Страница:
На первом снимке, сделанном с меньшей глубиной резкости, объект съемки четко выделяется на нерезком и размытом фоне. Прикрывая диафрагму, фотографы зачастую намеренно уменьшают глубину резкости и размывают фон, чтобы выделить главный объект снимка. Но при фотографировании пейзажа или интерьера цель фотографа иная – добиться максимальной глубины резкости.
Снимая с расстояния 5-10 м короткофокусным объективом и прикрыв диафрагму (до разумных пределов), можно добиться максимальной глубины резкости изображения.
Для съемки разных сюжетов нужна разная глубина резкости. Фотографируя пейзаж, для хорошей фокусировки и на переднем, и на заднем плане глубину резкости увеличивают, то есть прикрывают диафрагму.
Секрет
Так когда же открывать диафрагму, а когда прикрывать? Есть нехитрый секрет: для большой глубины резкости – большие значения диафрагмы, для малой глубины – малые.
Затвор – устройство, определяющее выдержку
Количество света, который попадает на матрицу, зависит не только от размера отверстия, сквозь которое он проходит, но и от времени, в течение которого она освещается. Чтобы ограничить время освещения матрицы, применяется специальный механизм – затвор. В компактных камерах он расположен сразу за объективом.
Затвор имеет два основных положения: «открыто» и «закрыто». Когда затвор открыт, свет воздействует на матрицу. Закрывая затвор, фотограф перекрывает доступ света к матрице.
Затвор – это механизм, который отвечает за выдержку, то есть за время, в течение которого освещается (экспонируется) матрица (или пленка). Чувствительность матриц такова, что время их экспонирования, то есть длительность выдержки, сократилось до сотых долей секунды. Следовательно, затвор – очень точный механизм.
Выдержка измеряется в долях секунды: 1/15, 1/60 и т. д. Произносится это так: «выдержка 15», «выдержка 60». Если говорят, что снимок сделан с выдержкой 125, то это означает, что свет освещал фотопленку или матрицу в течение 1/125 секунды.
Чтобы понять значение выдержки, посмотрим на рис. 4.15, на котором приведены два снимка одного и того же объекта (скоростного поезда), сделанные с разными выдержками. При съемке первой фотографии значение выдержки было установлено равным 1/1000 секунды. Вторая фотография была сделана при «длинной» выдержке – 1/60 секунды. Фон остался прежним, а изображение поезда получилось размытым так, что его скорость стала видна наглядно.
Этот эффект фотографы используют издавна. Искусственно увеличив время открытия затвора, они получают таким образом сеть светящихся линий, летящих вдоль темной улицы, «след» взмаха руки и другие интересные эффекты.
Затвор имеет два основных положения: «открыто» и «закрыто». Когда затвор открыт, свет воздействует на матрицу. Закрывая затвор, фотограф перекрывает доступ света к матрице.
Затвор – это механизм, который отвечает за выдержку, то есть за время, в течение которого освещается (экспонируется) матрица (или пленка). Чувствительность матриц такова, что время их экспонирования, то есть длительность выдержки, сократилось до сотых долей секунды. Следовательно, затвор – очень точный механизм.
Выдержка измеряется в долях секунды: 1/15, 1/60 и т. д. Произносится это так: «выдержка 15», «выдержка 60». Если говорят, что снимок сделан с выдержкой 125, то это означает, что свет освещал фотопленку или матрицу в течение 1/125 секунды.
Чтобы понять значение выдержки, посмотрим на рис. 4.15, на котором приведены два снимка одного и того же объекта (скоростного поезда), сделанные с разными выдержками. При съемке первой фотографии значение выдержки было установлено равным 1/1000 секунды. Вторая фотография была сделана при «длинной» выдержке – 1/60 секунды. Фон остался прежним, а изображение поезда получилось размытым так, что его скорость стала видна наглядно.
а
б
Рис. 4.15. Первая фотография (а) снята с выдержкой 1/1000 секунды, а вторая, на которой главный объект «размыт» скоростью движения (б), – с выдержкой 1/60 секундыЭтот эффект фотографы используют издавна. Искусственно увеличив время открытия затвора, они получают таким образом сеть светящихся линий, летящих вдоль темной улицы, «след» взмаха руки и другие интересные эффекты.
4.3. Экспозиция и число диафрагмы
Читая этот раздел, вы заметите, что понятия выдержки и диафрагмы употребляются, как правило, в паре. Объясняется это просто: выдержка и диафрагма определяют значение ключевого понятия фотографии – экспозиции.
Главное свойство объектива – его способность пропускать свет – принято выражать величиной относительного отверстия объектива. Мы уже знаем, что относительное отверстие объектива равно отношению диаметра его входной линзы к его фокусному расстоянию. Это понятие нам нужно, чтобы численно выразить положения лепестков диафрагмы: для их описания пользуются числом, обратным относительному отверстию объектива, или диафрагменным числом объектива. Значения диафрагменных чисел можно видеть на специальной шкале оправы сменных объективов: 0,7; 1; 1,4; 2; 2,8 и т. д. (на этой шкале смежные числа отличаются в 1,41 раза).
