Страница:
Поверхностные грядки делают шириной 1–1,5 м при произвольной длине. Для заглубления гряд выкапывают канаву шириной 60–90 см и глубиной 30–40 см. На дно насыпают слой битого кирпича, щебня и т. д. толщиной 8–10 см, а сверху укладывают подготовленный описанным выше способом компост и уплотняют его. Чтобы предохранить гряды от быстрого пересыхания и сильных дождей, можно сделать легкие навесы или прикрыть гряды соломенными матами, положенными на подставку, изготовленную из легких планок. Можно просто укрыть гряды 15-сантиметровым слоем соломы, который снимают только на время посадки грибницы, насыпки покровного земляного слоя и сбора урожая. При этом надо следить, чтобы обеспечивался достаточный доступ воздуха к грядам. При появлении стромов солому необходимо на время убрать. Такие грядки по мере надобности увлажняют с теми же предосторожностями, что и при уходе за плодоносящей культурой шампиньонов.
Первые грибы на открытом воздухе должны появиться через 1–1,5 месяца после посадки грибницы. Плодоношение длится около 4 месяцев, но в жаркое время урожай грибов снижается и плодоношение может даже совсем прекратиться. Однако с наступлением прохладной погоды грибы появляются вновь.
Здесь грибоводу предоставляется достаточный простор для творчества в этом увлекательном деле. Однако в любом случае необходимо точное соблюдение основных условий (температура, влажность, аэрация).
На всем протяжении выращивания грибов рекомендуется вести записи, отмечая сроки проведения агротехнических мероприятий, особенности их выполнения, температуру и влажность воздуха и субстрата. Это позволит накопить и обобщить опыт, выявить некоторые ошибки и избежать их в будущем.
По окончании плодоношения шампиньонов компост можно использовать как отличное органическое удобрение для овощей, плодово-ягодных и декоративных культур. Он не уступает по своим свойствам конскому навозу и способствует хорошему развитию зеленых растений.
Сорта шампиньонов. Существует три группы сортов шампиньонов, различающихся окраской шляпки: белые, кремовые и коричневые. Белые и кремовые сорта обычно более урожайны, но менее устойчивы к неблагоприятным условиям (колебаниям температуры и влажности) и болезням. Коричневые сорта не так поражаются болезнями и лучше переносят неблагоприятные условия, но менее урожайны. Исходя из этого и своих возможностей, грибовод и должен решать, какой сорт ему выбрать.
Как размножить грибницу шампиньонов (из опыта российских грибоводов). Посадочный материал шампиньонов – стерильная грибница – часто оказывается дефицитом, особенно в сезон посадки. Но ведь грибоводы, снабжавшие Москву свежими шампиньонами еще в конце XIX в., понятия не имели о стерильной грибнице, произведенной заводским способом, и при этом собирали немалые урожаи. Поэтому попробуем обратиться к опыту русских огородников, которые успешно выращивали шампиньоны, не имея стерильной грибницы. Правда, по 20 кг с 1 м2, как сейчас, они не получали, но вдвое меньший урожай был им по силам, а это тоже немало и вполне может удовлетворить грибовода-любителя. Тут и для своей семьи грибов хватит, а при желании и на продажу кое-что останется. Такой урожай вполне оправдывает вложенные средства и затраты труда.
Опыт любительского грибоводства обобщен в книге П. И. Каменоградского с достаточно красноречивым названием: «Доходное грибоводство» (Санкт-Петербург, 1907). Существовало несколько способов заготовки и использования дикорастущей грибницы. Остановимся на трех из них, которые в большой степени гарантируют получение урожая шампиньонов.
Первый способ. Заметив летом, где растут шампиньоны (обычно около животноводческих ферм, на пастбищах, свалках, кучах навоза), снимают в сентябре 1–2 см верхнего слоя почвы и выбирают из-под него плотные куски грунта, пронизанные белыми нитями грибницы с характерным приятным грибным запахом.
Такие куски размером не менее 10 x 10 см (до 30 x 30 см) слегка подсушивают в прохладном тенистом месте и хранят в корзинах или деревянных ящиках (в последнем случае раскладывают куски грибницы в один слой) в сухом, прохладном помещении при температуре не выше 5–7 °C. Весной грибницу можно использовать для выращивания шампиньонов, лучше на открытом воздухе. Перед посадкой грибницу нужно тщательно перебрать, отбраковывая куски с толстыми нитями (тяжами) и слабым запахом. Способ опробован автором данной книги. Урожай, правда, оказался низким – 2–3 кг с 1 м2 за сезон. В закрытых же помещениях такая грибница развивается еще хуже, хотя бывают и исключения.
Второй способ. Собранную по первому способу грибницу размножают в теплице, парнике или подвале в ящиках с компостом, приготовленным так же, как и для выращивания самих грибов. В этом случае компост лучше всего делать из конского навоза. Слой компоста в ящиках должен быть около 60 см. На глубину 10 см вносят куски заготовленной грибницы (лучше свежей) с расстоянием между ними 25–30 см. Чтобы субстрат не пересыхал, сверху насыпают влажную перегнойную почву слоем 5 см. Через две недели на поверхности почвы начинает появляться грибница в виде белого налета. Температура в помещении в это время должна быть 20–25 °C.
Когда основная толща субстрата будет пронизана белыми тонкими нитями (об этом можно узнать, если осторожно раскопать субстрат в отдельных местах), кусочки грибницы вынимают и подсушивают в тенистом месте. Затем их складывают в корзины и хранят до посадки в сухом прохладном помещении. Такая грибница более урожайна, чем дикая, неразмноженная. Она годится для выращивания шампиньонов в закрытом грунте, но гарантированный урожай грибов получается, если использовать ее свежей, т. е. сразу после размножения.
