Страница:
При строительстве деревянных заборов можно использовать дешевый местный материал — подтоварник, жерди, хворост и т.п. Вот почему очень распространены способы сооружения оград из различного рода кругляка, а также путем плетения их из прутьев или веток лозы, ивы, орешника и других древесных пород, которые обладают хорошей гибкостью. Обычно каркас плетневой ограды с вертикальным расположением гибких прутьев делают из столбов и трех слег.
Плетеные бордюры. Лоза является идеальным природным материалом для создания заборов-плетней в саду и огороде, в частности бордюров цветников, гармонирующих с окружающей растительностью (фото 2.2.6). В идеальном варианте используемая для плетения лоза должна быть прямой, гибкой, малой побежалости, со здоровой плотной древесиной, ровной, гладкой поверхностью и равномерной окраской.
Заготавливать лозу можно практически в любое время года, но лучше в период с января по март. Главное, чтобы прутья были достаточно гибкими и тонкими, длиной 150–180 см. Хранят их в пучках, желательно в холодном помещении, например, в сарае. Перед плетением прутья следует замочить и отсортировать по длине и толщине.
Основой такого плетня служат колышки, вбитые в землю на расстоянии 10–15 см друг от друга. Колышки нарезают из более толстых ветвей. Плести забор можно сразу в несколько прутьев, получая крупный рисунок плетения. После плетения нужного количества рядов для большей прочности рядом с первыми колышками следует вставить прутья потолще, которыми завершают плетение.
Ограждения и бордюры из кругляка. Укрепить склоны подпорными стенками, выстроить лестницу в саду, разгородить участки, сделать оригинальные клумбы и грядки с бордюрами можно с помощью столбиков из кругляка. Используются для этого сосновые или еловые бревна и колья, желательно пропитанные антисептиком (фото 2.2.7).
2.3. Штакетник
2.4. Ограды каменные
2.5. Ограды металлические
Плетеные бордюры. Лоза является идеальным природным материалом для создания заборов-плетней в саду и огороде, в частности бордюров цветников, гармонирующих с окружающей растительностью (фото 2.2.6). В идеальном варианте используемая для плетения лоза должна быть прямой, гибкой, малой побежалости, со здоровой плотной древесиной, ровной, гладкой поверхностью и равномерной окраской.
Заготавливать лозу можно практически в любое время года, но лучше в период с января по март. Главное, чтобы прутья были достаточно гибкими и тонкими, длиной 150–180 см. Хранят их в пучках, желательно в холодном помещении, например, в сарае. Перед плетением прутья следует замочить и отсортировать по длине и толщине.
Основой такого плетня служат колышки, вбитые в землю на расстоянии 10–15 см друг от друга. Колышки нарезают из более толстых ветвей. Плести забор можно сразу в несколько прутьев, получая крупный рисунок плетения. После плетения нужного количества рядов для большей прочности рядом с первыми колышками следует вставить прутья потолще, которыми завершают плетение.
Ограждения и бордюры из кругляка. Укрепить склоны подпорными стенками, выстроить лестницу в саду, разгородить участки, сделать оригинальные клумбы и грядки с бордюрами можно с помощью столбиков из кругляка. Используются для этого сосновые или еловые бревна и колья, желательно пропитанные антисептиком (фото 2.2.7).
2.3. Штакетник
В качестве обрешетки деревянного забора часто используют штакетник — планки и доски различного сечения длиной 1,2–1,8 м (фото 2.3.1).
При выборе варианта исполнения забора из штакетника следует помнить о том, что любой прием должен максимально отвечать не только требованиям эстетики, но и способствовать долговечности ограждения. Например, верхние части дощечек подрезают наискось или закругляют не только для красоты, но и для того, чтобы вода быстрее скатывалась с торцов штакетин. Но здесь есть и «обратная сторона медали» — при косом срезе увеличивается площадь торца, что ведет к увеличению смачивания древесины по волокнам, а это крайне нежелательно.
Поэтому все деревянные детали нужно тщательно обработать антисептиком (фото 2.3.2). Сделать это следует еще перед сборкой секций, иначе места сопряжения досок с прожилинами останутся необработанными и в них быстро появятся плесень и древесная гниль.
Еще один способ предохранения штакетника — применение продольной облицовочной планки, закрепленной плашмя или с небольшим наклоном.
Наиболее интенсивно разрушается нижняя часть штакетника, которая находится в непосредственной близости от земли (фото 2.3.3). Именно поэтому между столбами целесообразно сделать хотя бы простенький цоколь из кирпича, бетона или камня.
Существует изрядное количество разных рекомендаций по поводу изготовления забора из штакетника. И порой они очень сильно отличаются друг от друга. Это неудивительно, ведь конструкция столь давнишняя, что не одно поколение мастеров приложило к ней руки и, что ценно, голову тоже. Но вот что интересно — результат всегда практически один и тот же. Возникает особенно интересный для домашнего мастера вопрос: так как же это сделать правильно и кто из «советчиков» прав, а «кто виноват»? На самом деле все очень просто — речь идет о выборе технологии, которой для любой работы единственной не бывает. Больше того, не бывает и единственной наилучшей, поскольку для каждого мастера таковой является своя. При этом выбор может быть обусловлен целым рядом факторов: количеством и качеством исходного материала, составом инструментальной базы умельца, его вкусами и профессиональными навыками, да просто настроением, наконец. Причем последнее — вовсе «не ерунда», ибо любая работа, сделанная без настроения, всегда «далеко не та». Следовательно, должен быть выбор, а значит, и должно быть из чего выбирать. Вот почему и представляют интерес разные технологии, одни из которых постепенно устаревают, а другие появляются вновь, что чаще всего связано с новыми материалами и инструментами, т.е. со строительным прогрессом вообще.
