог. Поэтому можно без особого риска рассчитывать на отъезд непосредственно к обратному самолету или поезду, сокращая буферное время в Барнауле до минимума. Например, можно заказать машину на 14-16 часов к мосту в пос. Иня или на 16-18 часов в пос. Еланда, чтобы ехать ночью и к утру прибыть в Барнаул к московскому самолету (вылет в 8.50). Тогда единственная сложность останется в том, чтобы отправить каяки, поскольку грузовой терминал, равно как и багажное отделение на вокзале, будут закрыты. Каяки придется либо оставить поездной группе (при наличии таковой), либо тащить с собой как багаж (что иногда вызывает сложности, хотя физически они грузятся в ТУ-154 без проблем), либо поручить их отправку водителю (если это уместно).
3.4. Метеоусловия
В верховьях р. Катунь до пор. Щеки, т.е. до начала глобального поворота долины на север, наблюдалась ясная, солнечная погода. После того, как долина открылась северным ветрам, погода резко изменилась. На протяжении всей последующей части обоих походов наблюдалась неустойчивая погода, преимущественно - облачная, прохладная, с частыми дождями и сильными ветрами. В Уйменской степи отмечались сильные кратковременные ливни, грозы, град. Наиболее частые и продолжительные дожди отмечались в узкой долине р. Шавла. Прояснения, как правило, были редкими, недолгими и мало влияли на общую картину.
На протяжении практически всего июля, напротив, на Алтае стояла ясная и жаркая погода, с отдельными дождями. Поскольку бассейн Катуни характеризуется большой площадью и преимущественно малыми уклонами, изменения погоды сказываются на расходе воды очень медленно, и именно июльская погода определила расход в августе. В верхней части р. Катунь, где основу питания реки составляют ледники Белухи, уровень воды был выше среднего. Относительный избыток воды сохранялся до пор. Щеки включительно, постепенно сходя на нет по мере увеличения доли притоков, имеющих дождевое питание. После впадения крупных притоков рр. Озерная и Тихая (левая) дождевое питание стало преобладающим, и уровень воды оказался ниже среднего; по мере дальнейшего продвижения по реке относительный недостаток воды лишь усиливался. Это значительно снизило спортивную ценность реки, особенно Аккемского прорыва и Нижней Катуни.? Аналогичная ситуация, судя по всему, имела место также на р. Аргут. В то же время на маловодных притоках, текущих в узких долинах (Кучерла, Шавла и др.) дожди были обильными, сказывались быстро, и расход воды превышал средний. Следует также отметить, что на этих речках, в силу их высокого уклона, увеличение расхода выражается преимущественно в увеличении скорости потока, нежели в повышении уровня воды.
По разговорам с местными жителями и водителями можно сделать вывод, что за последние 10-15 лет климатическая картина в регионе изменилась аналогично тому, как это произошло в Саянах [16]. Если прежде оптимальным временем для путешествий считался август, то сейчас устойчивая солнечная погода систематически наблюдается в июле, в то время как в начале августа (примерно в конце первой недели или первой декады) погода радикально портится. Определенные надежды связывались, по аналогии с Саянами, с наступлением бабьего лета, которое начинается в Саянах во второй половине августа. Но на Алтае, судя по данным из тех же источников, она остается ненастной, неустойчивой на протяжении всего месяца.
В частности, из-за сильного затяжного дождя группа была вынуждена фактически потерять день на р. Шавла в районе р. Кумурглы-Оюк - пор. Тушкем, ограничившись переносом базового лагеря (который был начат до дождя) и очень коротким сплавом. Из-за этой и ряда менее значительных задержек было накоплено отставание от графика на 1 день на участке р. Кумурглы-Оюк - пор. Неустроева (4 дня вместо 3 по плану). Также сильный и затяжной дождь имел место на р. Аргут, причем пик его пришелся на время обработки и прохождения пор. Атланты. Наряду с отсутствием перспективы скорого прекращения дождя, вероятностью перехода контактов с местными жителями в нежелательную форму, и отсутствием сколько-нибудь существенного запаса времени, это вынудило группу отказаться от фотосъемки. Неблагоприятные метеоусловия (12-15(С, облачно, сильный ветер, временами дождь), отсутствие перспективы их улучшения, низкая вода в р. Катунь и отставание от графика, в совокупности с рядом других причин, привели группу к решению завершить сплав в пос. Иня.