Таким способом размножения дикой грибницы шампиньонов пользовался известный русский огородник середины XIX в. Е. А. Грачев, но субстрат он готовил иначе. Для этой цели Грачев использовал парники, устроенные на сухих песчаных местах; дно парников состояло из мелкого песка с примесью чернозема или парникового перегноя. Такой грунт, по мнению Грачева, наиболее близок к естественным условиям произрастания шампиньонов. На дно парника укладывался полуперепревший соломистый навоз слоем 30–40 см, сверху слой (около 18 см) свежего горячего навоза, а на него – слой (18 см) обыкновенной парниковой земли. В этот субстрат на со-ломистый навоз и помещалась дикорастущая грибница. Закладывался парник обычно в июне.
Через 2–3 недели после закладки белые нити грибницы появляются там, где соломистый навоз соприкасается с дном парника, затем она распространяется по всему слою навоза, а через 5–6 недель появляются сами грибы.
Собрав грибы один-два раза (это обычно приходится на август), но не более трех (три волны плодоношения), почву снимают, а проросший грибницей компост выбирают крупными (30 x 30 см) кусками, слегка подсушивают и, сложив в корзины, переносят на хранение в прохладное место. Отбирать надо куски с тонкими нитями грибницы, имеющими голубовато-беловатый цвет. Такую грибницу можно использовать сразу же, свежей, но лучше продержать ее 2–4 недели, чтобы немного подсохла: в этом случае она дает наилучший результат. Грибница с толстыми желтоватыми нитями (более старая и истощенная) отбраковывается.
Можно, подсушив, заложить грибницу на хранение. И при кратком, и при длительном хранении (до 6 месяцев) температура в помещении не должна быть превышать 5–7 °C тепла (оптимальная – около 2 °C). Корзины рекомендуется укрыть рогожами, в этом случае испарение влаги из крупных кусков идет медленно; снаружи они подсушены, что защищает грибницу от гниения, поэтому она и может храниться до полугода. Условия хранения существенным образом сказываются на урожайности.
В то же время культурная грибница, к сожалению, быстро вырождается. После двух-трехкратного использования урожаи начинают снижаться, а сами грибы мельчают. В этом случае опытные грибоводы советуют добавить к культурной грибнице свежую дикую и выращивать их в парниках вместе вторым способом.
В заключение нужно добавить, что при таком разведении шампиньонов трудно гарантировать значительный урожай. Грибовод тут идет на определенный риск, и все же его труд будет вознагражден пусть и небольшим, но все же урожаем грибов в собственном саду или на приусадебном участке.
Вешенка
Первые грибы на открытом воздухе должны появиться через 1–1,5 месяца после посадки грибницы. Плодоношение длится около 4 месяцев, но в жаркое время урожай грибов снижается и плодоношение может даже совсем прекратиться. Однако с наступлением прохладной погоды грибы появляются вновь.
Следует помнить, что шампиньоны – продукт скоропортящийся, поэтому их нужно сразу же после сбора переработать. Срок их хранения не должен превышать сутки, но если грибы заморозить в морозилке при температуре – 18 °C, их можно хранить до года. Употребляют шампиньоны свежими, сушеными, маринованными.Здесь изложены лишь общие принципы и основные технологические приемы выращивания шампиньонов. В зависимости от условий эти приемы могут меняться. Например, некоторые грибоводы засыпают покровный земляной слой сразу же после посадки грибницы: он предохраняет компост от пересыхания, когда трудно поддерживать нужную влажность воздуха, и не позволяет компосту в грядке охлаждаться при недостаточно высокой температуре воздуха.
Здесь грибоводу предоставляется достаточный простор для творчества в этом увлекательном деле. Однако в любом случае необходимо точное соблюдение основных условий (температура, влажность, аэрация).
На всем протяжении выращивания грибов рекомендуется вести записи, отмечая сроки проведения агротехнических мероприятий, особенности их выполнения, температуру и влажность воздуха и субстрата. Это позволит накопить и обобщить опыт, выявить некоторые ошибки и избежать их в будущем.
По окончании плодоношения шампиньонов компост можно использовать как отличное органическое удобрение для овощей, плодово-ягодных и декоративных культур. Он не уступает по своим свойствам конскому навозу и способствует хорошему развитию зеленых растений.
Сорта шампиньонов. Существует три группы сортов шампиньонов, различающихся окраской шляпки: белые, кремовые и коричневые. Белые и кремовые сорта обычно более урожайны, но менее устойчивы к неблагоприятным условиям (колебаниям температуры и влажности) и болезням. Коричневые сорта не так поражаются болезнями и лучше переносят неблагоприятные условия, но менее урожайны. Исходя из этого и своих возможностей, грибовод и должен решать, какой сорт ему выбрать.
Как размножить грибницу шампиньонов (из опыта российских грибоводов). Посадочный материал шампиньонов – стерильная грибница – часто оказывается дефицитом, особенно в сезон посадки. Но ведь грибоводы, снабжавшие Москву свежими шампиньонами еще в конце XIX в., понятия не имели о стерильной грибнице, произведенной заводским способом, и при этом собирали немалые урожаи. Поэтому попробуем обратиться к опыту русских огородников, которые успешно выращивали шампиньоны, не имея стерильной грибницы. Правда, по 20 кг с 1 м2, как сейчас, они не получали, но вдвое меньший урожай был им по силам, а это тоже немало и вполне может удовлетворить грибовода-любителя. Тут и для своей семьи грибов хватит, а при желании и на продажу кое-что останется. Такой урожай вполне оправдывает вложенные средства и затраты труда.