В фотоаппаратах с ручным управлением диафрагменные числа, или диафрагму, можно устанавливать с помощью специального кольца на объективе. В современных же фотоаппаратах, снабженных системами электронного управления и индикации, применяются более мелкие деления – 1/2 или даже 1/3 ступени диафрагмы.
Очень часто диафрагму пишут не в виде числа (например, 8), а как дробь с буквой f (например, f/8). Если диаметр диафрагмы вдвое меньше фокусного расстояния, то говорят, что диафрагма равна f/2, а диафрагменное число равно 2. Это число часто записывают как f2, чтобы не связываться с дробями.
Стандартный ряд диафрагменных чисел – геометрическая последовательность, каждый член которой больше предыдущего в 1,4 раза: f2; f2,8; f4; f5,6; f8 и т. д. Таким образом, например, переход с диафрагмы f4 на f5,6 ослабляет поток света в два раза. Чем больше диафрагменное число, тем меньше размер диафрагмы и тем меньше света попадет на светочувствительный материал. Изменением диафрагмы добиваются, во-первых, нужного усиления или ослабления потока света, а во-вторых, изменения глубины резкости.
Конструкторы фотоаппаратов не всегда могут вписать значения диафрагмы в стандартный ряд диафрагменных чисел, соответствующих максимальному пропусканию света объективом. Поэтому ряд диафрагменных чисел многих объективов содержит нестандартные значения, например: 1,9; 3,2; 4,5.
ОпределениеКоличество света, проходящее через объектив, зависит от величины входного отверстия объектива, то есть от его диаметра.
Экспозицией называется количество света, воздействующего на светочувствительный материал (в нашем случае это матрица) за время его экспонирования. Интенсивность света, как нам уже известно, регулируется величиной диафрагмы, а время – продолжительностью выдержки.
Главное свойство объектива – его способность пропускать свет – принято выражать величиной относительного отверстия объектива. Мы уже знаем, что относительное отверстие объектива равно отношению диаметра его входной линзы к его фокусному расстоянию. Это понятие нам нужно, чтобы численно выразить положения лепестков диафрагмы: для их описания пользуются числом, обратным относительному отверстию объектива, или диафрагменным числом объектива. Значения диафрагменных чисел можно видеть на специальной шкале оправы сменных объективов: 0,7; 1; 1,4; 2; 2,8 и т. д. (на этой шкале смежные числа отличаются в 1,41 раза).
В фотоаппаратах с ручным управлением диафрагменные числа, или диафрагму, можно устанавливать с помощью специального кольца на объективе. В современных же фотоаппаратах, снабженных системами электронного управления и индикации, применяются более мелкие деления – 1/2 или даже 1/3 ступени диафрагмы.
Очень часто диафрагму пишут не в виде числа (например, 8), а как дробь с буквой f (например, f/8). Если диаметр диафрагмы вдвое меньше фокусного расстояния, то говорят, что диафрагма равна f/2, а диафрагменное число равно 2. Это число часто записывают как f2, чтобы не связываться с дробями.
Стандартный ряд диафрагменных чисел – геометрическая последовательность, каждый член которой больше предыдущего в 1,4 раза: f2; f2,8; f4; f5,6; f8 и т. д. Таким образом, например, переход с диафрагмы f4 на f5,6 ослабляет поток света в два раза. Чем больше диафрагменное число, тем меньше размер диафрагмы и тем меньше света попадет на светочувствительный материал. Изменением диафрагмы добиваются, во-первых, нужного усиления или ослабления потока света, а во-вторых, изменения глубины резкости.
Конструкторы фотоаппаратов не всегда могут вписать значения диафрагмы в стандартный ряд диафрагменных чисел, соответствующих максимальному пропусканию света объективом. Поэтому ряд диафрагменных чисел многих объективов содержит нестандартные значения, например: 1,9; 3,2; 4,5.
4.4. Связь между выдержкой и диафрагмой. Экспопары
Мы уже знаем, что экспозицию определяет сочетание выдержки и диафрагмы.
Но ведь диафрагменные числа тоже изменяются пропорционально! Все это наводит на мысль, что получить одну и ту же экспозицию можно несколькими способами, пропорционально увеличивая или уменьшая значения выдержки и диафрагмы. Иначе говоря, для получения той же экспозиции при уменьшении выдержки на одну ступень нужно открыть диафрагму на одну ступень и наоборот. Это очень удобно, так как, чтобы найти оптимальное значение экспозиции, важно правильно сочетать диафрагменное число и выдержку, то есть найти верную экспопару.
Получается, что одному и тому же значению экспозиции можно подобрать несколько экспозиционных пар! Действительно, например, экспозиция с выдержкой 1/30 секунды и значением диафрагмы f8 может быть достигнута, если установить выдержку 1/60 секунды и диафрагму f5,6 или 1/120 секунды и f4 и т. д.