3.5. Местное население
За прошедшее десятилетие Горный Алтай успел снискать себе сомнительную славу не самого благополучного региона, с многочисленными и систематическими конфликтами между туристами и местными жителями в самой различной форме: от примитивного воровства до заранее спланированных разбойных нападений с применением огнестрельного оружия, от тривиального невыполнения взятой на себя работы по причине пьянства до организованного на государственном уровне рэкета. В отличие от ряда других регионов, например, Кавказа или Тувы, эти инциденты, как правило, не носили столь агрессивного характера и не заканчивались столь тяжкими последствиями, как расстрел, убийство или угон в плен целых групп, и потому не привлекали значительного внимания. Однако менее тяжкий характер этих преступлений вполне компенсировался их многочисленностью и повсеместностью. В настоящее время, по сведениям ряда групп, обстановка в некоторых районах относительно улучшилась и местное население стало склоняться в сторону более цивилизованных форм грабежа - предоставления платных услуг по запредельно высоким ценам, торговли и т.п. (В районах же, не избалованных ныне вниманием туристов, цены вполне приемлемые.) Тем не менее, мы не стремились искать дополнительных приключений на свой орган управления лодкой, и по возможности воздерживались от контактов с местными жителями и властями.
С казахской стороны Алтая было заметно в целом нейтрально-благожелательное отношение местных жителей как друг к другу, так и к туристам. Судя по нашим мимолетным наблюдениям, обстановка в Усть-Каменогорске и Восточно-Казахстанской области ныне достаточно стабильная, население в большинстве своем имеет более или менее твердые источники существования, поэтому особой нищеты и озлобленности, служащих почвой для любой национальной, сословно-классовой или религиозной агрессивности, здесь не отмечается.
Верховья р. Катунь входят в состав Катунского заповедника, однако "фасадом" своим он обращен вниз по реке, в сторону Уйменской степи. Нижняя граница заповедника проходит по рр. Тихая и Озерная. При въезде в заповедник обычным образом (т.е. снизу) следует, очевидно, заплатить за пребывание (40 руб. с человека в день) на кордоне в устье р. Тихая. То же самое, вероятно, должно произойти при встрече с егерями внутри заповедника. Но искать для этого встречи с егерями мы не стали, а они, по-видимому, не нашли.
Следующим очагом цивилизации на маршруте является Уйменская степь, где по берегам встречается немалое число аборигенов. Одиночные рыбаки, как правило, вполне индифферентны и безопасны, по крайней мере, если не подплывать к ним слишком близко, не распугивать рыбу и не цеплять их снасть. Компании же не вполне трезвой местной молодежи, как правило, встречают чужеземцев традиционными выражениями гостеприимства: градом камней и обильными приветственными речами с подробным перечислением всех мест, на или в которые вам следует отправляться. Наиболее горячие встречи нашей группы имели место в районе пос. Замульта и пос. Акоба.
По сведениям различных групп, различные инциденты имели место в прежние годы в пос. Тюнгур; там же с туристов взимали (или взимают до сих пор) деньги за проход по мосту через р. Катунь, в связи с чем многие пешие и горные группы изменяли свой маршрут таким образом, чтобы вместо него воспользоваться переправой в пос. Катанда.
Ниже пос. Тюнгур и на Нижней Катуни берега населены мало, встречаются преимущественно немногочисленные отдыхающие. Контакты с ними нецелесообразны, по крайней мере, ввиду их бесполезности, и этого в общем случае достаточно, чтобы избежать нежелательных инцидентов. Тем не менее, даже при ночевках на относительно уединенных стоянках или при остановках на порогах настоятельно рекомендуется не оставлять без присмотра суда и снаряжение. Однозначно нежелательно устраивать ночевки в пределах видимости и досягаемости из постоянных населенных пунктов.
В долине р. Чуя, на пеших подходах к пер. Орой, встречается довольно много местных жителей, у которых, по словам нашего водителя, можно за разумную цену нанять лошадей с погонщиком. Для нас этот вариант, однако, не представлял особого интереса, поскольку погрузить на них каяки нет возможности, а грузить одни рюкзаки и дробить и без того небольшую группу было явно нецелесообразно. Поэтому в контакты мы не вступали.