Опыт любительского грибоводства обобщен в книге П. И. Каменоградского с достаточно красноречивым названием: «Доходное грибоводство» (Санкт-Петербург, 1907). Существовало несколько способов заготовки и использования дикорастущей грибницы. Остановимся на трех из них, которые в большой степени гарантируют получение урожая шампиньонов.
Первый способ. Заметив летом, где растут шампиньоны (обычно около животноводческих ферм, на пастбищах, свалках, кучах навоза), снимают в сентябре 1–2 см верхнего слоя почвы и выбирают из-под него плотные куски грунта, пронизанные белыми нитями грибницы с характерным приятным грибным запахом.
Такие куски размером не менее 10 x 10 см (до 30 x 30 см) слегка подсушивают в прохладном тенистом месте и хранят в корзинах или деревянных ящиках (в последнем случае раскладывают куски грибницы в один слой) в сухом, прохладном помещении при температуре не выше 5–7 °C. Весной грибницу можно использовать для выращивания шампиньонов, лучше на открытом воздухе. Перед посадкой грибницу нужно тщательно перебрать, отбраковывая куски с толстыми нитями (тяжами) и слабым запахом. Способ опробован автором данной книги. Урожай, правда, оказался низким – 2–3 кг с 1 м2 за сезон. В закрытых же помещениях такая грибница развивается еще хуже, хотя бывают и исключения.
Второй способ. Собранную по первому способу грибницу размножают в теплице, парнике или подвале в ящиках с компостом, приготовленным так же, как и для выращивания самих грибов. В этом случае компост лучше всего делать из конского навоза. Слой компоста в ящиках должен быть около 60 см. На глубину 10 см вносят куски заготовленной грибницы (лучше свежей) с расстоянием между ними 25–30 см. Чтобы субстрат не пересыхал, сверху насыпают влажную перегнойную почву слоем 5 см. Через две недели на поверхности почвы начинает появляться грибница в виде белого налета. Температура в помещении в это время должна быть 20–25 °C.
Когда основная толща субстрата будет пронизана белыми тонкими нитями (об этом можно узнать, если осторожно раскопать субстрат в отдельных местах), кусочки грибницы вынимают и подсушивают в тенистом месте. Затем их складывают в корзины и хранят до посадки в сухом прохладном помещении. Такая грибница более урожайна, чем дикая, неразмноженная. Она годится для выращивания шампиньонов в закрытом грунте, но гарантированный урожай грибов получается, если использовать ее свежей, т. е. сразу после размножения.
Таким способом размножения дикой грибницы шампиньонов пользовался известный русский огородник середины XIX в. Е. А. Грачев, но субстрат он готовил иначе. Для этой цели Грачев использовал парники, устроенные на сухих песчаных местах; дно парников состояло из мелкого песка с примесью чернозема или парникового перегноя. Такой грунт, по мнению Грачева, наиболее близок к естественным условиям произрастания шампиньонов. На дно парника укладывался полуперепревший соломистый навоз слоем 30–40 см, сверху слой (около 18 см) свежего горячего навоза, а на него – слой (18 см) обыкновенной парниковой земли. В этот субстрат на со-ломистый навоз и помещалась дикорастущая грибница. Закладывался парник обычно в июне.
Через 2–3 недели после закладки белые нити грибницы появляются там, где соломистый навоз соприкасается с дном парника, затем она распространяется по всему слою навоза, а через 5–6 недель появляются сами грибы.
Собрав грибы один-два раза (это обычно приходится на август), но не более трех (три волны плодоношения), почву снимают, а проросший грибницей компост выбирают крупными (30 x 30 см) кусками, слегка подсушивают и, сложив в корзины, переносят на хранение в прохладное место. Отбирать надо куски с тонкими нитями грибницы, имеющими голубовато-беловатый цвет. Такую грибницу можно использовать сразу же, свежей, но лучше продержать ее 2–4 недели, чтобы немного подсохла: в этом случае она дает наилучший результат. Грибница с толстыми желтоватыми нитями (более старая и истощенная) отбраковывается.
Можно, подсушив, заложить грибницу на хранение. И при кратком, и при длительном хранении (до 6 месяцев) температура в помещении не должна быть превышать 5–7 °C тепла (оптимальная – около 2 °C). Корзины рекомендуется укрыть рогожами, в этом случае испарение влаги из крупных кусков идет медленно; снаружи они подсушены, что защищает грибницу от гниения, поэтому она и может храниться до полугода. Условия хранения существенным образом сказываются на урожайности.
Следует внести некоторые поправки в применение способа Грачева. С точки зрения современных знаний о культуре шампиньонов целесообразнее проводить сбор грибов в парниках, где выращивается грибница, до двух раз: плодоношение истощает ее, и последняя выгонка (выращивание) грибов не так эффективна. Достаточно собрать грибы один раз, чтобы убедиться, что мы имеем хорошую плодоносящую грибницу. Когда субстрат будет почти полностью пронизан нитями грибницы, проводят ее заготовку. Появляющиеся мелкие грибы лучше сразу же удалить.Третий способ. Заготавливают так называемую искусственную, или культурную, грибницу с плодоносящих гряд, первоначально засаженных стерильной зерновой или компостной грибницей. После двух-трех волн плодоношения осторожно сгребают почвенный слой и вынимают куски компоста, пронизанные грибницей, выбирая участки с особенно густыми нитями. Сушат и хранят их так же, как и при других способах заготовки грибницы. Такая грибница имеет как преимущества, так и недостатки. По сравнению с дикорастущей она вполне акклиматизирована для выращивания в искусственных условиях.