Одним из примеров «давнишней» технологии является способ, при котором сначала на столбах изгороди монтируются слеги на всю необходимую длину. Штакетник же при этом набивают по шаблону, который представляет собой крестовину, стойка которой сделана из рейки, равной по ширине просвету между штакетником; поперечина — тонкую планку длиной 40–50 см, прибитую к стойке строго под прямым углом. Такой шаблон позволяет быстро и легко набивать обрешетку забора, который при этом, по существу, возводится из исходного материала.
Но в последнее время все чаще прибегают к сборке забора из монтируемых на столбах промышленного изготовления секций, которые можно купить, а можно и изготовить тут же на месте, подчас при помощи простейших инструментов, что называется «на коленке». Более высокая техническая оснащенность позволяет воспользоваться и более «продвинутой» технологией.
Кстати, забор из штакетника отнюдь не всегда незатейлив. По этому поводу существуют весьма многочисленные рекомендации. Например, поистине мастер «золотые руки», автор и исполнитель многих оригинальных технических решений в области дачного строительства, автор многочисленных публикаций по этой тематике, А.М. Фадеев из Москвы так рассматривает вопрос эстетического разнообразия изгородей.
А что же можно сделать, чтобы забор радовал глаз? Неплохие возможности предоставляет даже обыкновенный штакетник. Например, на рис. 2.3.1 показано довольно традиционное исполнение такого забора. Дощечки здесь набиты на слеги с небольшим интервалом между ними, а кончики штакетин подрезаны так, чтобы получить волнообразную линию верхнего края изгороди.
Рис. 2.3.1. Исполнение забора из штакетника близкое к традиционному
Интересными представляются и другие варианты забора из штакетника. Еще одна цель, которая преследуется при таких исполнениях изгороди, — замаскировать опоры. Простейший прием, позволяющий без особых затрат справиться с этой проблемой, — набить штакетины с разными интервалами между ними (рис. 2.3.2). У столбов дощечки устанавливают практически вплотную друг к другу, а в пролетах — с увеличивающимся к середине секций интервалом.
Спрятать столбы можно и несколько по-другому. Например, сделать на опоры акцент и зрительно превратить их в мощные колонны (рис. 2.3.3). В пролетах дощечки в этом случае лучше набить традиционно — с равным интервалом между ними. Оживить общее впечатление от такой изгороди можно путем чередования реек различной высоты. Можно пофантазировать и на тему конфигурации их верхней части. Сделать же такой орнамент весьма просто — нужно лишь заготовить по шаблонам два вида деталей и аккуратно набить их на прожилины.
Рис. 2.3.2. Штакетины с разными интервалами между ними
Наконец, еще один прием, позволяющий замаскировать столбы. Технически он немногим сложнее предыдущих, но поскольку в рисунок введены объемные формы, сооружение выглядит очень солидно. Конечно, здесь потребуются некоторые дополнительные усилия по подготовке несущей части изгороди, но результат должен порадовать. Набейте полукруглые бобышки на стыки опор с прожилинами, а затем обшейте столбы дощечками так, как показано на рис. 2.3.4. Обыкновенная двухдюймовая стальная труба при этом превращается в этакую крепостную башню с зубчиками наверху.
Рис. 2.3.3. Можно зрительно превратить опоры в мощные колонны
На рис. 2.3.5 показана еще одна композиция из штакетника. Дощечки здесь набиты и горизонтально, и вертикально, и под углом, а потому выглядит такой забор очень богато. Правда, и материала для него потребуется значительно больше, чем для простеньких ограждений. Но ведь вовсе не обязательно устраивать так всю границу участка. Установите красивые секции вдоль парадной стороны владения, либо там, где это требуется функционально, например, на наиболее оживленных участках периметра. От посторонних взглядов перекрещивающиеся под разным углом дощечки спрячут не хуже глухой стены. Да и от ветра тоже. Ну а о красоте, эстетичности такого ограждения говорить не приходится — объемный рисунок, игра теней, окрашенные в разные цвета фрагменты — все создает потрясающий декоративный эффект.
Рис. 2.3.4. Обыкновенная двухдюймовая стальная труба превращается в этакую крепостную башню с зубчиками наверху
Еще три варианта забора из деревянных реек лишний раз убеждают, что избежать однообразия можно различными способами. Например, путем использования дощечек различного сечения (рис. 2.3.6). Большой пролет при этом разбивают на несколько фрагментов, каждый из которых, в свою очередь, составляют из дощечек различной ширины (например, от 70 до 150 мм).
Рис. 2.3.5. Установите красивые секции вдоль парадной стороны владения
Можно сделать и «пузатый» забор. Для этого также потребуется некоторая подготовка прожилин — к ним прибивают накладные сегменты так, как показано на рис. 2.3.7. Верхние части штакетин закругляют, а затем обрезают по длине так, чтобы верхний контур каждого фрагмента образовал «волну». В промежутках между «бочонками» лучше набить широкие дощечки — это зрительно разделит рисунок. Материала для такого забора понадобится, конечно, побольше, чем для традиционной плоской обшивки, но эффект превзойдет все ожидания.
Рис. 2.3.6. Избежать однообразия можно путем использования дощечек различного сечения
Однако и без глухого забора иногда не обойтись. А можно ли и столь унылое по определению ограждение оживить? Простой прием и здесь позволяет избежать казарменного однообразия. Достаточно заготовить накладные детали (например, треугольной формы) и набить их на слеги согласно рис. 2.3.8. Солнечные лучи будут по-разному отражаться от пластей досок, что кардинально изменит впечатление от не слишком уж изысканной конструкции.
