Страница:
Грибница оплетает корень дерева или кустарника снаружи, образуя на нем довольно плотный чехол, и частично проникает внутрь. От чехла отходят свободные ветви грибницы – гифы, которые, широко расходясь в почве, заменяют корневые волоски. Гифы берут из почвы воду, минеральные соли, а также растворимые органические вещества, главным образом азотистые. Часть этих веществ поступает в корень, а часть используется самим грибом на построение грибницы и плодовых тел. От корня гриб получает углеводное питание, т. к., будучи гетеротрофом, он не может сам синтезировать органические вещества из неорганических.
Долгое время даже микологи не понимали, почему грибница многих шляпочных лесных грибов без близкого соседства с деревьями остается бесплодной. И только в 70-х гг. XIX в. было установлено, что грибы не просто растут по соседству с избранными ими деревьями, а что это соседство имеет для них важное значение. Есть русская пословица «Леса нет, и гриб не родится». Это давно подмеченное народом своеобразное содружество грибов и деревьев, часто отражающееся в их названиях (подберезовик, подосиновик, подвишень, подольшаник и т. д.), нашло научное подтверждение в открытии явления микоризы.
Почва в лесу, особенно в прикорневой зоне деревьев, буквально пронизана грибницей микоризных грибов. Подберезовик, подосиновик, рыжик, волнушка, груздь и многие другие шляпочные грибы встречаются только в лесу. Для них такой симбиоз просто необходим: если их грибница еще может развиваться без участия корней дерева, то плодовое тело при этом обычно не образуется.
Непонимание значения микоризы привело к многочисленным неудачным попыткам разведения в искусственных условиях съедобных лесных грибов, и в первую очередь белого гриба. О нем, как наиболее ценном из съедобных грибов, следует рассказать более подробно. Белый гриб образует микоризу почти с 50 древесными породами. В наших лесах наиболее часто он встречается в симбиозе с березой, дубом, елью, сосной, грабом и буком, причем характер древесной породы, с которой он образует микоризу, сказывается не только на его форме, но и на окраске шляпки и ножки. Насчитывается около 18 форм белого гриба. Окраска шляпок варьируется от знакомой нам темно-бронзовой до почти черной в южных дубово-грабовых и буковых лесах. Белый гриб, или боровик, крепок, имеет плотную ножку, мякоть его при разломе и любом способе обработки не темнеет; он ароматен и представляет собой ценный продукт питания. Недаром в народе говорят: «Гриб боровик всем грибам полковник».
Подберезовик вступает в симбиоз с некоторыми видами берез, в том числе и с карликовой березой, растущей в тундре. Там находят подберезовики, которые по своим размерам значительно превосходят карликовые березы.
Некоторые грибы образуют микоризу лишь с одной определенной породой деревьев. Лиственничный масленок, например, вступает в симбиоз только с лиственницей (отсюда и его название).
Следует отметить, что микоризный симбиоз – явление очень сложное. Взаимовыгодные отношения грибов и зеленых растений часто зависят от окружающих условий. При недостатке питания растение начинает частично переваривать ветви грибницы, находящиеся в клетках его корней, и наоборот, гриб, испытывая недостаток пищи, переходит к питанию содержимым клеток корней, т. е. к паразитизму.
Таким образом, механизм этих отношений очень тонок и чрезвычайно чувствителен к внешним условиям. Не исключено, что в его основе лежит весьма распространенный среди грибов паразитизм на корнях зеленых растений, который в процессе длительного приспособления организмов друг к другу стал взаимовыгодным симбиозом. По палеонтологическим данным, микоризы древесных пород с грибами встречаются в верхнекаменноугольных отложениях (т. е. их возраст около 300 млн лет).
С учетом всего сказанного мы далее рекомендуем все же попробовать выращивать лесные микоризные грибы на дачном участке. Конечно, успех зависит от многих, зачастую пока неизвестных факторов, и гарантировать удачу здесь нельзя. Но получить хотя бы небольшое количество белых грибов на своем участке или в близлежащей роще всегда заманчиво. Тем более что урожая можно ожидать и на второй, третий и даже на пятый и шестой годы после посадки грибницы или посева спор.
Все перечисленные группы грибов отличаются особенностями питания и, соответственно, местами обитания, т. е. «домом». Это слово соответствует латинскому «экое». Отсюда название этих групп – «экологические», наиболее часто встречающееся в научно-популярной литературе о грибах.
Выращивание съедобных грибов в огороде и саду
Шампиньон
Долгое время даже микологи не понимали, почему грибница многих шляпочных лесных грибов без близкого соседства с деревьями остается бесплодной. И только в 70-х гг. XIX в. было установлено, что грибы не просто растут по соседству с избранными ими деревьями, а что это соседство имеет для них важное значение. Есть русская пословица «Леса нет, и гриб не родится». Это давно подмеченное народом своеобразное содружество грибов и деревьев, часто отражающееся в их названиях (подберезовик, подосиновик, подвишень, подольшаник и т. д.), нашло научное подтверждение в открытии явления микоризы.
Почва в лесу, особенно в прикорневой зоне деревьев, буквально пронизана грибницей микоризных грибов. Подберезовик, подосиновик, рыжик, волнушка, груздь и многие другие шляпочные грибы встречаются только в лесу. Для них такой симбиоз просто необходим: если их грибница еще может развиваться без участия корней дерева, то плодовое тело при этом обычно не образуется.