В то же время культурная грибница, к сожалению, быстро вырождается. После двух-трехкратного использования урожаи начинают снижаться, а сами грибы мельчают. В этом случае опытные грибоводы советуют добавить к культурной грибнице свежую дикую и выращивать их в парниках вместе вторым способом.
В заключение нужно добавить, что при таком разведении шампиньонов трудно гарантировать значительный урожай. Грибовод тут идет на определенный риск, и все же его труд будет вознагражден пусть и небольшим, но все же урожаем грибов в собственном саду или на приусадебном участке.
Вешенка
Вешенка обыкновенная, или устричная, – довольно крупный гриб. Его темноокрашенная шляпка серого, серо-бурого или серовато-коричневого цвета достигает 5–20 см в диаметре. С возрастом окраска шляпки светлеет. Пластинки у этого гриба белые или кремовые, низбегающие на эксцентрическую или боковую ножку. Ножка очень плотная и жесткая, в пищу ее не употребляют.
Вешенка растет только на мертвой древесине лиственных пород (осины, березы, тополя и др.) и поэтому не представляет опасности для живых деревьев на приусадебном участке. Обычно она появляется на древесине в виде больших сростков, в которых можно насчитать до 30 отдельных грибов, а вес таких сростков достигает 2–3 кг. Вешенка широко распространена в природных условиях и в средней полосе плодоносит все лето и осень. Особенно массовое плодоношение приходится (в зависимости от температуры воздуха) на август—октябрь.
Типы сростков вешенки.
Вешенка гораздо легче шампиньона поддается культивированию, а по вкусовым качествам не уступает ему. Ее можно есть свежей, жареной, тушеной или в супах. Гриб не теряет своих вкусовых качеств и хорошо сохраняется при сушке и мариновании.
Экстенсивный способ выращивания. Вешенка уже давно привлекает внимание грибоводов, поскольку искусственное выращивание ее на отходах древесины не требует больших материальных затрат. Способы его разработаны достаточно хорошо. Для приусадебного участка более всего подходит простой, надежный и дешевый – экстенсивное выращивание. Осуществлять его следует в два этапа.
На первом этапе заготавливают отрезки древесины лиственных пород (осины, березы, тополя и др.) длиной не более 25–30 см и в диаметре не менее 15 см2: более тонкие отрезки дают меньший урожай. Для придания древесине соответствующей влажности, необходимой для нормального развития грибницы, ее в течение одного-двух дней вымачивают в воде.
В конце зимы или начале весны отрезки ставят в погребах, подвалах или других закрытых помещениях один на другой, доводя высоту колонны до 2 м. Она формируется следующим образом. На верхние торцы каждого отрезка древесины наносится зерновая грибница вешенки слоем не менее 1–2 см, на нее ставят следующий отрезок, на верхний конец которого также наносится грибница, и так до 1,5–2 м. Расход грибницы при этом составляет 70–100 г на один отрезок.
Выращивание вешенки экстенсивным способом: 1 – отрезок древесины; 2 – зерновая грибница между отрезками; 3 – размещение отрезков древесины на участке под пологом деревьев.
Все колонны укрывают сверху слоем соломы, что способствует сохранению влажности и лучшему развитию грибницы, которая постепенно пронизывает древесину. Для укрытия можно использовать также рогожу, мешковину, но не полиэтиленовую или другие пленки: они не пропускают воздух, в котором нуждается развивающаяся грибница.
Зарастание древесины грибницей вешенки при температуре 10–15 °C происходит в течение 2–2,5 месяцев. Воздух в помещении, где размещены отрезки древесины, необходимо увлажнять, однако при этом надо следить, чтобы вода не попадала на древесину.
В отличие от шампиньона для плодоношения вешенки нужен свет, поэтому второй этап выращивания вешенки в средней полосе России начинается обычно в мае. Заросшие грибницей отрезки древесины помещают в грунт на открытом воздухе. При этом каждый из отрезков одной стороной углубляют на 10–15 см, располагая их рядами под пологом деревьев или в других затененных местах.
Расстояние между отрезками в рядах и между рядами – 35–50 см. Для затенения можно использовать и легкие искусственные навесы.
Плодоносящая плантация.
Уход за плантацией состоит в аккуратном поливе почвы в сухую погоду. Грибы появляются обычно в августе – сентябре, и плодоносит вешенка весь октябрь. При сборе грибы осторожно срезают. В среднем с одного отрезка древесины при первом сборе урожая можно получить более 600 г отличных грибов, образующих большие сростки. Плантации оставляют зимовать на том же месте. На второй год при благоприятных условиях каждый отрезок может дать 2–2,5 кг грибов. При таком способе на 1 м2 древесины появляется в среднем 20 кг грибов в год, причем наибольший урожай собирают на второй и третий годы.
Можно выращивать вешенку и в теплицах. B этом случае отрезки в октябре—ноябре помещают в грунт в теплице, углубляя в почву, как указано выше. Это исключает установку колонн.
Выращивание вешенки экстенсивным способом в теплице.
