Страница:
Во многом благодаря продуманному русскоязычному интерфейсу драйвера, на освоение устройства вряд ли уйдет много времени даже у тех, кто никогда не имел дело со сканерами. Тем не менее, приступать к знакомству с возможностями V750 Pro лучше с «простого режима» драйвера — «полностью автоматический» вряд ли устроит тех, кто заплатил немалые деньги за высокое качество изображения и функциональность.
Откалибровав аппарат, мы сразу задали ему самую сложную задачу — отсканировать позитивные цветные слайды, благо недостатка в тестовых образцах не было — в семейном архиве автора их довольно много. Сохранность многих позитивов, выполненных на пленке ORWO производства давно не существующей Германской Демократической Республики, вполне приличная, однако у всех имеются сходные дефекты, возникшие при просмотре в диапроекторе — мелкие царапины. Кроме того, значительная часть слайдов покрыта мелкой бумажной пылью из-за использования картонных, а не дефицитных в те времена пластиковых рамок.
По этой причине нам никак было не обойтись без программно-аппаратной технологии устранения дефектов Digital ICE (наличие которой, прямо скажем, добавляет к цене немалую сумму — вне зависимости от типа сканера). Эта технология была разработана американской фирмой с «говорящим» названием Applied Science Fiction («прикладная научная фантастика»), ныне входящей в состав Kodak. Принцип работы Digital ICE оригинален и прост одновременно: сканер считывает пленки инфракрасным лучом под определенным углом, так чтобы луч проникал непосредственно в слой эмульсии. Там, где луч «обнаруживает» дефекты, он рассеивается, а полученные данные сканирования записываются в память в виде D-канала или «маски». Затем в ходе последующего обычного сканирования эта «маска» накладывается на основное изображение, а дефекты «заменяются» интерполированными данными.
Несмотря на кажущуюся простоту, результаты работы технологии Digital ICE внушают уважение: в некоторых случаях получается «вытянуть» даже, на первый взгляд, полностью утраченный кадр, превратив его в снимок с незначительными дефектами (которые затем можно без особого труда устранить в графическом редакторе). К сожалению, Digital ICE не работает с черно-белыми пленками и другими прозрачными оригиналами, в эмульсии которых содержится серебро, не пропускающее инфракрасные лучи, поэтому отсканированные черно-белые снимки с царапинами и другими дефектами придется ретушировать вручную.
В работе мы воспользовались «профессиональным» вариантом интерфейса драйвера, слегка изменив настройки по умолчанию. Мы установили тип документа «пленка в держателе» (тем самым, как вы помните, задействуется объектив с повышенным разрешением), 48-разрядную глубину цвета (следует помнить, что не все графические редакторы способны работать с такими файлами), разрешение 2400 точек на дюйм (близкое к оптимальному для зернистой любительской пленки) и включили функцию Digital ICE. Можно выбрать два режима работы Digital ICE — «скорость» и «качество». При скоростном режиме на сканирование уходит чуть ли не втрое меньше времени, чем при качественном, причем на результате это практически не сказывается. Более того, при использовании качественного режима система может «переусердствовать», ликвидируя мнимые дефекты. Посему мы решили довольствоваться скоростным режимом, как оптимальным с точки зрения качества и затраченного времени.
Чтобы оценить эффективность Digital ICE, слайды сканировались два раза: первый — без использования этой технологии, а второй — с ее применением. Результат налицо: на первом изображении прекрасно видны множественные пылинки и бумажные волокна, а на втором все эти дефекты отсутствуют, как будто их там никогда и не было. Конечно, это не значит, что перед сканированием теперь можно полностью отказаться от очистки пленки: большая часть пыли удаляется с помощью фотографической груши или мягкой кисточки. Но эти аксессуары, во-первых, не купишь в ближайшем универсаме, а во-вторых, они довольно дороги (в столичных магазинах цена чаще всего рекомендуемой кисточки StaticWisk американской фирмы Kinetroniсs колеблется от $10 до 25, еще ~$30 придется выложить за приличную грушу). Так что при желании немного сэкономить работу по очистке ваших фотографий лучше целиком переложить на Digital ICE.
Любительские снимки солидного возраста не позволяют оценить разрешающую способность сканера, поэтому мы воспользовались слайдами, сделанными профессионалами на среднеформатной пленке — эти снимки любезно предоставило в наше распоряжение московское представительство компании Epson. Они были отсканированы с разрешением 3200 точек — полагаю, даже по изображению на журнальной странице можно оценить великолепную детализацию и отменную цветопередачу.