Непонимание значения микоризы привело к многочисленным неудачным попыткам разведения в искусственных условиях съедобных лесных грибов, и в первую очередь белого гриба. О нем, как наиболее ценном из съедобных грибов, следует рассказать более подробно. Белый гриб образует микоризу почти с 50 древесными породами. В наших лесах наиболее часто он встречается в симбиозе с березой, дубом, елью, сосной, грабом и буком, причем характер древесной породы, с которой он образует микоризу, сказывается не только на его форме, но и на окраске шляпки и ножки. Насчитывается около 18 форм белого гриба. Окраска шляпок варьируется от знакомой нам темно-бронзовой до почти черной в южных дубово-грабовых и буковых лесах. Белый гриб, или боровик, крепок, имеет плотную ножку, мякоть его при разломе и любом способе обработки не темнеет; он ароматен и представляет собой ценный продукт питания. Недаром в народе говорят: «Гриб боровик всем грибам полковник».
Подберезовик вступает в симбиоз с некоторыми видами берез, в том числе и с карликовой березой, растущей в тундре. Там находят подберезовики, которые по своим размерам значительно превосходят карликовые березы.
Некоторые грибы образуют микоризу лишь с одной определенной породой деревьев. Лиственничный масленок, например, вступает в симбиоз только с лиственницей (отсюда и его название).
Для деревьев симбиоз с грибами тоже имеет большое значение. Опыт посадки лесных полос показал, что без микоризы деревья развиваются плохо, оказываются ослабленными, подверженными различным заболеваниям.Больше всего микоризных грибов в классе базидиальных. Небольшое число микоризообразователей есть и в классе сумчатых грибов. Это в основном грибы с подземными плодовыми телами, например черный, или настоящий, трюфель, растущий вместе с дубом, буком или грабом на известковой щебенистой почве в лесах Франции и Италии. Белый трюфель, изредка встречающийся у нас в лиственных лесах, образует симбиоз с березой, тополем, липой и другими деревьями. В условиях севера и средней полосы европейской части России культивирование черного трюфеля невозможно из-за климатических и почвенных условий.
Следует отметить, что микоризный симбиоз – явление очень сложное. Взаимовыгодные отношения грибов и зеленых растений часто зависят от окружающих условий. При недостатке питания растение начинает частично переваривать ветви грибницы, находящиеся в клетках его корней, и наоборот, гриб, испытывая недостаток пищи, переходит к питанию содержимым клеток корней, т. е. к паразитизму.
Таким образом, механизм этих отношений очень тонок и чрезвычайно чувствителен к внешним условиям. Не исключено, что в его основе лежит весьма распространенный среди грибов паразитизм на корнях зеленых растений, который в процессе длительного приспособления организмов друг к другу стал взаимовыгодным симбиозом. По палеонтологическим данным, микоризы древесных пород с грибами встречаются в верхнекаменноугольных отложениях (т. е. их возраст около 300 млн лет).
С учетом всего сказанного мы далее рекомендуем все же попробовать выращивать лесные микоризные грибы на дачном участке. Конечно, успех зависит от многих, зачастую пока неизвестных факторов, и гарантировать удачу здесь нельзя. Но получить хотя бы небольшое количество белых грибов на своем участке или в близлежащей роще всегда заманчиво. Тем более что урожая можно ожидать и на второй, третий и даже на пятый и шестой годы после посадки грибницы или посева спор.
Все перечисленные группы грибов отличаются особенностями питания и, соответственно, местами обитания, т. е. «домом». Это слово соответствует латинскому «экое». Отсюда название этих групп – «экологические», наиболее часто встречающееся в научно-популярной литературе о грибах.
Выращивание съедобных грибов в огороде и саду
Шампиньон
На садовом участке выращивают шампиньон двуспоровый. В диком состоянии он встречается довольно редко, хотя это космополит, растущий на всех континентах земного шара, кроме Антарктиды. Гриб обладает приятным вкусом и своеобразным сильным ароматом, который сохраняется при кулинарной обработке.
Шампиньонница-ларь конструкции грибовода-любителя В. А. Черненко (более подробное описание такой шампиньонницы дано в журнале «Приусадебное хозяйство», 1981, № 5 и 6 (В. Д. Черненко «Мое увлечение – шампиньоны», с. 38–40 и 42–45 или в брошюре этого автора): 1 – уплотнительная резиновая лента; 2 – крышка с пенопластом; 3 – вентиляционная сетка; 4 – ящик; 5 – синтетическое полотнище; 6 – поролоновое уплотнение; 7 – бетонная панель; 8 – воздухоподводящий канал; 9 – гофрированная бетонная плита; 10 – вывод из воздухоподводящего канала (в см).
Следует иметь в виду, что шампиньон – культура весьма сложная, требующая точного соблюдения прие-мов и условий ее выращивания, иначе ваши труды пропадут даром. Поэтому, прежде чем приступить к выращиванию шампиньонов, следует внимательно изучить рекомендации по их культивированию.
Итак, что же решает успех дела? Оказывается, чрезвычайно важны все факторы, связанные с выращиванием этих грибов: помещение, температурный режим и влажность, компост и метод его приготовления, качество грибницы и технология выращивания, а также уход за культурой и сбор урожая.
Помещение. Шампиньоны можно выращивать как на открытом воздухе в затененных местах, так и в закрытых помещениях (последний способ более надежен и обеспечивает стабильный урожай, поскольку позволяет контролировать условия).