Непосредственно перед пор. Атланты на р. Аргут на правом берегу находится ферма, избежать контактов с обитателями которой весьма сложно. К нам они пришли немедленно после нашей остановки перед порогом. Очевидно, им очень хотелось продать или обменять нам что-нибудь, и хотя формально они не проявляли особой агрессивности, степень их вменяемости в сочетании с висевшими на плечах ружьями вызывала настойчивое желание прекратить эти контакты как можно скорее. "Мясо надо?" - "Нет, спасибо." - "Мясо надо?" - "Нет, не надо." - "Мясо надо?" - "Нет." - "Мясо надо?" - "НЕЕТ!!!" - "Рыба надо?.." Весьма кстати мы по ошибке обнесли первую порцию вещей существенно дальше конца порога, к середине Дикой шиверы. После прохождения мы быстро перебазировались туда полностью, и даже если они пошли искать нас по берегу, то, вероятно, не найдя нас на стандартной стоянке в конце порога, сочли, что мы уплыли вниз окончательно.
Особое место занимает пос. Иня, в котором неоднократно происходили нападения на туристов со стороны нетрезвой местной молодежи, учащихся ПТУ и т.п. Без крайней необходимости появляться в поселке, очевидно, нежелательно. Лично проверять справедливость этого положения в настоящее время мы не стали.
В пос. Чемал также отмечались неоднократные конфликты местных жителей с туристами и отдыхающими, в частности, с нашей группой в 1989 г. По этой причине, а также в силу невысокой спортивной ценности участка ниже пос. Еланда, сплав от пос. Еланда до пос. Чемал нецелесообразен.
За пос. Чингистай вправо в горы уходит "старая австрийская" дорога в пос. Урунхайка, по которой можно попасть на р. Кальджир - плохая, но проходимая грунтовка; Виктору случалось ездить по ней. Перед пос. Урыль стоит КПП, означающий начало погранзоны. Казах-сержант в полной выкладке (включая саперную лопатку и противогаз) повертел в руках пропуск, обнаружил в нем цифру "5", пересчитал участников и в дальнейшие подробности вдаваться не стал. За поселком асфальт кончается, начинается грейдер посредственного качества. Поворот на дер. Язевка малозаметен, после него дорога быстро ухудшается и переходит в грунтовую. В наихудшее состояние она приходит после перевала между невысокими холмами, знаменующего собой границу Казахстана и России, а также границу Катунского заповедника. Что поделать, ведь это наша Родина! Примерно в 8-9 км за Язевым озером дорогу пересекает крупный ручей, левый приток Катуни. Мостик через него разрушен, берега невысокие, но обрывистые, дальнейший путь на машине невозможен. До этой точки, по опыту "Экосистем", можно доехать практически на любой полноприводной машине, включая УАЗ, при наличии соответствующей прокладки между рулем и левым передним сиденьем. Весь путь от Усть-Каменогорска занял более суток, из них около 12 часов чистой езды.
За несколько сот метров до ручья дорога круто спускается, выходит из леса на открытую поляну и пересекает вброд маленький ручеек, приток вышеупомянутого большого. Можно остановиться здесь, но место далеко от реки, изобилует мошкой, и нам не понравилось (возможно, зря). Перед началом спуска, за 200 м до ручья, дорогу пересекает сухой овраг, у которого мы и высадились. Через 200 м спуска по оврагу влево он поворачивает влево еще раз и далее спускается, вероятно, к реке - но долго, под острым углом. Заночевали сразу за поворотом, на гребне между оврагом и долиной Катуни. Спуск к реке, как выяснилось - по крутому склону с лесом и густым кустарником. Возможно, лучше было бы остановиться у ручейка или спуститься строго по оврагу. Здесь мошки и комаров меньше, но ходить за водой далеко и очень неудобно - как вниз, так и вперед по дороге до ручья. Внизу под склоном, как выяснилось, протекает не Катунь, а ее приток, по которому приходится проплыть несколько сот метров. В устье ручей разбивается на узкие протоки, для катамаранов может потребоваться проводка.
