Все современные цифровые фотоаппараты имеют систему автоматической фокусировки. В характеристиках камеры эта система обозначается маркировкой AF (AutoFocus). Объективы, оборудованные автофокусом, гораздо лучше объективов с фиксированным фокусом, так как самостоятельно определяют расстояние от камеры до объекта съемки и фокусируются на нем. Фотографии при этом получаются намного резче и лучше, ведь автоматическая фокусировка позволяет исключить грубые ошибки при наводке на резкость, а фотоэлементы большой чувствительности дают возможность камере фокусироваться даже в условиях очень слабой освещенности.
Как система автоматической фокусировки наводит камеру на резкость? Это делается посредством измерения расстояния до объекта съемки.
Режимы фокусировки
Блокировка автофокуса
Ошибки автофокуса и как их избежать
Глава 5
5.1. Главный секрет – избегать типичных ошибок
«Шевеленка»
Как система автоматической фокусировки наводит камеру на резкость? Это делается посредством измерения расстояния до объекта съемки.
Секрет
Объектив камеры фокусируется на той части изображения в окне видоискателя, на которой находится зона фокусировки в момент, когда фотограф нажимает кнопку спуска.
Режимы фокусировки
Для упрощения работы фотографа расстояния, измеряемые системами автоматической фокусировки, объединены в ступени, или шаги (Stops). К примеру, в недорогих камерах с несложным объективом имеется, как правило, трехступенчатый автофокус, три настройки которого позволяют снимать на расстояниях 0,6–1 м (широкоугольное положение объектива), 1–3 м и от 3 м до «бесконечности» (режим телефото). Первая ступень позволяет снимать крупные планы, вторая – портреты, а третья – все остальное, вплоть до ландшафтов. Начинающему фотографу этого вполне достаточно.
Два из этих режимов – «бесконечность» и макросъемку – имеет смысл рассмотреть подробнее.
• При установке режима фокусировки на «бесконечность» система автоматической фокусировки отключается, а камера фокусируется на максимально большое расстояние. Этот режим используется при фотографировании пейзажей или для съемки через стекло. Вспышку при этом нужно отключать (в случае если это не делается автоматически), так как ее света для освещения удаленного объекта в любом случае не хватит, а при съемке через стекло она может дать отблеск. Режим фокусировки на «бесконечность» обозначается на управляющих органах фотоаппарата стилизованным изображением гор или значком бесконечности (да).
• Режим макросъемки позволяет фотографу снимать крупные планы близко расположенных предметов (от 40–60 см до «супермакро» – 2–5 см). Фотографии при этом получаются достаточно резкими и выглядят очень необычно: знакомые вещи, снятые крупным планом, приобретают на снимке совершенно новый вид. На управляющих органах фотоаппарата этот режим обозначают стилизованным изображением цветка или словом Macro.
В режиме макросъемки камере требуется немало времени, чтобы сфокусироваться, так как фокусное расстояние будет изменяться до тех пор, пока изображение не получится достаточно четким. Но если камера поддерживает режим Macro, то времени на фокусировку уйдет сравнительно немного.
В режиме ручной фокусировки (Manual Focus) фотограф наводит камеру на резкость самостоятельно, без помощи автоматики. При этом в видоискателе или на мониторе появляется линейка, на которой фотограф с помощью джойстика или контроллера указывает примерное расстояние до объекта.
Два из этих режимов – «бесконечность» и макросъемку – имеет смысл рассмотреть подробнее.
• При установке режима фокусировки на «бесконечность» система автоматической фокусировки отключается, а камера фокусируется на максимально большое расстояние. Этот режим используется при фотографировании пейзажей или для съемки через стекло. Вспышку при этом нужно отключать (в случае если это не делается автоматически), так как ее света для освещения удаленного объекта в любом случае не хватит, а при съемке через стекло она может дать отблеск. Режим фокусировки на «бесконечность» обозначается на управляющих органах фотоаппарата стилизованным изображением гор или значком бесконечности (да).