Одновременно отрезки заражают зерновой грибницей. Нанесенную на торцы отрезков грибницу нужно прикрыть деревянными дисками толщиной 2–3 см и диаметром, равным диаметру отрезка. Выращивание в теплице позволяет регулировать микроклимат (влажность и температуру воздуха и почвы) и создает более благоприятные условия для плодоношения. Зарастание отрезков грибницей здесь длится 1–1,5 месяца при температуре воздуха 13–15 °C, почвы 20–22 °C и относительной влажности воздуха 95–100 %. Именно эти условия нужно поддерживать в теплице в период разрастания грибницы в древесине.
Когда грибница разрастется, температуру воздуха в теплице снижают до 0 или +2 °C на двое суток для стимулирования плодоношения, а затем вновь повышают до 10–14 °C. Плодоношение в теплице наступает через 2–2,5 месяца после заражения древесины грибницей. При посадке в октябре к Новому году у вас будут свежие грибы.
Несколько слов о посадочном материале – зерновой стерильной грибнице вешенки. Ее можно заказывать весной или ранней осенью, т. к. грибницу можно транспортировать только при положительных температурах. До посадки ее нужно хранить при температуре от 0 до 2 °C. При соблюдении этого условия она хранится 3–4 месяца, а при 18–20 °C – всего одну неделю.
В предложенной общей схеме выращивания вешенки возможны некоторые изменения в сроках посадки в зависимости от особенностей участка (микроклимата) или закрытого помещения, а также в способах нанесения грибницы на древесину. Например, существует более трудоемкий, но дающий хорошие результаты вариант, когда в подготовленном отрезке древесины делаются сверлящим инструментом отверстия глубиной 4–5 см и диаметром около 3 см. Туда вносится зерновая грибница. Отверстия нужно прикрывать влажными опилками или кусочками коры, чтобы грибница не пересыхала и была менее подвержена действию плесневых грибов. При этом способе грибница быстрее распространяется по отрезку древесины, т. е. происходит более быстрое его зарастание.
В ходе работы каждый грибовод накапливает собственный опыт, который в дальнейшем позволяет ему более успешно заниматься разведением определенного гриба.
Интенсивный способ выращивания. Этот способ отличается составом используемого субстрата и возможностью получения грибов в закрытом помещении (теплице, освещенном подвале) в регулируемых условиях. Он имеет более короткий цикл (2–2,5 месяца) и, по нашему мнению, пригоден для подсобного хозяйства, приусадебного и садового участка.
Интенсивный способ выращивания вешенки, предложенный в Венгрии, был существенно доработан нашими исследователями. Они установили, что вешенка устричная и близкая к ней флоридская, рекомендуемая для выращивания интенсивным способом, хорошо растут на различных растительных материалах: соломе, подсолнечной лузге, хлопковых очесах, кукурузных початках и их стержнях, камыше, мякине и т. д. (в природе вешенка на этих субстратах не встречается из-за конкуренции с плесневыми грибами, которые опережают ее в развитии и даже подавляют).
Известны два способа интенсивного выращивания вешенки – стерильный и нестерильный. Стерильный способ (первый промышленный метод ее выращивания) состоит в том, что увлажненную питательную среду помещают в автоклав, стерилизуют, а затем вводят в субстрат грибницу. При этом конкурентные микроорганизмы погибают, а мицелий вешенки свободно развивается. Этот способ дает хорошие результаты, но для подсобного хозяйства малоприемлем: он требует соблюдения стерильных условий в течение всего периода культивирования либо внесения в стерилизованный субстрат так называемой микробиологической добавки (состоящей из комплекса бактерий, которые препятствуют развитию плесневых грибов, но не вешенки). Такая микробиологическая добавка пока у нас не производится и запатентована только в Венгрии и во Франции.
В конце 1920-х гг. был разработан нестерильный способ выращивания вешенки, при котором необходима только пастеризация (пропаривание) субстрата, а все остальные процессы проходят в нестерильных условиях. При этом способе не требуется внесение бактериальной добавки, но его нужно применять с обязательным соблюдением санитарных условий, препятствующих плесневению субстрата, заносу плесневых грибов и их развитию.
Нестерильный способ вполне доступен грибоводам-любителям, и опыт его применения уже имеется. С известной осторожностью его можно апробировать на небольших грибоводческих предприятиях. На этом мы остановимся подробнее. (Коммерческое, или промышленное, выращивание вешенки, основанное на нестерильном способе, включает ряд сложных технологических приемов и требует специального оборудования и подготовки специалистов-технологов).
Необходимо проследить, чтобы эти отходы не были поражены плесенью, иначе они станут источником инфекции.
Увлажнение и перемешивание субстрата для выращивания вешенки интенсивным способом.
Перечисленные выше отходы можно смешивать в разных пропорциях, что дает возможность грибоводам-любителям, с одной стороны, экспериментировать и, с другой – рационально использовать отходы своего подсобного хозяйства.
Субстрат измельчают до размера крупных опилок (можно с помощью соломорезки). Затем к нему добавляют 2 % (от веса) молотого из-вестняка, 2 % гипса, 0,5 % карбамида, 0,5 % суперфосфата и воду (до влажности 75 %). Для ускорения плодоношения и увеличения урожая дополнительно вносят пивную дробину или отруби. Все эти добавки должны составлять не более 10 % веса субстрата.
После этого субстрат пастеризуют. Пастеризация проводится путем выдерживания его в течение 2–3 часов при температуре 80–90 °C в емкостях, пригодных для сушки, с перемешиванием. Можно также в небольшом помещении обработать субстрат паром, поддерживая в нем температуру до 55–60 °C в течение 12 часов.
Грибоводы-любители, выращивающие вешенку в небольших количествах, могут обрабатывать субстрат, заливая его кипятком в емкостях и выдерживая укрытым 2–4 часа.