Следует заметить, что в 1989 г. мы высаживались в ином месте, которое, вероятно, было бы более предпочтительным. Однозначно идентифицировать его мы на сей раз не смогли, но вероятнее всего, это широкий луговой склон примерно в 5 км ниже, в районе озера 1673. Поворот к нему должен быть сразу после пилорамы, точнее, дороги как таковой к нему нет. Это место известно только местным жителям, и желательно, чтобы последующие группы также разведали его вместе с водителями "Экосистем". До начала спуска там можно подъехать прямо по лугу; далее до воды остается несколько сот метров легкого спуска по пологому открытому склону. На берегу Катуни в этом месте сухая терраса, удобная для стоянки. Помимо лучших подходов к воде и стоянки, такой вариант экономит около часа малоинтересного сплава по болотистой котловине.
Транспорт для дальнейших переездов заказывался в Бийске. Рынок перевозок здесь поделен между двумя конкурирующими автотранспортными организациями, или, говоря, чисто конкретно, между двумя крутыми группировками, базирующимися на железнодорожном и автовокзале?. В качестве представителя "железнодорожных" водителей достаточно широко известен Иван Замчалов - оператор, принимающий заказы через Интернет:
mailto:ivan@gus.biysk.ru
ICQ# 28152418
тел. (3854) 71-96-00
У компании нет собственных полноприводных машин и опытных водителей-вездеходников (по крайней мере, в достаточном количестве), поэтому она широко практикует комбинированные варианты: по Чуйскому тракту предоставляется обычный автомобиль или автобус, а для вездеходного участка заказывается местный ГАЗ-66 у ее партнеров в Акташе. Естественно, такой вариант может - не по ее вине - оказаться менее надежным и более дорогостоящим, чем прямая заброска одной машиной. У ряда групп, пользовавшихся ее услугами, осталось негативное впечатление [14, 15], но в нашем случае она выполнила заказ достаточно точно.
Наиболее известным представителем "автовокзальных" водителей является Константин Наумов, чьими услугами за последние годы успешно пользовалась не одна туристская группа. У него собственный ГАЗ-66 с длинным кунгом (Prijon Tornado - длина 347 см - с запасом ложится вдоль корпуса), сам он бывший горный турист, хорошо знает район и специализируется именно на внедорожных перевозках. К сожалению, контактные телефоны, приведенные в отчетах предыдущих групп (31-25-81, 29-13-79, 71-76-45), хотя и могут действовать, в настоящее время являются устаревшими, недостаточно надежными или оперативными. Для связи он рекомендует использовать почту:
А/я 591
Бийск 659322
Алтайский край
Или пейджер:
(3854) 32-77-77 аб. ТАНК
и просить его перезвонить в удобное заказчику время. Возможно, до начала следующего сезона у него появится электронная почта. Договариваться с ним, естественно, нужно заранее, в противном случае есть риск просто не застать его дома.
По незнанию мы заказали машины одновременно в обеих этих организациях, что, вообще говоря, нежелательно. Лучше и, возможно, дешевле будет заказывать весь транспорт в одном месте. Помимо указанных двух компаний, можно воспользоваться услугами многочисленных турфирм и частных извозчиков из Барнаула и Новосибирска, также стремящихся не упустить свою долю.
Для переезда на Шавлу мы выбрали Константина как более надежный и проверенный вариант. Сменная часть личного состава второй группы прибывала в Барнаул утром, ехала своим ходом до Бийска (такси, автобус), встречалась с ним в Бийске и ехала в пос. Еланда. Для встречи с первой группой был определен интервал с 16 до 18 часов местного времени у недостроенного моста, куда обе группы и прибыли около 17 часов с разницей в полчаса. Перепаковав вещи и плотно поужинав, обе группы выехали в направлении пос. Усть-Сема, где их пути разошлись. Участники первой группы, завершившие поход, высадились и заночевали на левом берегу Катуни. Вторая группа продолжила путь по Чуйскому тракту до пос. Чибит, на рассвете миновала "русские горки" - участок очень сложной дороги от пос. Чибит до Мажойского моста, и остановилась на отдых у р. Чуя. Около 9 часов утра начали подъем, пообедали у границы леса, и около 1330 высадились на пер. Орой.