Epson Perfection V750 Pro — это все-таки универсальный планшетный сканер, поэтому стоит сказать пару слов и о сканировании непрозрачных оригиналов. Для работы в этом режиме стекло слайд-адаптера необходимо закрыть специальной съемной шторкой с белым полем. Сканирование журнальной страницы формата A4 в полноцветном режиме с глубиной цвета 24 бита и разрешением 300 dpi занимает не более 20 секунд, что вполне согласуется с заявленными производителем характеристиками. Иными словами, по меркам обычного планшетного сканера, этот аппарат характеризуется весьма высокой производительностью, при этом качество получаемого изображения на порядок выше, чем у дешевых CIS-моделей.
На этом рассказ об одном из лучших на сегодняшний день универсальных фотосканеров можно было бы и закончить, но, объективности ради, следует назвать и недостатки, которые, как у любого творения рук человеческих, есть и у V750 Pro. Прежде всего, аппарат весьма громоздок и занимает много места: его не поставишь вертикально, как некоторые сверхтонкие CIS-сканеры. С этим придется мириться, поскольку это конструктивная особенность всех подобных устройств. Второй замеченный недостаток — весьма хлипкие на вид зажимы в рамке для слайдов. Мы не возьмемся прогнозировать, насколько они быстро сломаются (и сломаются ли) при интенсивном использовании, но один их вид заставляет быть как можно более аккуратным. Наконец, третий недостаток обусловлен конструкцией планшетника: в отличие от слайд-сканеров, где механика скрыта в недрах корпуса и рамка с пленкой вставляется в защищенную шторкой щель, планшетный сканер открыт для пыли, которая быстро собирается на стеклах, рамках и корпусе устройства.
Выводы после нашего краткого знакомства с Epson Perfection V750 Pro тривиальны: на сегодняшний день это устройство — одно из немногих, максимально приближенных по качеству работы с прозрачными оригиналами к специализированным слайд-сканерам. При этом к бесспорным достоинствам V750 Pro относится завидная универсальность: мало какой слайд-сканер способен работать с полноформатной пленкой и тем более, с пленками большего размера. Кроме прочего, V750 Pro — полноценный планшетник, пригодный для оцифровки непрозрачных документов, и в комплект поставки входит отличная программа для распознавания текстов ABBYY FineReader. Правда, мне трудно себе представить, чтобы такой аппарат использовался для сканирования всевозможных приказов и отчетов…
Технические характеристики СКАНЕРА Perfection V750 Pro
Power — это сила!
Автор: Юрий Ревич.
© 2004, Издательский дом | http://www.computerra.ru/
Журнал «Домашний компьютер» | http://dk.compulenta.ru/
Этот материал Вы всегда сможете найти по его постоянному адресу: /2006/121/280065/
Если бы я был на месте врачей, я бы окружил медицину священным и таинственным ореолом: врачи в свое время положили хорошее начало этому делу, но не довели его до конца.
Монтень, «Опыты» (II, 37)
С одной стороны, особой заботы источники питания (ИП) современных компьютеров, периферийных устройств, аксессуаров и всяких гаджетов требуют не больше, чем иные компоненты аппаратуры бытового назначения. Работает — и отлично, а поломки в этой области случаются ничуть не чаще, чем в любой другой. Причем выход из строя источника питания ПК в большинстве случаев гораздо менее «чрезвычайная» ситуация, чем, к примеру, выгорание южного моста на материнской плате, или, что еще хуже, поломка жесткого диска, — заменил (или отремонтировал) и поехали дальше. Конечно, если только это поломка ИП самого по себе, а не в ряду других неисправностей.
С другой стороны, неправильное питание устройства может причинить значительные убытки, как материальные, так и моральные. И совершенно необязательно по вашей вине — не такая уж редкость, когда сами производители «промахиваются» с организацией питания устройств совершенно «детским» образом, а иногда и просто следуя моде. Так кто виноват и что делать, если источник питания нас подводит? Попробуем разобраться.
Источники питания бывают двух категорий — автономные электрохимические и сетевые, или источники вторичного электропитания (ИВЭП). Первые, в свою очередь, делятся на одноразовые (батарейки) и многоразовые (аккумуляторы), а вторые — на встроенные и выносные. Отдельная категория — это источники бесперебойного питания (ИБП или UPS), — тоже своего рода ИВЭП, но несколько иного назначения. Начем с электрохимических источников.
В быту мы называем одноразовые гальванические элементы батарейками, что не совсем верно, поскольку «батарея» по определению — то, что составлено из нескольких элементов. Наиболее распространенные круглые (пальчиковые) батарейки бывают «обычные» и щелочные. По-английски щелочь — alkali, поэтому на щелочных элементах написано alkaline, отчего слово «алкалиновые» (или «алкалайновые») довольно неплохо прижилось (хотя это все равно, что называть кремниевые микросхемы силиконовыми чипами).
