Страница:
В качестве следующего шага позаботимся об ограничении боковых поверхностях, причем здесь можно идти различными путями. Очень целесообразно сделать обрешетку из вертикальных узких реек с расстояниями между ними 5 – 7 см. В этом случае при обычно наблюдаемом оседании массы субстрата уже высаженные между планками растения не будут повреждены. Поскольку увлажненная питательным раствором масса субстрата имеет большой вес, она, соответственно, оказывает на боковые рейки значительное давление. Для того, чтобы не происходило выпирания реек на более или менее высоких стенках, на боковых поверхностях через каждые 40 – 50 см следует укреплять усилительную горизонтальную планку, которую, кроме того, соединяют проволокой с аналогичной планкой на противолежащей стенке основы (см. рис. 5). Если это сделано, то можно не беспокоиться за боковые поверхности.
Рис. 5. Примеры основ, изготовленных из разных материалов: 1 – основа из планок; 2 – основа из бамбуковых палок; 3 – усилительные рейки (планки); 4 – проволочная сетка; 5 – проволочные стяжки.
Другим, часто выбираемым и ведущим к той же цели путем является использование проволочной сетки. Для этого подходят любые сетки с размером ячей от 50 до максимум 75 мм, если они покрыты изолирующим слоем битумной краски. Преимущество сеток заключается в том, что они через короткое время становятся невидимыми для глаза, поскольку тонкая проволока погружается в массу субстрата или же маскируется растениями. Недостаток сетки заключается в том, что при оседании массы субстрата растения в отдельных ячеях оказываются подвешенными на сетке и повреждаются.
Однако этого можно избежать при достаточно заботливом заполнении сетки субстратом. На проволочных сетках особенно легко образуются боковые вспучивания, поэтому необходимо позаботиться о подходящих стяжках, похожих на те, что делают при прошивке матрацев (рис. 5).
Отдельно стоящие бочка или стенка засаживаются растениями сверху или со всех сторон. Этим, однако, выбор форм ни в коем случае не исчерпывается. Можно без труда соорудить засаживаемые растениями колонны, полуколонны, кубы, а также произвольные формы, подобные шпалерам, пирамидам, гирляндам, подвесным карнизам и горшкам и т.п. Нет необходимости подробно останавливаться на изготовлении основы для всех этих форм. Рисунки 6 – 8 дают достаточное представление о возможностях. Поэтому мы ограничимся лишь общими для всех форм положениями.
Рис. 6. Произвольные формы основ для выращивания растений на субстрате из мха или торфа: 1 – "ясли"; 2 – "шалашик"; 3 – кубик; 4 – полуколонна; 5 – гирлянда; 6 – подвесная корзина; 7 – колонна; 8 – пирамида; 9 – арка (пергола).
При выборе формы и определении размеров каркаса можно в большей степени следовать личным вкусам и приноравливаться к особенностям места. Однако всегда необходимо считаться со следующим: растения должны иметь достаточный объем субстрата для корней и располагать запасом раствора, соответствующим их размерам и числу. Высоту и длину сооружения можно выбирать совершенно произвольно, но ширина (толщина слоя субстрата) должна иметь следующие минимальные размеры: при засаживании растениями со всех сторон – не менее 30 см; при засаживании растениями с одной стороны – не менее 18 см.
Если это условие соблюдено, можно быть уверенным, что запаса питательного раствора растениям хватит на 8 – 10 дней, и что наши питомцы не будут терпеть нужды также и в других отношениях.
Мы уже видели, что вертикальные грядки или стенки могут быть стационарными или передвижными. Их можно даже поставить на колеса (рис. 7). Чтобы использовать на террасе в качестве цветущей ширмы в соответствии с положением солнца, Один предприимчивый садовод соорудил несколько металлических каркасов, которые можно было составлять вместе наподобие строительных блоков и делать из них большие цветочные стены (рис. 8). При декорировании сцены, трибун и актовых залов они с успехом заменяют всегда несколько казенную зелень пальм и вечнозеленых кустарников.
Рис. 7. Цветочная грядка на колесах.
Рис. 8. Цветочная стена из отдельных элементов: 1 – шипы; 2 – пазы; 3 – одинаковые "строительные элементы".
Различные вертикальные стены могут применяться также для украшения стен и частей строений. Их можно подвешивать на любой высоте, а заднюю, прилегающую к стенам здания поверхность делать непроницаемой для влаги (например, из жести, покрытой изолирующим слоем, или из рубероида, толя или пластичной пленки), чтобы не пострадали стены строения. Весьма целесообразно между задней поверхностью основы и стеной здания подложить пару брусков, что обеспечит лучшее вентилирование (рис. 9).
Здесь, между прочим, следует отметить, что уже можно получить основы, изготовленные промышленным способом из асбоцемента или металла. Поскольку они имеют хорошие формы и изготовлены весьма целесообразно, они безусловно, заслуживают внимания (рис. 10).
Рис. 9. Основа для подвески на стенах зданий с водонепроницаемой задней стенкой: 1 – изолирующая задняя стенка; 2 – дренажные трубки; 3 – брусок, подкладываемый для создания зазора между основой и стеной здания.
Рис. 10. Асбоцементные основы, выпускаемые промышленностью.
Рис. 11. Устройство для перехвата избытка жидкости в основах для озеленения помещений: 1 – сливной кран; 2 – приемник (из жести).
