Страница:
Натягивание проволоки и сетки. Эту работу лучше выполнять вдвоем. Один осторожно разматывает бухту проволоки, следя за тем, чтобы она не закручивалась, а другой за свободный конец протягивает ее вдоль рядовых столбов. Дойдя до углового столба, несущую проволоку натягивают как можно сильнее и крепят, после чего процедуру повторяют для второй проволоки и так на каждой стороне изгороди.
К несущей проволоке сетку привязывают через каждые 30–40 см отрезками мягкой проволоки.
Раскатывают сетку и предварительно крепят ее к столбу не натянутой, а затем подтягивают за вставленную в крайние ячейки металлическую полосу или пруток и окончательно крепят.
Если необходимо нарастить кончившийся рулон, место соединения лучше расположить у столба, но можно соединить куски сетки металлическими прутками, что проще варианта, при котором сращивание производят проволокой. Чтобы избежать распускания ячеек и не пораниться об острые концы проволоки, их сцепляют между собой и загибают плоскогубцами.
При наличии достаточного количества стального уголка можно изготовить вполне приличный на вид забор из металлической сетки, сварив каркасы секций и заключив в них сетку (фото 2.5.3). Выглядит такое ограждение вполне достойно.
Понятно, что металлические конструкции нужно регулярно красить, иначе они проржавеют. Нередко застройщики предпочитают зеленый цвет. Эстетически выигрышны контрастные цвета — светло-коричневый, желтый, серый. Оцинкованную сетку красят через два-три года, неоцинкованную — сразу же после монтажа.
Однако установкой ограды из металлической сетки все не кончается, а скорее наоборот. Для продления ее срока службы она нуждается в периодическом уходе и ремонте.
Защита от ржавчины. Налипшие грязь и песок портят внешний вид металлической ограды, но их можно смыть струей воды из шланга. Ржавчину же удаляют иными способами. Но если с нею вовремя не «разобраться», ограда с годами полностью заржавеет. Даже оцинкованные элементы оград требуют постоянного ухода. Стоит только повредить цинковое покрытие, как в этих местах образуются очаги коррозии.
Прежде чем заново красить забор, следует полностью удалить старую отслаивающуюся краску, а также грязь и ржавчину. Очищенные места промывают водой, после чего самым правильным будет вытереть смоченные поверхности насухо. Старую краску и ржавчину «возьмет» металлическая щетка и грубая шкурка. Большую помощь при этой работе оказывают весьма многочисленные в настоящее время преобразователи ржавчины, среди которых есть и грунтующие составы. На участки, где металл проступает через старое лакокрасочное покрытие, наносят новый слой краски. Надежную защиту от коррозии на многие годы обеспечит двухслойное покрытие акриловым лаком.
Слабое место столбов из стальных труб — их открытые верхние торцы. Лакокрасочное покрытие быстрее всего нарушается именно в этих местах, и начинается коррозия. Защитить столбы помогут пластиковые и деревянные заглушки. При желании заглушки можно превратить в элемент декоративного оформления ограды.
Укрепление столбов и подтягивание сетки. С течением времени по разным причинам столбы ограды расшатываются, а сетка провисает. Чтобы восстановить «стройность» изгороди, столбы придется снова укрепить, сетку подтянуть, а порванную несущую проволоку заменить на новую.
Залитые бетоном столбы могут расшататься и из-за воздействия воды и сильных морозов. В этом случае следует снять сетку, вытащить столбы из ям и очистить последние от остатков бетона. Затем ямы заполняют новым, быстротвердеющим цементным раствором, ставят столбы на место и фиксируют на время. Через несколько минут цементный раствор «схватится».
Крайние и угловые столбы желательно укрепить подпорками, тоже закрепляемыми в бетонном цоколе. К установленным столбам крепят несущую проволоку, на которую навешивают старую сетку. Если несущая проволока сильно деформировалась, ее лучше заменить на новую.
Замена проволочной сетки. Менять весь забор сразу необязательно. Если на некоторых его участках повреждены только сетка и несущая проволока, а столбы — в порядке, можно ограничиться заменой только этих дефектных элементов. Заодно, конечно, проверяют и устойчивость столбов.
Забор — водопровод. Цельнометаллические ограды далеко не новость. Не в диковинку и использование для них стальных труб, в частности, отслуживших свой срок водопроводных. Тут все яснее ясного: трубы большего диаметра — столбы, а прочие сгодятся на остальные конструкционные элементы.
Но задался же вопросом москвич Я.Л. Клейнберг: а если трубы водопроводные, пусть даже и б/у, то почему бы не задействовать их в водопроводе? Ведь в первую очередь ограда окружает сад и огород, проблему полива которых все равно надо как-то решать.
Оригинальным ответом на этот вопрос и послужила конструкция, воплощенная автором идеи на практике (рис. 2.5.1). При этом правило — «все гениальное просто» — сработало и на этот раз. Секцию ограды образуют, как обычно, два столба 1, закрепленные в грунте, на чем и кончается вся традиционность конструкции. Силовая рама секции выполнена из подкосов 2 (трубы малого диаметра), нижние концы которых приварены к столбам, а верхние соединены (также сваркой) с гильзой 3 — трубой, несколько большего диаметра, чем та, что используется для водопровода. Собственно водопроводная труба 4 в составе секции проходит через соответствующие отверстия 5 в столбах и охватывается гильзой 3.
Рис. 2.5.1. Цельнометаллический забор-водопровод:
1 – опорные столбы; 2 – подкосы; 3 – гильза; 4 – верхняя поперечина; 5 – верхняя поперечина; 6 – тройники (муфты); 7 – патрубок; 8 – нижняя поперечина; 9 – вертикальные водопроводные трубы воротных створов; 10 – соединительные уголки; 11 – крепежные хомуты
Сборка отдельных труб в общий трубопровод осуществляется либо резьбовыми муфтами, либо тройниками 6. В последнем случае патрубок 7 используется для присоединения поливочного шланга. Таким образом, каждая труба 4 в пределах обычной секции зафиксирована в трех местах, причем крепление производится не «точечно», а на определенной базе. На образованную столбами и трубой 4 П-образную раму и навешивается собственно ограждение, например, металлическая сетка. В длинных секциях для крепления сетки снизу нужны элементы 8, которые, в частности, могут быть выполнены из полосового железа или уголка. Но при наличии такой возможности можно сделать их и из труб, и тогда получится вторая нитка водопровода.