«Обычные» батарейки — те, что назывались марганцево-цинковыми — постепенно вытесняются с прилавков. На самом деле, щелочные тоже делают на основе двуокиси марганца и цинка, поэтому правильнее «обычные» называть солевыми. Лет десять назад приходилось мучительно выбирать: щелочные были раза в три дороже, но имели во столько же раз больший срок хранения и емкость. Теперь цены, по меньшей мере, пересекаются — самые дешевые щелочные стоят не больше, чем самые дорогие солевые; при этом разница в емкости и сроках хранения возросла еще больше: передо мной лежат две щелочные батарейки Duracell Turbo, купленные около года назад, но срок их хранения истекает аж в 2012 году. Так что, покупая даже самую дорогую батарейку, вы однозначно выигрываете, поскольку «малопотребляющие» девайсы могут нормально работать даже когда все официальные сроки хранения элементов давно истекли. Помнится, в 1995 году я приобрел для своего тестера безумно дорогую щелочную батарейку типоразмера «Крона» (стоила она по тем временам порядка $15). Срок хранения у нее истек в 2001 году, но спохватился я только в 2004-м, и на всякий случай ее сменил, хотя тестер работал нормально. Полтора доллара в год — неплохая плата за уверенность, что не придется хвататься за голову, когда тестер откажет (или того хуже, начнет врать) в разгар работы.
У щелочных элементов есть еще, как минимум, два преимущества перед «обычными»: во-первых, из-за более густого электролита почти исключены протечки, когда забытая в невыключенном приемнике батарейка может привести к тому, что приемник этот захочется двумя пальцами отнести в мусорный бак, и больше о нем не вспоминать. Во-вторых, они могут отдать больший мгновенный ток, что очень важно, например, для таких устройств, как цифровые камеры, в инструкции к которым вы всегда встретите рекомендацию использовать «alkaline battery». Дело в том, что емкость любого электрохимического элемента очень сильно зависит от нагрузки — чем она выше, тем сильнее падает напряжение (причем, когда нагрузка снижается до минимума, батарейка «отдыхает», частично восстанавливая емкость).
На практике это ведет к тому, что в устройствах, у которых мгновенное потребление тока значительно превышает среднее (в тех же камерах это происходит при работе зума, при «захвате» изображения, при записи на карту памяти), батарейки никогда не вырабатывают полной емкости. Использованные в камерах одноразовые элементы вполне еще послужат в карманном фонарике. Так вот, щелочные элементы дают значительно больший ток при меньшем снижении напряжения, чем солевые (у них меньшее внутреннее сопротивление), в результате чего у них используется большая часть емкости. По этому параметру они обгоняют многие типы аккумуляторов. А солевые могут «сдохнуть» уже после первого десятка кадров — камера покажет разряд, хотя тестер и будет уверять вас, что батарейка — как только что из магазина.
Области использования одноразовых и многоразовых электрохимических источников питания, конечно, пересекаются, но не всегда. Если в малопотребляющих устройствах имеет смысл использовать именно батарейки, то аккумуляторы для того же телевизионного пульта не подойдут решительно, разве что на пару недель, на подмену, когда лень сразу дойти до универсама. Аккумуляторы к хранению относятся плохо: уже через год они могут потерять до 70% емкости (а свинцовые и того больше).
Большинство батареек стандартных типоразмеров имеют эквиваленты в виде аккумуляторов. Когда-то давно была неплохая традиция выпускать многоразовые элементы с этикетками на белом фоне (чтобы не перепутать с одноразовыми), но потом количество типоразмеров и тех и других настолько выросло, что соблюдать традицию стало абсолютно невозможно. Чтобы не перепутать, ищите на аккумуляторах надпись Rechargeable («перезаряжаемые»).
Когда речь идет о питании таких устройств, как цифровые камеры или GPS-навигаторы, использующих стандартные пальчиковые элементы питания, одновременно с «гаджетом» следует сразу приобрести набор аккумуляторов. И не думайте, что вы обойдетесь батарейками! Комплект пальчиковых аккумуляторов окупит себя уже после четырех-пяти перезарядок, да и неудобно таскать с собой запасные килограммы щелочи, цинка и марганца. Единственное возможное исключение — приборы, отличающиеся экстремально большими пиковыми нагрузками, как некоторые дешевые фотовспышки. Моя Unomat B24 Servo (с внешним управлением, она используется как источник боковой подсветки) с аккумуляторами в 2000 мАч не отрабатывает и половины числа «пыхов», которые она способна сделать со щелочными батарейками.
На практике вы встретите только два типа пальчиковых аккумуляторов: никель-кадмиевые (Ni-Cd) или никель-металлогидридные (Ni-MH), они практически равноценны. Первые постепенно исчезают, поскольку у них заметно меньшая удельная емкость; плюс кадмий — один из самых противных «тяжелых» металлов.