Затем воду сливают, субстрат подсушивают до нужной (70–75 %) влажности и вносят перечисленные выше минеральные добавки.
Еще один способ пастеризации субстрата – это наполнение им мешков (сетчатых, пластиковых или из мешковины) и размещение их в емкостях, куда подается пар или горячая (80–90 °C) вода. Время обработки – 6–10 часов.
Посадку грибницы вешенки проводят после охлаждения субстрата до 25–28 °C. Мицелий вносят, равномерно размешивая его с субстратом, на глубину 10–15 см из расчета 5–7 % от веса субстрата: при меньшем содержании мицелия зарастание субстрата затягивается и возникает опасность распространения конкурирующих плесеней.
Смешивание пастеризованного субстрата с зерновой грибницей.
Можно вносить зерновую грибницу в пастеризованный охлажденный субстрат до наполнения им емкостей для выращивания. В этом случае пастеризованный субстрат равномерно перемешивается со стерильной грибницей (те же 5–7 % грибницы от веса субстрата), и затем смесь помещается в емкости для выращивания грибов. В этом случае обеспечивается более быстрое и равномерное зарастание субстрата. При таком способе внесения грибницы особенно важно соблюдение чистоты в помещениях, где производится эта процедура.
Мицелий вешенки хорошо растет и развивается при температуре 20–25 °C и относительной влажности 90 %. Свет в это время не нужен. Через 3–5 дней поверхность субстрата должна покрыться беловатым слоем мицелия. Через 8–10 дней при строгом соблюдении технологии весь субстрат приобретет вначале светло-коричневую окраску, а затем переплетется белыми гифами грибницы, что будет свидетельствовать о начале ее созревания.
Нанесение надрезов на пластиковый мешок, наполненный засеянным субстратом.
При разрастании мицелия нужно 1–2 раза в сутки измерять температуру в толще субстрата. При ее повышении до 28 °C и более помещение следует очень хорошо проветрить.
К концу периода созревания мицелия, который длится примерно 20–30 дней, переплетенный мицелием субстрат превращается в плотный однородный блок. Эти блоки в полиэтиленовых мешках или других емкостях переносят в так называемое вырастное помещение, где поддерживается температура 12–15 °C и осуществляется доступ света. Можно оставить культуру вешенки в том же помещении, если есть возможность обеспечить снижение температуры и доступ света. Вешенка лучше плодоносит при вертикальном расположении блоков, поэтому их обычно укладывают в штабели высотой 80–100 см и шириной 40–60 см (нужно предварительно вынуть блоки из полиэтиленовых мешков). Между блоками в штабелях оставляют свободное пространство шириной 90–100 см для удобства ухода и сбора урожая. Способ укладки блоков зависит от помещения.
Вешенка растет только на мертвой древесине лиственных пород (осины, березы, тополя и др.) и поэтому не представляет опасности для живых деревьев на приусадебном участке. Обычно она появляется на древесине в виде больших сростков, в которых можно насчитать до 30 отдельных грибов, а вес таких сростков достигает 2–3 кг. Вешенка широко распространена в природных условиях и в средней полосе плодоносит все лето и осень. Особенно массовое плодоношение приходится (в зависимости от температуры воздуха) на август—октябрь.
Вешенка гораздо легче шампиньона поддается культивированию, а по вкусовым качествам не уступает ему. Ее можно есть свежей, жареной, тушеной или в супах. Гриб не теряет своих вкусовых качеств и хорошо сохраняется при сушке и мариновании.
Экстенсивный способ выращивания. Вешенка уже давно привлекает внимание грибоводов, поскольку искусственное выращивание ее на отходах древесины не требует больших материальных затрат. Способы его разработаны достаточно хорошо. Для приусадебного участка более всего подходит простой, надежный и дешевый – экстенсивное выращивание. Осуществлять его следует в два этапа.
На первом этапе заготавливают отрезки древесины лиственных пород (осины, березы, тополя и др.) длиной не более 25–30 см и в диаметре не менее 15 см2: более тонкие отрезки дают меньший урожай. Для придания древесине соответствующей влажности, необходимой для нормального развития грибницы, ее в течение одного-двух дней вымачивают в воде.
В конце зимы или начале весны отрезки ставят в погребах, подвалах или других закрытых помещениях один на другой, доводя высоту колонны до 2 м. Она формируется следующим образом. На верхние торцы каждого отрезка древесины наносится зерновая грибница вешенки слоем не менее 1–2 см, на нее ставят следующий отрезок, на верхний конец которого также наносится грибница, и так до 1,5–2 м. Расход грибницы при этом составляет 70–100 г на один отрезок.
Все колонны укрывают сверху слоем соломы, что способствует сохранению влажности и лучшему развитию грибницы, которая постепенно пронизывает древесину. Для укрытия можно использовать также рогожу, мешковину, но не полиэтиленовую или другие пленки: они не пропускают воздух, в котором нуждается развивающаяся грибница.
Зарастание древесины грибницей вешенки при температуре 10–15 °C происходит в течение 2–2,5 месяцев. Воздух в помещении, где размещены отрезки древесины, необходимо увлажнять, однако при этом надо следить, чтобы вода не попадала на древесину.
В отличие от шампиньона для плодоношения вешенки нужен свет, поэтому второй этап выращивания вешенки в средней полосе России начинается обычно в мае. Заросшие грибницей отрезки древесины помещают в грунт на открытом воздухе. При этом каждый из отрезков одной стороной углубляют на 10–15 см, располагая их рядами под пологом деревьев или в других затененных местах.