В качестве помещения можно использовать в теплое время года неутепленные подвалы, погреба, сараи, землянки, небольшие затененные соломенными матами парники, где можно постоянно поддерживать температуру 14–25 °C и влажность воздуха 60–90 %.
Гребневые гряды.
Приспособление для изготовления гребневых гряд.
Существуют специальные шампиньонницы в виде заглубленных в земле ларей. Стены и крышка такого ларя, располагаемого у северной стены садового домика, должны быть максимально утеплены пенопластом, торфом, соломой. Эта изоляция служит надежным утеплителем при холодной погоде и предохраняет посев от перегрева при жаркой. Как низкие, так и высокие температуры, отклоняющиеся даже, казалось бы, немного от приведенных выше, плохо сказываются на культуре шампиньонов, значительно снижают их урожай и могут стать причиной заболевания грибов и даже их гибели.
В осенне-зимний период шампиньоны можно выращивать в утепленном подвале, погребе с регулируемой температурой или в теплице.
Крышу теплицы в этом случае нужно укрывать соломенными матами или темной пленкой для защиты от света.
Как мы уже говорили, свет для выращивания шампиньонов не требуется. Кроме определенной температуры и влажности воздуха, шампиньоны при своем развитии требуют постоянного свободного доступа свежего воздуха, однако не терпят сквозняков, что необходимо учитывать при подборе помещения для выращивания этих грибов.
Опыт показывает, что на садовом участке целесообразно иметь шампиньонницу с полезной площадью не менее 3 м2, причем грибы в ней можно выращивать не только на грядах, в том числе на двух-, трехгребневых, но также на стеллажах и в ящиках, которые, как и стеллажи, можно разместить в два этажа: это позволит вдвое увеличить полезную площадь помещения. Выбор оптимальной полезной площади помещения важен еще и потому, что при приготовлении компоста производить его ферментацию можно успешно только в бурте объемом не менее 1 м3.
Приготовление субстрата. Традиционным субстратом для выращивания шампиньонов является компост, приготовленный на основе свежего конского навоза (20–25 % объема) и соломы (75–80 %). Однако, поскольку конский навоз теперь весьма дефицитен, его заменяют коровьим навозом или бройлерным пометом.
Способы приготовления компостов на основе свежего конского и коровьего навоза сходны, поэтому наши дальнейшие расчеты исходят из количества компоста, которое получается при исходной массе соломы в 100 кг: при последующих добавках и ферментации это даст 250–300 кг готового субстрата, которого достаточно для закладки 2,5–3 м2 полезной площади под шампиньоны. Как показывает опыт грибоводов-любителей, сбор грибов даже на таком небольшом участке за один раз составит примерно 45 кг, что в 3–4 раза превысит сбор с такой же площади даже самых урожайных овощей.
Шампиньоны на стеллажах.
Компостирование, или ферментация субстрата, – сложный микробиологический процесс. Его также называют горением, т. к. под воздействием микроорганизмов происходит значительное повышение температуры в бурте (штабеле) из соломы и навоза. В глубине такого бурта температура достигает 65–70 °C. При этом происходит обильное выделение аммиака, углекислого газа и паров воды. Поэтому готовить компост надо в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе, но обязательно под навесом, защищающим от дождей, которые могут переувлажнить субстрат и вымыть из него питательные вещества. Если нельзя сделать навес, бурт следует укрыть сверху полиэтиленовой пленкой или рубероидом; при этом боковые поверхности штабеля должны оставаться открытыми для аэрации компоста.
В более поздних по времени рецептурах рекомендуется использовать 100 кг навоза на 100 кг соломы. Компост такого состава хорошо себя зарекомендовал, однако при существующем дефиците навоза можно использовать и такое соотношение, как 35–50 кг навоза на 100 кг соломы (которое, кстати, использовалось русскими огородниками-грибоводами еще в начале XX столетия).
Солома должна быть чистой, без следов плесневения, с участков, не обработанных пестицидами. Подготовка компоста состоит из нескольких этапов. Сначала замачивают солому на сутки в каком-либо резервуаре или просто обильно поливают ее водой из шланга или из ведра. Затем солому и навоз укладывают в штабель слоями, так, чтобы в нем было не менее 3–4 слоев навоза и 3–4 слоев соломы. Каждый слой соломы дополнительно слегка увлажняют и посыпают мочевиной или аммиачной селитрой, приблизительно по 600 г на слой, чтобы на все 100 кг соломы пришлось 2,5 кг удобрения.
Схема формирования компостного штабеля (бурта), оптимальные размеры штабеля после первой перебивки (в см).
Через 3–4 дня следует вторая перебивка, при которой в компост вносится равномерно по 2 кг суперфосфата и 5 кг мела, а также, если компост подсох, вода. Еще через 4 дня следует третья, а затем через такой же интервал и четвертая перебивка, во время которых также при необходимости добавляется вода. При всех перебивках должно производиться тщательное растряхивание и перемешивание смеси. После четвертой перебивки, через 3–4 дня, компост обычно бывает готов. К этому времени исчезает запах аммиака, вся масса имеет темно-коричневую равномерную окраску, солома становится мягкой и легко разрывается, компост не прилипает к рукам, при сжатии слегка пружинит, а на ладони остается мокрый след, что является показателем нормальной влажности (около 60 %).
В случае, если компост переувлажнен и при сжатии в руке из него легко выделяются капли воды, нужно ненадолго разбросать его для подсушки, добавив 1–2 кг мела, или просто провести еще одну перебивку.