Дорога на пер. Орой, очевидно, известна уже многим местным водителям, бийским, барнаульским и новосибирским водителям-"вездеходникам", поэтому автомобильную заброску до этого места можно уже считать штатным вариантом подъездов на р. Шавла. Не исключено, что дорога станет непроходимой после сильных дождей, но и в этом случае, очевидно, лучше подождать несколько дней, чем тащиться в гору с лодками. Более того, как выяснилось впоследствии, в сухую погоду полноприводная машина может проехать и далее, до слияния истоков р. Шабага и начала спуска с плато Ештык-Коль. До этого места уже идет наезженная колея, и встречные горники сказали, что несколько дней назад видели здесь "Урал". Здесь же при нас стоял диковинный самодельный джип-полугрузовичок: без номеров, рама от УАЗа, другие детали от разных машин или самодельные. Владельца около него не обнаружилось, но, судя по аккуратно положенному в кабине пакету со свежими огурцами и помидорами, он был отнюдь не брошен, а оставлен ненадолго. Далее проехать однозначно невозможно, поскольку ручей течет в невысоких, но крутых бережках, а вскоре после него начинается крутой спуск.
Ночная езда по Чуйскому тракту весьма утомительна и лишает возможности созерцать красивейшие виды, но в определенном смысле оптимальна. Для Константина это, похоже, стандартный и хорошо отработанный график, позволяющий за один световой день пройти вездеходную часть пути туда и обратно, поэтому на него и следует ориентироваться. Желательно по возможности сократить потери времени на отрезке Барнаул-Бийск и выехать из Бийска как можно раньше.
Первая группа ночевала в пос. Усть-Сема у моста Чуйского тракта на левом берегу Катуни (сам поселок находится на правом). Здесь есть место для стоянки, но не слишком удобное: поселок рядом, до воды далеко; можно приехать в темноте и переспать до утра, но не более. Лучше стоять на поляне на правом берегу Катуни на 2-м км Чемальского тракта. Для дальнейшего отъезда была заказана машина через Ивана Замчалова на следующее утро, в 8.00, встреча у моста. Марка машины точно не оговаривалась, оказался УАЗ-"буханка", но, хвала аллаху, без перегородки между кабиной и салоном, которая обычно мешает погрузить лодки длиннее 310 см. Из-за поломки в пути он опоздал на час, заставив немного понервничать и даже приступить к поискам попутки, но ехал очень быстро и около 14 часов прибыл уже в Барнаул.
Для отъезда второй группы также была заказана машина у Замчалова, но на месте нашелся существенно более дешевый вариант: еще одна группа заканчивала маршрут одновременно с нами и искала попутчиков на уже заказанный автобус. Поэтому от своей машины мы отказались, успев сообщить об этом участникам из первой группы - чтобы они передали Ивану. Впоследствии, однако, пришлось изменить и эти планы. Из-за целой совокупности различных факторов (хронически неблагоприятные метеоусловия, отставание от графика, очень низкая вода, низкая спортивная ценность Нижней Катуни по сравнению с Нижним Аргутом, повторное прохождение) сплав был прекращен в районе пос. Иня.
Поселок Иня давно пользуется среди туристов устойчивой дурной славой из-за многочисленных неспровоцированных конфликтов с местными жителями. С другой стороны, Чуйский тракт также известен как место, где не принято брать попутных пассажиров. Из двух плохих вариантов мы выбрали второй и завершили сплав примерно в 7 км ниже поселка (30 минут сплава), за пределами прямой видимости, в конце глобального левого поворота. Здесь на лесистом склоне левого берега нашлась укромная полка для безопасной ночевки в стороне от чужих глаз. Утром поднялись на высокую террасу, по которой здесь проходит Чуйский тракт, и примерно в 1030 часов начали ловить машину. До 11 часов прошло много легковых, но битком набитых и по большей части без багажника, затем их поток иссяк. Машин, пригодных для перевозки лодок, считанные единицы. КАМАЗы-дальнобойщики из бийского Совтрансавто, которые ходят в Монголию и обратно, выглядят очень соблазнительно, но попутчиков, как нам потом рассказали, действительно не берут - принципиально. Около 12 часов прошел рейсовый ПАЗ из Усть-Улагана, не слишком набитый, но останавливаться не стал. Наконец, в 1230 попался местный КАМАЗ до пос. Онгудай. Обилие машин на центральной площади поселка внушало определенный оптимизм, однако местное население, как выяснилось, почти не затронуто рыночными отношениями и ехать куда-либо за деньги, а не по собственной надобности, отнюдь не стремится (или боится?). Поиски машины заняли 4 часа, дорога до Горно-Алтайска - еще 4. Там на автовокзале немедленно и без труда взяли легкового извозчика с багажником и еще через 3,5 часа, глубокой ночью, прибыли в Барнаул.