Рис. 12. Стенка, сложенная из кирпича или камня: 1 – бетонный фундамент; 2 – сточная канавка; 3 – водослив канавки; 4 – направление уклона канавки и фундамента (около 1%); 5 – отверстия для посадки растений; 6 – кирпичная кладка; 7 – стена здания; 8 – растения, высаженные с комом; 9 – слой волокнистого торфа или мха; 10 – субстрат (торфяная крошка).
Стенку из мха или торфа можно использовать также и для внутреннего озеленения. Однако в этом случае необходимо предусмотреть какой-нибудь приемник для стока возможного избытка питательного раствора. В качестве приемника может служить прокрашенное жестяное корыто или даже ванночка из пластмассы, устанавливаемые под основой или подвешиваемые к ней. При известной сноровке следует сразу же изготовить устройство для спуска жидкости – это может быть краник или просто сифонная трубка. Если все это предусмотрено, мы можем быть спокойны за созданные вполне современные условия содержания комнатных растений (рис. 11).
Вот, собственно, все важнейшие указания, которые необходимо соблюсти при сооружении основ для выращивания растений на субстрате из мха или торфа. Следует лишь напомнить, что при посадке молодых растений нужно учитывать пространство, требующееся для вполне развитого растения. Например, если полностью засаженная основа должна в конечном итоге иметь длину 2 м, то достаточен каркас длиной 2,6 м, потому что высота растения на торцовых поверхностях будет не меньше 0,2 м. В заключении еще одно указание для требовательного к себе владельца участка, знакомого с ремеслом каменщика: цветочную стенку можно сложить из кирпича или еще лучше из неотесанного камня. Для этого сначала кладут фундамент шириной около 60 см и желательной длины. Верх фундамента выравнивают и в нем делают желобок для стока избытка жидкости с наклоном в одну сторону. На рисунках 12 и 13 показано, как укладывать камни, чтобы стенка производила выигрышное впечатление и чтобы она имела нужную структуру.
Рис. 13. Сток для жидкости и приспособление для удаления субстрата при его замене: 1 – вставной блок; 2 – отверстие у основания стенки; 3 – сточная канавка.
Нет необходимости весь процесс работы, следует лишь предупредить, что не следует экономить цемент. Прочность сооружения значительно возрастет, если пользоваться раствором с узким отношением песка к цементу (2:1 или 3:1). Когда кладка будет закончена, нужно взяться за кисть и покрыть внутреннюю поверхность кладки и верх цемента, т.е. все поверхности, которые будут соприкасаться с субстратом, битумной краской, чтобы предотвратить влияние известкового бута или кирпичей на питательный раствор.
В готовую основу сначала насыпают слой крупного кварцевого песка толщиной 5 – 8 см. Он обеспечит быстрое удаление избыточной влаги. Затем производят набивку субстрата, который следует сильно увлажнить, чтобы ускорить процесс естественного оседания. После этого можно приступить к высадке растений.
Еще одно важное замечание! Можно намного облегчить себе работу, если в начале кладки у конца стенки над нижним концом сточной канавки закрепить несколько камней или кирпичей таким образом, чтобы их легко можно было вынимать (рис.13). Тогда, пользуясь кочергой, можно легко выгребать субстрат из обычно труднодоступного узкого пространства. Еще одна деталь: фигурные швы из белого цемента придают особую декоративность стенке, сложенной из ярко-красного облицовочного кирпича.
Субстраты или наполнители
Посадка растений
Рис. 16. подготовка растений к посадке:
I – растение с комом земли выталкивают из горшка;
II – ком разбивают и излишек почвы сбрасывают;
III – корни растения обертывают волокнистым торфом или мхом, придавая им веретенообразную форму;
IV – готовое к посадке растение.
Рис. 17. Процесс посадки: 1 – сажальный колышек; 2 – отверстие, сделанное колышком в субстрате (с наклоном книзу); 3 – планка обрешетки; 4 – волокнистый торф; 5 – масса субстрата; 6 – после посадки обернутые торфом корни нужно слегка прижать к субстрату.
Рис. 18. Реакция проростков растений на свет.
При посадке всегда оправдывается заботливый и хорошо продуманный подход. Результаты нашей работы будут на виду в течение всего лета, и не очень приятно позднее искать оправдание для собственных ошибок.
Для засадки стенок используют молодые горшечные растения. Ком несколько освобождают от земли, слегка постукивая им о твердую подставку, и затем корни обертывают влажным мхом или волокнистым торфом, придавая им веретенообразную форму (рис. 16). Такое веретено вводят между планками или сквозь ячеи сетки в отверстие, проделанное в субстрате сажальным колышком. Вставленное веретено затем осторожно, но плотно прижимают пальцами для лучшего контакта с субстратом. При посадке обвернутые торфом или мхом корни стремятся ввести как можно глубже и с наклоном вниз (рис.17). Каждое растение может разрастаться в стороны, однако если корневая шейка слишком мелко посаженного растения останется выше поверхности субстрата, то оно неизбежно будет свисать (особенно на совершенно вертикальной стенке).
Необходимо еще раз напомнить о том, что стенку лучше всего засаживать после того, как субстрат перестанет оседать. Это избавит от неприятных сюрпризов.
Только что засаженную гряду в течение первых примерно восьми дней увлажняют одной лишь водой, если в этом вообще имеется необходимость, поскольку субстрат перед посадкой растений был обильно увлажнен. Было установлено, что немедленное увлажнение питательным раствором может помешать заживлению неизбежных при пересадке повреждений корневой системы. Нам незачем спешить и можно спокойно дать время растениям для восстановления системы корневых волосков.