В общей сложности на подготовку компоста уходит 20–22 дня.
В связи со строительством бройлерных фабрик и больших птицеводческих хозяйств стало возможно для приготовления шампиньонного компоста использовать свежий или подсушенный птичий помет в смеси с соломой. Схема приготовления такого компоста почти та же, что и при использовании коровьего или конского навоза, за исключением того, что не вносятся минеральные удобрения и мел. В такой компост нужно вносить только гипс и алебастр при первой перебивке. Соотношение соломы и птичьего помета такое же, т. е. на 100 кг соломы берется 100 кг птичьего помета и 250–300 л воды. При этом способе приготовления компоста солому следует предварительно замочить на двое-трое суток, после чего уже следует закладка штабеля и 3–4 перебивки.
Для приготовления шампиньонных компостов можно употреблять любую солому, однако лучшие результаты дает использование соломы пшеницы или озимой ржи.
О правильном протекании процесса подготовки компоста судят по температуре его горения. Уже на второй-третий день после закладки штабеля температура внутри него на глубине 25–30 см от поверхности должна достигать 55–70 °C и поддерживаться на этом уровне весь период компостирования.
Хорошие результаты получаются, если вместо 3–4-й перебивок провести пастеризацию компоста, что значительно улучшит его качество. Пастеризация «зеленого», недокомпостированного субстрата заключается в выдерживании его в течение 12 часов при температуре 58–60 °C, а затем в постепенном ее снижении в течение 7–8 дней на 1–1,5 °C в сутки и доведении таким образом до 46–48 °C. После этого сильной вентиляцией субстрат охлаждают до 24–26 °C. Готовый компост имеет темно-коричневую окраску, у него полностью отсутствует запах аммиака.
При коммерческом (промышленном) производстве шампиньонов пастеризацию субстрата производят в массе, загружая его в специальные камеры или пастеризационные тоннели. В условиях любительского культивирования «зеленый» компост можно поместить в ящики или полиэтиленовые мешки емкостью 5–15 кг и провести пастеризацию, подавая пар в пленочную тепличку. Здесь возможно использование разных приспособлений. Важно лишь выдержать нужную температуру в течение указанного времени.
Однако при любительском культивировании пастеризация компоста вполне может быть заменена двумя дополнительными перебивками.
Мы так подробно остановились на технологии приготовления компоста потому, что именно на этом этапе закладывается основа успешного выращивания шампиньонов. Неправильное, поспешное и небрежное приготовление компоста, как правило, приводит к неудаче.
Закладка компоста и посадка грибницы. Готовый компост, как уже было сказано, укладывается в гряды или помещается в ящики или на стеллажи и слегка утрамбовывается. Нормально уложенный и утрамбованный компост при нажатии на него рукой слегка пружинит. Высота слоя уплотненного компоста должна составлять 25–30 см, что потребует расхода примерно 100 кг компоста на 1 м2.
В последнее время для выращивания шампиньонов стали использовать полиэтиленовые мешки. Они должны вмещать не менее 10–25 кг компоста, и высота его слоя в мешке должна быть не меньше 25–30 см. Через 2–3 дня после набивки, когда температура компоста в грядах или ящиках понизится до 23–27 °C (оптимальная температура – 24–25 °C), производят посадку грибницы.
Высокий урожай грибов может обеспечить только качественная стерильная грибница, выращенная на специализированном предприятии. Для посадки грибницу можно использовать только один раз. Приобретать ее целесообразно в теплое время года, чтобы она не подмерзла при транспортировке. Срок хранения грибницы при температуре от 0 до 4 °C – 6 месяцев, а при более высокой температуре (10–18 °C) – не более 20 дней.
Компостную грибницу можно хранить при температуре около 0 °C примерно год. Эта грибница не так урожайна, как зерновая, но зато менее подвержена воздействию внешних условий (температура, влажность и их перепады). Кроме того, компостная грибница лучше хранится и дольше не теряет своих качеств. Зерновая грибница выпускается в полиэтиленовых мешках, а компостная – в стеклянных банках.
В это время в помещении должно быть очень влажно, чтобы засаженные гряды или ящики не пересыхали. Если их поверхность пересыхает, гряды укрывают впитывающей влагу бумагой или мешковиной и осторожно увлажняют это укрытие из лейки с мелким ситечком либо из шланга с распылителем. При этом вода не должна попасть на грибницу.
Температура воздуха в помещении в этот период должна быть 23–25 °C, а температура в компосте 23–27 °C. Если в компосте температура превысит 27 °C, гряды нужно охладить, хорошо проветрив помещение. Если температура ниже нормальной, их надо укрыть сухой мешковиной или соломенными матами и повысить температуру помещения на 2–3 °C. Через 7–12 дней после посадки грибницы она должна уже хорошо разрастись, что проверяют, слегка приподняв компост в месте посадки. При нормальном приживании и росте к этому времени грибница должна разрастись в виде белых паутинистых нитей на 5–8 см вокруг места посадки.
Засыпка компоста покровной землей. Через 12–20 дней (в зависимости от скорости разрастания грибницы) поверхность ящиков или пластиковых мешков засыпают покровным грунтом – слоем влажной земли толщиной 3–4 см. Без этого покровного слоя грибы образовываться не будут. В качестве покровного грунта можно использовать следующие смеси:
a) 9 частей торфа и 1 часть мела;
б) 5 частей торфа, 4 части огородной или дерновой почвы, 0,5 части мела;
в) огородная или дерновая почва и 3 % (от ее объема) мела.