Рис. 4.16. Одно и то же значение экспозиции можно получить, пропорционально изменяя значения диафрагмы и выдержки
Раз экспопара однозначно определяет экспозицию, то решение напрашивалось само собой: поставить определенные экспопары в жесткое соответствие со специфическими режимами съемки. Именно это и было сделано по мере развития автоматики и электроники. Теперь кропотливая настройка и поиск нужных значений экспозиции превращаются в задачу выбора из меню подходящего режима, то есть нужной экспопары. Владельцу автоматической камеры даже не нужно знать значения диафрагмы и выдержки – экспозиционную пару параметров (а также многое другое) камера выберет сама!
Шаг изменения выдержки и диафрагмы называется экспозиционным числом, или стопом (Stop), и обозначается EV (Exposure Value). Экспозиционные числа – это условно принятый ряд вида -1, 0, 1, 2 и т. д. Каждое такое число обозначает сочетание двух факторов: освещенности объекта съемки и соответствующего ему значения выдержки и диафрагмы.
Как мы теперь знаем, шкалы выдержек и диафрагм построены по принципу удвоения параметров. При переключении любой из этих шкал на следующее значение количество света, падающего на пленку, увеличивается или уменьшается вдвое. Иными словами, изменить диафрагму или выдержку на один стоп означает изменить экспозицию в два раза. Например, если изменить выдержку 1/500 на три шага (или, как еще говорят, на три стопа), то она составит 1 / 60. Получается, что переход на n стопов изменяет экспозицию в 2n раз.
ОпределениеВ предыдущем разделе говорилось о том, что длительность выдержки (то есть времени, в течение которого экспонируется матрица) измеряется долями секунды, а стандартные значения выдержки составляют геометрическую прогрессию (то есть ряд, в котором каждое последующее значение вдвое меньше предыдущего и вдвое больше следующего). В ряду 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250 и т. д. каждое последующее число означает сокращение времени освещения пленки.
Любое сочетание выдержки и диафрагмы образует экспозиционную пару, или экспопару
Но ведь диафрагменные числа тоже изменяются пропорционально! Все это наводит на мысль, что получить одну и ту же экспозицию можно несколькими способами, пропорционально увеличивая или уменьшая значения выдержки и диафрагмы. Иначе говоря, для получения той же экспозиции при уменьшении выдержки на одну ступень нужно открыть диафрагму на одну ступень и наоборот. Это очень удобно, так как, чтобы найти оптимальное значение экспозиции, важно правильно сочетать диафрагменное число и выдержку, то есть найти верную экспопару.
Получается, что одному и тому же значению экспозиции можно подобрать несколько экспозиционных пар! Действительно, например, экспозиция с выдержкой 1/30 секунды и значением диафрагмы f8 может быть достигнута, если установить выдержку 1/60 секунды и диафрагму f5,6 или 1/120 секунды и f4 и т. д.
СекретПроще говоря, связь экспозиции с выдержкой и диафрагмой похожа на старое арифметическое правило: от перемены мест сомножителей их произведение не меняется. Самым наглядным объяснением этого правила будет рис. 4.16, на котором площадь прямоугольников – это экспозиция, определяемая сторонами этих прямоугольников: диафрагмой и выдержкой.
Именно эта множественность решений открывает простор для творчества. Если фотограф хочет выделить объект на переднем плане и размыть фон, сохранив правильную экспозицию, то он может уменьшить выдержку, одновременно открыв диафрагму. При съемке движения для придания кадру динамичности фотограф может «смазать» объект, еще больше уменьшив выдержку и увеличив диафрагму.
Раз экспопара однозначно определяет экспозицию, то решение напрашивалось само собой: поставить определенные экспопары в жесткое соответствие со специфическими режимами съемки. Именно это и было сделано по мере развития автоматики и электроники. Теперь кропотливая настройка и поиск нужных значений экспозиции превращаются в задачу выбора из меню подходящего режима, то есть нужной экспопары. Владельцу автоматической камеры даже не нужно знать значения диафрагмы и выдержки – экспозиционную пару параметров (а также многое другое) камера выберет сама!
Шаг изменения выдержки и диафрагмы называется экспозиционным числом, или стопом (Stop), и обозначается EV (Exposure Value). Экспозиционные числа – это условно принятый ряд вида -1, 0, 1, 2 и т. д. Каждое такое число обозначает сочетание двух факторов: освещенности объекта съемки и соответствующего ему значения выдержки и диафрагмы.
Как мы теперь знаем, шкалы выдержек и диафрагм построены по принципу удвоения параметров. При переключении любой из этих шкал на следующее значение количество света, падающего на пленку, увеличивается или уменьшается вдвое. Иными словами, изменить диафрагму или выдержку на один стоп означает изменить экспозицию в два раза. Например, если изменить выдержку 1/500 на три шага (или, как еще говорят, на три стопа), то она составит 1 / 60. Получается, что переход на n стопов изменяет экспозицию в 2n раз.