Цены у всех компаний и частных извозчиков, обслуживающих туристов, примерно одинаковые и очень высокие, как обычно бывает в подобных местах. В сезоне 2000 года они составляли 6 руб/км с оплатой в оба конца. Иногда для пешеходных групп, у отдельных фирм или за обычный бортовой ЗИЛ можно было найти 5 руб/км. Вездеходная заброска, включая "русские горки" - с повышающим коэффициентом 1,5, а в будущем этот коэффициент, вероятно, увеличится. (Что, в отличие от прочих цен, вполне обосновано - на таких дорогах, куда загоняют их туристы-водники со своим неподъемным барахлом, машины уродуются по высшему разряду.) Машина из Усть-Семы до Барнаула (310 км) обошлась в 3000 руб., из Чемала была договоренность за 3500 руб. ГАЗ-66 от Бийска до пер. Орой обошелся в 6500 руб., плюс еще 700 руб. за крюк от пос. Усть-Сема до пос. Еланда. Это эксклюзивно высокие цены, специально для туристов. Для сравнения, на обратном пути из пос. Иня первый КАМАЗ подвез нас (70 км) за душевный разговор и символические 200 руб.; за легковую машину от пос. Онгудай до Горно-Алтайска (220 км) местный житель запросил, робея от собственной наглости, 1000 руб. С легковым извозчиком на автовокзале в Горно-Алтайске (250 км до Барнаула) после короткого торга сошлись на 1200 р.
Пожалуй, с ценами местных транспортных фирм можно согласиться для заброски на маршрут, особенно включающей вездеходную часть. Можно считать их платой за оперативность и надежность. На обратном же пути для группы, стесненной в средствах, но не во времени, можно рекомендовать добираться любыми способами до Горно-Алтайска, а там брать такси как обычные люди, а не туристы. С другой стороны, как показывает опыт нашей и других групп, заказной транспорт на Алтае работает достаточно надежно, по крайней мере, за исключением форс-мажорных обстоятельств и в пределах нормальных асфальтовых дорог. Поэтому можно без особого риска рассчитывать на отъезд непосредственно к обратному самолету или поезду, сокращая буферное время в Барнауле до минимума. Например, можно заказать машину на 14-16 часов к мосту в пос. Иня или на 16-18 часов в пос. Еланда, чтобы ехать ночью и к утру прибыть в Барнаул к московскому самолету (вылет в 8.50). Тогда единственная сложность останется в том, чтобы отправить каяки, поскольку грузовой терминал, равно как и багажное отделение на вокзале, будут закрыты. Каяки придется либо оставить поездной группе (при наличии таковой), либо тащить с собой как багаж (что иногда вызывает сложности, хотя физически они грузятся в ТУ-154 без проблем), либо поручить их отправку водителю (если это уместно).
3.4. Метеоусловия
В верховьях р. Катунь до пор. Щеки, т.е. до начала глобального поворота долины на север, наблюдалась ясная, солнечная погода. После того, как долина открылась северным ветрам, погода резко изменилась. На протяжении всей последующей части обоих походов наблюдалась неустойчивая погода, преимущественно - облачная, прохладная, с частыми дождями и сильными ветрами. В Уйменской степи отмечались сильные кратковременные ливни, грозы, град. Наиболее частые и продолжительные дожди отмечались в узкой долине р. Шавла. Прояснения, как правило, были редкими, недолгими и мало влияли на общую картину.