Расстояние между отрезками в рядах и между рядами – 35–50 см. Для затенения можно использовать и легкие искусственные навесы.
Уход за плантацией состоит в аккуратном поливе почвы в сухую погоду. Грибы появляются обычно в августе – сентябре, и плодоносит вешенка весь октябрь. При сборе грибы осторожно срезают. В среднем с одного отрезка древесины при первом сборе урожая можно получить более 600 г отличных грибов, образующих большие сростки. Плантации оставляют зимовать на том же месте. На второй год при благоприятных условиях каждый отрезок может дать 2–2,5 кг грибов. При таком способе на 1 м2 древесины появляется в среднем 20 кг грибов в год, причем наибольший урожай собирают на второй и третий годы.
Можно выращивать вешенку и в теплицах. B этом случае отрезки в октябре—ноябре помещают в грунт в теплице, углубляя в почву, как указано выше. Это исключает установку колонн.
Одновременно отрезки заражают зерновой грибницей. Нанесенную на торцы отрезков грибницу нужно прикрыть деревянными дисками толщиной 2–3 см и диаметром, равным диаметру отрезка. Выращивание в теплице позволяет регулировать микроклимат (влажность и температуру воздуха и почвы) и создает более благоприятные условия для плодоношения. Зарастание отрезков грибницей здесь длится 1–1,5 месяца при температуре воздуха 13–15 °C, почвы 20–22 °C и относительной влажности воздуха 95–100 %. Именно эти условия нужно поддерживать в теплице в период разрастания грибницы в древесине.
Когда грибница разрастется, температуру воздуха в теплице снижают до 0 или +2 °C на двое суток для стимулирования плодоношения, а затем вновь повышают до 10–14 °C. Плодоношение в теплице наступает через 2–2,5 месяца после заражения древесины грибницей. При посадке в октябре к Новому году у вас будут свежие грибы.
Выращивание вешенки позволяет использовать теплицы в октябре – январе, когда они обычно пустуют. Если теплица весной понадобится для овощей, то отрезки древесины после их зарастания грибницей можно перенести в открытый грунт, как описано выше.Для выращивания вешенки можно использовать и пни на лесосеках или оставшиеся в садах от срубленных старых плодовых деревьев (яблонь, груш и т. д.). В этом случае отпадает необходимость в трудоемкой корчевке пней. При заражении вешенкой происходит их биологическое разрушение, и в течение трех лет можно собирать урожай грибов.
Несколько слов о посадочном материале – зерновой стерильной грибнице вешенки. Ее можно заказывать весной или ранней осенью, т. к. грибницу можно транспортировать только при положительных температурах. До посадки ее нужно хранить при температуре от 0 до 2 °C. При соблюдении этого условия она хранится 3–4 месяца, а при 18–20 °C – всего одну неделю.
В предложенной общей схеме выращивания вешенки возможны некоторые изменения в сроках посадки в зависимости от особенностей участка (микроклимата) или закрытого помещения, а также в способах нанесения грибницы на древесину. Например, существует более трудоемкий, но дающий хорошие результаты вариант, когда в подготовленном отрезке древесины делаются сверлящим инструментом отверстия глубиной 4–5 см и диаметром около 3 см. Туда вносится зерновая грибница. Отверстия нужно прикрывать влажными опилками или кусочками коры, чтобы грибница не пересыхала и была менее подвержена действию плесневых грибов. При этом способе грибница быстрее распространяется по отрезку древесины, т. е. происходит более быстрое его зарастание.
В ходе работы каждый грибовод накапливает собственный опыт, который в дальнейшем позволяет ему более успешно заниматься разведением определенного гриба.
Интенсивный способ выращивания. Этот способ отличается составом используемого субстрата и возможностью получения грибов в закрытом помещении (теплице, освещенном подвале) в регулируемых условиях. Он имеет более короткий цикл (2–2,5 месяца) и, по нашему мнению, пригоден для подсобного хозяйства, приусадебного и садового участка.
Интенсивный способ выращивания вешенки, предложенный в Венгрии, был существенно доработан нашими исследователями. Они установили, что вешенка устричная и близкая к ней флоридская, рекомендуемая для выращивания интенсивным способом, хорошо растут на различных растительных материалах: соломе, подсолнечной лузге, хлопковых очесах, кукурузных початках и их стержнях, камыше, мякине и т. д. (в природе вешенка на этих субстратах не встречается из-за конкуренции с плесневыми грибами, которые опережают ее в развитии и даже подавляют).
Известны два способа интенсивного выращивания вешенки – стерильный и нестерильный. Стерильный способ (первый промышленный метод ее выращивания) состоит в том, что увлажненную питательную среду помещают в автоклав, стерилизуют, а затем вводят в субстрат грибницу. При этом конкурентные микроорганизмы погибают, а мицелий вешенки свободно развивается. Этот способ дает хорошие результаты, но для подсобного хозяйства малоприемлем: он требует соблюдения стерильных условий в течение всего периода культивирования либо внесения в стерилизованный субстрат так называемой микробиологической добавки (состоящей из комплекса бактерий, которые препятствуют развитию плесневых грибов, но не вешенки). Такая микробиологическая добавка пока у нас не производится и запатентована только в Венгрии и во Франции.
В конце 1920-х гг. был разработан нестерильный способ выращивания вешенки, при котором необходима только пастеризация (пропаривание) субстрата, а все остальные процессы проходят в нестерильных условиях. При этом способе не требуется внесение бактериальной добавки, но его нужно применять с обязательным соблюдением санитарных условий, препятствующих плесневению субстрата, заносу плесневых грибов и их развитию.