• Режим макросъемки позволяет фотографу снимать крупные планы близко расположенных предметов (от 40–60 см до «супермакро» – 2–5 см). Фотографии при этом получаются достаточно резкими и выглядят очень необычно: знакомые вещи, снятые крупным планом, приобретают на снимке совершенно новый вид. На управляющих органах фотоаппарата этот режим обозначают стилизованным изображением цветка или словом Macro.
В режиме макросъемки камере требуется немало времени, чтобы сфокусироваться, так как фокусное расстояние будет изменяться до тех пор, пока изображение не получится достаточно четким. Но если камера поддерживает режим Macro, то времени на фокусировку уйдет сравнительно немного.
В режиме ручной фокусировки (Manual Focus) фотограф наводит камеру на резкость самостоятельно, без помощи автоматики. При этом в видоискателе или на мониторе появляется линейка, на которой фотограф с помощью джойстика или контроллера указывает примерное расстояние до объекта.
Блокировка автофокуса
Если в поле зрения камеры находится несколько объектов, то как ей распознать, какой из них интересует фотографа? Чтобы подсказать камере, на чем она должна сфокусироваться, существует функция так называемого запирания (блокировки) автофокуса (Autofocus Lock, AF-L). Блокируя фокус, фотограф принудительно фокусирует камеру на нужном объекте таким образом, что фокус сохранится до тех пор, пока не будет сделан снимок. После того как фокус заблокирован, можно изменить компоновку кадра.
Вот несколько типичных ситуаций, требующих применения блокировки автофокуса:
• очень темный объект съемки;
• объект расположен в тени, а фотограф – на ярком солнце;
• при съемке низкоконтрастной сцены (например, человека в одежде того же цвета, что и фон);
• если в кадре множество повторяющихся структур: опоры ограды, многократные отражения и т. д.;
• в кадре имеется один или несколько источников света.
Во всех этих случаях вы должны подсказать камере, на чем ей фокусироваться. Чтобы это сделать, наведите видоискатель на другой объект, который находится на том же расстоянии и освещен точно так же, как ваш объект. А затем…
1. Нужный объект фотограф сначала располагает в центре кадра так, чтобы маркеры видоискателя указывали прямо на него.
2. Совместив центр кадра с объектом съемки, фотограф слегка нажимает кнопку спуска (примерно до половины рабочего хода). Камера при этом запоминает измеренное расстояние до срабатывания затвора.
3. Теперь нужно выждать, чтобы светодиод, указывающий на правильность установки фокуса, перестал мигать. Это означает, что камера сфокусировалась на объекте и фокус заперт.
4. Теперь, удерживая кнопку затвора нажатой наполовину, фотограф компонует кадр по собственному вкусу.
5. Фотограф нажимает кнопку затвора до конца – и автофокус срабатывает.
Насколько точно срабатывает функция блокировки автофокуса, вы можете судить по фотографиям на рис. 4.20. Первый снимок фотограф сделал, указав с помощью автофокуса камере, что главным объектом съемки является дальняя фигурка, а вторая фотография получена с автофокусом, заблокированным на ближней статуэтке.
Если камере не удается сфокусироваться и, несмотря на все усилия фотографа, светодиод мерцает, никак не желая загораться ровным светом, то дело, скорее всего, в том, что объект съемки находится слишком близко. Отпустите кнопку затвора, отступите на несколько шагов и проделайте все сначала.
Вот несколько типичных ситуаций, требующих применения блокировки автофокуса:
• очень темный объект съемки;
• объект расположен в тени, а фотограф – на ярком солнце;
• при съемке низкоконтрастной сцены (например, человека в одежде того же цвета, что и фон);
• если в кадре множество повторяющихся структур: опоры ограды, многократные отражения и т. д.;
• в кадре имеется один или несколько источников света.
Во всех этих случаях вы должны подсказать камере, на чем ей фокусироваться. Чтобы это сделать, наведите видоискатель на другой объект, который находится на том же расстоянии и освещен точно так же, как ваш объект. А затем…
1. Нужный объект фотограф сначала располагает в центре кадра так, чтобы маркеры видоискателя указывали прямо на него.
2. Совместив центр кадра с объектом съемки, фотограф слегка нажимает кнопку спуска (примерно до половины рабочего хода). Камера при этом запоминает измеренное расстояние до срабатывания затвора.