Уход за культурой. Через 15–20 дней после засыпки покровного грунта и, соответственно, через 27–40 дней после посадки грибницы (в зависимости от температуры воздуха в помещении) появятся первые грибы. Сначала шампиньоны растут гнездами по 5–8 и даже по 20 штук. Когда грибница разрастется по всей гряде, грибы будут расти равномерно по всей ее поверхности.
С момента появления грибов помещение нужно тщательно проветривать, не допуская, однако, сквозняков и вообще интенсивного движения воздуха. Для поддержания постоянной влажности воздуха 85–90 % можно увлажнять пол помещения, если он цементный, или ставить емкости с водой.
Сбор урожая. Грибы следует собирать осторожно, чтобы не повредить плодовое тело и грибницу. Для этого грибы нужно осторожно выкручивать из почвы.
Места, где росли сорванные грибы, следует сразу присыпать покровной землей (небольшое количество которой нужно оставить после засыпки грядок). Земля пригодится и в том случае, если на поверхности почвы образуется при недостатке свежего воздуха плотная белая корка из грибницы (строма). Эту корку осторожно удаляют, а место присыпают покровной смесью. При этом нужно увеличить и приток свежего воздуха.
В увлажнении гряд и воздуха, проветривании помещения, сборе грибов и подсыпке мест сбора и состоит уход за культурой шампиньонов в период их плодоношения.
Плодоношение шампиньонов в закрытом помещении в зависимости от условий выращивания продолжается 2–4 месяца. За это время по описанному способу можно собрать от 4–6 до 10–15 кг грибов с 1 м2, а при очень хорошем уходе и больше. Шампиньоны плодоносят волнами. После появления значительного количества грибов наступает спад, когда они появляются единичными экземплярами или вообще исчезают. Через неделю после окончания первой волны, которая длится 3–4 дня, наступает вторая волна плодоношения. Таких волн бывает до семи. Обычно самыми урожайными бывают первые 2–3 волны, когда получают до 70 % урожая.
Шампиньоны собирают в такой стадии зрелости, когда пленка, соединяющая края шляпки с ножкой и прикрывающая розовые пластинки гриба, натянута, но еще не разорвалась. Можно собрать и более зрелые грибы с разорванной пленкой, но, если пластинки у них стали темно-коричневыми, а сам гриб – дряблым, употреблять его в пищу уже нельзя: как всякий перезревший гриб, он может вызвать отравление.
В отапливаемом помещении шампиньоны можно выращивать и в осенне-зимний период (поскольку для их развития не нужен свет), получая таким образом до трех урожаев в год.
Следует помнить, что при неоднократном выращивании шампиньонов в одном и том же помещении грибы повреждаются различными насекомыми (в основном личинками мух), клещами, а также поражаются бактериями и микроскопическими грибами, которые при повторных использованиях помещений накапливаются там и могут вызвать массовое поражение грибов.
Использовать какие-либо химические препараты для борьбы с ними нельзя, т. к. эти вещества могут накапливаться в грибах, делая их непригодными в пищу. Поэтому для борьбы с болезнями и вредителями шампиньонов очень важны профилактические меры.
По окончании сбора грибов нужно уложить использованный грунт как можно дальше от шампиньонницы; помещение следует вымыть, хорошо просушить и провентилировать. Если во время плодоношения были замечены болезни или вредители шампиньонов, то перед повторным использованием помещение следует продезинфицировать – опрыскать его 2–4 %-ным раствором хлорной извести или промазать известковым молоком, для чего негашеную известь разводят в воде из расчета 1 кг на ведро воды. После дезинфекции перед новой закладкой шампиньонных компостов помещение нужно хорошо проветрить.
Выращивание шампиньонов в открытом грунте. Шампиньоны можно выращивать и в открытом грунте, но в этом случае урожай в значительной степени зависит от капризов погоды. Весной, как только стает снег и согреется земля, можно начать выращивать грибы в тенистых местах сада. Место нужно выбирать сухое и защищенное от ветра. Грядки можно делать как на поверхности почвы, так и на глубине, что позволит лучше сохранить влагу и поддерживать более ровную температуру.
Следует иметь в виду, что шампиньон – культура весьма сложная, требующая точного соблюдения прие-мов и условий ее выращивания, иначе ваши труды пропадут даром. Поэтому, прежде чем приступить к выращиванию шампиньонов, следует внимательно изучить рекомендации по их культивированию.
Итак, что же решает успех дела? Оказывается, чрезвычайно важны все факторы, связанные с выращиванием этих грибов: помещение, температурный режим и влажность, компост и метод его приготовления, качество грибницы и технология выращивания, а также уход за культурой и сбор урожая.
Помещение. Шампиньоны можно выращивать как на открытом воздухе в затененных местах, так и в закрытых помещениях (последний способ более надежен и обеспечивает стабильный урожай, поскольку позволяет контролировать условия).
В качестве помещения можно использовать в теплое время года неутепленные подвалы, погреба, сараи, землянки, небольшие затененные соломенными матами парники, где можно постоянно поддерживать температуру 14–25 °C и влажность воздуха 60–90 %.
Существуют специальные шампиньонницы в виде заглубленных в земле ларей. Стены и крышка такого ларя, располагаемого у северной стены садового домика, должны быть максимально утеплены пенопластом, торфом, соломой. Эта изоляция служит надежным утеплителем при холодной погоде и предохраняет посев от перегрева при жаркой. Как низкие, так и высокие температуры, отклоняющиеся даже, казалось бы, немного от приведенных выше, плохо сказываются на культуре шампиньонов, значительно снижают их урожай и могут стать причиной заболевания грибов и даже их гибели.