В секциях, образующих воротные или калиточные створы, для поднятия верхней поперечины водопроводные трубы 9 состыковываются уголками 10, а для фиксации получающейся рамы на силовых столбах используются традиционные крепежные элементы, например, хомуты 11. Полученная в итоге конструкция обладает целым рядом положительных качеств, и в первую очередь технологичностью. Особенно следует подчеркнуть, что сварочные работы производятся только на силовой раме. Дело в том, что сварка трубопроводов требует самой высокой квалификации, поскольку сварные швы должны быть не только герметичными, но и выдерживать давление магистрали. Требуемой квалификации скорей всего у домашнего мастера не окажется. Но она в данном случае и не нужна, так как водопровод собран из прямых отрезков труб. Это значит, что их не только легче подобрать из исходного материала, но и не надо гнуть, что существенно упрощает всю работу.
Рациональная последовательность монтажа ограды такова. После установки столбов в них выполняются отверстия под трубы. Для этого можно использовать сначала сварку — прожигаются отверстия, которые затем доводятся до требуемых размеров, например, электродрелью с комплектом шарожек (металлических и абразивных). При этом небольшой обрезок водопроводной трубы послужит в качестве проходного калибра. В отверстия вставляется технологическая труба («скалка») с надетой на нее гильзой. Соединяемые детали (столбы, раскосы, гильза) пригоняются друг к другу, фиксируются прихватками и после проверки и уточнения взаимного положения свариваются. После этого «скалка» вынимается, а вместо нее устанавливается очередной отрезок водопроводной трубы. Работа существенно упростится, если использовать «скалку» длиной в две секции. Тогда ее не нужно будет вынимать из каждой секции, а достаточно передвинуть в последующую. Кроме того, при этом гораздо легче выдержать ровную линию при прокладке трубопровода.
Понятно, что любой мастер, взявший идею на вооружение, воплотит ее в чем-то по-своему. Но на что следует обратить внимание? В первую очередь на заготовку деталей для силовых рам. Их лучше подгонять, что называется, «по месту», ибо при установке столбов уход их от намеченного положения неизбежен и, если те же раскосы нарезать заранее, выдержать при сборке (сварке) требуемые размеры рам просто не удастся. То же касается и отверстий в трубах, поскольку они должны быть соосны с гильзами. Полезно несколько увеличить диаметры отверстий по сравнению с номинально необходимыми, что при прокладке трубопровода позволит компенсировать некоторые неизбежные погрешности изготовления всей конструкции. Это, пожалуй, и есть самые тонкие моменты сборки.
Идея весьма плодотворна и в плане творческого развития. Можно, например, снабдив верхнюю поперечину воротной секции тройниками с душевыми распылителями, получить импровизированную автомобильную мойку, легко упростить подвод воды к бане, рукомойнику т.п. Имея двухтрубный водопровод, резонно одну нить использовать для наиболее распространенной артезианской воды, а другую — для дождевой. Да мало ли еще что можно придумать и сделать с использованием воды, которая окажется на садовом или дачном участке всегда рядом.
Классический металлический. Для относительно быстрого изготовления ограждения используются стальные трубы, забиваемые в грунт. Верхние торцы таких столбов закрывают крышками, которые предохраняют их полости от влаги (фото 2.5.4), подчас выполняя и декоративные функции. Именно эти конструкция и технология приобрели в последнее время довольно широкое распространение, особенно на пучинистых грунтах, а практика подтверждает их стабильность и надежность. Вот почему имеет смысл подробно рассмотреть как раз такой случай на конкретном примере сплошной ограды из фасонного листового металлического профиля, каковую можно встретить все чаще.
Понятно, что подобные металлические конструкции монтируются на каркасе из столбов и продольных силовых элементов и что их нужно регулярно красить для защиты от коррозии. Но в данном случае цвет окраски является еще и элементом дизайна, который предоставляет застройщикам богатые возможности добиться того, чтобы все в комплексе выглядело еще и красиво.
Важно также, что возведение подобных оград сводится в основном к сварочным и, разумеется, монтажным работам, а неизбежные в иных случаях земляные и бетонные работы здесь попросту не требуются.
А теперь подробнее о собственно изготовлении металлического забора. Все, как обычно, начинается с подготовки фронта работ, для чего в данном случае пришлось расстаться с целой еловой рощицей (фото 2.5.5). Сразу же после этого, минуя не самые приятные земляные работы, можно приступать к установке столбов — забиванию их в грунт, соблюдая, однако, ряд наработанных практикой рекомендаций. В частности, при забивании использованной в данном случае трубы квадратного сечения 60 × 60 ее стало закручивать вокруг своей продольной оси. Для предотвращения этого крайне нежелательного явления пришлось воспользоваться трубным ключом (фото 2.5.6). Следует неукоснительно соблюдать вертикальность устанавливаемых столбов. Подобным образом устанавливаются все столбы, включая воротные (труба квадратного сечения 80 × 80).
Наступает черед изготовления прожилин (слег), для которых в данном случае использовался стальной профиль 50 × 25. Их решено было сварить отдельно из привезенных кусков в отрезки необходимой длины, которые посредством сварки же крепились на столбах (фото 2.5.7, 2.5.8).
Теперь предстояло изготовление ворот. В рассматриваемом случае калитку решено было встроить в одну из воротных створок. Здесь тщательность прирезки и подгонки деталей уменьшает коробление при сварке, в силу чего аккуратностью не стоит пренебрегать. Сварные швы шлифуются (фото 2.5.9).