4.5. Автоматическая, полуавтоматическая и ручная установка экспозиции
Автоматический режим (Auto) используется для моментальной съемки «навскидку». Фотограф лишь наводит камеру на объект. При этом в некоторых моделях фотоаппаратов требуется выбрать фокусное расстояние, а в других – «приказать» камере сфокусироваться на каком-либо объекте. Далее автоматика камеры сама выбирает параметры экспозиции, а фотографу остается лишь нажать кнопку спуска затвора.
Как фотографировать в автоматическом режиме? Наведите камеру на выбранный объект и найдите такое положение, при котором объект окажется в центре кадра.
На экране фотоаппарата эта зона обычно помечена маркером. Нажмите кнопку спуска до половины для блокировки фокуса и параметров экспозиции. При этом в видоискателе отобразится значок автофокуса. Он подтвердит, что объект находится в фокусе.
Значок автофокуса отчего-то красного цвета! Это значит, что камера не может сфокусироваться на объекте. Повторяйте предыдущие шаги до тех пор, пока значок не покажет, что фокусировка достигнута. Когда это случится, нажмите кнопку затвора до конца. После этого некоторое время будет гореть индикатор, показывающий, что изображение записывается на карту памяти.
Как фотографировать в автоматическом режиме? Наведите камеру на выбранный объект и найдите такое положение, при котором объект окажется в центре кадра.
На экране фотоаппарата эта зона обычно помечена маркером. Нажмите кнопку спуска до половины для блокировки фокуса и параметров экспозиции. При этом в видоискателе отобразится значок автофокуса. Он подтвердит, что объект находится в фокусе.
Значок автофокуса отчего-то красного цвета! Это значит, что камера не может сфокусироваться на объекте. Повторяйте предыдущие шаги до тех пор, пока значок не покажет, что фокусировка достигнута. Когда это случится, нажмите кнопку затвора до конца. После этого некоторое время будет гореть индикатор, показывающий, что изображение записывается на карту памяти.
Пять главных правил съемки в автоматическом режиме
1. Ваша камера настроена так, чтобы в автоматическом режиме гарантировать хороший, резкий снимок (если только речь не идет об особых условиях съемки).
2. Лучшие фотографии получаются при естественном освещении и в открытом пространстве.
3. Чтобы главный объект получился на фотографии четким даже в тех случаях, когда он находится не в центре кадра, применяйте блокировку автофокуса.
4. Помните, что «дальнобойность» встроенной вспышки не превышает 3 м. Не пытайтесь фотографировать со вспышкой с большого расстояния!
5. Фотографируя в яркий солнечный день, а также объекты на ярком фоне, не забывайте о вспышке. Лучше всего переключить камеру в режим принудительного включения вспышки, что придаст вашим снимкам естественность и позволит лучше осветить объект.
2. Лучшие фотографии получаются при естественном освещении и в открытом пространстве.
3. Чтобы главный объект получился на фотографии четким даже в тех случаях, когда он находится не в центре кадра, применяйте блокировку автофокуса.
4. Помните, что «дальнобойность» встроенной вспышки не превышает 3 м. Не пытайтесь фотографировать со вспышкой с большого расстояния!
5. Фотографируя в яркий солнечный день, а также объекты на ярком фоне, не забывайте о вспышке. Лучше всего переключить камеру в режим принудительного включения вспышки, что придаст вашим снимкам естественность и позволит лучше осветить объект.
Сюжетные режимы
Чтобы облегчить жизнь владельцев цифровых камер, производители фототехники догадались объединить параметры для типичных сюжетов, объектов и ситуаций съемки в так называемые сюжетные режимы настройки экспозиции. Они позволяют получать отличные снимки, не тратя времени на подбор параметров съемки.
Рассмотрим эти программы подробнее. В вашей камере каких-то из них может не быть, а какие-то могут добавляться – производство не стоит на месте.
Портретный режим (Portrait) создает художественно размытый фон, выделяя модель. Для этого камера выбирает малые диафрагменные числа так, чтобы фон был не в фокусе.
Спортивная съемка (Sport или Action) «останавливает» объект в движении, сохраняя его в фокусе. Некоторые камеры дополняют такие кадры режимом размытия, что подчеркивает динамику. Этот режим предоставляет лишь базовые возможности съемки объектов, движущихся с большой скоростью. Для достижения лучшего результата придется устанавливать экспозицию вручную.
Пейзажный режим (Landscape) подходит для съемки удаленных объектов. В этом случае камера выбирает длинную выдержку и большое диафрагменное число. Такой режим обеспечивает четкость переднего и заднего планов, а также оптимальную глубину резкости.
Ночной портретный режим (Night Portrait) используется при ночной съемке для получения сбалансированного освещения переднего и заднего планов снимка. Выдержка увеличена для лучшей проработки фона имеющимся светом.
Режим макросъемки (Macro, Supermacro или Close Up) применяется для фотографирования с близкого расстояния.
Кроме названных, имеется множество иных вариантов: Пляж/Снег, Сумерки/Рассвет, Музей, Фейерверк, Панорама и т. д.
Рассмотрим эти программы подробнее. В вашей камере каких-то из них может не быть, а какие-то могут добавляться – производство не стоит на месте.