3. Теперь нужно выждать, чтобы светодиод, указывающий на правильность установки фокуса, перестал мигать. Это означает, что камера сфокусировалась на объекте и фокус заперт.
4. Теперь, удерживая кнопку затвора нажатой наполовину, фотограф компонует кадр по собственному вкусу.
5. Фотограф нажимает кнопку затвора до конца – и автофокус срабатывает.
Насколько точно срабатывает функция блокировки автофокуса, вы можете судить по фотографиям на рис. 4.20. Первый снимок фотограф сделал, указав с помощью автофокуса камере, что главным объектом съемки является дальняя фигурка, а вторая фотография получена с автофокусом, заблокированным на ближней статуэтке.
а
б
Рис. 4.20. Снимая первый кадр (а), фотограф заблокировал фокус на дальней фигурке, указав таким образом камере, что является главным объектом съемки. Второй снимок (б) получен с автофокусом, заблокированным на ближней фигуркеЕсли камере не удается сфокусироваться и, несмотря на все усилия фотографа, светодиод мерцает, никак не желая загораться ровным светом, то дело, скорее всего, в том, что объект съемки находится слишком близко. Отпустите кнопку затвора, отступите на несколько шагов и проделайте все сначала.
Внимание!
Режим блокировки автофокуса применяется для съемки неподвижных объектов. Если использовать этот режим при съемке движущихся объектов, то снимок получится размытым.
Ошибки автофокуса и как их избежать
Камера с единственным датчиком в режиме точечного замера может растеряться. К примеру, если в кадре беседуют два или три человека, датчик может сфокусироваться на промежутке между ними. При этом люди на снимке «расплывутся», а фон, наоборот, получится резким. Или, к примеру, на фотографии сидящего за столом человека стол выйдет резким, а человек окажется не в фокусе. В этом случае следует навести камеру на одного человека, воспользоваться функцией блокировки фокуса (и дать камере запомнить расстояние до объекта съемки), а затем выстроить кадр.
Случается, что камера долгое время не может сфокусироваться, так как в кадре мало контрастов. Так бывает, если, например, объект и фон мало различаются по цвету и освещенности. В этом случае поступайте так же, как описано выше: наведите фотоаппарат на другой объект на том же расстоянии, заблокируйте автофокус, переведите камеру на нужный объект и снимайте.
Не стоит наводить камеру на яркие блики – очень яркие объекты могут пересилить инфракрасный сигнал, что приведет к ошибке автофокуса.
Не стоит наводиться и по очень темным, тусклым предметам и поверхностям, так как они, подобно «черным дырам», могут попросту поглотить инфракрасный луч.
При слабом освещении датчику расстояния требуется больше времени для наведения на объект. Особенно много времени для автоматической наводки на резкость затрачивает малосветосильный объектив. Дайте вашей камере больше времени, чтобы сообразить, на чем ей фокусироваться.
Инфракрасный луч отражается от стеклянной поверхности. Поэтому компактные камеры часто допускают ошибки при съемке через стекло (из окна автомобиля или поезда). В этом случае будет полезно вообще отключить систему автофокуса и наводить на резкость вручную. Если такой возможности нет, то следует наводить камеру на «бесконечность». Иначе система сфокусируется не на виде за окном, а на стекле.
Система автоматической фокусировки может «сбиться с толку», если навести видоискатель на повторяющиеся структуры: решетку ограды, переплеты окна и т. д.
Случается, что камера долгое время не может сфокусироваться, так как в кадре мало контрастов. Так бывает, если, например, объект и фон мало различаются по цвету и освещенности. В этом случае поступайте так же, как описано выше: наведите фотоаппарат на другой объект на том же расстоянии, заблокируйте автофокус, переведите камеру на нужный объект и снимайте.
Не стоит наводить камеру на яркие блики – очень яркие объекты могут пересилить инфракрасный сигнал, что приведет к ошибке автофокуса.
Не стоит наводиться и по очень темным, тусклым предметам и поверхностям, так как они, подобно «черным дырам», могут попросту поглотить инфракрасный луч.
При слабом освещении датчику расстояния требуется больше времени для наведения на объект. Особенно много времени для автоматической наводки на резкость затрачивает малосветосильный объектив. Дайте вашей камере больше времени, чтобы сообразить, на чем ей фокусироваться.