Для многих любителей-цветоводов большой неожиданностью было то, что для засадок вертикальных стенок требуется невероятно много растений. Естественно, вертикальная "фасадная" поверхность невольно оказывается засаженной гуще, чем обычная горизонтальная грядка, потому что здесь оголенные места гораздо более заметны. Однако большой расход сеянцев объясняется тем, что, сооружая стенку из мха, мы в очень большой степени увеличиваем размер культивационной площади. Вот небольшой пример, который доставит удовольствие бесчисленным любителям цветов, раннее страдавших от непреодолимого недостатка площади, и укрепит их доверие к вертикальным стенкам. Если на площади 25x100 см (имеющиеся при выращивании растений обычным образом на грядках) соорудить цветочную стенку высотой 150 см, то мы получим культивационную площадь размером ровно 4 кв. м. Это равносильно 16-кратному увеличению площади.
После этих соображений приведем небольшую вспомогательную табличку для расчета потребности в посадочном материале:
Площадь питания Число растений
растения, (рассада),
см. на 1 м2 на 1 м2
6 x 6 248
8 x 8 138
8 x 12 92
10 x 10 95
10 x 12 75
12 x 12 60
10 x 15 65
12 x 14 52
12 x 15 52
15 x 15 42
15 x 20 30
20 x 20 25
25 x 25 16
Некоторым любителям может прийти в голову мысль провести посев семян на вертикальной грядке. Здесь нужно кое о чем подумать.
Каждый проросток обладает свойством расти вверх. По этой причине посев семя на вертикальной грядке не может быть рекомендован, так как очень многие всходы, прорастая вертикально вверх, не смогут выйти из субстрата и погибнут в нем (рис. 18). Посев семян возможен только на горизонтальной плоскости. Что же можно предпринять? Можно временно положить на бок переносные небольшие стенки из мха и засеять одну из больших боковых поверхностей. Как только появятся всходы, стенку без опасений можно вернуть в ее нормальное положение; можно, конечно, засеять также и верхнюю горизонтальную поверхность. Однако все другие поверхности должны быть засажены готовыми растениями.
Рис. 19. Посадка пророщенных луковиц: 1 – луковица; 2 – волокнистый торф; 3 – масса субстрата.
Совершенно ясно, что для всех луковичных, клубненосных и корневищных растений условия аналогичны. Однако здесь имеется выход: нужно производить посадку начавших прорастать луковиц или клубней в субстрат таким образом, чтобы верхушки проростков оставались на свету, т.е. не были полностью погружены в субстрат (рис. 19). Этим проблема решается достаточно успешно. Однако луковицы, клубни и корневища обязательно нужно извлечь из субстрата до начала следующего сезона и после проращивания их в почве заново посадить их в субстрат.
Что же можно посадить в наш сверхсовременный садик? Выбор огромен и поэтому сначала нужно установить, что его может ограничивать. Это прежде всего высота отдельных растений и их устойчивость против полегания. Совершенно ясно, что растение, достигающее большой высоты, гораздо скорее опрокинется под действием собственной тяжести на вертикальной грядке, чем на горизонтальной. С увеличением высоты растений эта опасность все больше возрастает. Следовательно, мы будем сажать на стенке из мха преимущественно такие растения, которые даже при полном развитии имеют высоту не более 20-30 см. Однако и этом случае будет нелегко выбрать из обширного списка пригодных растений.
На вертикальной стенке можно выращивать все компактные и карликовые растения летней флоры, причем не имеет никакого значения, идет ли речь об однолетних или многолетних растениях, потому что перезимовка многолетних растений в стенке из мха проходит так же успешно, как их перезимовка в почве. Ковровые и подушечные декоративные растения в сочетании с другими летниками производят особенно хорошее впечатление. Список цветочных растений, особенно охотно выращиваемых на вертикальных грядках из мха, приведенный в конце этой главы, возможно облегчит выбор начинающему любителю.
Тому, кто хотел бы выращивать на стенках не только цветы, но кое-что более материальное, также открываются большие возможности. При этом речь будет идти, конечно, не о производственных посадках.
Рис. 20. Ветрозащита для ульев.
Для подобных посадок можно рекомендовать салат и кольраби, но можно выращивать и другие виды овощей, высота которых не превышает указанных пределов. Менее вероятен успех с томатами и огурцами.
На стенках можно выращивать почти все пряные растения, но их иногда придется очень сильно подрезать. Успешно выращивали шнит-лук, петрушку и сельдерей на зелень, базилик, розмарин, мяту, шалфей, майоран, мелиссу, чабрец, тимьян.
Земляника превосходно растет на вертикальных стенках. Особенное удовольствие доставляет выращивание ремонтантных (непрерывно плодоносящих) сортов. Ягоды, сорванные с собственной стенки из мха, кажется, имеют совершенно особый вкус!
Находчивые пчеловоды быстро сообразили, что цветочные стенки можно использовать для ветрозащиты, ставя их перед ульями (рис. 20). В качестве следующего шага они стали рассматривать засаживаемую растениями поверхность этих ветрозащитных сооружений как дополнительную площадь медосбора и в соответствии с этим стали засаживать стенки из мха медоносами – растениями, дающими много нектара и пыльцы. В качестве примеров подобных растений можно привести очень упрощенный список:
Огуречная трава (Borrago jfficinalis)
Чернокорень (Cynoglossum amabile comp.)
Бурачок (Alyssum Benthamii hort.)
Примулы (Primula sp.)