Кроме названных, имеется множество иных вариантов: Пляж/Снег, Сумерки/Рассвет, Музей, Фейерверк, Панорама и т. д.
Полуавтоматический и ручной режимы
После всего прочитанного многие решат не затруднять себя установкой экспозиции и положиться на автоматику цифровой камеры. И впрямь, зачем все это? Ведь автоматика обеспечит все удобства, и, применяя автоматический режим съемки, вы с минимальными трудозатратами получите прекрасные фотографии.
Но чтобы воспользоваться всеми возможностями, которые предоставляет владельцу современная цифровая камера, идеального владения искусством нажимать одну кнопку недостаточно. Полуавтоматические и ручной режимы, предусмотренные во многих массовых моделях камер, одарят вас такими богатствами, о которых нужно получить хотя бы самое общее представление! А значит, необходимо идти дальше.
Этим мы и займемся – ознакомимся с традиционным способом установки экспозиции. Фотограф выбирает выдержку, а затем поворачивает диафрагменное кольцо на объективе до тех пор, пока устройство не покажет, что экспозиция установлена правильно. Но мы уже знаем, что можно сделать и наоборот: выбрать диафрагму и поворачивать головку установки выдержки до установления нужной экспозиции. Современные фотокамеры, в том числе цифровые, позволяют фотографу выбрать одно из значений экспозиции – диафрагму или выдержку, – а подбор второго значения возлагается на автоматику.
• Если фотоаппарат позволяет устанавливать значение диафрагмы вручную, а экспопару, то есть выдержку, подбирает сам, то эта схема называется режимом приоритета диафрагмы (Aperture Priority). В технических характеристиках камер такое свойство обозначается буквой А или буквами АР. Если вы хотите получить снимок с максимальной глубиной резкости, следует предпочесть этот режим.
• Фотограф может самостоятельно выставить выдержку, а значение диафрагмы назначает автоматика камеры. Такая схема называется приоритетом выдержки (Shutter Priority). Приоритет выдержки обозначается S или SP. Этот режим очень полезен при съемке движущихся объектов и при необходимости контролировать степень размытия изображения съемкой на «длинных» выдержках.
• Полное ручное управление (Manual) параметрами экспозиции присутствует и в относительно дорогих профессиональных или полупрофессиональных фотоаппаратах, и в тех, которые относятся к камерам потребительского класса. В этом режиме экспозиционная автоматика камеры полностью отключена. Отключена и система автофокуса.
А теперь посмотрите, есть ли на вашей камере переключатели этих творческих режимов. Возможно, данные режимы вызываются из меню?
Но чтобы воспользоваться всеми возможностями, которые предоставляет владельцу современная цифровая камера, идеального владения искусством нажимать одну кнопку недостаточно. Полуавтоматические и ручной режимы, предусмотренные во многих массовых моделях камер, одарят вас такими богатствами, о которых нужно получить хотя бы самое общее представление! А значит, необходимо идти дальше.
Этим мы и займемся – ознакомимся с традиционным способом установки экспозиции. Фотограф выбирает выдержку, а затем поворачивает диафрагменное кольцо на объективе до тех пор, пока устройство не покажет, что экспозиция установлена правильно. Но мы уже знаем, что можно сделать и наоборот: выбрать диафрагму и поворачивать головку установки выдержки до установления нужной экспозиции. Современные фотокамеры, в том числе цифровые, позволяют фотографу выбрать одно из значений экспозиции – диафрагму или выдержку, – а подбор второго значения возлагается на автоматику.
• Если фотоаппарат позволяет устанавливать значение диафрагмы вручную, а экспопару, то есть выдержку, подбирает сам, то эта схема называется режимом приоритета диафрагмы (Aperture Priority). В технических характеристиках камер такое свойство обозначается буквой А или буквами АР. Если вы хотите получить снимок с максимальной глубиной резкости, следует предпочесть этот режим.
• Фотограф может самостоятельно выставить выдержку, а значение диафрагмы назначает автоматика камеры. Такая схема называется приоритетом выдержки (Shutter Priority). Приоритет выдержки обозначается S или SP. Этот режим очень полезен при съемке движущихся объектов и при необходимости контролировать степень размытия изображения съемкой на «длинных» выдержках.
• Полное ручное управление (Manual) параметрами экспозиции присутствует и в относительно дорогих профессиональных или полупрофессиональных фотоаппаратах, и в тех, которые относятся к камерам потребительского класса. В этом режиме экспозиционная автоматика камеры полностью отключена. Отключена и система автофокуса.
А теперь посмотрите, есть ли на вашей камере переключатели этих творческих режимов. Возможно, данные режимы вызываются из меню?
4.6. Экспокоррекция
Иногда фотограф должен «подсказать» камере лучший путь выбора параметров съемки. Ведь в жизни могут возникнуть нестандартные ситуации, вроде перечисленных ниже.
• Объект съемки очень сильно освещен или затемнен, то есть он значительно отличается от среднего серого света, что может сбить с толку экспонометр.