Инфракрасный луч отражается от стеклянной поверхности. Поэтому компактные камеры часто допускают ошибки при съемке через стекло (из окна автомобиля или поезда). В этом случае будет полезно вообще отключить систему автофокуса и наводить на резкость вручную. Если такой возможности нет, то следует наводить камеру на «бесконечность». Иначе система сфокусируется не на виде за окном, а на стекле.
Система автоматической фокусировки может «сбиться с толку», если навести видоискатель на повторяющиеся структуры: решетку ограды, переплеты окна и т. д.
Глава 5
Техника съемки
5.1. Главный секрет – избегать типичных ошибок
5.2. Учимся двухмерному видению
5.3. Композиция кадра
5.4. Кадрирование
5.5. Освещение
5.6. Правильное использование вспышки
5.7. Съемка движения
5.8. Макросъемка
5.9. Фотографа без штатива не бывает
И любительская съемка, и карьера фотографа-профессионала вот уже более 150 лет начинаются с одного и того же. Прежде всего нужно выбрать объект съемки и постараться понять, как установить верное фокусное расстояние. Ничего хитрого здесь нет, и к тому же всегда можно положиться на помощь автоматики вашей камеры. Выбрав кадр и указав фотоаппарату нужное расстояние, смело нажимайте кнопку спуска затвора – остальное за вас сделает камера.
У вас есть компактный фотоаппарат – и вовсе не важно, какой он модели и сколько в нем настроек, «примочек» и хитростей. У вас есть глаза. Этого достаточно! Когда возможно, пользуйтесь автофокусом и программным режимом и помните: ничто не должно отвлекать вас от главного. А главное – это делать интересные фотографии, а не умение разбираться в технических тонкостях.
Фотографируя много и часто (это первое условие того, как научиться делать хорошие, интересные снимки), вы постепенно поймете, как достичь желаемого результата. Но не лучше ли сэкономить время и поучиться на чужих ошибках?
5.2. Учимся двухмерному видению
5.3. Композиция кадра
5.4. Кадрирование
5.5. Освещение
5.6. Правильное использование вспышки
5.7. Съемка движения
5.8. Макросъемка
5.9. Фотографа без штатива не бывает
И любительская съемка, и карьера фотографа-профессионала вот уже более 150 лет начинаются с одного и того же. Прежде всего нужно выбрать объект съемки и постараться понять, как установить верное фокусное расстояние. Ничего хитрого здесь нет, и к тому же всегда можно положиться на помощь автоматики вашей камеры. Выбрав кадр и указав фотоаппарату нужное расстояние, смело нажимайте кнопку спуска затвора – остальное за вас сделает камера.
У вас есть компактный фотоаппарат – и вовсе не важно, какой он модели и сколько в нем настроек, «примочек» и хитростей. У вас есть глаза. Этого достаточно! Когда возможно, пользуйтесь автофокусом и программным режимом и помните: ничто не должно отвлекать вас от главного. А главное – это делать интересные фотографии, а не умение разбираться в технических тонкостях.
Важно!Пробуйте, ошибайтесь, пытайтесь выразить себя. В конце концов, для технических проблем есть специалисты, да и в Интернете в случае чего наверняка найдутся нужные вам сведения.
Главное, что нужно усвоить с первых минут использования цифровой камеры в автоматическом режиме, – никогда не торопиться бездумно нажимать кнопку спуска затвора. Обычно цифровая съемка происходит в два приема: сначала нужно слегка нажать кнопку затвора, чтобы дать возможность отработать автоматике по определению фокуса, баланса белого и экспозиции (после чего во многих аппаратах загорается зеленый индикатор готовности к съемке), а уж затем нажимать ее до конца. Помните, что большинство нерезких любительских снимков как раз и объясняются поспешностью начинающих фотографов, пренебрегающих этим элементарным правилом.
Фотографируя много и часто (это первое условие того, как научиться делать хорошие, интересные снимки), вы постепенно поймете, как достичь желаемого результата. Но не лучше ли сэкономить время и поучиться на чужих ошибках?