Рис. 2.3.7. Можно сделать и «пузатый» забор
Рис. 2.3.8. Глухой забор можно сделать рельефным
Прогресс строительной индустрии привел к тому, что в наши дни штакетник перестал быть лишь видом деревянного забора и превратился в самостоятельный конструктивный тип, изготавливаемый из разных материалов.
Так, охранное ограждение из металлического штакетника — это прочный забор, состоящий из вертикальных стальных штакетин, который может быть использован на различных участках (фото 2.3.4). Построить такой забор просто, а вот перелезть очень сложно, он очень прочный, проникнуть внутрь практически невозможно, т. к. штакетины бывают заострены или расходятся на концах.
Высота таких заборов может быть различной: от 0,5 до 3,0 м. Заборы сочетают в себе эстетичный внешний вид и высокие защитные свойства.
Заборы такого типа считаются в Европе признаком хорошего вкуса, а в Великобритании и Северной Ирландии являются самой популярной защитой периметра.
Ограждения из ПВХ — не только функциональные изделия, имеющие множество неоспоримых преимуществ перед своими аналогами, но и элементы дизайна на загородном участке (фото 2.3.5).
Виниловые заборы, получившие распространение в самых отдаленных уголках мира уже много лет эксплуатируются в самых разнообразных и, нередко, очень суровых условиях. Они отлично зарекомендовали себя и обрели достойное признание.
При выборе варианта исполнения забора из штакетника следует помнить о том, что любой прием должен максимально отвечать не только требованиям эстетики, но и способствовать долговечности ограждения. Например, верхние части дощечек подрезают наискось или закругляют не только для красоты, но и для того, чтобы вода быстрее скатывалась с торцов штакетин. Но здесь есть и «обратная сторона медали» — при косом срезе увеличивается площадь торца, что ведет к увеличению смачивания древесины по волокнам, а это крайне нежелательно.
Поэтому все деревянные детали нужно тщательно обработать антисептиком (фото 2.3.2). Сделать это следует еще перед сборкой секций, иначе места сопряжения досок с прожилинами останутся необработанными и в них быстро появятся плесень и древесная гниль.
Еще один способ предохранения штакетника — применение продольной облицовочной планки, закрепленной плашмя или с небольшим наклоном.
Наиболее интенсивно разрушается нижняя часть штакетника, которая находится в непосредственной близости от земли (фото 2.3.3). Именно поэтому между столбами целесообразно сделать хотя бы простенький цоколь из кирпича, бетона или камня.
Существует изрядное количество разных рекомендаций по поводу изготовления забора из штакетника. И порой они очень сильно отличаются друг от друга. Это неудивительно, ведь конструкция столь давнишняя, что не одно поколение мастеров приложило к ней руки и, что ценно, голову тоже. Но вот что интересно — результат всегда практически один и тот же. Возникает особенно интересный для домашнего мастера вопрос: так как же это сделать правильно и кто из «советчиков» прав, а «кто виноват»? На самом деле все очень просто — речь идет о выборе технологии, которой для любой работы единственной не бывает. Больше того, не бывает и единственной наилучшей, поскольку для каждого мастера таковой является своя. При этом выбор может быть обусловлен целым рядом факторов: количеством и качеством исходного материала, составом инструментальной базы умельца, его вкусами и профессиональными навыками, да просто настроением, наконец. Причем последнее — вовсе «не ерунда», ибо любая работа, сделанная без настроения, всегда «далеко не та». Следовательно, должен быть выбор, а значит, и должно быть из чего выбирать. Вот почему и представляют интерес разные технологии, одни из которых постепенно устаревают, а другие появляются вновь, что чаще всего связано с новыми материалами и инструментами, т.е. со строительным прогрессом вообще.
Одним из примеров «давнишней» технологии является способ, при котором сначала на столбах изгороди монтируются слеги на всю необходимую длину. Штакетник же при этом набивают по шаблону, который представляет собой крестовину, стойка которой сделана из рейки, равной по ширине просвету между штакетником; поперечина — тонкую планку длиной 40–50 см, прибитую к стойке строго под прямым углом. Такой шаблон позволяет быстро и легко набивать обрешетку забора, который при этом, по существу, возводится из исходного материала.
Но в последнее время все чаще прибегают к сборке забора из монтируемых на столбах промышленного изготовления секций, которые можно купить, а можно и изготовить тут же на месте, подчас при помощи простейших инструментов, что называется «на коленке». Более высокая техническая оснащенность позволяет воспользоваться и более «продвинутой» технологией.
Кстати, забор из штакетника отнюдь не всегда незатейлив. По этому поводу существуют весьма многочисленные рекомендации. Например, поистине мастер «золотые руки», автор и исполнитель многих оригинальных технических решений в области дачного строительства, автор многочисленных публикаций по этой тематике, А.М. Фадеев из Москвы так рассматривает вопрос эстетического разнообразия изгородей.
А что же можно сделать, чтобы забор радовал глаз? Неплохие возможности предоставляет даже обыкновенный штакетник. Например, на рис. 2.3.1 показано довольно традиционное исполнение такого забора. Дощечки здесь набиты на слеги с небольшим интервалом между ними, а кончики штакетин подрезаны так, чтобы получить волнообразную линию верхнего края изгороди.
Интересными представляются и другие варианты забора из штакетника. Еще одна цель, которая преследуется при таких исполнениях изгороди, — замаскировать опоры. Простейший прием, позволяющий без особых затрат справиться с этой проблемой, — набить штакетины с разными интервалами между ними (рис. 2.3.2). У столбов дощечки устанавливают практически вплотную друг к другу, а в пролетах — с увеличивающимся к середине секций интервалом.