В осенне-зимний период шампиньоны можно выращивать в утепленном подвале, погребе с регулируемой температурой или в теплице.
Крышу теплицы в этом случае нужно укрывать соломенными матами или темной пленкой для защиты от света.
Как мы уже говорили, свет для выращивания шампиньонов не требуется. Кроме определенной температуры и влажности воздуха, шампиньоны при своем развитии требуют постоянного свободного доступа свежего воздуха, однако не терпят сквозняков, что необходимо учитывать при подборе помещения для выращивания этих грибов.
Опыт показывает, что на садовом участке целесообразно иметь шампиньонницу с полезной площадью не менее 3 м2, причем грибы в ней можно выращивать не только на грядах, в том числе на двух-, трехгребневых, но также на стеллажах и в ящиках, которые, как и стеллажи, можно разместить в два этажа: это позволит вдвое увеличить полезную площадь помещения. Выбор оптимальной полезной площади помещения важен еще и потому, что при приготовлении компоста производить его ферментацию можно успешно только в бурте объемом не менее 1 м3.
Приготовление субстрата. Традиционным субстратом для выращивания шампиньонов является компост, приготовленный на основе свежего конского навоза (20–25 % объема) и соломы (75–80 %). Однако, поскольку конский навоз теперь весьма дефицитен, его заменяют коровьим навозом или бройлерным пометом.
Способы приготовления компостов на основе свежего конского и коровьего навоза сходны, поэтому наши дальнейшие расчеты исходят из количества компоста, которое получается при исходной массе соломы в 100 кг: при последующих добавках и ферментации это даст 250–300 кг готового субстрата, которого достаточно для закладки 2,5–3 м2 полезной площади под шампиньоны. Как показывает опыт грибоводов-любителей, сбор грибов даже на таком небольшом участке за один раз составит примерно 45 кг, что в 3–4 раза превысит сбор с такой же площади даже самых урожайных овощей.
Компостирование, или ферментация субстрата, – сложный микробиологический процесс. Его также называют горением, т. к. под воздействием микроорганизмов происходит значительное повышение температуры в бурте (штабеле) из соломы и навоза. В глубине такого бурта температура достигает 65–70 °C. При этом происходит обильное выделение аммиака, углекислого газа и паров воды. Поэтому готовить компост надо в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе, но обязательно под навесом, защищающим от дождей, которые могут переувлажнить субстрат и вымыть из него питательные вещества. Если нельзя сделать навес, бурт следует укрыть сверху полиэтиленовой пленкой или рубероидом; при этом боковые поверхности штабеля должны оставаться открытыми для аэрации компоста.
В более поздних по времени рецептурах рекомендуется использовать 100 кг навоза на 100 кг соломы. Компост такого состава хорошо себя зарекомендовал, однако при существующем дефиците навоза можно использовать и такое соотношение, как 35–50 кг навоза на 100 кг соломы (которое, кстати, использовалось русскими огородниками-грибоводами еще в начале XX столетия).
Солома должна быть чистой, без следов плесневения, с участков, не обработанных пестицидами. Подготовка компоста состоит из нескольких этапов. Сначала замачивают солому на сутки в каком-либо резервуаре или просто обильно поливают ее водой из шланга или из ведра. Затем солому и навоз укладывают в штабель слоями, так, чтобы в нем было не менее 3–4 слоев навоза и 3–4 слоев соломы. Каждый слой соломы дополнительно слегка увлажняют и посыпают мочевиной или аммиачной селитрой, приблизительно по 600 г на слой, чтобы на все 100 кг соломы пришлось 2,5 кг удобрения.
Практика показывает, что солому можно предварительно и не замачивать, но тогда при укладке штабеля ее нужно увлажнять значительнее. В общей сложности на 100 кг соломы должно уйти 350–400 л воды.Через 5–7 дней (в зависимости от интенсивности горения компоста, на которую влияет температура воздуха) производят первую перебивку (перетряхивание) штабеля вилами. При этом нужно следить за тем, чтобы наружные части компоста попали внутрь штабеля, т. е. произошло более равномерное компостирование всей массы. При первой перебивке в компост вносят 7–8 кг гипса или алебастра, что значительно улучшает структуру компоста. После перебивки компост снова укладывают в штабель, причем оптимальные его размеры – 1,5 м в ширину и высоту и не менее 1,2 м в длину. Только такой объем субстрата обеспечивает хорошее горение и в итоге хорошее качество компоста.
Через 3–4 дня следует вторая перебивка, при которой в компост вносится равномерно по 2 кг суперфосфата и 5 кг мела, а также, если компост подсох, вода. Еще через 4 дня следует третья, а затем через такой же интервал и четвертая перебивка, во время которых также при необходимости добавляется вода. При всех перебивках должно производиться тщательное растряхивание и перемешивание смеси. После четвертой перебивки, через 3–4 дня, компост обычно бывает готов. К этому времени исчезает запах аммиака, вся масса имеет темно-коричневую равномерную окраску, солома становится мягкой и легко разрывается, компост не прилипает к рукам, при сжатии слегка пружинит, а на ладони остается мокрый след, что является показателем нормальной влажности (около 60 %).