На протяжении практически всего июля, напротив, на Алтае стояла ясная и жаркая погода, с отдельными дождями. Поскольку бассейн Катуни характеризуется большой площадью и преимущественно малыми уклонами, изменения погоды сказываются на расходе воды очень медленно, и именно июльская погода определила расход в августе. В верхней части р. Катунь, где основу питания реки составляют ледники Белухи, уровень воды был выше среднего. Относительный избыток воды сохранялся до пор. Щеки включительно, постепенно сходя на нет по мере увеличения доли притоков, имеющих дождевое питание. После впадения крупных притоков рр. Озерная и Тихая (левая) дождевое питание стало преобладающим, и уровень воды оказался ниже среднего; по мере дальнейшего продвижения по реке относительный недостаток воды лишь усиливался. Это значительно снизило спортивную ценность реки, особенно Аккемского прорыва и Нижней Катуни.? Аналогичная ситуация, судя по всему, имела место также на р. Аргут. В то же время на маловодных притоках, текущих в узких долинах (Кучерла, Шавла и др.) дожди были обильными, сказывались быстро, и расход воды превышал средний. Следует также отметить, что на этих речках, в силу их высокого уклона, увеличение расхода выражается преимущественно в увеличении скорости потока, нежели в повышении уровня воды.
По разговорам с местными жителями и водителями можно сделать вывод, что за последние 10-15 лет климатическая картина в регионе изменилась аналогично тому, как это произошло в Саянах [16]. Если прежде оптимальным временем для путешествий считался август, то сейчас устойчивая солнечная погода систематически наблюдается в июле, в то время как в начале августа (примерно в конце первой недели или первой декады) погода радикально портится. Определенные надежды связывались, по аналогии с Саянами, с наступлением бабьего лета, которое начинается в Саянах во второй половине августа. Но на Алтае, судя по данным из тех же источников, она остается ненастной, неустойчивой на протяжении всего месяца.
В частности, из-за сильного затяжного дождя группа была вынуждена фактически потерять день на р. Шавла в районе р. Кумурглы-Оюк - пор. Тушкем, ограничившись переносом базового лагеря (который был начат до дождя) и очень коротким сплавом. Из-за этой и ряда менее значительных задержек было накоплено отставание от графика на 1 день на участке р. Кумурглы-Оюк - пор. Неустроева (4 дня вместо 3 по плану). Также сильный и затяжной дождь имел место на р. Аргут, причем пик его пришелся на время обработки и прохождения пор. Атланты. Наряду с отсутствием перспективы скорого прекращения дождя, вероятностью перехода контактов с местными жителями в нежелательную форму, и отсутствием сколько-нибудь существенного запаса времени, это вынудило группу отказаться от фотосъемки. Неблагоприятные метеоусловия (12-15(С, облачно, сильный ветер, временами дождь), отсутствие перспективы их улучшения, низкая вода в р. Катунь и отставание от графика, в совокупности с рядом других причин, привели группу к решению завершить сплав в пос. Иня.
3.5. Местное население
За прошедшее десятилетие Горный Алтай успел снискать себе сомнительную славу не самого благополучного региона, с многочисленными и систематическими конфликтами между туристами и местными жителями в самой различной форме: от примитивного воровства до заранее спланированных разбойных нападений с применением огнестрельного оружия, от тривиального невыполнения взятой на себя работы по причине пьянства до организованного на государственном уровне рэкета. В отличие от ряда других регионов, например, Кавказа или Тувы, эти инциденты, как правило, не носили столь агрессивного характера и не заканчивались столь тяжкими последствиями, как расстрел, убийство или угон в плен целых групп, и потому не привлекали значительного внимания. Однако менее тяжкий характер этих преступлений вполне компенсировался их многочисленностью и повсеместностью. В настоящее время, по сведениям ряда групп, обстановка в некоторых районах относительно улучшилась и местное население стало склоняться в сторону более цивилизованных форм грабежа - предоставления платных услуг по запредельно высоким ценам, торговли и т.п. (В районах же, не избалованных ныне вниманием туристов, цены вполне приемлемые.) Тем не менее, мы не стремились искать дополнительных приключений на свой орган управления лодкой, и по возможности воздерживались от контактов с местными жителями и властями.
С казахской стороны Алтая было заметно в целом нейтрально-благожелательное отношение местных жителей как друг к другу, так и к туристам. Судя по нашим мимолетным наблюдениям, обстановка в Усть-Каменогорске и Восточно-Казахстанской области ныне достаточно стабильная, население в большинстве своем имеет более или менее твердые источники существования, поэтому особой нищеты и озлобленности, служащих почвой для любой национальной, сословно-классовой или религиозной агрессивности, здесь не отмечается.