Спрятать столбы можно и несколько по-другому. Например, сделать на опоры акцент и зрительно превратить их в мощные колонны (рис. 2.3.3). В пролетах дощечки в этом случае лучше набить традиционно — с равным интервалом между ними. Оживить общее впечатление от такой изгороди можно путем чередования реек различной высоты. Можно пофантазировать и на тему конфигурации их верхней части. Сделать же такой орнамент весьма просто — нужно лишь заготовить по шаблонам два вида деталей и аккуратно набить их на прожилины.
Наконец, еще один прием, позволяющий замаскировать столбы. Технически он немногим сложнее предыдущих, но поскольку в рисунок введены объемные формы, сооружение выглядит очень солидно. Конечно, здесь потребуются некоторые дополнительные усилия по подготовке несущей части изгороди, но результат должен порадовать. Набейте полукруглые бобышки на стыки опор с прожилинами, а затем обшейте столбы дощечками так, как показано на рис. 2.3.4. Обыкновенная двухдюймовая стальная труба при этом превращается в этакую крепостную башню с зубчиками наверху.
На рис. 2.3.5 показана еще одна композиция из штакетника. Дощечки здесь набиты и горизонтально, и вертикально, и под углом, а потому выглядит такой забор очень богато. Правда, и материала для него потребуется значительно больше, чем для простеньких ограждений. Но ведь вовсе не обязательно устраивать так всю границу участка. Установите красивые секции вдоль парадной стороны владения, либо там, где это требуется функционально, например, на наиболее оживленных участках периметра. От посторонних взглядов перекрещивающиеся под разным углом дощечки спрячут не хуже глухой стены. Да и от ветра тоже. Ну а о красоте, эстетичности такого ограждения говорить не приходится — объемный рисунок, игра теней, окрашенные в разные цвета фрагменты — все создает потрясающий декоративный эффект.
Еще три варианта забора из деревянных реек лишний раз убеждают, что избежать однообразия можно различными способами. Например, путем использования дощечек различного сечения (рис. 2.3.6). Большой пролет при этом разбивают на несколько фрагментов, каждый из которых, в свою очередь, составляют из дощечек различной ширины (например, от 70 до 150 мм).
Можно сделать и «пузатый» забор. Для этого также потребуется некоторая подготовка прожилин — к ним прибивают накладные сегменты так, как показано на рис. 2.3.7. Верхние части штакетин закругляют, а затем обрезают по длине так, чтобы верхний контур каждого фрагмента образовал «волну». В промежутках между «бочонками» лучше набить широкие дощечки — это зрительно разделит рисунок. Материала для такого забора понадобится, конечно, побольше, чем для традиционной плоской обшивки, но эффект превзойдет все ожидания.
Однако и без глухого забора иногда не обойтись. А можно ли и столь унылое по определению ограждение оживить? Простой прием и здесь позволяет избежать казарменного однообразия. Достаточно заготовить накладные детали (например, треугольной формы) и набить их на слеги согласно рис. 2.3.8. Солнечные лучи будут по-разному отражаться от пластей досок, что кардинально изменит впечатление от не слишком уж изысканной конструкции.
Прогресс строительной индустрии привел к тому, что в наши дни штакетник перестал быть лишь видом деревянного забора и превратился в самостоятельный конструктивный тип, изготавливаемый из разных материалов.
Так, охранное ограждение из металлического штакетника — это прочный забор, состоящий из вертикальных стальных штакетин, который может быть использован на различных участках (фото 2.3.4). Построить такой забор просто, а вот перелезть очень сложно, он очень прочный, проникнуть внутрь практически невозможно, т. к. штакетины бывают заострены или расходятся на концах.
Высота таких заборов может быть различной: от 0,5 до 3,0 м. Заборы сочетают в себе эстетичный внешний вид и высокие защитные свойства.
Заборы такого типа считаются в Европе признаком хорошего вкуса, а в Великобритании и Северной Ирландии являются самой популярной защитой периметра.
Ограждения из ПВХ — не только функциональные изделия, имеющие множество неоспоримых преимуществ перед своими аналогами, но и элементы дизайна на загородном участке (фото 2.3.5).
Виниловые заборы, получившие распространение в самых отдаленных уголках мира уже много лет эксплуатируются в самых разнообразных и, нередко, очень суровых условиях. Они отлично зарекомендовали себя и обрели достойное признание.
2.4. Ограды каменные
Каменная ограда из природных камней, связанных раствором, известна как необыкновенно прочная (фото 2.4.1). Такая стенка создается действительно на века. Она не только ограждение, но и важный элемент украшения участка, а в наше время соорудить каменную стену в принципе можно из любых прочных камней.
Прежде всего необходимо определить объем строящейся стены. Именно от него будет зависеть количество запасаемых материалов. Если стена будет двухоболочковой (с бетонной сердцевиной), то 50% всего объема составят природные камни и столько же потребуется бетона.
Большой вес стены требует соответствующего фундамента, закладываемого на глубину, определяемую местными гидрогеологическими условиями и высотой стены. В основании фундамент делают несколько шире, чем в верхней части. Его верх должен быть не ниже уровня земли. Бетон замешивают густой консистенции. В рыхлом грунте его заливают в опалубку. Если же грунт твердый, бетон можно заливать непосредственно в траншею.