В случае, если компост переувлажнен и при сжатии в руке из него легко выделяются капли воды, нужно ненадолго разбросать его для подсушки, добавив 1–2 кг мела, или просто провести еще одну перебивку.
В общей сложности на подготовку компоста уходит 20–22 дня.
Основные этапы подготовки компоста
Агроприемы и сроки их проведения при выращивании шампиньонов
Агроприемы и сроки их проведения при выращивании шампиньонов (продолжение)
Для приготовления шампиньонных компостов можно употреблять любую солому, однако лучшие результаты дает использование соломы пшеницы или озимой ржи.
О правильном протекании процесса подготовки компоста судят по температуре его горения. Уже на второй-третий день после закладки штабеля температура внутри него на глубине 25–30 см от поверхности должна достигать 55–70 °C и поддерживаться на этом уровне весь период компостирования.
Хорошие результаты получаются, если вместо 3–4-й перебивок провести пастеризацию компоста, что значительно улучшит его качество. Пастеризация «зеленого», недокомпостированного субстрата заключается в выдерживании его в течение 12 часов при температуре 58–60 °C, а затем в постепенном ее снижении в течение 7–8 дней на 1–1,5 °C в сутки и доведении таким образом до 46–48 °C. После этого сильной вентиляцией субстрат охлаждают до 24–26 °C. Готовый компост имеет темно-коричневую окраску, у него полностью отсутствует запах аммиака.
При коммерческом (промышленном) производстве шампиньонов пастеризацию субстрата производят в массе, загружая его в специальные камеры или пастеризационные тоннели. В условиях любительского культивирования «зеленый» компост можно поместить в ящики или полиэтиленовые мешки емкостью 5–15 кг и провести пастеризацию, подавая пар в пленочную тепличку. Здесь возможно использование разных приспособлений. Важно лишь выдержать нужную температуру в течение указанного времени.
Однако при любительском культивировании пастеризация компоста вполне может быть заменена двумя дополнительными перебивками.
Мы так подробно остановились на технологии приготовления компоста потому, что именно на этом этапе закладывается основа успешного выращивания шампиньонов. Неправильное, поспешное и небрежное приготовление компоста, как правило, приводит к неудаче.
Закладка компоста и посадка грибницы. Готовый компост, как уже было сказано, укладывается в гряды или помещается в ящики или на стеллажи и слегка утрамбовывается. Нормально уложенный и утрамбованный компост при нажатии на него рукой слегка пружинит. Высота слоя уплотненного компоста должна составлять 25–30 см, что потребует расхода примерно 100 кг компоста на 1 м2.
В последнее время для выращивания шампиньонов стали использовать полиэтиленовые мешки. Они должны вмещать не менее 10–25 кг компоста, и высота его слоя в мешке должна быть не меньше 25–30 см. Через 2–3 дня после набивки, когда температура компоста в грядах или ящиках понизится до 23–27 °C (оптимальная температура – 24–25 °C), производят посадку грибницы.
Высокий урожай грибов может обеспечить только качественная стерильная грибница, выращенная на специализированном предприятии. Для посадки грибницу можно использовать только один раз. Приобретать ее целесообразно в теплое время года, чтобы она не подмерзла при транспортировке. Срок хранения грибницы при температуре от 0 до 4 °C – 6 месяцев, а при более высокой температуре (10–18 °C) – не более 20 дней.
Компостную грибницу можно хранить при температуре около 0 °C примерно год. Эта грибница не так урожайна, как зерновая, но зато менее подвержена воздействию внешних условий (температура, влажность и их перепады). Кроме того, компостная грибница лучше хранится и дольше не теряет своих качеств. Зерновая грибница выпускается в полиэтиленовых мешках, а компостная – в стеклянных банках.
Норма расхода зерновой грибницы – 0,7 л (500 г) на 1 м2 посадочной площади. На 1,5 м2 хватает 700 г компостной грибницы.Способ посадки. Колышком или рукой приподнимают компост и в образовавшуюся лунку на глубину 4–5 см помещают кусочек компостной грибницы величиной со спичечный коробок или горсть зерновой грибницы. Затем грибницу сверху прикрывают компостом и слегка прижимают его. Места посадки располагают в шахматном порядке на расстоянии 20–25 см. Зерновую грибницу можно просто рассыпать, учитывая норму ее расхода на 1 м2, по поверхности грядки и закрыть затем слоем компоста в 4–5 см, слегка его уплотнив.
В это время в помещении должно быть очень влажно, чтобы засаженные гряды или ящики не пересыхали. Если их поверхность пересыхает, гряды укрывают впитывающей влагу бумагой или мешковиной и осторожно увлажняют это укрытие из лейки с мелким ситечком либо из шланга с распылителем. При этом вода не должна попасть на грибницу.
Температура воздуха в помещении в этот период должна быть 23–25 °C, а температура в компосте 23–27 °C. Если в компосте температура превысит 27 °C, гряды нужно охладить, хорошо проветрив помещение. Если температура ниже нормальной, их надо укрыть сухой мешковиной или соломенными матами и повысить температуру помещения на 2–3 °C. Через 7–12 дней после посадки грибницы она должна уже хорошо разрастись, что проверяют, слегка приподняв компост в месте посадки. При нормальном приживании и росте к этому времени грибница должна разрастись в виде белых паутинистых нитей на 5–8 см вокруг места посадки.