Нестерильный способ вполне доступен грибоводам-любителям, и опыт его применения уже имеется. С известной осторожностью его можно апробировать на небольших грибоводческих предприятиях. На этом мы остановимся подробнее. (Коммерческое, или промышленное, выращивание вешенки, основанное на нестерильном способе, включает ряд сложных технологических приемов и требует специального оборудования и подготовки специалистов-технологов).
Следует отметить, что нестерильный способ все же не дает 100 % гарантии получения хорошего, стабильного урожая: всегда остается угроза плесневения субстрата. Поэтому лучше все-таки грибоводам-любителям выращивать вешенку в небольших масштабах, тогда легче проводить профилактические мероприятия.В качестве субстрата для выращивания вешенки можно использовать отходы сельскохозяйственного производства: солому злаковых культур (пшеницы, ржи, ячменя, овса, проса), лузгу семян подсолнечника, стебли и стержни початков кукурузы, мякину, опилки, стружки и др.
Необходимо проследить, чтобы эти отходы не были поражены плесенью, иначе они станут источником инфекции.
Перечисленные выше отходы можно смешивать в разных пропорциях, что дает возможность грибоводам-любителям, с одной стороны, экспериментировать и, с другой – рационально использовать отходы своего подсобного хозяйства.
Субстрат измельчают до размера крупных опилок (можно с помощью соломорезки). Затем к нему добавляют 2 % (от веса) молотого из-вестняка, 2 % гипса, 0,5 % карбамида, 0,5 % суперфосфата и воду (до влажности 75 %). Для ускорения плодоношения и увеличения урожая дополнительно вносят пивную дробину или отруби. Все эти добавки должны составлять не более 10 % веса субстрата.
После этого субстрат пастеризуют. Пастеризация проводится путем выдерживания его в течение 2–3 часов при температуре 80–90 °C в емкостях, пригодных для сушки, с перемешиванием. Можно также в небольшом помещении обработать субстрат паром, поддерживая в нем температуру до 55–60 °C в течение 12 часов.
Грибоводы-любители, выращивающие вешенку в небольших количествах, могут обрабатывать субстрат, заливая его кипятком в емкостях и выдерживая укрытым 2–4 часа.
Затем воду сливают, субстрат подсушивают до нужной (70–75 %) влажности и вносят перечисленные выше минеральные добавки.
Еще один способ пастеризации субстрата – это наполнение им мешков (сетчатых, пластиковых или из мешковины) и размещение их в емкостях, куда подается пар или горячая (80–90 °C) вода. Время обработки – 6–10 часов.
Существенной при всех способах является термическая обработка субстрата для устранения конкурирующих плесеней. Вообще возможны разные варианты подготовки субстрата для выращивания вешенки этим способом.После термической обработки пастеризованный субстрат следует постепенно охладить и после этого перенести к месту посадки. Для выращивания вешенки субстрат можно помещать в пластиковые мешки, ящики, вазоны и другие емкости, размеры которых могут быть разнообразны; оптимальные размеры мешков или ящиков – 40 x 40 x 20 см. Количество субстрата должно быть таким, чтобы он не пересыхал слишком быстро, – 5–15 кг. Субстрат слегка уплотняется. Очень важно сохранить его чистоту при укладке в емкости для выращивания грибов.
Посадку грибницы вешенки проводят после охлаждения субстрата до 25–28 °C. Мицелий вносят, равномерно размешивая его с субстратом, на глубину 10–15 см из расчета 5–7 % от веса субстрата: при меньшем содержании мицелия зарастание субстрата затягивается и возникает опасность распространения конкурирующих плесеней.
Можно вносить зерновую грибницу в пастеризованный охлажденный субстрат до наполнения им емкостей для выращивания. В этом случае пастеризованный субстрат равномерно перемешивается со стерильной грибницей (те же 5–7 % грибницы от веса субстрата), и затем смесь помещается в емкости для выращивания грибов. В этом случае обеспечивается более быстрое и равномерное зарастание субстрата. При таком способе внесения грибницы особенно важно соблюдение чистоты в помещениях, где производится эта процедура.
Мицелий вешенки хорошо растет и развивается при температуре 20–25 °C и относительной влажности 90 %. Свет в это время не нужен. Через 3–5 дней поверхность субстрата должна покрыться беловатым слоем мицелия. Через 8–10 дней при строгом соблюдении технологии весь субстрат приобретет вначале светло-коричневую окраску, а затем переплетется белыми гифами грибницы, что будет свидетельствовать о начале ее созревания.
При разрастании мицелия нужно 1–2 раза в сутки измерять температуру в толще субстрата. При ее повышении до 28 °C и более помещение следует очень хорошо проветрить.
К концу периода созревания мицелия, который длится примерно 20–30 дней, переплетенный мицелием субстрат превращается в плотный однородный блок. Эти блоки в полиэтиленовых мешках или других емкостях переносят в так называемое вырастное помещение, где поддерживается температура 12–15 °C и осуществляется доступ света. Можно оставить культуру вешенки в том же помещении, если есть возможность обеспечить снижение температуры и доступ света. Вешенка лучше плодоносит при вертикальном расположении блоков, поэтому их обычно укладывают в штабели высотой 80–100 см и шириной 40–60 см (нужно предварительно вынуть блоки из полиэтиленовых мешков). Между блоками в штабелях оставляют свободное пространство шириной 90–100 см для удобства ухода и сбора урожая. Способ укладки блоков зависит от помещения.