В отличие от универсальных, проприетарные аккумуляторы для ноутбуков, мобильников, КПК, цифровых камер и плееров, последнее время — почти сплошь литий-ионные (Li-Ion). Реже встречающиеся литий-полимерные — это всего лишь их разновидность, и правильнее их называть литий-ион-полимерными. По сравнению с никелевыми, у литий-ионных большая удельная емкость (теоретически — более 160 Втч/кг: сравните с 65-90 Втч/кг для щелочных батареек и 10-12 Втч/кг для свинцовых аккумуляторов), они наносят меньший вред окружающей среде, но капризны в эксплуатации и иногда могут даже взрываться. А посему практически у всех проприетарных моделей имеются термопредохранители, а чаще они представляют собой «умный» прибор со встроенным контроллером.
А вот когда габариты не играют большой роли, зато важен большой пиковый ток нагрузки и значительная мощность, как ни странно, до сих пор вне конкуренции хорошо знакомые автолюбителям свинцово-кислотные аккумуляторы. Помню, лет пятнадцать-двадцать назад в автомобильной прессе возникало периодическое брожение на тему скорого пришествия автомобильных щелочных (читай — никель-кадмиевых) аккумуляторов. Щелочь, конечно, тоже не сахарный сироп, но и не серная кислота, которая запросто может проесть сквозную дыру в моторном отсеке, а заодно и в ладонях автолюбителя, кинувшегося спасать любимую игрушку.
Однако пока все осталось по-прежнему, правда, автомобильные аккумуляторы облагородились, стали герметичными и необслуживаемыми, но они те же, что и тридцать и пятьдесят лет назад. А все дело в том, что пусковой ток автомобильного стартера, особенно зимой, когда аккумулятор и так ослаблен, может достигать нескольких сотен ампер, и почти ни один тип, кроме свинцово-кислотных, с этим не справляется. По аналогичным причинам свинцовые аккумуляторы до сих пор — оптимальное с точки зрения цены/производительности решение для таких устройств, как ИБП.
Процесс разряда батареек под нагрузкой имеет множество тонкостей, из-за которых производители очень не любят указывать номинальную емкость. И в самом деле — в зависимости от мощности и характера нагрузки количество отданной энергии до наступления полной неработоспособности может отличаться в разы. Одно дело — обеспечить работу относительно мощного привода объектива, и совсем другое — поддерживать в работоспособном состоянии встроенные часы. Последние спокойно работают, даже когда камера показывает полный разряд. Но ориентироваться ведь на что-то надо?
Приблизительно можно считать, что емкость щелочной батарейки типоразмера АА эквивалентна аккумулятору 2000 мАч. Причем емкость такой же солевой (даже той же фирмы) будет вряд ли превышать 600 мАч. Эти различия отражены на рис.1, где приведены типичные экспериментальные кривые зависимости напряжения на элементах типоразмера АА от времени при нагрузочном токе 100 мА. Черным цветом обозначена кривая для солевых, красным — для щелочных элементов, синим — для аналогичных щелочным по емкости литиевых элементов в пересчете на то же самое напряжение. Всплески обусловлены перерывами в работе элемента, когда нагрузка отключалась на время порядка 1 часа. Анализ этих кривых позволяет заметить особенность литиевых батареек: емкость у них не выше щелочных, но они лучше «держат» напряжение — оно мало изменяется на протяжении почти всего времени работы, а в разряженной батарейке очень быстро падает до нуля.
Часто выказываемое недовольство по поводу отсутствия видимого прогресса у электрохимических источников не имеет под собой особых оснований. Недовольство это обусловлено тем, что прожорливость «гаджетов» растет опережающими темпами. На самом же деле, например, емкость элементов Duracell Ultra типоразмера D, достигающая при некоторых условиях 25 000 мАч при сроке хранения 7 лет, еще лет пятнадцать-двадцать тому назад показалась бы ненаучной фантастикой. Лучшие образцы бытовых электрохимических элементов в пересчете на этот типоразмер тогда достигали от силы 5000 мАч, а типовая советская батарейка 373 («Марс») лишь чуть превышала по емкости современные АА-разновидности при сроке хранения не более полутора лет. И даже емкость очень дорогих в то время литиевых или ртутно-цинковых была эквивалентна не более 8-10 000 мАч.
По поводу эксплуатации аккумуляторов существует один довольно вредный миф: якобы с целью продления срока службы аккумуляторы надо разряжать перед зарядкой полностью. Не очень ясно, откуда у него растут ноги, потому что автолюбители со стажем знают, что свинцовые аккумуляторы, напротив, разряжать до нуля не следует ни в коем случае. Для остальных типов дело обстоит следующим образом: устаревшим Ni-Cd от полной разрядки ни тепло, ни холодно, а для Ni-MH и Li-Ion полная разрядка противопоказана. Апологеты этого мифа, вероятно, путают полную разрядку с тренировкой, которая требуется в первую очередь Ni-Cd-разновидности для предотвращения так называемого «эффекта памяти». Тренировка эта заключается в периодическом (раз в 1-2 месяца) проведении цикла неглубокого (до 1 В на каждую ячейку) разряда с последующей полной зарядкой. Это действительно имеет значение в профилактических целях, особенно при длительном хранении без эксплуатации, но только для Ni-Cd, и в гораздо меньшей степени — для Ni-MH. В режиме нормальной эксплуатации все это можно выкинуть из головы, поскольку они хоть раз в два месяца, но обязательно разрядятся до предела, установленного контроллером мобильника или ноутбука. А при хранении неиспорченные аккумуляторы восстановят свои характеристики уже после первого цикла заряд-разряд.