Клевер пунцовый (Trifolium incarnathus)
Лакфиоль (Cheiranthus cheiri)
Шалфей (Salvia horminum)
Змееголовник (Dracocephhalum moldavicum)
Резеда (reseda oborata)
Бартония (Bartonia aurea)
Фацелия (Phacelia tanacetifolia)
Синяк (Echium plantagineum)
Вереск (Erica gracilis)
Наконец, приводим ниже обещанный список летних цветов, особенно охотно выращиваемых на вертикальных стенках:
Анютины глазки (Viola tricolor)
Анемоны (Anemone)
Армерия (Armeria)
Астры карликовые (Callisstephus sinensis fl. pl.)
Бархатцы (Tagetes)
Барвинок (Vinca)
Бальзамины (Impatiens balsamina fl.pl.)
Бегония (Begonia semperflorens)
Бурачок (Alyssum Benthamii hort.)Васильки Centaurea)
Вербена гибридная (Verbena hybr. nan)
Гамолепис (Gamolepis)
Гвоздика Геддевиги (Dianhus heddewigii)
Гелиотроп (Heliotropium)
Годеции (Godetta) и т.д.
Следует еще раз подчеркнуть, что выбор растения вовсе не ограничивается этим списком. Достаточно немного пофантазировать и провести засадку именно так, как кажется наиболее желательным. Вряд ли возможны большие ошибки, поскольку нам известны основные положения, которых следует придерживаться.
Конструкция для выращивания растений на стенках из мха, в том числе широко распространенные цветочные "вазы" и "колчаны", или "кармашки" из асбоцемента, пригодны также для внутреннего декорирования помещения. Для этого, конечно, предпочтительнее брать многолетние комнатные цветы и растения. Фуксии, очитки, различные декоративные виды спаржи (аспарагусы), традесканции, колеусы, барвинок, различные бегонии, толстянки, колумнея, верески, цинерарии, пеперомии, хлорофитум, различные бромелиевые, камнеломковые, азалии и т.д. уже показали в практических испытаниях, что они явно неплохо чувствует себя в таких необычных условиях. Можно не продолжать перечня растений, но и здесь остается в силе все то, что изложено абзацем выше.
Хороший уход — двойная гарантия успеха
Другим, часто выбираемым и ведущим к той же цели путем является использование проволочной сетки. Для этого подходят любые сетки с размером ячей от 50 до максимум 75 мм, если они покрыты изолирующим слоем битумной краски. Преимущество сеток заключается в том, что они через короткое время становятся невидимыми для глаза, поскольку тонкая проволока погружается в массу субстрата или же маскируется растениями. Недостаток сетки заключается в том, что при оседании массы субстрата растения в отдельных ячеях оказываются подвешенными на сетке и повреждаются.
Однако этого можно избежать при достаточно заботливом заполнении сетки субстратом. На проволочных сетках особенно легко образуются боковые вспучивания, поэтому необходимо позаботиться о подходящих стяжках, похожих на те, что делают при прошивке матрацев (рис. 5).
Отдельно стоящие бочка или стенка засаживаются растениями сверху или со всех сторон. Этим, однако, выбор форм ни в коем случае не исчерпывается. Можно без труда соорудить засаживаемые растениями колонны, полуколонны, кубы, а также произвольные формы, подобные шпалерам, пирамидам, гирляндам, подвесным карнизам и горшкам и т.п. Нет необходимости подробно останавливаться на изготовлении основы для всех этих форм. Рисунки 6 – 8 дают достаточное представление о возможностях. Поэтому мы ограничимся лишь общими для всех форм положениями.
При выборе формы и определении размеров каркаса можно в большей степени следовать личным вкусам и приноравливаться к особенностям места. Однако всегда необходимо считаться со следующим: растения должны иметь достаточный объем субстрата для корней и располагать запасом раствора, соответствующим их размерам и числу. Высоту и длину сооружения можно выбирать совершенно произвольно, но ширина (толщина слоя субстрата) должна иметь следующие минимальные размеры: при засаживании растениями со всех сторон – не менее 30 см; при засаживании растениями с одной стороны – не менее 18 см.
Если это условие соблюдено, можно быть уверенным, что запаса питательного раствора растениям хватит на 8 – 10 дней, и что наши питомцы не будут терпеть нужды также и в других отношениях.
Мы уже видели, что вертикальные грядки или стенки могут быть стационарными или передвижными. Их можно даже поставить на колеса (рис. 7). Чтобы использовать на террасе в качестве цветущей ширмы в соответствии с положением солнца, Один предприимчивый садовод соорудил несколько металлических каркасов, которые можно было составлять вместе наподобие строительных блоков и делать из них большие цветочные стены (рис. 8). При декорировании сцены, трибун и актовых залов они с успехом заменяют всегда несколько казенную зелень пальм и вечнозеленых кустарников.
Рис. 8. Цветочная стена из отдельных элементов: 1 – шипы; 2 – пазы; 3 – одинаковые "строительные элементы".
Различные вертикальные стены могут применяться также для украшения стен и частей строений. Их можно подвешивать на любой высоте, а заднюю, прилегающую к стенам здания поверхность делать непроницаемой для влаги (например, из жести, покрытой изолирующим слоем, или из рубероида, толя или пластичной пленки), чтобы не пострадали стены строения. Весьма целесообразно между задней поверхностью основы и стеной здания подложить пару брусков, что обеспечит лучшее вентилирование (рис. 9).
Здесь, между прочим, следует отметить, что уже можно получить основы, изготовленные промышленным способом из асбоцемента или металла. Поскольку они имеют хорошие формы и изготовлены весьма целесообразно, они безусловно, заслуживают внимания (рис. 10).