Засыпка компоста покровной землей. Через 12–20 дней (в зависимости от скорости разрастания грибницы) поверхность ящиков или пластиковых мешков засыпают покровным грунтом – слоем влажной земли толщиной 3–4 см. Без этого покровного слоя грибы образовываться не будут. В качестве покровного грунта можно использовать следующие смеси:
a) 9 частей торфа и 1 часть мела;
б) 5 частей торфа, 4 части огородной или дерновой почвы, 0,5 части мела;
в) огородная или дерновая почва и 3 % (от ее объема) мела.
Мел нужен для создания оптимальной для плодоношения шампиньонов кислотности почвы. Примерный расход покровного грунта на 1 м2 гряды – 3–4 ведра вместимостью 10 л. Нанесенный покровный грунт слегка уплотняют.Через 3–5 дней после нанесения покровного грунта температура в помещении должна быть снижена до 14–17 °C. При всех условиях она не должна превышать 20 °C: при более высокой температуре шампиньоны расти не будут. Земля на грядах должна быть всегда влажной. При пересыхании на ней образуется корка, препятствующая как разрастанию грибницы, так и доступу к ней воздуха. Поэтому нужно регулярно увлажнять гряды, очень осторожно поливая их из лейки или шланга с мелким ситечком или распылителем. Струя воды должна быть слабой, т. к. влага должна оставаться в покровном грунте и ни в коем случае не проникать в компост: это приведет к отмиранию грибницы и может резко снизить или даже погубить весь урожай.
Уход за культурой. Через 15–20 дней после засыпки покровного грунта и, соответственно, через 27–40 дней после посадки грибницы (в зависимости от температуры воздуха в помещении) появятся первые грибы. Сначала шампиньоны растут гнездами по 5–8 и даже по 20 штук. Когда грибница разрастется по всей гряде, грибы будут расти равномерно по всей ее поверхности.
С момента появления грибов помещение нужно тщательно проветривать, не допуская, однако, сквозняков и вообще интенсивного движения воздуха. Для поддержания постоянной влажности воздуха 85–90 % можно увлажнять пол помещения, если он цементный, или ставить емкости с водой.
Сбор урожая. Грибы следует собирать осторожно, чтобы не повредить плодовое тело и грибницу. Для этого грибы нужно осторожно выкручивать из почвы.
Места, где росли сорванные грибы, следует сразу присыпать покровной землей (небольшое количество которой нужно оставить после засыпки грядок). Земля пригодится и в том случае, если на поверхности почвы образуется при недостатке свежего воздуха плотная белая корка из грибницы (строма). Эту корку осторожно удаляют, а место присыпают покровной смесью. При этом нужно увеличить и приток свежего воздуха.
В увлажнении гряд и воздуха, проветривании помещения, сборе грибов и подсыпке мест сбора и состоит уход за культурой шампиньонов в период их плодоношения.
Плодоношение шампиньонов в закрытом помещении в зависимости от условий выращивания продолжается 2–4 месяца. За это время по описанному способу можно собрать от 4–6 до 10–15 кг грибов с 1 м2, а при очень хорошем уходе и больше. Шампиньоны плодоносят волнами. После появления значительного количества грибов наступает спад, когда они появляются единичными экземплярами или вообще исчезают. Через неделю после окончания первой волны, которая длится 3–4 дня, наступает вторая волна плодоношения. Таких волн бывает до семи. Обычно самыми урожайными бывают первые 2–3 волны, когда получают до 70 % урожая.
Шампиньоны собирают в такой стадии зрелости, когда пленка, соединяющая края шляпки с ножкой и прикрывающая розовые пластинки гриба, натянута, но еще не разорвалась. Можно собрать и более зрелые грибы с разорванной пленкой, но, если пластинки у них стали темно-коричневыми, а сам гриб – дряблым, употреблять его в пищу уже нельзя: как всякий перезревший гриб, он может вызвать отравление.
В отапливаемом помещении шампиньоны можно выращивать и в осенне-зимний период (поскольку для их развития не нужен свет), получая таким образом до трех урожаев в год.
Следует помнить, что при неоднократном выращивании шампиньонов в одном и том же помещении грибы повреждаются различными насекомыми (в основном личинками мух), клещами, а также поражаются бактериями и микроскопическими грибами, которые при повторных использованиях помещений накапливаются там и могут вызвать массовое поражение грибов.
Использовать какие-либо химические препараты для борьбы с ними нельзя, т. к. эти вещества могут накапливаться в грибах, делая их непригодными в пищу. Поэтому для борьбы с болезнями и вредителями шампиньонов очень важны профилактические меры.
По окончании сбора грибов нужно уложить использованный грунт как можно дальше от шампиньонницы; помещение следует вымыть, хорошо просушить и провентилировать. Если во время плодоношения были замечены болезни или вредители шампиньонов, то перед повторным использованием помещение следует продезинфицировать – опрыскать его 2–4 %-ным раствором хлорной извести или промазать известковым молоком, для чего негашеную известь разводят в воде из расчета 1 кг на ведро воды. После дезинфекции перед новой закладкой шампиньонных компостов помещение нужно хорошо проветрить.
Выращивание шампиньонов в открытом грунте. Шампиньоны можно выращивать и в открытом грунте, но в этом случае урожай в значительной степени зависит от капризов погоды. Весной, как только стает снег и согреется земля, можно начать выращивать грибы в тенистых местах сада. Место нужно выбирать сухое и защищенное от ветра. Грядки можно делать как на поверхности почвы, так и на глубине, что позволит лучше сохранить влагу и поддерживать более ровную температуру.