«Эффект памяти» у Li-Ion-разновидности отсутствует, и будете ли вы их разряжать до конца или подзаряжать каждые полчаса — от этого почти ничего не зависит. Причем частая дозарядка для этого типа даже предпочтительнее12. К тому же Li-Ion отличаются еще и тем, что портятся при хранении почти так же, как и при эксплуатации.
Короче, рано или поздно любой аккумулятор «умрет», и случится это с ним быстрее, чем с остальными компонентами вашего девайса. Так что принципиально помочь аккумулятору вы вряд ли сможете. А навредить — вполне: есть лишь одно обстоятельство, действительно способствующее ускоренному выходу аккумуляторов из строя (причем любого типа) — перезаряд. Поэтому с «умными» фирменными зарядными устройствами аккумуляторы живут дольше. Я очень не советую приобретать дешевое устройство, внутри которого только и есть, что диод да ограничивающий ток резистор. Сэкономив незначительную сумму, вы обрекаете себя на покупку нового комплекта аккумуляторов каждый год — дешевые устройства заставляют вас самих следить за временем зарядки, и нужно быть очень дисциплинированным и собранным человеком, чтобы всегда выключать его в срок. У зарядника должен быть как минимум таймер для автоматического выключения, лучше — с регулировкой времени заряда или тока в зависимости от емкости батарей. Литий-ионные же аккумуляторы вообще нельзя (и ни к чему) самостоятельно ни заряжать (они могут попросту взорваться), ни разряжать (в последнем случае при глубоком разряде может сработать одноразовый предохранитель).
Кстати, подделки в области электрохимических элементов встречаются не так часто. По крайней мере, элементы Duracell отличить от подделки по внешнему виду сможет любой, кто отличает золотистый цвет от медно-красного. Как правило, подделки продают на лотках россыпью или затянутыми в полиэтилен, а «законные» всегда тщательно упакованы по две-четыре штуки в фирменные картонки. Причем, если одноразовые элементы лучше покупать «самые фирменные» (Duracell, Varta, Energizer), то аккумуляторы даже малоизвестных фирм обычно не создают проблем (и стоят, кстати, ненамного дешевле). Частенько бренды, не специализирующиеся на источниках питания, выпускают их подобно многим другим «ширпотребовским» продуктам: наклейкой своего «лейбла» на заказанную продукцию у OEM. Такие же компании как Sony, Panasonic, Toshiba, Samsung, ведут собственные разработки, особенно «в точках роста» индустрии, вроде литий-полимерных технологий.
Выносные сетевые блоки питания часто являют собой пример того, как разработчики перекладывают свои проблемы на потребителя. В самом деле — блоки питания, особенно трансформаторные, могут иметь значительные габариты и массу. Встраивание их в устройства ведет к проблемам, связанным с электробезопасностью: с питающимся от 9-вольтового блока сканером, на который опрокинули вазу с водой, скорее всего, ничего не случится. А с его собратом, в который встроен сетевой преобразователь, может произойти что угодно, вплоть до возгорания.
Журнал «Домашний компьютер» | http://dk.compulenta.ru/
Этот материал Вы всегда сможете найти по его постоянному адресу: /2006/121/280065/
Если бы я был на месте врачей, я бы окружил медицину священным и таинственным ореолом: врачи в свое время положили хорошее начало этому делу, но не довели его до конца.
Монтень, «Опыты» (II, 37)
С одной стороны, особой заботы источники питания (ИП) современных компьютеров, периферийных устройств, аксессуаров и всяких гаджетов требуют не больше, чем иные компоненты аппаратуры бытового назначения. Работает — и отлично, а поломки в этой области случаются ничуть не чаще, чем в любой другой. Причем выход из строя источника питания ПК в большинстве случаев гораздо менее «чрезвычайная» ситуация, чем, к примеру, выгорание южного моста на материнской плате, или, что еще хуже, поломка жесткого диска, — заменил (или отремонтировал) и поехали дальше. Конечно, если только это поломка ИП самого по себе, а не в ряду других неисправностей.
С другой стороны, неправильное питание устройства может причинить значительные убытки, как материальные, так и моральные. И совершенно необязательно по вашей вине — не такая уж редкость, когда сами производители «промахиваются» с организацией питания устройств совершенно «детским» образом, а иногда и просто следуя моде. Так кто виноват и что делать, если источник питания нас подводит? Попробуем разобраться.