Стенку из мха или торфа можно использовать также и для внутреннего озеленения. Однако в этом случае необходимо предусмотреть какой-нибудь приемник для стока возможного избытка питательного раствора. В качестве приемника может служить прокрашенное жестяное корыто или даже ванночка из пластмассы, устанавливаемые под основой или подвешиваемые к ней. При известной сноровке следует сразу же изготовить устройство для спуска жидкости – это может быть краник или просто сифонная трубка. Если все это предусмотрено, мы можем быть спокойны за созданные вполне современные условия содержания комнатных растений (рис. 11).
Вот, собственно, все важнейшие указания, которые необходимо соблюсти при сооружении основ для выращивания растений на субстрате из мха или торфа. Следует лишь напомнить, что при посадке молодых растений нужно учитывать пространство, требующееся для вполне развитого растения. Например, если полностью засаженная основа должна в конечном итоге иметь длину 2 м, то достаточен каркас длиной 2,6 м, потому что высота растения на торцовых поверхностях будет не меньше 0,2 м. В заключении еще одно указание для требовательного к себе владельца участка, знакомого с ремеслом каменщика: цветочную стенку можно сложить из кирпича или еще лучше из неотесанного камня. Для этого сначала кладут фундамент шириной около 60 см и желательной длины. Верх фундамента выравнивают и в нем делают желобок для стока избытка жидкости с наклоном в одну сторону. На рисунках 12 и 13 показано, как укладывать камни, чтобы стенка производила выигрышное впечатление и чтобы она имела нужную структуру.
Нет необходимости весь процесс работы, следует лишь предупредить, что не следует экономить цемент. Прочность сооружения значительно возрастет, если пользоваться раствором с узким отношением песка к цементу (2:1 или 3:1). Когда кладка будет закончена, нужно взяться за кисть и покрыть внутреннюю поверхность кладки и верх цемента, т.е. все поверхности, которые будут соприкасаться с субстратом, битумной краской, чтобы предотвратить влияние известкового бута или кирпичей на питательный раствор.
В готовую основу сначала насыпают слой крупного кварцевого песка толщиной 5 – 8 см. Он обеспечит быстрое удаление избыточной влаги. Затем производят набивку субстрата, который следует сильно увлажнить, чтобы ускорить процесс естественного оседания. После этого можно приступить к высадке растений.
Еще одно важное замечание! Можно намного облегчить себе работу, если в начале кладки у конца стенки над нижним концом сточной канавки закрепить несколько камней или кирпичей таким образом, чтобы их легко можно было вынимать (рис.13). Тогда, пользуясь кочергой, можно легко выгребать субстрат из обычно труднодоступного узкого пространства. Еще одна деталь: фигурные швы из белого цемента придают особую декоративность стенке, сложенной из ярко-красного облицовочного кирпича.
Субстраты или наполнители
Каким требованиям должен отвечать материал, используемый в качестве субстрата? Это должно быть вещество со следующими свойствами:
с довольно крупными частицами, которые не высыпались бы между рейками обрешетки или между ячейками сетки;
способные поглощать и удерживать большое количество воды, чтобы не требовалось ежедневно увлажнять его питательным раствором;
устойчивое против разложения и не способного загнивать;
химически нейтральное, то есть такое, которое не выделяет никаких продуктов, способных повредить растениям, и ни в какой другой мере не влияет на питательный раствор.
Какие же материалы отвечают этим требованиям и какие из них мы можем использовать?
Уже само название "стенки из мха" указывает, что для наших целей можно использовать самый обыкновенный лесной мох. Правда, его не всегда легко достать, и иногда он может оказаться очень дорогим, особенно в тех случаях, когда его пытаются собрать в заповедниках. Водоудерживающая способность этого мха также оставляет желать лучшего. Мох торфяных болот, или сфанговый мох, напротив, является идеальным материалом, однако в ФРГ он слишком дорог, и в некоторых местах его вообще крайне трудно достать. Поэтому не приходится удивляться, что у многих любителей-цветоводов "стенки из мха" переименованы в цветущие "торфяные стенки".
Торфы, оправдавший себя в садоводстве и овощеводстве уже много десятилетий назад, довольно хорошо подходит для наших вертикальных цветочных гряд в качестве наполнитель (субстрата). Многочисленные испытания показали, что смесь торфяной крошки и грубоволокнистого торфа, используемого в качестве подстилки в стойлах, в пропорции 1:1 обладает наиболее хорошими свойствами. Водоудерживающая способность этой смеси исключительно велика: она может поглощать количество воды или питательного раствора в 8 и даже в 10 раз больше по весу. Большая часть этого количества жидкости со временем равномерно отдается растениям. Насыщенная водой смесь содержит примерно 80% воды, и ее содержание должно снизиться наполовину, чтобы была достигнута точка завядания растений (только после этого растения начинают увядать). Другими словами, 1 кг полностью насыщенной водой торфяной смеси может отдать растениям 600 г воды, прежде чем растения начнут испытывать недостаток.
Субстрат из смеси торфяной крошки и подстилочного торфа хорошо аэрируется. Каким бы влажным не был субстрат, корни растений все же получают достаточно кислорода для дыхания, кроме того, эта смесь не сплывается. Торф трудно поддается разложению и даже при сильном увлажнении и высокой температуре вряд ли вероятно его загнивание.
Рис. 14. Заполнение основы: 1 – наружные слои из волокнистого торфа или мха; 2 – масса субстрата (смесь торфяной крошки и подстилки).