При высоте стены, превышающей 1 м, целесообразно сделать бетонную сердцевину, усиленную арматурой в виде стержней или сетки. Укладываемые камни тщательно очищают от мха, глины и земли, иначе раствор не будет с ними схватываться. Раскалывают камни (если это необходимо) по возможности в направлении линий узора. Желобок по линии раскола можно выдолбить тяжелым молотком или зубилом. Очень важно правильно подогнать камни друг к другу. Здесь придется немножко поэкспериментировать — чем аккуратнее уложены камни, тем привлекательнее будет выглядеть стена и тем она будет прочнее.
Несколько замечаний общего порядка. Толщина кладки каменной ограды, как правило, не менее 40 см, но при длине ее свыше 20 м через каждые 8–10 м ставят подпорные стенки из камня (контрфорсы). Для навески ворот выкладывают столбы сечением не менее 50 × 50 см с применением арматуры в виде стальных полос или проволоки диаметром 8–10 мм. Верхний торец каменной ограды для предохранения от воздействия атмосферных осадков штукатурят раствором или облицовывают бетонной плиткой или черепицей на растворе, а по обе стороны ее выкладывают небольшие отмостки для отвода талых и дождевых вод. При высокой сплошной ограде с внутренней стороны двора иногда делают несколько ступенек для того, чтобы можно было выглянуть на улицу.
Не менее, если не наоборот, известна кладка каменных стен «насухо». В совершенно разных странах еще и сейчас можно встретить «сухие» стены, возведенные столетия назад без использования раствора. Одни из них отделяют земельные владения, другие служат ветрозащитными ограждениями (фото 2.4.2), третьи укрепляют откосы (фото 2.4.3) и т.д. Искусно выложенные из природных камней, они гармонично вписываются в природный ландшафт. Нечто подобное можно сделать и на своем участке.
При возведении «сухих» стен камни не соединяют друг с другом на растворе, а свободно кладут один на другой. Благодаря этому выложенные из них стены могут «приспосабливаться» к небольшим подвижкам опорной поверхности, возникающим, например, при оседании грунта.
Стена такой кладки имеет определенные достоинства. Она очень декоративна, особенно если «окутана» растениями, пробивающимися из всех ее щелей (фото 2.4.4). Иногда достаточно лишь нескольких метров этого искусного сооружения, чтобы придать саду самобытный, таинственно-романтичный вид. Подобная стенка — это также и надежная защита от ветра и посторонних взглядов.
Конструкция стены отличается высокой устойчивостью — обычно ширина ее в основании равна половине высоты. Для ее возведения потребуются отесанные и неотесанные карьерные камни различных форм и размеров, деревянные рейки, земля. При работе используют молоток для обработки камня, кувалду, кирку для тески камня, зубчатое долото, угольник, совковую и штыковую лопаты, тачку, шнур с колышками, уровень.
Камни для кладки «сухих» стен потребуются различные, отличающиеся по форме, размерам и назначению: для фундамента; средние по размерам — для боковых стенок; большие — для связи боковых стенок между собой; мелкие — для забутки (заполняющие пустоты между боковыми стенками) и, наконец, камни «венчающего» ряда.
При подборе камней следует обратить внимание на то, чтобы стена удачно вписывалась в ландшафт сада. Сегодня в свободной продаже имеются различные камни скальных пород, в частности, гранит, гнейс и кварцит. Они хороши для кладки, но трудно поддаются обработке.
Известняковые камни легко обрабатывать, они внешне привлекательны, но недостаточно устойчивы к атмосферным влияниям и содержащимся в воздухе вредным веществам. Песчаник легко поддается обработке — ему можно придать любую форму. Он бывает разных цветовых тонов — от желтого до красного и пригоден там, где надо делать равномерную кладку из постелистых камней, имеющих, как правило, прямоугольную форму. Недостаток песчаника — в его гигроскопичности. Будучи насыщен влагой, он растрескивается на морозе.
Можно купить уже готовые, не требующие дальнейшей обработки камни для устройства фундамента. Чтобы сэкономить, можно и самому подготовить материал для фундамента, отесав соответствующим образом карьерные камни. Делают это молотком для грубой обработки камня или молотком, каким пользуются каменщики, один из концов которого имеет форму зубила.
Молоток для грубой обработки камня отличается от молотка каменщика прежде всего большей массой (2–3 кг) и зубчатым лезвием. Навыки владения этим достаточно тяжелым инструментом приходят не сразу. Требуется определенная тренировка. Сделать более мягкие камни постелистыми можно с помощью кувалды и зубчатого долота.
Устройство фундамента. Возводить «сухую» стену целесообразно на прочном грунте, лучше на каменистом. Это можно сделать и на грунте средней прочности, подведя под нее фундамент. Непригодны для этих целей рыхлые, а тем более заболоченные грунты.
Ширина фундамента должна быть примерно на 20 см больше ширины основания стены. Под фундамент достаточно вырыть неглубокую траншею, сняв слой дерна. Но предварительно размечают ее контуры, натягивая шнур между вбитыми по углам колышками.
Дно вырытой траншеи притаптывают по краям и укладывают нескольких достаточно больших и по возможности плоских камней. Промежутки между ними и всю среднюю часть траншеи заполняют тоже плоскими, но более мелкими камешками, укладывая их с некоторым зазором, чтобы они могли спокойно воспринять на себя массу стены.
По такому же принципу кладут и следующие ряды из больших и малых камней. На уровень растительного покрова кладку надо вывести горизонтально.
Возведение стены. Чтобы точно выверить наклон боковых стенок, используют две сколоченные из реек рамы одинаковых размеров (рис. 2.4.1–2.4.4). По форме эти рамы соответствуют трапециевидному поперечному профилю стены. Два натянутых между рамами шнура определяют положение боковых стенок по всей их длине.