Источники питания бывают двух категорий — автономные электрохимические и сетевые, или источники вторичного электропитания (ИВЭП). Первые, в свою очередь, делятся на одноразовые (батарейки) и многоразовые (аккумуляторы), а вторые — на встроенные и выносные. Отдельная категория — это источники бесперебойного питания (ИБП или UPS), — тоже своего рода ИВЭП, но несколько иного назначения. Начем с электрохимических источников.
Батарейки
В быту мы называем одноразовые гальванические элементы батарейками, что не совсем верно, поскольку «батарея» по определению — то, что составлено из нескольких элементов. Наиболее распространенные круглые (пальчиковые) батарейки бывают «обычные» и щелочные. По-английски щелочь — alkali, поэтому на щелочных элементах написано alkaline, отчего слово «алкалиновые» (или «алкалайновые») довольно неплохо прижилось (хотя это все равно, что называть кремниевые микросхемы силиконовыми чипами).
«Обычные» батарейки — те, что назывались марганцево-цинковыми — постепенно вытесняются с прилавков. На самом деле, щелочные тоже делают на основе двуокиси марганца и цинка, поэтому правильнее «обычные» называть солевыми. Лет десять назад приходилось мучительно выбирать: щелочные были раза в три дороже, но имели во столько же раз больший срок хранения и емкость. Теперь цены, по меньшей мере, пересекаются — самые дешевые щелочные стоят не больше, чем самые дорогие солевые; при этом разница в емкости и сроках хранения возросла еще больше: передо мной лежат две щелочные батарейки Duracell Turbo, купленные около года назад, но срок их хранения истекает аж в 2012 году. Так что, покупая даже самую дорогую батарейку, вы однозначно выигрываете, поскольку «малопотребляющие» девайсы могут нормально работать даже когда все официальные сроки хранения элементов давно истекли. Помнится, в 1995 году я приобрел для своего тестера безумно дорогую щелочную батарейку типоразмера «Крона» (стоила она по тем временам порядка $15). Срок хранения у нее истек в 2001 году, но спохватился я только в 2004-м, и на всякий случай ее сменил, хотя тестер работал нормально. Полтора доллара в год — неплохая плата за уверенность, что не придется хвататься за голову, когда тестер откажет (или того хуже, начнет врать) в разгар работы.
У щелочных элементов есть еще, как минимум, два преимущества перед «обычными»: во-первых, из-за более густого электролита почти исключены протечки, когда забытая в невыключенном приемнике батарейка может привести к тому, что приемник этот захочется двумя пальцами отнести в мусорный бак, и больше о нем не вспоминать. Во-вторых, они могут отдать больший мгновенный ток, что очень важно, например, для таких устройств, как цифровые камеры, в инструкции к которым вы всегда встретите рекомендацию использовать «alkaline battery». Дело в том, что емкость любого электрохимического элемента очень сильно зависит от нагрузки — чем она выше, тем сильнее падает напряжение (причем, когда нагрузка снижается до минимума, батарейка «отдыхает», частично восстанавливая емкость).
На практике это ведет к тому, что в устройствах, у которых мгновенное потребление тока значительно превышает среднее (в тех же камерах это происходит при работе зума, при «захвате» изображения, при записи на карту памяти), батарейки никогда не вырабатывают полной емкости. Использованные в камерах одноразовые элементы вполне еще послужат в карманном фонарике. Так вот, щелочные элементы дают значительно больший ток при меньшем снижении напряжения, чем солевые (у них меньшее внутреннее сопротивление), в результате чего у них используется большая часть емкости. По этому параметру они обгоняют многие типы аккумуляторов. А солевые могут «сдохнуть» уже после первого десятка кадров — камера покажет разряд, хотя тестер и будет уверять вас, что батарейка — как только что из магазина.
Аккумуляторы
Области использования одноразовых и многоразовых электрохимических источников питания, конечно, пересекаются, но не всегда. Если в малопотребляющих устройствах имеет смысл использовать именно батарейки, то аккумуляторы для того же телевизионного пульта не подойдут решительно, разве что на пару недель, на подмену, когда лень сразу дойти до универсама. Аккумуляторы к хранению относятся плохо: уже через год они могут потерять до 70% емкости (а свинцовые и того больше).
Большинство батареек стандартных типоразмеров имеют эквиваленты в виде аккумуляторов. Когда-то давно была неплохая традиция выпускать многоразовые элементы с этикетками на белом фоне (чтобы не перепутать с одноразовыми), но потом количество типоразмеров и тех и других настолько выросло, что соблюдать традицию стало абсолютно невозможно. Чтобы не перепутать, ищите на аккумуляторах надпись Rechargeable («перезаряжаемые»).