Как же приготавливается смесь? Измельченную торфяную крошку хорошо увлажняют и тщательно перемешивают с сухим под и других подобных местах.
Теперь, наконец, можно начать заполнение основы готовой смесью. Хорошо оправдал себя следующий метод заполнения: к решетке из планок или к сетке прижимают снятый пластом слой лесного мха или волокнистого торфа. Остающееся в середине пространство заполняют приготовленной торфяной смесью. Волокнистые наружные слои предотвращают высыпание более мелкого внутреннего субстрата (рис. 14).
Использование ненарушаемого пласта живого лесного мха связано с тем преимуществом, что растения мха при благоприятных для них условиях продолжают расти и сами по себе украшают все сооружение. Проволочная сетка очень быстро зарастает и становится невидимой. Неудивительно поэтому, что многие энтузиасты вертикальных гряд заболевают "мховой болезнью", выражающейся в неудержимой страсти к сбору мха. Болезнь эта, кстати, очень заразная!
При заполнении основы субстратом нужно обязательно предотвратить образования как пустот, так и плотных комков, чтобы обеспечить равномерное распределение раствора и равномерное оседание всей массы. Плотность укладки – это уже вопрос интуиции: с одной стороны, она не должна быть чрезмерной, чтобы не затруднять дыхание корней, но с другой стороны, слишком рыхлая укладка повлечет за собой чрезмерно сильное оседание массы. Научиться избегать ошибок можно только путем практики.
Рис. 15. Связки хвороста или прутьев облегчают увлажнение массы субстрата: 1 – основа; 2 – проволочная сетка; 3 – слой волокнистого торфа; 4 – масса субстрата; 5 – пучки хвороста.
При высоких стенках из мха перед заполнением основы следует установить в ней небольшие связки хвороста, располагая их на расстоянии 0,8 – 1, – м одну от другой так же, как это делается при заполнении "земляничной бочки". Эти связки обеспечивают более равномерное и быстрое распределение порций питательного раствора в массе субстрата (рис. 15).
Субстрат цветочной стенки может использоваться без обновления в течение многих лет. Единственное, что требуется, это ежегодно восполнять его естественную убыль, обусловленную осадками и вымыванием.
с довольно крупными частицами, которые не высыпались бы между рейками обрешетки или между ячейками сетки;
способные поглощать и удерживать большое количество воды, чтобы не требовалось ежедневно увлажнять его питательным раствором;
устойчивое против разложения и не способного загнивать;
химически нейтральное, то есть такое, которое не выделяет никаких продуктов, способных повредить растениям, и ни в какой другой мере не влияет на питательный раствор.
Какие же материалы отвечают этим требованиям и какие из них мы можем использовать?
Уже само название "стенки из мха" указывает, что для наших целей можно использовать самый обыкновенный лесной мох. Правда, его не всегда легко достать, и иногда он может оказаться очень дорогим, особенно в тех случаях, когда его пытаются собрать в заповедниках. Водоудерживающая способность этого мха также оставляет желать лучшего. Мох торфяных болот, или сфанговый мох, напротив, является идеальным материалом, однако в ФРГ он слишком дорог, и в некоторых местах его вообще крайне трудно достать. Поэтому не приходится удивляться, что у многих любителей-цветоводов "стенки из мха" переименованы в цветущие "торфяные стенки".
Торфы, оправдавший себя в садоводстве и овощеводстве уже много десятилетий назад, довольно хорошо подходит для наших вертикальных цветочных гряд в качестве наполнитель (субстрата). Многочисленные испытания показали, что смесь торфяной крошки и грубоволокнистого торфа, используемого в качестве подстилки в стойлах, в пропорции 1:1 обладает наиболее хорошими свойствами. Водоудерживающая способность этой смеси исключительно велика: она может поглощать количество воды или питательного раствора в 8 и даже в 10 раз больше по весу. Большая часть этого количества жидкости со временем равномерно отдается растениям. Насыщенная водой смесь содержит примерно 80% воды, и ее содержание должно снизиться наполовину, чтобы была достигнута точка завядания растений (только после этого растения начинают увядать). Другими словами, 1 кг полностью насыщенной водой торфяной смеси может отдать растениям 600 г воды, прежде чем растения начнут испытывать недостаток.
Субстрат из смеси торфяной крошки и подстилочного торфа хорошо аэрируется. Каким бы влажным не был субстрат, корни растений все же получают достаточно кислорода для дыхания, кроме того, эта смесь не сплывается. Торф трудно поддается разложению и даже при сильном увлажнении и высокой температуре вряд ли вероятно его загнивание.
Как же приготавливается смесь? Измельченную торфяную крошку хорошо увлажняют и тщательно перемешивают с сухим под и других подобных местах.
Теперь, наконец, можно начать заполнение основы готовой смесью. Хорошо оправдал себя следующий метод заполнения: к решетке из планок или к сетке прижимают снятый пластом слой лесного мха или волокнистого торфа. Остающееся в середине пространство заполняют приготовленной торфяной смесью. Волокнистые наружные слои предотвращают высыпание более мелкого внутреннего субстрата (рис. 14).
Использование ненарушаемого пласта живого лесного мха связано с тем преимуществом, что растения мха при благоприятных для них условиях продолжают расти и сами по себе украшают все сооружение. Проволочная сетка очень быстро зарастает и становится невидимой. Неудивительно поэтому, что многие энтузиасты вертикальных гряд заболевают "мховой болезнью", выражающейся в неудержимой страсти к сбору мха. Болезнь эта, кстати, очень заразная!