5.1. Главный секрет – избегать типичных ошибок
Первая проблема цифровой съемки и первое ее отличие от съемки традиционным фотоаппаратом заключается в том, что матрица менее чувствительна, чем фотопленка. Поэтому регистрация цифрового изображения происходит гораздо медленнее, чем в традиционных фотоаппаратах.
Чем физический размер матрицы меньше, тем меньше света она улавливает и тем больше вероятность получения недодержанных (недоэкспонированных) снимков. Данный недостаток камера компенсирует увеличением экспозиции, что еще больше замедляет регистрацию изображения и порождает проблемы фокусировки. Все это сказывается на качестве снимков.
Если есть сомнения, справится ли камера с экспозицией, то снимайте с компенсацией экспозиции или используйте автовилку.
Если освещение кажется вам недостаточным, пользуйтесь заполняющей вспышкой. Для этого иной раз, если нет возможности включить вспышку принудительно, придется «обмануть» камеру: сместите центр кадра на более темную область, чтобы камера замерила экспозицию по этой точке. Слегка нажмите кнопку затвора (при этом камера зафиксирует экспозицию) и, удерживая ее, сдвиньте фотоаппарат в нужное положение. Затем нажмите кнопку затвора до конца.
Вторая проблема связана с лагом затвора. Так называют время от того момента, как камера сфокусировалась и фотограф нажал кнопку спуска, до момента, когда будет сделан снимок. Такая задержка срабатывания затвора есть практически у всех камер, исключая модели со свободным фокусом (Focus Free). Поэтому для того, чтобы камера произвела все необходимые настройки и была готова сделать снимок, вы должны удерживать кнопку спуска.
Лучший способ понять, сколько времени нужно вашей камере, чтобы сделать хороший снимок, – постоянная фотографическая практика. Фотографируя много и часто, вы привыкаете к своей камере, а она – к вам.
Чем физический размер матрицы меньше, тем меньше света она улавливает и тем больше вероятность получения недодержанных (недоэкспонированных) снимков. Данный недостаток камера компенсирует увеличением экспозиции, что еще больше замедляет регистрацию изображения и порождает проблемы фокусировки. Все это сказывается на качестве снимков.
Если есть сомнения, справится ли камера с экспозицией, то снимайте с компенсацией экспозиции или используйте автовилку.
Если освещение кажется вам недостаточным, пользуйтесь заполняющей вспышкой. Для этого иной раз, если нет возможности включить вспышку принудительно, придется «обмануть» камеру: сместите центр кадра на более темную область, чтобы камера замерила экспозицию по этой точке. Слегка нажмите кнопку затвора (при этом камера зафиксирует экспозицию) и, удерживая ее, сдвиньте фотоаппарат в нужное положение. Затем нажмите кнопку затвора до конца.
Вторая проблема связана с лагом затвора. Так называют время от того момента, как камера сфокусировалась и фотограф нажал кнопку спуска, до момента, когда будет сделан снимок. Такая задержка срабатывания затвора есть практически у всех камер, исключая модели со свободным фокусом (Focus Free). Поэтому для того, чтобы камера произвела все необходимые настройки и была готова сделать снимок, вы должны удерживать кнопку спуска.
Лучший способ понять, сколько времени нужно вашей камере, чтобы сделать хороший снимок, – постоянная фотографическая практика. Фотографируя много и часто, вы привыкаете к своей камере, а она – к вам.
«Шевеленка»
Если снимок, сделанный исправной камерой с правильной экспозицией в прекрасный солнечный день, получился нерезким и размытым, то виноваты в этом незаметные, не ощущаемые человеком произвольные движения камеры, или, как говорят фотографы, «шевеленка».
Как появляется «шевеленка»? Если, когда открыт затвор, изображение или фотоаппарат хоть ненамного сместятся, то сдвинется и проекция изображения на матрицу. На отпечатке такое изображение получится нерезким, смазанным. Руки человека постоянно совершают микродвижения, которые настолько мелкие, что мы их даже не замечаем. Но их тут же улавливает точная оптика фотокамеры.
• Фотоаппарат может дрогнуть от случайного порыва ветра.
• Кнопка спуска была нажата резко, рывком.