Рис. 2.4.1. По торцам будущей стены устанавливают формообразующие рамы, по форме соответствующие ее трапециевидному профилю
1 — Формообразующая рама; 2 — Шнур; 3 — Фундамент
Шнуры по мере роста стены смещают вверх, чтобы определить толщину стены на данном уровне. Наружные камни боковых стенок должны почти касаться шнуров. В ходе кладки следует обращать внимание на то, чтобы постелистые камни-связи ложились горизонтально. После укладки каждого ряда середину стены заполняют мелкими камнями.
Рис. 2.4.2. Для кладки «сухой» стены требуется пять различных видов камней, отличающихся друг от друга по форме и размерам. Такая кладка обеспечивает высокую прочность конструкции
1 — Камни-связи, соединяющие боковые стенки; 2 — Камни, «венчающие» кладку; 3 — Камни-связи, соединяющие боковые стенки; 4 — Камни для выкладки боковых стенок; 5 — Камни для заполнения полости между боковыми стенками; 6 — Камни фундамента
Устойчивость «сухой» стены обеспечивают камни-связи («ригели жесткости») — достаточно большие по размеру постелистые камни, каждый из которых перекрывает ширину стены на данном уровне. Кроме того, их можно использовать и для перевязки швов в ряду каждой боковой стенки.
Рис. 2.4.3. Камни кладут как с перекрытием швов в ряду, так и с перевязкой самих рядов, что повышает устойчивость стены
1— Рядовые камни; 2 — Камни-связи
«Венец» кладки. Приблизительно за 30 см от запланированной высоты стены можно приступить к выкладке «венчающего» ряда. Для этого используют опять же большие плоские камни, применявшиеся ранее в качестве связей между боковыми стенками.
Рис. 2.4.4. Подпорные стенки возводят так же, как и свободно стоящие «сухие» стены. Обычно их сооружают при декорировании пологих склонов
1 — Вторая подпорная стенка; 2 — Подпорная стенка из мощных постелистых камней; 3 — Фундамент
«Венчающий» ряд кладки должен на несколько сантиметров выступать за пределы профиля стены (подобно свесам крыши над стеной дома), чтобы дождевая вода стекала непосредственно на землю, а не по боковым стенкам. Швы между камнями в этом ряду должны быть по возможности тонкими (чтобы влага не проникала внутрь кладки). При необходимости неровные углы и кромки камней можно подтесать. Швы верхнего ряда укрывают камнями, венчающими стену. Эти камни кладут на ребро.
Подпорные стенки и лотки для декоративных растений. Стену, подпирающую и одновременно украшающую небольшой откос, возводят по такому же принципу, что и обычную, свободно стоящую «сухую» стену.
Перепад высот на месте возведения подпорной стены не должен превышать 60 см. При желании укрепить более высокий откос надо соорудить ступенчато одну за другой несколько стен.
Грунт у основания откоса (при его укреплении невысокой стеной) выбирают на ширину порядка 1 м. Фундамент закладывают, используя для этого плоские камни и камни-заполнители. На фундаменте из больших плоских камней выкладывают ступень необходимой высоты, после чего пространство за стеной снова заполняют грунтом.
Отсыпанный грунт тщательно уплотняют. В пределах откоса можно устроить ступени. Для этого надо уложить в два-три слоя камни так, чтобы они имели наклон 10–20° в сторону «горы» и врезались в грунт примерно на три четверти своей ширины.
«Сухие» стены с растениями. Стена будет выглядеть более привлекательно, если ее украсить растениями. В этом случае вместо обычного «венчающего» слоя здесь надо уложить в три слоя камни среднего размера, но не «насухо», а с использованием раствора. Пространство между обоими оболочками из камней выкладывают слоем гравия и заполняют землей. Для высадки растений обычно применяют песчаную, смешанную с торфом перегнойную почву.
Стену можно выложить и в виде лотка для растений. В принципе такое сооружение похоже на озелененную свободно стоящую стену. И в этом случае поверх мощных камней-связей кладут ряды камней на растворе.
При желании озеленить «сухую» стену необходимо оставить широкие швы между камнями, чтобы можно было заполнить их растительным грунтом. Особенно хорошо приживаются на такой стене горные растения, приспособленные к условиям скудной, малоплодородной почвы. В местах, хорошо освещаемых солнцем, можно высаживать колокольчики, пастушью сумку обыкновенную, бурачок, очиток.
Можно озеленить «сухую» стену и в тенистой части сада. В тени, например, хорошо растут папоротникообразные, льнянка, проломник, хохлатка и др. Затененные поверхности «сухой» стены через какое-то время покрываются мхом.
Однако растения не являются единственным природным элементом, способным украсить каменную ограду. Та же облицовка натуральным камнем кирпичного забора радикально меняет его внешний вид (фото 2.4.5).
Прежде всего необходимо определить объем строящейся стены. Именно от него будет зависеть количество запасаемых материалов. Если стена будет двухоболочковой (с бетонной сердцевиной), то 50% всего объема составят природные камни и столько же потребуется бетона.
Большой вес стены требует соответствующего фундамента, закладываемого на глубину, определяемую местными гидрогеологическими условиями и высотой стены. В основании фундамент делают несколько шире, чем в верхней части. Его верх должен быть не ниже уровня земли. Бетон замешивают густой консистенции. В рыхлом грунте его заливают в опалубку. Если же грунт твердый, бетон можно заливать непосредственно в траншею.