Вместо традиционной отдельной навески каждой створки ворот крепление воротных створок на столбах было решено произвести совместно, т.е. фактически закреплять ворота целиком. Для этого потребовалось технологическое соединение створок между собой, которое должно было быть с одной стороны очень надежным, а с другой — быстросъемным, в силу чего соединение это было выполнено из стального профиля на сварных клепках (фото 2.5.10–2.5.12). Ворота «в сборе» выставлялись по уровню. Лицевая плоскость воротных створок была вынесена несколько вперед.
Далее следовала установка воротных петель. Здесь тоже имеется некая тонкость. Поскольку листы ограждения навешиваются на внешнюю сторону забора, в ту же сторону необходимо несколько сместить и воротные петли, т.е. их надо установить с зазором, который при сварке был обеспечен алюминиевой проволокой (фото 2.5.13), после чего петли и были приварены. Затем резонно приварить силовые элементы воротных створок (фото 2.5.14), а после снятия их технологического соединения укрепить петли в ранее недоступных местах. Окончательную сварку створок ворот проще производить после их снятия с петель, тогда же легче шлифуются сварные швы (фото 2.5.15).
Снова вешаем ворота на петли, проверяем работу створок и калитки, производим рихтовку элементов, пострадавших от термических поводок. Окончательно подгоняем высоту воротных столбов. Изготавливаем съемное (для пропуска грузовиков) навершие ворот (фото 2.5.16). После установки навершия на место конструкция каркаса воротного створа фактически завершена, но еще нужно установить различные запоры и фиксаторы (фото 2.5.17), которые можно крепить сваркой, клепкой или саморезами.
Стандартную процедуру возведения каркаса ограды можно было бы на этом и завершить. Но в описываемом случае пришлось решить еще одну, довольно типичную проблему. Дело в том, что один из воротных столбов пришелся на место столба старой изгороди, который был установлен в непомерное бетонное основание. Мало того, что его разрушение и извлечение доставило много хлопот, из-за образовавшейся ямы новый столб расчетной длины оказался недостаточно заглубленным в материковый грунт, вследствие чего его крепление вызывало сомнения. Для расшатавшихся и покосившихся столбов это стандартная ситуация. Но для столба новой изгороди слабого крепления допускать не хотелось. Положение усугублялось тем, что работы велись в сырую погоду, яма быстро заполнилась водой и стереотипная трамбовка грунта с камнями особой уверенности не вселяла. Таким образом, возникла задача укрепления слабо стоящего столба.
Было решено использовать кол с растяжкой, подобные тем, что используются при постановке палатки. Понятно, что и кол и растяжка должны быть совсем другими, ибо воротный столб — далеко не палатка. Вот почему в качестве кола был взят отрезок трубы квадратного сечения 60 × 60 длиной больше метра (фото 2.5.18).
Все было бы прекрасно, если бы не одно обстоятельство — жестко соединять растяжку со столбом нельзя, ибо в таком случае можно получить прямо противоположный эффект — вместо фиксации столб завалится. Дело в том, что при практически неизбежной разнице в сезонных подвижках столба и кола с растяжкой жесткое соединение растяжки со столбом потянет его в ту или иную сторону. Эта задача была решена так. На прилегающем к столбу конце растяжки был жестко закреплен параллельный столбу отрезок профиля, верхний и нижний концы которого свободно (с гарантированным зазором) помещены в жестко закрепленные на столбе отрезки профиля большего сечения. Теперь растяжка с колом удерживают столб от наклона и имеют возможность вертикального перемещения относительно столба (фото 2.5.19). Очевидно, что описанное крепление вполне подойдет и при выравнивании покосившихся столбов.
Остается навеска ограждения. Листы выставляются вертикально, выравниваются по верху и по низу и крепятся к прожилинам саморезами. Положение саморезов на лицевой поверхности ограждения предварительно размечается, что обеспечивает нормальный вид готового забора. Влияет на геометрию конструкции и уклон местности (фото 2.5.20).
Вообще навеска ограждения на прямых участках изгороди особых проблем не вызывает и производится достаточно быстро, а вот на воротном створе да еще и со встроенной калиткой наверняка потребуется резка листов, для чего резонно воспользоваться «болгаркой».
Отрадно, что когда наступает этот этап, сама собой напрашивается поговорка: «Конец — всему делу венец» (фото 2.5.21).
Вполне очевидно, что калитка не обязательно должна быть встроена в створку ворот, а может быть выполнена отдельно.
При использовании в качестве материала ограждения профилированного металлического листа в конструкции забора могут быть и куда как более серьезные отличия. Например, он может иметь капитальные кирпичные столбы (фото 2.5.22) или расположенные на том же цоколе тонкие рядовые столбы и капитальный воротный створ (фото 2.5.23). Возможны и другие варианты. Но давайте заметим, что чем хуже (пучинистее) грунт и чем больше протяженность ограды, тем более оправданна описанная выше конструкция.
2.6. Комбинированные конструкции оград
2.7. Столбы изгородей
К несущей проволоке сетку привязывают через каждые 30–40 см отрезками мягкой проволоки.
Раскатывают сетку и предварительно крепят ее к столбу не натянутой, а затем подтягивают за вставленную в крайние ячейки металлическую полосу или пруток и окончательно крепят.
Если необходимо нарастить кончившийся рулон, место соединения лучше расположить у столба, но можно соединить куски сетки металлическими прутками, что проще варианта, при котором сращивание производят проволокой. Чтобы избежать распускания ячеек и не пораниться об острые концы проволоки, их сцепляют между собой и загибают плоскогубцами.
При наличии достаточного количества стального уголка можно изготовить вполне приличный на вид забор из металлической сетки, сварив каркасы секций и заключив в них сетку (фото 2.5.3). Выглядит такое ограждение вполне достойно.
Понятно, что металлические конструкции нужно регулярно красить, иначе они проржавеют. Нередко застройщики предпочитают зеленый цвет. Эстетически выигрышны контрастные цвета — светло-коричневый, желтый, серый. Оцинкованную сетку красят через два-три года, неоцинкованную — сразу же после монтажа.