• В кадре одновременно оказались и слишком яркие объекты, и находящиеся в тени. Здесь придется выбрать главное и пожертвовать второстепенным: либо допустить, что все тени будут черными, либо не передавать оттенки светлого.
• Вручную параметры экспозиции изменяют и в целях достижения художественного эффекта. Например, силуэт человека на фоне окна будет выглядеть очень эффектно, если часть композиции передать черно-белыми тонами.
Во всех этих случаях фотограф должен соответствующим образом сдвинуть экспозицию в нужную сторону.
Изменение параметров экспозиции, когда фотограф берет часть управления камерой на себя, называется экспокоррекцией. Вводя поправки экспозиции, он изменяет значения диафрагмы и выдержки по сравнению с теми, которые рекомендует экспонометр. Современные компактные камеры позволяют вводить экспокоррекцию ступенями в 1, 1/2 и 1/3 EV, а некоторые профессиональные камеры делают это даже точнее. Данная функция имитирует творческие режимы приоритета диафрагмы или резкости и, комбинируя значения этих параметров, разрешает фотографу самостоятельно увеличивать или уменьшать яркость изображения.
Как поправка экспозиции влияет на экспозиционные параметры? Ответ можно найти в табл. 4.2.
На рис. 4.17, а приведен снимок старинного замка, сделанный в яркий солнечный день. Очевидно, что изображение получилось пересвеченным и слишком контрастным. Следующие снимки фотограф сделал, введя поправку экспозиции сначала -2 EV (левая часть снимка б), а затем -1 EV (правая часть снимка б). Результат очевиден: контраст освещенной и затененной областей исчез, а интересовавший фотографа объект получился на правом снимке четче и резче.
Различают положительную и отрицательную экспокоррекцию.
• Если фотограф увеличивает выдержку или уменьшает диафрагму, то это положительная экспокоррекция. К ней прибегают, если в кадре преобладают белые и пастельные тона, а также если съемка ведется против света или на фоне зари.
• Если фотограф увеличивает диафрагму или уменьшает выдержку, то говорят, что введена отрицательная экспокоррекция. Ее вводят, если съемка ведется на очень темном фоне, а также если в кадре преобладают тени или темно-зеленые тона.
В каких случаях не обойтись без коррекции экспозиции? Есть три случая, когда алгоритм экспозамера просто не работает и фотограф, оценив кадр, должен ввести поправку экспозиции.
• Бóльшую часть кадра занимают очень светлые или очень темные объекты (например, зимой зачастую снег, снятый без поправки экспокоррекции, получается не белым, а серым). В этом случае при съемке светлых объектов экспозицию увеличивают (вводят положительную поправку), а если в кадре доминируют темные объекты, то экспозицию уменьшают (вводят поправку со знаком «минус»).
• Объекты в кадре имеют большой разброс по яркости (в кадре есть источники света или глубокие, почти черные тени).
• Если в художественных целях нужно передать часть композиции в виде белых или черных тонов (например, черную фигуру на белом фоне).
Как вводят поправку экспозиции? В камерах, где предусмотрена экспокоррекция, ее можно вводить следующим образом.
• С помощью выводимого на дисплей меню.
• Изменением значения ISO (светочувствительности матрицы) в нужную сторону. При этом положительная экспокоррекция достигается увеличением чувствительности матрицы, а отрицательная – уменьшением.
• Изменением выдержки и диафрагмы вручную.
• Объект съемки очень сильно освещен или затемнен, то есть он значительно отличается от среднего серого света, что может сбить с толку экспонометр.
• В кадре одновременно оказались и слишком яркие объекты, и находящиеся в тени. Здесь придется выбрать главное и пожертвовать второстепенным: либо допустить, что все тени будут черными, либо не передавать оттенки светлого.
• Вручную параметры экспозиции изменяют и в целях достижения художественного эффекта. Например, силуэт человека на фоне окна будет выглядеть очень эффектно, если часть композиции передать черно-белыми тонами.
Во всех этих случаях фотограф должен соответствующим образом сдвинуть экспозицию в нужную сторону.
Изменение параметров экспозиции, когда фотограф берет часть управления камерой на себя, называется экспокоррекцией. Вводя поправки экспозиции, он изменяет значения диафрагмы и выдержки по сравнению с теми, которые рекомендует экспонометр. Современные компактные камеры позволяют вводить экспокоррекцию ступенями в 1, 1/2 и 1/3 EV, а некоторые профессиональные камеры делают это даже точнее. Данная функция имитирует творческие режимы приоритета диафрагмы или резкости и, комбинируя значения этих параметров, разрешает фотографу самостоятельно увеличивать или уменьшать яркость изображения.
Как поправка экспозиции влияет на экспозиционные параметры? Ответ можно найти в табл. 4.2.
Таблица 4.2. Зависимость экспозиционных параметров от поправки экспозиции
а
б
Рис. 4.17. Первая фотография, сделанная в автоматическом режиме, пересвечена и содержит много контрастов (а). На втором снимке слева – тот же вид, сфотографированный с поправкой экспозиции -2 EV, справа – с поправкой экспозиции -1 EV (б)Различают положительную и отрицательную экспокоррекцию.