Когда речь идет о питании таких устройств, как цифровые камеры или GPS-навигаторы, использующих стандартные пальчиковые элементы питания, одновременно с «гаджетом» следует сразу приобрести набор аккумуляторов. И не думайте, что вы обойдетесь батарейками! Комплект пальчиковых аккумуляторов окупит себя уже после четырех-пяти перезарядок, да и неудобно таскать с собой запасные килограммы щелочи, цинка и марганца. Единственное возможное исключение — приборы, отличающиеся экстремально большими пиковыми нагрузками, как некоторые дешевые фотовспышки. Моя Unomat B24 Servo (с внешним управлением, она используется как источник боковой подсветки) с аккумуляторами в 2000 мАч не отрабатывает и половины числа «пыхов», которые она способна сделать со щелочными батарейками.
На практике вы встретите только два типа пальчиковых аккумуляторов: никель-кадмиевые (Ni-Cd) или никель-металлогидридные (Ni-MH), они практически равноценны. Первые постепенно исчезают, поскольку у них заметно меньшая удельная емкость; плюс кадмий — один из самых противных «тяжелых» металлов.
В отличие от универсальных, проприетарные аккумуляторы для ноутбуков, мобильников, КПК, цифровых камер и плееров, последнее время — почти сплошь литий-ионные (Li-Ion). Реже встречающиеся литий-полимерные — это всего лишь их разновидность, и правильнее их называть литий-ион-полимерными. По сравнению с никелевыми, у литий-ионных большая удельная емкость (теоретически — более 160 Втч/кг: сравните с 65-90 Втч/кг для щелочных батареек и 10-12 Втч/кг для свинцовых аккумуляторов), они наносят меньший вред окружающей среде, но капризны в эксплуатации и иногда могут даже взрываться. А посему практически у всех проприетарных моделей имеются термопредохранители, а чаще они представляют собой «умный» прибор со встроенным контроллером.
А вот когда габариты не играют большой роли, зато важен большой пиковый ток нагрузки и значительная мощность, как ни странно, до сих пор вне конкуренции хорошо знакомые автолюбителям свинцово-кислотные аккумуляторы. Помню, лет пятнадцать-двадцать назад в автомобильной прессе возникало периодическое брожение на тему скорого пришествия автомобильных щелочных (читай — никель-кадмиевых) аккумуляторов. Щелочь, конечно, тоже не сахарный сироп, но и не серная кислота, которая запросто может проесть сквозную дыру в моторном отсеке, а заодно и в ладонях автолюбителя, кинувшегося спасать любимую игрушку.
Однако пока все осталось по-прежнему, правда, автомобильные аккумуляторы облагородились, стали герметичными и необслуживаемыми, но они те же, что и тридцать и пятьдесят лет назад. А все дело в том, что пусковой ток автомобильного стартера, особенно зимой, когда аккумулятор и так ослаблен, может достигать нескольких сотен ампер, и почти ни один тип, кроме свинцово-кислотных, с этим не справляется. По аналогичным причинам свинцовые аккумуляторы до сих пор — оптимальное с точки зрения цены/производительности решение для таких устройств, как ИБП.
Какую емкость имеют батарейки?
Процесс разряда батареек под нагрузкой имеет множество тонкостей, из-за которых производители очень не любят указывать номинальную емкость. И в самом деле — в зависимости от мощности и характера нагрузки количество отданной энергии до наступления полной неработоспособности может отличаться в разы. Одно дело — обеспечить работу относительно мощного привода объектива, и совсем другое — поддерживать в работоспособном состоянии встроенные часы. Последние спокойно работают, даже когда камера показывает полный разряд. Но ориентироваться ведь на что-то надо?
Приблизительно можно считать, что емкость щелочной батарейки типоразмера АА эквивалентна аккумулятору 2000 мАч. Причем емкость такой же солевой (даже той же фирмы) будет вряд ли превышать 600 мАч. Эти различия отражены на рис.1, где приведены типичные экспериментальные кривые зависимости напряжения на элементах типоразмера АА от времени при нагрузочном токе 100 мА. Черным цветом обозначена кривая для солевых, красным — для щелочных элементов, синим — для аналогичных щелочным по емкости литиевых элементов в пересчете на то же самое напряжение. Всплески обусловлены перерывами в работе элемента, когда нагрузка отключалась на время порядка 1 часа. Анализ этих кривых позволяет заметить особенность литиевых батареек: емкость у них не выше щелочных, но они лучше «держат» напряжение — оно мало изменяется на протяжении почти всего времени работы, а в разряженной батарейке очень быстро падает до нуля.