Однако установкой ограды из металлической сетки все не кончается, а скорее наоборот. Для продления ее срока службы она нуждается в периодическом уходе и ремонте.
Защита от ржавчины. Налипшие грязь и песок портят внешний вид металлической ограды, но их можно смыть струей воды из шланга. Ржавчину же удаляют иными способами. Но если с нею вовремя не «разобраться», ограда с годами полностью заржавеет. Даже оцинкованные элементы оград требуют постоянного ухода. Стоит только повредить цинковое покрытие, как в этих местах образуются очаги коррозии.
Прежде чем заново красить забор, следует полностью удалить старую отслаивающуюся краску, а также грязь и ржавчину. Очищенные места промывают водой, после чего самым правильным будет вытереть смоченные поверхности насухо. Старую краску и ржавчину «возьмет» металлическая щетка и грубая шкурка. Большую помощь при этой работе оказывают весьма многочисленные в настоящее время преобразователи ржавчины, среди которых есть и грунтующие составы. На участки, где металл проступает через старое лакокрасочное покрытие, наносят новый слой краски. Надежную защиту от коррозии на многие годы обеспечит двухслойное покрытие акриловым лаком.
Слабое место столбов из стальных труб — их открытые верхние торцы. Лакокрасочное покрытие быстрее всего нарушается именно в этих местах, и начинается коррозия. Защитить столбы помогут пластиковые и деревянные заглушки. При желании заглушки можно превратить в элемент декоративного оформления ограды.
Укрепление столбов и подтягивание сетки. С течением времени по разным причинам столбы ограды расшатываются, а сетка провисает. Чтобы восстановить «стройность» изгороди, столбы придется снова укрепить, сетку подтянуть, а порванную несущую проволоку заменить на новую.
Залитые бетоном столбы могут расшататься и из-за воздействия воды и сильных морозов. В этом случае следует снять сетку, вытащить столбы из ям и очистить последние от остатков бетона. Затем ямы заполняют новым, быстротвердеющим цементным раствором, ставят столбы на место и фиксируют на время. Через несколько минут цементный раствор «схватится».
Крайние и угловые столбы желательно укрепить подпорками, тоже закрепляемыми в бетонном цоколе. К установленным столбам крепят несущую проволоку, на которую навешивают старую сетку. Если несущая проволока сильно деформировалась, ее лучше заменить на новую.
Замена проволочной сетки. Менять весь забор сразу необязательно. Если на некоторых его участках повреждены только сетка и несущая проволока, а столбы — в порядке, можно ограничиться заменой только этих дефектных элементов. Заодно, конечно, проверяют и устойчивость столбов.
Забор — водопровод. Цельнометаллические ограды далеко не новость. Не в диковинку и использование для них стальных труб, в частности, отслуживших свой срок водопроводных. Тут все яснее ясного: трубы большего диаметра — столбы, а прочие сгодятся на остальные конструкционные элементы.
Но задался же вопросом москвич Я.Л. Клейнберг: а если трубы водопроводные, пусть даже и б/у, то почему бы не задействовать их в водопроводе? Ведь в первую очередь ограда окружает сад и огород, проблему полива которых все равно надо как-то решать.
Оригинальным ответом на этот вопрос и послужила конструкция, воплощенная автором идеи на практике (рис. 2.5.1). При этом правило — «все гениальное просто» — сработало и на этот раз. Секцию ограды образуют, как обычно, два столба 1, закрепленные в грунте, на чем и кончается вся традиционность конструкции. Силовая рама секции выполнена из подкосов 2 (трубы малого диаметра), нижние концы которых приварены к столбам, а верхние соединены (также сваркой) с гильзой 3 — трубой, несколько большего диаметра, чем та, что используется для водопровода. Собственно водопроводная труба 4 в составе секции проходит через соответствующие отверстия 5 в столбах и охватывается гильзой 3.
1 – опорные столбы; 2 – подкосы; 3 – гильза; 4 – верхняя поперечина; 5 – верхняя поперечина; 6 – тройники (муфты); 7 – патрубок; 8 – нижняя поперечина; 9 – вертикальные водопроводные трубы воротных створов; 10 – соединительные уголки; 11 – крепежные хомуты
Сборка отдельных труб в общий трубопровод осуществляется либо резьбовыми муфтами, либо тройниками 6. В последнем случае патрубок 7 используется для присоединения поливочного шланга. Таким образом, каждая труба 4 в пределах обычной секции зафиксирована в трех местах, причем крепление производится не «точечно», а на определенной базе. На образованную столбами и трубой 4 П-образную раму и навешивается собственно ограждение, например, металлическая сетка. В длинных секциях для крепления сетки снизу нужны элементы 8, которые, в частности, могут быть выполнены из полосового железа или уголка. Но при наличии такой возможности можно сделать их и из труб, и тогда получится вторая нитка водопровода.
В секциях, образующих воротные или калиточные створы, для поднятия верхней поперечины водопроводные трубы 9 состыковываются уголками 10, а для фиксации получающейся рамы на силовых столбах используются традиционные крепежные элементы, например, хомуты 11. Полученная в итоге конструкция обладает целым рядом положительных качеств, и в первую очередь технологичностью. Особенно следует подчеркнуть, что сварочные работы производятся только на силовой раме. Дело в том, что сварка трубопроводов требует самой высокой квалификации, поскольку сварные швы должны быть не только герметичными, но и выдерживать давление магистрали. Требуемой квалификации скорей всего у домашнего мастера не окажется. Но она в данном случае и не нужна, так как водопровод собран из прямых отрезков труб. Это значит, что их не только легче подобрать из исходного материала, но и не надо гнуть, что существенно упрощает всю работу.