При заполнении основы субстратом нужно обязательно предотвратить образования как пустот, так и плотных комков, чтобы обеспечить равномерное распределение раствора и равномерное оседание всей массы. Плотность укладки – это уже вопрос интуиции: с одной стороны, она не должна быть чрезмерной, чтобы не затруднять дыхание корней, но с другой стороны, слишком рыхлая укладка повлечет за собой чрезмерно сильное оседание массы. Научиться избегать ошибок можно только путем практики.
При высоких стенках из мха перед заполнением основы следует установить в ней небольшие связки хвороста, располагая их на расстоянии 0,8 – 1, – м одну от другой так же, как это делается при заполнении "земляничной бочки". Эти связки обеспечивают более равномерное и быстрое распределение порций питательного раствора в массе субстрата (рис. 15).
Субстрат цветочной стенки может использоваться без обновления в течение многих лет. Единственное, что требуется, это ежегодно восполнять его естественную убыль, обусловленную осадками и вымыванием.
Посадка растений
I – растение с комом земли выталкивают из горшка;
II – ком разбивают и излишек почвы сбрасывают;
III – корни растения обертывают волокнистым торфом или мхом, придавая им веретенообразную форму;
IV – готовое к посадке растение.
При посадке всегда оправдывается заботливый и хорошо продуманный подход. Результаты нашей работы будут на виду в течение всего лета, и не очень приятно позднее искать оправдание для собственных ошибок.
Для засадки стенок используют молодые горшечные растения. Ком несколько освобождают от земли, слегка постукивая им о твердую подставку, и затем корни обертывают влажным мхом или волокнистым торфом, придавая им веретенообразную форму (рис. 16). Такое веретено вводят между планками или сквозь ячеи сетки в отверстие, проделанное в субстрате сажальным колышком. Вставленное веретено затем осторожно, но плотно прижимают пальцами для лучшего контакта с субстратом. При посадке обвернутые торфом или мхом корни стремятся ввести как можно глубже и с наклоном вниз (рис.17). Каждое растение может разрастаться в стороны, однако если корневая шейка слишком мелко посаженного растения останется выше поверхности субстрата, то оно неизбежно будет свисать (особенно на совершенно вертикальной стенке).
Необходимо еще раз напомнить о том, что стенку лучше всего засаживать после того, как субстрат перестанет оседать. Это избавит от неприятных сюрпризов.
Только что засаженную гряду в течение первых примерно восьми дней увлажняют одной лишь водой, если в этом вообще имеется необходимость, поскольку субстрат перед посадкой растений был обильно увлажнен. Было установлено, что немедленное увлажнение питательным раствором может помешать заживлению неизбежных при пересадке повреждений корневой системы. Нам незачем спешить и можно спокойно дать время растениям для восстановления системы корневых волосков.
Для многих любителей-цветоводов большой неожиданностью было то, что для засадок вертикальных стенок требуется невероятно много растений. Естественно, вертикальная "фасадная" поверхность невольно оказывается засаженной гуще, чем обычная горизонтальная грядка, потому что здесь оголенные места гораздо более заметны. Однако большой расход сеянцев объясняется тем, что, сооружая стенку из мха, мы в очень большой степени увеличиваем размер культивационной площади. Вот небольшой пример, который доставит удовольствие бесчисленным любителям цветов, раннее страдавших от непреодолимого недостатка площади, и укрепит их доверие к вертикальным стенкам. Если на площади 25x100 см (имеющиеся при выращивании растений обычным образом на грядках) соорудить цветочную стенку высотой 150 см, то мы получим культивационную площадь размером ровно 4 кв. м. Это равносильно 16-кратному увеличению площади.
После этих соображений приведем небольшую вспомогательную табличку для расчета потребности в посадочном материале:
Площадь питания Число растений
растения, (рассада),
см. на 1 м2 на 1 м2
6 x 6 248
8 x 8 138
8 x 12 92
10 x 10 95
10 x 12 75
12 x 12 60
10 x 15 65
12 x 14 52
12 x 15 52
15 x 15 42
15 x 20 30
20 x 20 25
25 x 25 16
Некоторым любителям может прийти в голову мысль провести посев семян на вертикальной грядке. Здесь нужно кое о чем подумать.
Каждый проросток обладает свойством расти вверх. По этой причине посев семя на вертикальной грядке не может быть рекомендован, так как очень многие всходы, прорастая вертикально вверх, не смогут выйти из субстрата и погибнут в нем (рис. 18). Посев семян возможен только на горизонтальной плоскости. Что же можно предпринять? Можно временно положить на бок переносные небольшие стенки из мха и засеять одну из больших боковых поверхностей. Как только появятся всходы, стенку без опасений можно вернуть в ее нормальное положение; можно, конечно, засеять также и верхнюю горизонтальную поверхность. Однако все другие поверхности должны быть засажены готовыми растениями.
Совершенно ясно, что для всех луковичных, клубненосных и корневищных растений условия аналогичны. Однако здесь имеется выход: нужно производить посадку начавших прорастать луковиц или клубней в субстрат таким образом, чтобы верхушки проростков оставались на свету, т.е. не были полностью погружены в субстрат (рис. 19). Этим проблема решается достаточно успешно. Однако луковицы, клубни и корневища обязательно нужно извлечь из субстрата до начала следующего сезона и после проращивания их в почве заново посадить их в субстрат.