• Фотограф мог стоять на вибрирующем основании, например на палубе судна. Такое может случиться даже на твердой, казалось бы, земле, если рядом с вами отбойными молотками вскрывают асфальт. Или на виадуке, под которым проезжают тяжелогруженые машины либо поезд.
• Вибрации создает сам механизм камеры: к примеру, сервомоторы, которые двигают зум-объектив, в зеркальных камерах – зеркало, сильно хлопающее перед срабатыванием затвора, да и сам затвор.
Взаимно накладываясь, все эти факторы вызывают дрожание камеры. Существует еще множество причин, которые ведут к тому, что фотография сильно теряет в качестве или оказывается никуда не годной. Но причина номер один, приводящая к «шевеленке» и порче фотографий, – это, разумеется, отсутствие штатива.
Даже если под рукой не оказалось штатива, камеру можно опереть на дерево, сумку, камень или ограду.
Чтобы исключить даже малейшую вибрацию камеры, воспользуйтесь таймером автоспуска или тросиком дистанционного спуска.
Если же нет ни штатива, ни опоры, то придется обойтись съемкой на коротких выдержках. Но первым делом убедитесь в том, что вы крепко держите фотоаппарат в руках и плавно нажимаете спусковую кнопку.
• Установить короткую выдержку можно вручную, назначив камере режим приоритета выдержки (Shutter Priority) и выбрав значение выдержки меньше 1/250.
Как появляется «шевеленка»? Если, когда открыт затвор, изображение или фотоаппарат хоть ненамного сместятся, то сдвинется и проекция изображения на матрицу. На отпечатке такое изображение получится нерезким, смазанным. Руки человека постоянно совершают микродвижения, которые настолько мелкие, что мы их даже не замечаем. Но их тут же улавливает точная оптика фотокамеры.
Важно!
Матрица цифровой камеры фиксирует изображение намного медленнее, чем фотопленка. Следовательно, проблема «шевеленки» для цифрового фотографа глубже и значимее, чем для «традиционного».
Причины вибрации камеры
Посмотрим, отчего камера может дрогнуть в руках фотографа.• Фотоаппарат может дрогнуть от случайного порыва ветра.
• Кнопка спуска была нажата резко, рывком.
• Фотограф мог стоять на вибрирующем основании, например на палубе судна. Такое может случиться даже на твердой, казалось бы, земле, если рядом с вами отбойными молотками вскрывают асфальт. Или на виадуке, под которым проезжают тяжелогруженые машины либо поезд.
• Вибрации создает сам механизм камеры: к примеру, сервомоторы, которые двигают зум-объектив, в зеркальных камерах – зеркало, сильно хлопающее перед срабатыванием затвора, да и сам затвор.
Взаимно накладываясь, все эти факторы вызывают дрожание камеры. Существует еще множество причин, которые ведут к тому, что фотография сильно теряет в качестве или оказывается никуда не годной. Но причина номер один, приводящая к «шевеленке» и порче фотографий, – это, разумеется, отсутствие штатива.
Как победить «шевеленку»
Основное оружие фотографа – все тот же старый добрый штатив. «Обычный» фотограф при съемке «с рук» смазывает кадр на выдержке 1/60 и даже 1/125 секунды. На отпечатках стандартного размера 10 х 15 см «шевеленка» может быть незаметной, но попробуйте увеличить ваш снимок – тут-то она и проявится во всей красе. Следовательно, если вы рассчитываете делать отпечаток большого формата, то штатив вам обязательно нужен. Бороться с «шевеленкой» поможет даже самый простенький монопод.Даже если под рукой не оказалось штатива, камеру можно опереть на дерево, сумку, камень или ограду.
Чтобы исключить даже малейшую вибрацию камеры, воспользуйтесь таймером автоспуска или тросиком дистанционного спуска.
Если же нет ни штатива, ни опоры, то придется обойтись съемкой на коротких выдержках. Но первым делом убедитесь в том, что вы крепко держите фотоаппарат в руках и плавно нажимаете спусковую кнопку.
• Установить короткую выдержку можно вручную, назначив камере режим приоритета выдержки (Shutter Priority) и выбрав значение выдержки меньше 1/250.
Конец бесплатного ознакомительного фрагмента