Рациональная последовательность монтажа ограды такова. После установки столбов в них выполняются отверстия под трубы. Для этого можно использовать сначала сварку — прожигаются отверстия, которые затем доводятся до требуемых размеров, например, электродрелью с комплектом шарожек (металлических и абразивных). При этом небольшой обрезок водопроводной трубы послужит в качестве проходного калибра. В отверстия вставляется технологическая труба («скалка») с надетой на нее гильзой. Соединяемые детали (столбы, раскосы, гильза) пригоняются друг к другу, фиксируются прихватками и после проверки и уточнения взаимного положения свариваются. После этого «скалка» вынимается, а вместо нее устанавливается очередной отрезок водопроводной трубы. Работа существенно упростится, если использовать «скалку» длиной в две секции. Тогда ее не нужно будет вынимать из каждой секции, а достаточно передвинуть в последующую. Кроме того, при этом гораздо легче выдержать ровную линию при прокладке трубопровода.
Понятно, что любой мастер, взявший идею на вооружение, воплотит ее в чем-то по-своему. Но на что следует обратить внимание? В первую очередь на заготовку деталей для силовых рам. Их лучше подгонять, что называется, «по месту», ибо при установке столбов уход их от намеченного положения неизбежен и, если те же раскосы нарезать заранее, выдержать при сборке (сварке) требуемые размеры рам просто не удастся. То же касается и отверстий в трубах, поскольку они должны быть соосны с гильзами. Полезно несколько увеличить диаметры отверстий по сравнению с номинально необходимыми, что при прокладке трубопровода позволит компенсировать некоторые неизбежные погрешности изготовления всей конструкции. Это, пожалуй, и есть самые тонкие моменты сборки.
Идея весьма плодотворна и в плане творческого развития. Можно, например, снабдив верхнюю поперечину воротной секции тройниками с душевыми распылителями, получить импровизированную автомобильную мойку, легко упростить подвод воды к бане, рукомойнику т.п. Имея двухтрубный водопровод, резонно одну нить использовать для наиболее распространенной артезианской воды, а другую — для дождевой. Да мало ли еще что можно придумать и сделать с использованием воды, которая окажется на садовом или дачном участке всегда рядом.
Классический металлический. Для относительно быстрого изготовления ограждения используются стальные трубы, забиваемые в грунт. Верхние торцы таких столбов закрывают крышками, которые предохраняют их полости от влаги (фото 2.5.4), подчас выполняя и декоративные функции. Именно эти конструкция и технология приобрели в последнее время довольно широкое распространение, особенно на пучинистых грунтах, а практика подтверждает их стабильность и надежность. Вот почему имеет смысл подробно рассмотреть как раз такой случай на конкретном примере сплошной ограды из фасонного листового металлического профиля, каковую можно встретить все чаще.
Понятно, что подобные металлические конструкции монтируются на каркасе из столбов и продольных силовых элементов и что их нужно регулярно красить для защиты от коррозии. Но в данном случае цвет окраски является еще и элементом дизайна, который предоставляет застройщикам богатые возможности добиться того, чтобы все в комплексе выглядело еще и красиво.
Важно также, что возведение подобных оград сводится в основном к сварочным и, разумеется, монтажным работам, а неизбежные в иных случаях земляные и бетонные работы здесь попросту не требуются.
А теперь подробнее о собственно изготовлении металлического забора. Все, как обычно, начинается с подготовки фронта работ, для чего в данном случае пришлось расстаться с целой еловой рощицей (фото 2.5.5). Сразу же после этого, минуя не самые приятные земляные работы, можно приступать к установке столбов — забиванию их в грунт, соблюдая, однако, ряд наработанных практикой рекомендаций. В частности, при забивании использованной в данном случае трубы квадратного сечения 60 × 60 ее стало закручивать вокруг своей продольной оси. Для предотвращения этого крайне нежелательного явления пришлось воспользоваться трубным ключом (фото 2.5.6). Следует неукоснительно соблюдать вертикальность устанавливаемых столбов. Подобным образом устанавливаются все столбы, включая воротные (труба квадратного сечения 80 × 80).
Наступает черед изготовления прожилин (слег), для которых в данном случае использовался стальной профиль 50 × 25. Их решено было сварить отдельно из привезенных кусков в отрезки необходимой длины, которые посредством сварки же крепились на столбах (фото 2.5.7, 2.5.8).
Теперь предстояло изготовление ворот. В рассматриваемом случае калитку решено было встроить в одну из воротных створок. Здесь тщательность прирезки и подгонки деталей уменьшает коробление при сварке, в силу чего аккуратностью не стоит пренебрегать. Сварные швы шлифуются (фото 2.5.9).
Вместо традиционной отдельной навески каждой створки ворот крепление воротных створок на столбах было решено произвести совместно, т.е. фактически закреплять ворота целиком. Для этого потребовалось технологическое соединение створок между собой, которое должно было быть с одной стороны очень надежным, а с другой — быстросъемным, в силу чего соединение это было выполнено из стального профиля на сварных клепках (фото 2.5.10–2.5.12). Ворота «в сборе» выставлялись по уровню. Лицевая плоскость воротных створок была вынесена несколько вперед.
Далее следовала установка воротных петель. Здесь тоже имеется некая тонкость. Поскольку листы ограждения навешиваются на внешнюю сторону забора, в ту же сторону необходимо несколько сместить и воротные петли, т.е. их надо установить с зазором, который при сварке был обеспечен алюминиевой проволокой (фото 2.5.13), после чего петли и были приварены. Затем резонно приварить силовые элементы воротных створок (фото 2.5.14), а после снятия их технологического соединения укрепить петли в ранее недоступных местах. Окончательную сварку створок ворот проще производить после их снятия с петель, тогда же легче шлифуются сварные швы (фото 2.5.15).
Снова вешаем ворота на петли, проверяем работу створок и калитки, производим рихтовку элементов, пострадавших от термических поводок. Окончательно подгоняем высоту воротных столбов. Изготавливаем съемное (для пропуска грузовиков) навершие ворот (фото 2.5.16). После установки навершия на место конструкция каркаса воротного створа фактически завершена, но еще нужно установить различные запоры и фиксаторы (фото 2.5.17), которые можно крепить сваркой, клепкой или саморезами.