Что же можно посадить в наш сверхсовременный садик? Выбор огромен и поэтому сначала нужно установить, что его может ограничивать. Это прежде всего высота отдельных растений и их устойчивость против полегания. Совершенно ясно, что растение, достигающее большой высоты, гораздо скорее опрокинется под действием собственной тяжести на вертикальной грядке, чем на горизонтальной. С увеличением высоты растений эта опасность все больше возрастает. Следовательно, мы будем сажать на стенке из мха преимущественно такие растения, которые даже при полном развитии имеют высоту не более 20-30 см. Однако и этом случае будет нелегко выбрать из обширного списка пригодных растений.
На вертикальной стенке можно выращивать все компактные и карликовые растения летней флоры, причем не имеет никакого значения, идет ли речь об однолетних или многолетних растениях, потому что перезимовка многолетних растений в стенке из мха проходит так же успешно, как их перезимовка в почве. Ковровые и подушечные декоративные растения в сочетании с другими летниками производят особенно хорошее впечатление. Список цветочных растений, особенно охотно выращиваемых на вертикальных грядках из мха, приведенный в конце этой главы, возможно облегчит выбор начинающему любителю.
Тому, кто хотел бы выращивать на стенках не только цветы, но кое-что более материальное, также открываются большие возможности. При этом речь будет идти, конечно, не о производственных посадках.
Для подобных посадок можно рекомендовать салат и кольраби, но можно выращивать и другие виды овощей, высота которых не превышает указанных пределов. Менее вероятен успех с томатами и огурцами.
На стенках можно выращивать почти все пряные растения, но их иногда придется очень сильно подрезать. Успешно выращивали шнит-лук, петрушку и сельдерей на зелень, базилик, розмарин, мяту, шалфей, майоран, мелиссу, чабрец, тимьян.
Земляника превосходно растет на вертикальных стенках. Особенное удовольствие доставляет выращивание ремонтантных (непрерывно плодоносящих) сортов. Ягоды, сорванные с собственной стенки из мха, кажется, имеют совершенно особый вкус!
Находчивые пчеловоды быстро сообразили, что цветочные стенки можно использовать для ветрозащиты, ставя их перед ульями (рис. 20). В качестве следующего шага они стали рассматривать засаживаемую растениями поверхность этих ветрозащитных сооружений как дополнительную площадь медосбора и в соответствии с этим стали засаживать стенки из мха медоносами – растениями, дающими много нектара и пыльцы. В качестве примеров подобных растений можно привести очень упрощенный список:
Огуречная трава (Borrago jfficinalis)
Чернокорень (Cynoglossum amabile comp.)
Бурачок (Alyssum Benthamii hort.)
Примулы (Primula sp.)
Клевер пунцовый (Trifolium incarnathus)
Лакфиоль (Cheiranthus cheiri)
Шалфей (Salvia horminum)
Змееголовник (Dracocephhalum moldavicum)
Резеда (reseda oborata)
Бартония (Bartonia aurea)
Фацелия (Phacelia tanacetifolia)
Синяк (Echium plantagineum)
Вереск (Erica gracilis)
Наконец, приводим ниже обещанный список летних цветов, особенно охотно выращиваемых на вертикальных стенках:
Анютины глазки (Viola tricolor)
Анемоны (Anemone)
Армерия (Armeria)
Астры карликовые (Callisstephus sinensis fl. pl.)
Бархатцы (Tagetes)
Барвинок (Vinca)
Бальзамины (Impatiens balsamina fl.pl.)
Бегония (Begonia semperflorens)
Бурачок (Alyssum Benthamii hort.)Васильки Centaurea)
Вербена гибридная (Verbena hybr. nan)
Гамолепис (Gamolepis)
Гвоздика Геддевиги (Dianhus heddewigii)
Гелиотроп (Heliotropium)
Годеции (Godetta) и т.д.
Следует еще раз подчеркнуть, что выбор растения вовсе не ограничивается этим списком. Достаточно немного пофантазировать и провести засадку именно так, как кажется наиболее желательным. Вряд ли возможны большие ошибки, поскольку нам известны основные положения, которых следует придерживаться.
Конструкция для выращивания растений на стенках из мха, в том числе широко распространенные цветочные "вазы" и "колчаны", или "кармашки" из асбоцемента, пригодны также для внутреннего декорирования помещения. Для этого, конечно, предпочтительнее брать многолетние комнатные цветы и растения. Фуксии, очитки, различные декоративные виды спаржи (аспарагусы), традесканции, колеусы, барвинок, различные бегонии, толстянки, колумнея, верески, цинерарии, пеперомии, хлорофитум, различные бромелиевые, камнеломковые, азалии и т.д. уже показали в практических испытаниях, что они явно неплохо чувствует себя в таких необычных условиях. Можно не продолжать перечня растений, но и здесь остается в силе все то, что изложено абзацем выше.
Хороший уход — двойная гарантия успеха
Взглянем на свою стенку через несколько дней после посадки. Растеньица оправились и выпрямились; каждый любитель сразу же поймет, что его питомцы укоренились. С этого времени вместо чистой воды начинается полив питательным раствором, с тем, чтобы лишенные почвы растения не голодали. Подкормку растений производят каждые 10-14 дней, и при этом вся масса субстрата должны быть сильно увлажнена. В зависимости от времени года и погодных условий в промежутках между подкормками может потребоваться полив обычной водой, для того, чтобы при сильной жаре и связанном с ней усиленным испарением растения всегда были полностью обеспечены водой.
Рис.21. Гораздо удобнее поливать, надев кусок резиновой трубки на носик лейки.