При высоте стены, превышающей 1 м, целесообразно сделать бетонную сердцевину, усиленную арматурой в виде стержней или сетки. Укладываемые камни тщательно очищают от мха, глины и земли, иначе раствор не будет с ними схватываться. Раскалывают камни (если это необходимо) по возможности в направлении линий узора. Желобок по линии раскола можно выдолбить тяжелым молотком или зубилом. Очень важно правильно подогнать камни друг к другу. Здесь придется немножко поэкспериментировать — чем аккуратнее уложены камни, тем привлекательнее будет выглядеть стена и тем она будет прочнее.
Несколько замечаний общего порядка. Толщина кладки каменной ограды, как правило, не менее 40 см, но при длине ее свыше 20 м через каждые 8–10 м ставят подпорные стенки из камня (контрфорсы). Для навески ворот выкладывают столбы сечением не менее 50 × 50 см с применением арматуры в виде стальных полос или проволоки диаметром 8–10 мм. Верхний торец каменной ограды для предохранения от воздействия атмосферных осадков штукатурят раствором или облицовывают бетонной плиткой или черепицей на растворе, а по обе стороны ее выкладывают небольшие отмостки для отвода талых и дождевых вод. При высокой сплошной ограде с внутренней стороны двора иногда делают несколько ступенек для того, чтобы можно было выглянуть на улицу.
Не менее, если не наоборот, известна кладка каменных стен «насухо». В совершенно разных странах еще и сейчас можно встретить «сухие» стены, возведенные столетия назад без использования раствора. Одни из них отделяют земельные владения, другие служат ветрозащитными ограждениями (фото 2.4.2), третьи укрепляют откосы (фото 2.4.3) и т.д. Искусно выложенные из природных камней, они гармонично вписываются в природный ландшафт. Нечто подобное можно сделать и на своем участке.
При возведении «сухих» стен камни не соединяют друг с другом на растворе, а свободно кладут один на другой. Благодаря этому выложенные из них стены могут «приспосабливаться» к небольшим подвижкам опорной поверхности, возникающим, например, при оседании грунта.
Стена такой кладки имеет определенные достоинства. Она очень декоративна, особенно если «окутана» растениями, пробивающимися из всех ее щелей (фото 2.4.4). Иногда достаточно лишь нескольких метров этого искусного сооружения, чтобы придать саду самобытный, таинственно-романтичный вид. Подобная стенка — это также и надежная защита от ветра и посторонних взглядов.
Конструкция стены отличается высокой устойчивостью — обычно ширина ее в основании равна половине высоты. Для ее возведения потребуются отесанные и неотесанные карьерные камни различных форм и размеров, деревянные рейки, земля. При работе используют молоток для обработки камня, кувалду, кирку для тески камня, зубчатое долото, угольник, совковую и штыковую лопаты, тачку, шнур с колышками, уровень.
Камни для кладки «сухих» стен потребуются различные, отличающиеся по форме, размерам и назначению: для фундамента; средние по размерам — для боковых стенок; большие — для связи боковых стенок между собой; мелкие — для забутки (заполняющие пустоты между боковыми стенками) и, наконец, камни «венчающего» ряда.
При подборе камней следует обратить внимание на то, чтобы стена удачно вписывалась в ландшафт сада. Сегодня в свободной продаже имеются различные камни скальных пород, в частности, гранит, гнейс и кварцит. Они хороши для кладки, но трудно поддаются обработке.
Известняковые камни легко обрабатывать, они внешне привлекательны, но недостаточно устойчивы к атмосферным влияниям и содержащимся в воздухе вредным веществам. Песчаник легко поддается обработке — ему можно придать любую форму. Он бывает разных цветовых тонов — от желтого до красного и пригоден там, где надо делать равномерную кладку из постелистых камней, имеющих, как правило, прямоугольную форму. Недостаток песчаника — в его гигроскопичности. Будучи насыщен влагой, он растрескивается на морозе.
Можно купить уже готовые, не требующие дальнейшей обработки камни для устройства фундамента. Чтобы сэкономить, можно и самому подготовить материал для фундамента, отесав соответствующим образом карьерные камни. Делают это молотком для грубой обработки камня или молотком, каким пользуются каменщики, один из концов которого имеет форму зубила.
Молоток для грубой обработки камня отличается от молотка каменщика прежде всего большей массой (2–3 кг) и зубчатым лезвием. Навыки владения этим достаточно тяжелым инструментом приходят не сразу. Требуется определенная тренировка. Сделать более мягкие камни постелистыми можно с помощью кувалды и зубчатого долота.
Устройство фундамента. Возводить «сухую» стену целесообразно на прочном грунте, лучше на каменистом. Это можно сделать и на грунте средней прочности, подведя под нее фундамент. Непригодны для этих целей рыхлые, а тем более заболоченные грунты.
Ширина фундамента должна быть примерно на 20 см больше ширины основания стены. Под фундамент достаточно вырыть неглубокую траншею, сняв слой дерна. Но предварительно размечают ее контуры, натягивая шнур между вбитыми по углам колышками.
Дно вырытой траншеи притаптывают по краям и укладывают нескольких достаточно больших и по возможности плоских камней. Промежутки между ними и всю среднюю часть траншеи заполняют тоже плоскими, но более мелкими камешками, укладывая их с некоторым зазором, чтобы они могли спокойно воспринять на себя массу стены.
По такому же принципу кладут и следующие ряды из больших и малых камней. На уровень растительного покрова кладку надо вывести горизонтально.
Возведение стены. Чтобы точно выверить наклон боковых стенок, используют две сколоченные из реек рамы одинаковых размеров (рис. 2.4.1–2.4.4). По форме эти рамы соответствуют трапециевидному поперечному профилю стены. Два натянутых между рамами шнура определяют положение боковых стенок по всей их длине.