Стандартную процедуру возведения каркаса ограды можно было бы на этом и завершить. Но в описываемом случае пришлось решить еще одну, довольно типичную проблему. Дело в том, что один из воротных столбов пришелся на место столба старой изгороди, который был установлен в непомерное бетонное основание. Мало того, что его разрушение и извлечение доставило много хлопот, из-за образовавшейся ямы новый столб расчетной длины оказался недостаточно заглубленным в материковый грунт, вследствие чего его крепление вызывало сомнения. Для расшатавшихся и покосившихся столбов это стандартная ситуация. Но для столба новой изгороди слабого крепления допускать не хотелось. Положение усугублялось тем, что работы велись в сырую погоду, яма быстро заполнилась водой и стереотипная трамбовка грунта с камнями особой уверенности не вселяла. Таким образом, возникла задача укрепления слабо стоящего столба.
Было решено использовать кол с растяжкой, подобные тем, что используются при постановке палатки. Понятно, что и кол и растяжка должны быть совсем другими, ибо воротный столб — далеко не палатка. Вот почему в качестве кола был взят отрезок трубы квадратного сечения 60 × 60 длиной больше метра (фото 2.5.18).
Все было бы прекрасно, если бы не одно обстоятельство — жестко соединять растяжку со столбом нельзя, ибо в таком случае можно получить прямо противоположный эффект — вместо фиксации столб завалится. Дело в том, что при практически неизбежной разнице в сезонных подвижках столба и кола с растяжкой жесткое соединение растяжки со столбом потянет его в ту или иную сторону. Эта задача была решена так. На прилегающем к столбу конце растяжки был жестко закреплен параллельный столбу отрезок профиля, верхний и нижний концы которого свободно (с гарантированным зазором) помещены в жестко закрепленные на столбе отрезки профиля большего сечения. Теперь растяжка с колом удерживают столб от наклона и имеют возможность вертикального перемещения относительно столба (фото 2.5.19). Очевидно, что описанное крепление вполне подойдет и при выравнивании покосившихся столбов.
Остается навеска ограждения. Листы выставляются вертикально, выравниваются по верху и по низу и крепятся к прожилинам саморезами. Положение саморезов на лицевой поверхности ограждения предварительно размечается, что обеспечивает нормальный вид готового забора. Влияет на геометрию конструкции и уклон местности (фото 2.5.20).
Вообще навеска ограждения на прямых участках изгороди особых проблем не вызывает и производится достаточно быстро, а вот на воротном створе да еще и со встроенной калиткой наверняка потребуется резка листов, для чего резонно воспользоваться «болгаркой».
Отрадно, что когда наступает этот этап, сама собой напрашивается поговорка: «Конец — всему делу венец» (фото 2.5.21).
Вполне очевидно, что калитка не обязательно должна быть встроена в створку ворот, а может быть выполнена отдельно.
При использовании в качестве материала ограждения профилированного металлического листа в конструкции забора могут быть и куда как более серьезные отличия. Например, он может иметь капитальные кирпичные столбы (фото 2.5.22) или расположенные на том же цоколе тонкие рядовые столбы и капитальный воротный створ (фото 2.5.23). Возможны и другие варианты. Но давайте заметим, что чем хуже (пучинистее) грунт и чем больше протяженность ограды, тем более оправданна описанная выше конструкция.
2.6. Комбинированные конструкции оград
Такие ограды возводят из нескольких строительных материалов в различной комбинации, например, столбы и цоколь — из кирпича или природного камня, ограждение — из металлической или деревянной обрешетки (фото 2.6.1–2.6.3).
Подавляющее большинство оград именно таковыми и являются, а использование пластиков в конструкциях ограждений необычайно расширило их многообразие.
Долговечны ограды с металлической обрешеткой. Несущими элементами у них могут служить металлические круглые столбы (между ними прокладывают цоколь шириной 25 см из кирпича или природного камня) с обрешеткой из арматурной крупноячеистой сетки, которую приваривают к рамочному каркасу из труб, уголков или коробчатых профилей. Обрешетку делают и из полосовой стали (фото 2.6.4) с использованием простейших декоративных элементов или без таковых. Стойки каркаса удерживаются подкосами, закрепленными в цоколе ограды, который можно облицевать природным камнем или глазурованной плиткой.
Однако следует учитывать, что заборы из металлических конструкций имеют один существенный недостаток — нуждаются в регулярной покраске. Выгодно отличаются от них ограды из кирпича или фасонной керамики со сквозной обрешеткой на песчано-цементном или известковом растворе. Основание их выполняют так же, как и других оград, с той лишь разницей, что расстояние между столбами должно быть кратно размеру применяемого керамического блока.
Очень часто ограды окрашивают в зеленый цвет разных оттенков, однако с таким фоном растения плохо сочетаются, в то время как светлые коричневые, желтые и серые цвета различного тона контрастно выделяют их на фоне участка и создают приятный общий колорит.
Очевидно, что заборы, выходящие на улицу, и ограждения, разделяющие соседние участки, резонно делать разными по конструкции, ибо внешние ограды чаще всего наделены и «представительскими» функциями.
«Заборный цикл». Построенная из чего угодно, изгородь все же всегда остается изгородью. А можно ли ее снабдить еще какой-нибудь полезной функцией? Давайте посмотрим.
Получаемые при обрезке плодовых деревьев и кустарников в процессе ухода за садом ветки обычно сжигают. Такая утилизация требует определенной организации и трудозатрат: необходимо иметь специальные дворовые мусоросжигательные печи, ветки сжигают, как правило, сырыми (не хранить же горы этих веток на и без того тесном участке), и, наконец, приходится в горячую весеннюю пору тратить время на избавление от этих «неуютных» отходов. Традиция эта вполне понятна — ведь что-что, а ветки строевым материалом никак не назовешь.