• Если фотограф увеличивает выдержку или уменьшает диафрагму, то это положительная экспокоррекция. К ней прибегают, если в кадре преобладают белые и пастельные тона, а также если съемка ведется против света или на фоне зари.
• Если фотограф увеличивает диафрагму или уменьшает выдержку, то говорят, что введена отрицательная экспокоррекция. Ее вводят, если съемка ведется на очень темном фоне, а также если в кадре преобладают тени или темно-зеленые тона.
В каких случаях не обойтись без коррекции экспозиции? Есть три случая, когда алгоритм экспозамера просто не работает и фотограф, оценив кадр, должен ввести поправку экспозиции.
• Бóльшую часть кадра занимают очень светлые или очень темные объекты (например, зимой зачастую снег, снятый без поправки экспокоррекции, получается не белым, а серым). В этом случае при съемке светлых объектов экспозицию увеличивают (вводят положительную поправку), а если в кадре доминируют темные объекты, то экспозицию уменьшают (вводят поправку со знаком «минус»).
• Объекты в кадре имеют большой разброс по яркости (в кадре есть источники света или глубокие, почти черные тени).
• Если в художественных целях нужно передать часть композиции в виде белых или черных тонов (например, черную фигуру на белом фоне).
Как вводят поправку экспозиции? В камерах, где предусмотрена экспокоррекция, ее можно вводить следующим образом.
• С помощью выводимого на дисплей меню.
• Изменением значения ISO (светочувствительности матрицы) в нужную сторону. При этом положительная экспокоррекция достигается увеличением чувствительности матрицы, а отрицательная – уменьшением.
• Изменением выдержки и диафрагмы вручную.
4.7. Вилка экспозамера
Правильную экспозицию, как нам уже известно, определяют параметры выдержки и диафрагмы. Но порой у фотографа возникают сомнения: не слишком ли ярким или, наоборот, темным получится снимок? Особенно много сомнений появляется при съемке объектов с сильными перепадами контрастов и яркостей.
Случаи, когда можно прийти к однозначному решению, крайне редки. Чтобы не потерять ценный кадр, фотографы предпочитают снять два, три, а то и больше дублей с разными параметрами экспозиции. Передержанные и недодержанные снимки делают с шагом в одну, пол– или треть ступени экспозиции, как бы «беря в вилку» основной экспозиционный параметр. Этот метод так и называется – вилка. В характеристиках фотокамер такой режим обозначается буквами АЕВ.
В использовании режима автовилки вам поможет современная автоматика цифровой камеры. Чтобы использовать автоматический режим вилки (брекетинг), фотограф в меню (рис. 4.18) выбирает шаг экспозиции и делает серию последовательных снимков. Обычно такая серия состоит из трех снимков, но их может быть пять и даже семь. Так повышается вероятность получения хорошего снимка даже в тех ситуациях, когда нет времени возиться с подбором и установкой параметров.
Рис. 4.18. Выбор шага автовилки в меню Bracketing (Брекетинг)
Как получить снимки в режиме автовилки?
1. Войдите в соответствующее меню вашей камеры и выберите режим протяжки, который называется АЕВ или Bracketing.
2. Установите шаг экспокоррекции: начать можно с ±0,3 EV (см. рис. 4.18). Большинство камер, в которых предусмотрен режим автовилки, позволяет увеличивать или уменьшать шаг поправки.
3. Зафиксируйте фокус на выбранном вами объекте и скомпонуйте кадр.
4. Сделайте последовательно три или пять снимков. Для этого нужно нажать кнопку затвора и удерживать ее, пока камера не сделает всю серию снимков.
В режиме брекетинга снимки делаются в такой последовательности: нормальная экспозиция, недостаточная экспозиция, избыточная экспозиция. Чем больше кадров в серии, тем большее количество установок экспозиции будет использовано.
На рис. 4.19 представлена серия фотографий игрушки на окне, сделанных в режиме брекетинга с поправкой экспозиции от -0,7 до +0,7 EV.
Рис. 4.19. Серия снимков, сделанных в режиме брекетинга с различными поправками экспозиции
Случаи, когда можно прийти к однозначному решению, крайне редки. Чтобы не потерять ценный кадр, фотографы предпочитают снять два, три, а то и больше дублей с разными параметрами экспозиции. Передержанные и недодержанные снимки делают с шагом в одну, пол– или треть ступени экспозиции, как бы «беря в вилку» основной экспозиционный параметр. Этот метод так и называется – вилка. В характеристиках фотокамер такой режим обозначается буквами АЕВ.
В использовании режима автовилки вам поможет современная автоматика цифровой камеры. Чтобы использовать автоматический режим вилки (брекетинг), фотограф в меню (рис. 4.18) выбирает шаг экспозиции и делает серию последовательных снимков. Обычно такая серия состоит из трех снимков, но их может быть пять и даже семь. Так повышается вероятность получения хорошего снимка даже в тех ситуациях, когда нет времени возиться с подбором и установкой параметров.