Часто выказываемое недовольство по поводу отсутствия видимого прогресса у электрохимических источников не имеет под собой особых оснований. Недовольство это обусловлено тем, что прожорливость «гаджетов» растет опережающими темпами. На самом же деле, например, емкость элементов Duracell Ultra типоразмера D, достигающая при некоторых условиях 25 000 мАч при сроке хранения 7 лет, еще лет пятнадцать-двадцать тому назад показалась бы ненаучной фантастикой. Лучшие образцы бытовых электрохимических элементов в пересчете на этот типоразмер тогда достигали от силы 5000 мАч, а типовая советская батарейка 373 («Марс») лишь чуть превышала по емкости современные АА-разновидности при сроке хранения не более полутора лет. И даже емкость очень дорогих в то время литиевых или ртутно-цинковых была эквивалентна не более 8-10 000 мАч.
Мифы и реальность
По поводу эксплуатации аккумуляторов существует один довольно вредный миф: якобы с целью продления срока службы аккумуляторы надо разряжать перед зарядкой полностью. Не очень ясно, откуда у него растут ноги, потому что автолюбители со стажем знают, что свинцовые аккумуляторы, напротив, разряжать до нуля не следует ни в коем случае. Для остальных типов дело обстоит следующим образом: устаревшим Ni-Cd от полной разрядки ни тепло, ни холодно, а для Ni-MH и Li-Ion полная разрядка противопоказана. Апологеты этого мифа, вероятно, путают полную разрядку с тренировкой, которая требуется в первую очередь Ni-Cd-разновидности для предотвращения так называемого «эффекта памяти». Тренировка эта заключается в периодическом (раз в 1-2 месяца) проведении цикла неглубокого (до 1 В на каждую ячейку) разряда с последующей полной зарядкой. Это действительно имеет значение в профилактических целях, особенно при длительном хранении без эксплуатации, но только для Ni-Cd, и в гораздо меньшей степени — для Ni-MH. В режиме нормальной эксплуатации все это можно выкинуть из головы, поскольку они хоть раз в два месяца, но обязательно разрядятся до предела, установленного контроллером мобильника или ноутбука. А при хранении неиспорченные аккумуляторы восстановят свои характеристики уже после первого цикла заряд-разряд.
«Эффект памяти» у Li-Ion-разновидности отсутствует, и будете ли вы их разряжать до конца или подзаряжать каждые полчаса — от этого почти ничего не зависит. Причем частая дозарядка для этого типа даже предпочтительнее12. К тому же Li-Ion отличаются еще и тем, что портятся при хранении почти так же, как и при эксплуатации.
Короче, рано или поздно любой аккумулятор «умрет», и случится это с ним быстрее, чем с остальными компонентами вашего девайса. Так что принципиально помочь аккумулятору вы вряд ли сможете. А навредить — вполне: есть лишь одно обстоятельство, действительно способствующее ускоренному выходу аккумуляторов из строя (причем любого типа) — перезаряд. Поэтому с «умными» фирменными зарядными устройствами аккумуляторы живут дольше. Я очень не советую приобретать дешевое устройство, внутри которого только и есть, что диод да ограничивающий ток резистор. Сэкономив незначительную сумму, вы обрекаете себя на покупку нового комплекта аккумуляторов каждый год — дешевые устройства заставляют вас самих следить за временем зарядки, и нужно быть очень дисциплинированным и собранным человеком, чтобы всегда выключать его в срок. У зарядника должен быть как минимум таймер для автоматического выключения, лучше — с регулировкой времени заряда или тока в зависимости от емкости батарей. Литий-ионные же аккумуляторы вообще нельзя (и ни к чему) самостоятельно ни заряжать (они могут попросту взорваться), ни разряжать (в последнем случае при глубоком разряде может сработать одноразовый предохранитель).
Кстати, подделки в области электрохимических элементов встречаются не так часто. По крайней мере, элементы Duracell отличить от подделки по внешнему виду сможет любой, кто отличает золотистый цвет от медно-красного. Как правило, подделки продают на лотках россыпью или затянутыми в полиэтилен, а «законные» всегда тщательно упакованы по две-четыре штуки в фирменные картонки. Причем, если одноразовые элементы лучше покупать «самые фирменные» (Duracell, Varta, Energizer), то аккумуляторы даже малоизвестных фирм обычно не создают проблем (и стоят, кстати, ненамного дешевле). Частенько бренды, не специализирующиеся на источниках питания, выпускают их подобно многим другим «ширпотребовским» продуктам: наклейкой своего «лейбла» на заказанную продукцию у OEM. Такие же компании как Sony, Panasonic, Toshiba, Samsung, ведут собственные разработки, особенно «в точках роста» индустрии, вроде литий-полимерных технологий.
Выносные сетевые блоки
Выносные сетевые блоки питания часто являют собой пример того, как разработчики перекладывают свои проблемы на потребителя. В самом деле — блоки питания, особенно трансформаторные, могут иметь значительные габариты и массу. Встраивание их в устройства ведет к проблемам, связанным с электробезопасностью: с питающимся от 9-вольтового блока сканером, на который опрокинули вазу с водой, скорее всего, ничего не случится. А с его собратом, в который встроен сетевой преобразователь, может произойти что угодно, вплоть до возгорания.