В то же время давно известна конструкция, в которой успешно используется нестроевая древесина — это плетень. Правда, при ориентировании изготовления плетня на «собственные» ресурсы возникает проблема слег: их надо либо добывать в лесу (что не этично), либо чем-то заменять. Оказалось, что и тут есть возможность утилизации отходов, но уже строительных — металлических.
На практике реализована следующая конструкция: в пролетах между опорными столбами изгороди были установлены металлические сварные рамы, в которые и заплетены ветки (очень хороши оказались от «черноплодки», но годятся практически любые).
Так как рамы не создают общий зрительный образ изгороди, а после установки могут быть фактически полностью закрыты густым плетением веток, соседние рамы можно делать по-разному и из различного материала. Годятся старые трубы, пруток, различный по размеру уголок и т.п. Готовые рамы имеет смысл покрасить зеленой или коричневой, например, масляной краской.
При изготовлении такой изгороди можно организовать своеобразный заборный цикл. Во-первых, сами секции делать поочередно, исходя из наличия потребного материала, т.е. строительных отходов. Во-вторых, ветки в плетне могут служить несколько лет, после чего становятся кондиционным топливом (а точнее, идеальной растопкой) для печей жилых построек.
В-третьих, процесс замены ветвей в плетне по времени не превосходит утилизации свежесрезанных ветвей и, кроме того, не сопровождается обильным и весьма неприятным задымлением. Это значит, что, периодически обновляя изгородь, можно получать еще и кондиционное топливо, которым сырые ветви никак не являются.
В простейшем варианте (при отсутствии сварки и наличии подходящих по размерам металлических элементов) можно обойтись просто слегами из них (по аналогии с плетнем-прототипом).
Подавляющее большинство оград именно таковыми и являются, а использование пластиков в конструкциях ограждений необычайно расширило их многообразие.
Долговечны ограды с металлической обрешеткой. Несущими элементами у них могут служить металлические круглые столбы (между ними прокладывают цоколь шириной 25 см из кирпича или природного камня) с обрешеткой из арматурной крупноячеистой сетки, которую приваривают к рамочному каркасу из труб, уголков или коробчатых профилей. Обрешетку делают и из полосовой стали (фото 2.6.4) с использованием простейших декоративных элементов или без таковых. Стойки каркаса удерживаются подкосами, закрепленными в цоколе ограды, который можно облицевать природным камнем или глазурованной плиткой.
Однако следует учитывать, что заборы из металлических конструкций имеют один существенный недостаток — нуждаются в регулярной покраске. Выгодно отличаются от них ограды из кирпича или фасонной керамики со сквозной обрешеткой на песчано-цементном или известковом растворе. Основание их выполняют так же, как и других оград, с той лишь разницей, что расстояние между столбами должно быть кратно размеру применяемого керамического блока.
Очень часто ограды окрашивают в зеленый цвет разных оттенков, однако с таким фоном растения плохо сочетаются, в то время как светлые коричневые, желтые и серые цвета различного тона контрастно выделяют их на фоне участка и создают приятный общий колорит.
Очевидно, что заборы, выходящие на улицу, и ограждения, разделяющие соседние участки, резонно делать разными по конструкции, ибо внешние ограды чаще всего наделены и «представительскими» функциями.
«Заборный цикл». Построенная из чего угодно, изгородь все же всегда остается изгородью. А можно ли ее снабдить еще какой-нибудь полезной функцией? Давайте посмотрим.
Получаемые при обрезке плодовых деревьев и кустарников в процессе ухода за садом ветки обычно сжигают. Такая утилизация требует определенной организации и трудозатрат: необходимо иметь специальные дворовые мусоросжигательные печи, ветки сжигают, как правило, сырыми (не хранить же горы этих веток на и без того тесном участке), и, наконец, приходится в горячую весеннюю пору тратить время на избавление от этих «неуютных» отходов. Традиция эта вполне понятна — ведь что-что, а ветки строевым материалом никак не назовешь.
В то же время давно известна конструкция, в которой успешно используется нестроевая древесина — это плетень. Правда, при ориентировании изготовления плетня на «собственные» ресурсы возникает проблема слег: их надо либо добывать в лесу (что не этично), либо чем-то заменять. Оказалось, что и тут есть возможность утилизации отходов, но уже строительных — металлических.
На практике реализована следующая конструкция: в пролетах между опорными столбами изгороди были установлены металлические сварные рамы, в которые и заплетены ветки (очень хороши оказались от «черноплодки», но годятся практически любые).
Так как рамы не создают общий зрительный образ изгороди, а после установки могут быть фактически полностью закрыты густым плетением веток, соседние рамы можно делать по-разному и из различного материала. Годятся старые трубы, пруток, различный по размеру уголок и т.п. Готовые рамы имеет смысл покрасить зеленой или коричневой, например, масляной краской.
При изготовлении такой изгороди можно организовать своеобразный заборный цикл. Во-первых, сами секции делать поочередно, исходя из наличия потребного материала, т.е. строительных отходов. Во-вторых, ветки в плетне могут служить несколько лет, после чего становятся кондиционным топливом (а точнее, идеальной растопкой) для печей жилых построек.
В-третьих, процесс замены ветвей в плетне по времени не превосходит утилизации свежесрезанных ветвей и, кроме того, не сопровождается обильным и весьма неприятным задымлением. Это значит, что, периодически обновляя изгородь, можно получать еще и кондиционное топливо, которым сырые ветви никак не являются.
В простейшем варианте (при отсутствии сварки и наличии подходящих по размерам металлических элементов) можно обойтись просто слегами из них (по аналогии с плетнем-прототипом).
2.7. Столбы изгородей
Ограды закрепляют на столбах, так или иначе фиксируемых в грунте. Столбы — главный несущий элемент ограды, изготовление и установка их требуют особой тщательности. Столбы оград бывают деревянными, кирпичными, железобетонными, металлическими, из асбоцементных труб и в настоящее время пластмассовыми.