1 — Формообразующая рама; 2 — Шнур; 3 — Фундамент
Шнуры по мере роста стены смещают вверх, чтобы определить толщину стены на данном уровне. Наружные камни боковых стенок должны почти касаться шнуров. В ходе кладки следует обращать внимание на то, чтобы постелистые камни-связи ложились горизонтально. После укладки каждого ряда середину стены заполняют мелкими камнями.
1 — Камни-связи, соединяющие боковые стенки; 2 — Камни, «венчающие» кладку; 3 — Камни-связи, соединяющие боковые стенки; 4 — Камни для выкладки боковых стенок; 5 — Камни для заполнения полости между боковыми стенками; 6 — Камни фундамента
Устойчивость «сухой» стены обеспечивают камни-связи («ригели жесткости») — достаточно большие по размеру постелистые камни, каждый из которых перекрывает ширину стены на данном уровне. Кроме того, их можно использовать и для перевязки швов в ряду каждой боковой стенки.
1— Рядовые камни; 2 — Камни-связи
«Венец» кладки. Приблизительно за 30 см от запланированной высоты стены можно приступить к выкладке «венчающего» ряда. Для этого используют опять же большие плоские камни, применявшиеся ранее в качестве связей между боковыми стенками.
1 — Вторая подпорная стенка; 2 — Подпорная стенка из мощных постелистых камней; 3 — Фундамент
«Венчающий» ряд кладки должен на несколько сантиметров выступать за пределы профиля стены (подобно свесам крыши над стеной дома), чтобы дождевая вода стекала непосредственно на землю, а не по боковым стенкам. Швы между камнями в этом ряду должны быть по возможности тонкими (чтобы влага не проникала внутрь кладки). При необходимости неровные углы и кромки камней можно подтесать. Швы верхнего ряда укрывают камнями, венчающими стену. Эти камни кладут на ребро.
Подпорные стенки и лотки для декоративных растений. Стену, подпирающую и одновременно украшающую небольшой откос, возводят по такому же принципу, что и обычную, свободно стоящую «сухую» стену.
Перепад высот на месте возведения подпорной стены не должен превышать 60 см. При желании укрепить более высокий откос надо соорудить ступенчато одну за другой несколько стен.
Грунт у основания откоса (при его укреплении невысокой стеной) выбирают на ширину порядка 1 м. Фундамент закладывают, используя для этого плоские камни и камни-заполнители. На фундаменте из больших плоских камней выкладывают ступень необходимой высоты, после чего пространство за стеной снова заполняют грунтом.
Отсыпанный грунт тщательно уплотняют. В пределах откоса можно устроить ступени. Для этого надо уложить в два-три слоя камни так, чтобы они имели наклон 10–20° в сторону «горы» и врезались в грунт примерно на три четверти своей ширины.
«Сухие» стены с растениями. Стена будет выглядеть более привлекательно, если ее украсить растениями. В этом случае вместо обычного «венчающего» слоя здесь надо уложить в три слоя камни среднего размера, но не «насухо», а с использованием раствора. Пространство между обоими оболочками из камней выкладывают слоем гравия и заполняют землей. Для высадки растений обычно применяют песчаную, смешанную с торфом перегнойную почву.
Стену можно выложить и в виде лотка для растений. В принципе такое сооружение похоже на озелененную свободно стоящую стену. И в этом случае поверх мощных камней-связей кладут ряды камней на растворе.
При желании озеленить «сухую» стену необходимо оставить широкие швы между камнями, чтобы можно было заполнить их растительным грунтом. Особенно хорошо приживаются на такой стене горные растения, приспособленные к условиям скудной, малоплодородной почвы. В местах, хорошо освещаемых солнцем, можно высаживать колокольчики, пастушью сумку обыкновенную, бурачок, очиток.
Можно озеленить «сухую» стену и в тенистой части сада. В тени, например, хорошо растут папоротникообразные, льнянка, проломник, хохлатка и др. Затененные поверхности «сухой» стены через какое-то время покрываются мхом.
Однако растения не являются единственным природным элементом, способным украсить каменную ограду. Та же облицовка натуральным камнем кирпичного забора радикально меняет его внешний вид (фото 2.4.5).
2.5. Ограды металлические
Ограда из проволочной сетки. Проволочная сетка-рабица, пожалуй, самый простой и доступный материал для ограждения любого участка (фото 2.5.1). Изгородь из такой сетки долговечна, а принцип ее установки таков: на поставленных через равные промежутки столбах крепят два ряда стальной проволоки ∅3–6 мм, а саму сетку привязывают к ним, предварительно зафиксировав с каждого края (фото 2.5.2). Сетки выпускают с ячейками различной формы, что, впрочем, никак не сказывается при ее установке.
Столбы могут быть деревянными, а можно делать их и из стальных труб разного диаметра, а также из различного стального профиля. Крайние и угловые столбы укрепляют подпорками (раскосами). Расстояние между столбами зависит от высоты забора. Для сетки, имеющей высоту 1,5 м, их размещают на расстоянии не более 2 м, а столбы с натяжными муфтами (талрепами) — не далее 8 м друг от друга.
Столбы могут быть деревянными, а можно делать их и из стальных труб разного диаметра, а также из различного стального профиля. Крайние и угловые столбы укрепляют подпорками (раскосами). Расстояние между столбами зависит от высоты забора. Для сетки, имеющей высоту 1,5 м, их размещают на расстоянии не более 2 м, а столбы с натяжными муфтами (талрепами) — не далее 8 м друг от друга.