Верховья р. Катунь входят в состав Катунского заповедника, однако "фасадом" своим он обращен вниз по реке, в сторону Уйменской степи. Нижняя граница заповедника проходит по рр. Тихая и Озерная. При въезде в заповедник обычным образом (т.е. снизу) следует, очевидно, заплатить за пребывание (40 руб. с человека в день) на кордоне в устье р. Тихая. То же самое, вероятно, должно произойти при встрече с егерями внутри заповедника. Но искать для этого встречи с егерями мы не стали, а они, по-видимому, не нашли.
Следующим очагом цивилизации на маршруте является Уйменская степь, где по берегам встречается немалое число аборигенов. Одиночные рыбаки, как правило, вполне индифферентны и безопасны, по крайней мере, если не подплывать к ним слишком близко, не распугивать рыбу и не цеплять их снасть. Компании же не вполне трезвой местной молодежи, как правило, встречают чужеземцев традиционными выражениями гостеприимства: градом камней и обильными приветственными речами с подробным перечислением всех мест, на или в которые вам следует отправляться. Наиболее горячие встречи нашей группы имели место в районе пос. Замульта и пос. Акоба.
По сведениям различных групп, различные инциденты имели место в прежние годы в пос. Тюнгур; там же с туристов взимали (или взимают до сих пор) деньги за проход по мосту через р. Катунь, в связи с чем многие пешие и горные группы изменяли свой маршрут таким образом, чтобы вместо него воспользоваться переправой в пос. Катанда.
Ниже пос. Тюнгур и на Нижней Катуни берега населены мало, встречаются преимущественно немногочисленные отдыхающие. Контакты с ними нецелесообразны, по крайней мере, ввиду их бесполезности, и этого в общем случае достаточно, чтобы избежать нежелательных инцидентов. Тем не менее, даже при ночевках на относительно уединенных стоянках или при остановках на порогах настоятельно рекомендуется не оставлять без присмотра суда и снаряжение. Однозначно нежелательно устраивать ночевки в пределах видимости и досягаемости из постоянных населенных пунктов.
В долине р. Чуя, на пеших подходах к пер. Орой, встречается довольно много местных жителей, у которых, по словам нашего водителя, можно за разумную цену нанять лошадей с погонщиком. Для нас этот вариант, однако, не представлял особого интереса, поскольку погрузить на них каяки нет возможности, а грузить одни рюкзаки и дробить и без того небольшую группу было явно нецелесообразно. Поэтому в контакты мы не вступали.
Непосредственно перед пор. Атланты на р. Аргут на правом берегу находится ферма, избежать контактов с обитателями которой весьма сложно. К нам они пришли немедленно после нашей остановки перед порогом. Очевидно, им очень хотелось продать или обменять нам что-нибудь, и хотя формально они не проявляли особой агрессивности, степень их вменяемости в сочетании с висевшими на плечах ружьями вызывала настойчивое желание прекратить эти контакты как можно скорее. "Мясо надо?" - "Нет, спасибо." - "Мясо надо?" - "Нет, не надо." - "Мясо надо?" - "Нет." - "Мясо надо?" - "НЕЕТ!!!" - "Рыба надо?.." Весьма кстати мы по ошибке обнесли первую порцию вещей существенно дальше конца порога, к середине Дикой шиверы. После прохождения мы быстро перебазировались туда полностью, и даже если они пошли искать нас по берегу, то, вероятно, не найдя нас на стандартной стоянке в конце порога, сочли, что мы уплыли вниз окончательно.
Особое место занимает пос. Иня, в котором неоднократно происходили нападения на туристов со стороны нетрезвой местной молодежи, учащихся ПТУ и т.п. Без крайней необходимости появляться в поселке, очевидно, нежелательно. Лично проверять справедливость этого положения в настоящее время мы не стали.
В пос. Чемал также отмечались неоднократные конфликты местных жителей с туристами и отдыхающими, в частности, с нашей группой в 1989 г. По этой причине, а также в силу невысокой спортивной ценности участка ниже пос. Еланда, сплав от пос. Еланда до пос. Чемал нецелесообразен.