Наиболее устоявшаяся технология крепления столбов в грунте включает в себя копку (бурение) ям под столбы и окончательная фиксация столбов посредством бетонирования. А наиболее распространенная при этом ошибка — бетонирование столба в основном на уровне грунта. При этом возникает явление, иногда называемое «эффектом шляпки гвоздя» — силы пучения грунта подобно гвоздодеру выдергивают конструкцию наверх при замерзании грунта. То же происходит и без «шляпки», если подошва столба расположена выше глубины промерзания грунта. Вот почему, каковы бы ни были столбы, а чуть ли не главным является вопрос о глубине их заложения.
Рис. 2.7.1. Тянущие силы превосходят удерживающие
Почвы во многих областях России, особенно в Нечерноземье чаще всего являются пучинистыми, т.е. при замерзании расширяются (вспучиваются), причем очень неравномерно, вытаскивая наверх все, к чему они примерзли. Так как нагрузка вниз на столбы ограды по строительным меркам крайне мала, а нижним не промерзшим слоям грунта при мелком заложении столбов (рис. 2.7.1) не удается их удержать, поднимаются они вместе с вспучивающимся грунтом. При весеннем оттаивании грунта, как правило, столб не возвращается «на место» — по крайней мере полностью, а образовавшееся под ним полость заполняется талым грунтом. Вследствие этого глубина заложения столбов со временем значительно уменьшается, и процесс только усиливается — что называется «столбы пошли наверх». Считается, что для противодействия этому явлению столбы ограды необходимо заложить на такую глубину, чтобы усилия замерзающих верхних слоев грунта не превзошли удерживающих усилий слоев нижних (рис. 2.7.2).
Рис. 2.7.2. Считается, что столбы ограды необходимо заложить на такую глубину, чтобы усилия замерзающих верхних слоев грунта не превзошли удерживающих усилий слоев нижних
Этому напрямую способствует расширение нижнего конца столба. Например, на нижнем конце металлической стойки можно приварить обрезок уголка (рис. 2.7.3). У асбоцементной трубы «якорь» внизу делают из бетона или раствора (рис. 2.7.4).
Рис. 2.7.3. На нижнем конце металлической стойки «якорь» можно приварить
А как сделать, чтобы деревянные столбы дольше стояли? Про обмотку подземной части деревянных столбов толем или рубероидом можно сказать, что от этого «кроме вреда никакой пользы». Влага все равно проходит через стыки обмотки, в том числе и многослойной, да еще и удерживается там, когда вокруг все сохнет.
Рис. 2.7.4. У асбоцементной трубы «якорь» внизу делают из бетона или раствора
Что же касается обжига или обмазки горячим битумом, то есть старинные и очень убедительные рекомендации комбинировать оба указанных способа так, что сначала подземную или подводную часть столба необходимо обугливать, а затем, пока уголь еще не совсем остыл, насыщать его смолою. При высыхании остается твердая смола, заполняющая все поры наружной обугленной части дерева, благодаря чему получается непроницаемый для воздуха и влаги покров, отлично предохраняющий от гниения все остальное. Та часть столба, которая находится над землею или водою, также подвержена скорому загниванию, во избежание чего она тоже должна быть подвергнута совместному обугливанию и осмолению.
Наиболее устоявшаяся технология крепления столбов в грунте включает в себя копку (бурение) ям под столбы и окончательная фиксация столбов посредством бетонирования. А наиболее распространенная при этом ошибка — бетонирование столба в основном на уровне грунта. При этом возникает явление, иногда называемое «эффектом шляпки гвоздя» — силы пучения грунта подобно гвоздодеру выдергивают конструкцию наверх при замерзании грунта. То же происходит и без «шляпки», если подошва столба расположена выше глубины промерзания грунта. Вот почему, каковы бы ни были столбы, а чуть ли не главным является вопрос о глубине их заложения.
Почвы во многих областях России, особенно в Нечерноземье чаще всего являются пучинистыми, т.е. при замерзании расширяются (вспучиваются), причем очень неравномерно, вытаскивая наверх все, к чему они примерзли. Так как нагрузка вниз на столбы ограды по строительным меркам крайне мала, а нижним не промерзшим слоям грунта при мелком заложении столбов (рис. 2.7.1) не удается их удержать, поднимаются они вместе с вспучивающимся грунтом. При весеннем оттаивании грунта, как правило, столб не возвращается «на место» — по крайней мере полностью, а образовавшееся под ним полость заполняется талым грунтом. Вследствие этого глубина заложения столбов со временем значительно уменьшается, и процесс только усиливается — что называется «столбы пошли наверх». Считается, что для противодействия этому явлению столбы ограды необходимо заложить на такую глубину, чтобы усилия замерзающих верхних слоев грунта не превзошли удерживающих усилий слоев нижних (рис. 2.7.2).
Этому напрямую способствует расширение нижнего конца столба. Например, на нижнем конце металлической стойки можно приварить обрезок уголка (рис. 2.7.3). У асбоцементной трубы «якорь» внизу делают из бетона или раствора (рис. 2.7.4).
А как сделать, чтобы деревянные столбы дольше стояли? Про обмотку подземной части деревянных столбов толем или рубероидом можно сказать, что от этого «кроме вреда никакой пользы». Влага все равно проходит через стыки обмотки, в том числе и многослойной, да еще и удерживается там, когда вокруг все сохнет.
Что же касается обжига или обмазки горячим битумом, то есть старинные и очень убедительные рекомендации комбинировать оба указанных способа так, что сначала подземную или подводную часть столба необходимо обугливать, а затем, пока уголь еще не совсем остыл, насыщать его смолою. При высыхании остается твердая смола, заполняющая все поры наружной обугленной части дерева, благодаря чему получается непроницаемый для воздуха и влаги покров, отлично предохраняющий от гниения все остальное. Та часть столба, которая находится над землею или водою, также подвержена скорому загниванию, во избежание чего она тоже должна быть подвергнута совместному обугливанию и осмолению.