Как получить снимки в режиме автовилки?
1. Войдите в соответствующее меню вашей камеры и выберите режим протяжки, который называется АЕВ или Bracketing.
2. Установите шаг экспокоррекции: начать можно с ±0,3 EV (см. рис. 4.18). Большинство камер, в которых предусмотрен режим автовилки, позволяет увеличивать или уменьшать шаг поправки.
3. Зафиксируйте фокус на выбранном вами объекте и скомпонуйте кадр.
4. Сделайте последовательно три или пять снимков. Для этого нужно нажать кнопку затвора и удерживать ее, пока камера не сделает всю серию снимков.
В режиме брекетинга снимки делаются в такой последовательности: нормальная экспозиция, недостаточная экспозиция, избыточная экспозиция. Чем больше кадров в серии, тем большее количество установок экспозиции будет использовано.
На рис. 4.19 представлена серия фотографий игрушки на окне, сделанных в режиме брекетинга с поправкой экспозиции от -0,7 до +0,7 EV.
4.8. Этап 3: нажатие кнопки затвора и одновременное срабатывание системы автоматической фокусировки
Режимы протяжки
Цифровым камерам (правда, не всем) доступно несколько режимов съемки, аналогичных тем, которые в традиционной фотографии называются режимами протяжки фотопленки. Правда, пленки в вашей цифровой камере нет, и в дальнейшем режимом протяжки мы будем называть ее способность делать один, несколько или целую серию снимков.
• Single (Однокадровая протяжка). Здесь пояснения не требуются. Нажимаете кнопку затвора – получаете картинку.
• Continuous (Непрерывная протяжка). С помощью этого режима можно снять несколько кадров подряд. Вариацией данного режима серийной съемки является Progressive (Прогрессивный), который обеспечивает высокоскоростную съемку. В характеристиках камеры обычно указывается, сколько кадров в секунду можно снять в этом режиме и сколько последних кадров будет записано. В прогрессивном режиме вы сможете во время съемки видеть на дисплее «живое» изображение.
• Self-Timer (Автоспуск). Позволяет задержать время спуска затвора. Установили камеру на штатив, задали в настройках автоспуск, выбрали кадр, сфокусировались, нажали кнопку затвора до конца – а теперь бегом под «глаз» объектива, чтобы получить собственный портрет.
• Bracketing (Брекетинг). Используется для съемки серии кадров с разными параметрами экспозиции.
Нажимать кнопки вы уже умеете, правда? А вот о системах фокусировки придется поговорить подробнее.
• Single (Однокадровая протяжка). Здесь пояснения не требуются. Нажимаете кнопку затвора – получаете картинку.
• Continuous (Непрерывная протяжка). С помощью этого режима можно снять несколько кадров подряд. Вариацией данного режима серийной съемки является Progressive (Прогрессивный), который обеспечивает высокоскоростную съемку. В характеристиках камеры обычно указывается, сколько кадров в секунду можно снять в этом режиме и сколько последних кадров будет записано. В прогрессивном режиме вы сможете во время съемки видеть на дисплее «живое» изображение.
• Self-Timer (Автоспуск). Позволяет задержать время спуска затвора. Установили камеру на штатив, задали в настройках автоспуск, выбрали кадр, сфокусировались, нажали кнопку затвора до конца – а теперь бегом под «глаз» объектива, чтобы получить собственный портрет.
• Bracketing (Брекетинг). Используется для съемки серии кадров с разными параметрами экспозиции.
Нажимать кнопки вы уже умеете, правда? А вот о системах фокусировки придется поговорить подробнее.
Фокусировка
Одно из двух: объектив либо фокусируется автоматически, либо на фокус наводит сам фотограф. В любом случае в процессе фокусировки линзы объектива приходят в движение и занимают такое положение, при котором лучи света, проходящие через объектив, сфокусируются на плоскости матрицы.
Самые дешевые камеры снабжены простым объективом, который установлен на «бесконечность» и не умеет фокусироваться, так как в нем нет движущихся элементов. Объективы таких фотоаппаратов имеют маркировку FF (одни расшифровывают эти буквы как Focus Free, другие – как Fix Focus).
С помощью камеры без автофокуса можно делать неплохие фотографии. Но следует иметь в виду, что при съемке такими объективами более или менее четкими на снимках получаются лишь те объекты, которые находятся на расстоянии от 3 до 15 м.
Самые дешевые камеры снабжены простым объективом, который установлен на «бесконечность» и не умеет фокусироваться, так как в нем нет движущихся элементов. Объективы таких фотоаппаратов имеют маркировку FF (одни расшифровывают эти буквы как Focus Free, другие – как Fix Focus).
С помощью камеры без автофокуса можно делать неплохие фотографии. Но следует иметь в виду, что при съемке такими объективами более или менее четкими на снимках получаются лишь те объекты, которые находятся на расстоянии от 3 до 15 м.