Страница:
Для работы вам потребуется целый набор сверл диаметром от 2,5 до 10 мм с разницей в диаметрах от 0,5 до 1 мм.
Можно ли вместо коловорота пользоваться р у ч н о й д р е л ь ю? Разумеется, можно, Только надо иметь в виду, что сверлить ручной дрелью труднее и дело продвигается медленнее, чем при работе коловоротом.
Э л е к т р о д р е л ь позволяет сверлить быстро и легко. Но она намного дороже коловорота. К тому же при сверлении отверстий в деревянных деталях мебели из-за большой частоты вращения сверла приходится соблюдать особую осторожность. Достаточно чуть замешкаться, и сверло уведет в сторону или вместо требуемого глухого отверстия неожиданно получится сквозное. Поэтому даже при наличии электродрели желательно иметь и коловорот.
КАК ПОДГОТОВИТЬ ИНСТРУМЕНТЫ К РАБОТЕ
КАК РАЗМЕТИТЬ И РАСПИЛИТЬ ПЛИТУ
СТРОГАНИЕ КРОМОК ПЛИТЫ
ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ БРУСКОВ И ДОСОК
Можно ли вместо коловорота пользоваться р у ч н о й д р е л ь ю? Разумеется, можно, Только надо иметь в виду, что сверлить ручной дрелью труднее и дело продвигается медленнее, чем при работе коловоротом.
Э л е к т р о д р е л ь позволяет сверлить быстро и легко. Но она намного дороже коловорота. К тому же при сверлении отверстий в деревянных деталях мебели из-за большой частоты вращения сверла приходится соблюдать особую осторожность. Достаточно чуть замешкаться, и сверло уведет в сторону или вместо требуемого глухого отверстия неожиданно получится сквозное. Поэтому даже при наличии электродрели желательно иметь и коловорот.
КАК ПОДГОТОВИТЬ ИНСТРУМЕНТЫ К РАБОТЕ
Для того чтобы инструментами было легко и удобно работать, их нужно правильно подготовить к работе. Так, подготовка пилы заключается в разводе зубьев и их заточке. Для этого понадобятся тиски, плоскогубцы и трехгранный напильник с мелкой насечкой.
Зубья разводят, то есть отгибают в разные стороны, чтобы полотно не заедало в пропиле. Обычно пилы поступают в продажу с уже разведенными зубьями. Но не исключено, что вам достанется пила без развода. Тогда придется развести зубья самому. Для этого закрепите с помощью деревянной прокладки полотно в тисках и плоскогубцами начните осторожно отводить верхушки зубьев поочередно то в одну, то в другую сторону (рис. 9, а). Отводите верх зуба не больше чем на половину толщины полотна. Более широкий развод может лишь повредить, так как пропил получится чересчур широким и неровным. Следите за тем, чтобы развод у всех зубьев был одинаковым. Иначе в пилении будут участвовать не все зубья, а только наиболее отогнутые, и пилить такой пилой будет трудно.
Рис. 9. Подготовка пилы к работе: а – развод зубьев; б – заточка
При разводе время от времени изменяйте место зажатия полотна так, чтобы разводимые зубья находились в пределах прокладки. Заточка пилы производится трехгранным напильником. Так же, как и при разводе, полотно необходимо зажать в тисках, перемещая его по мере затачивания зубьев. Различают два вида заточки: косую и прямую. Если пила предназначена для смешанного продольно-поперечного пиления и зубья пилы имеют форму прямоугольного треугольника, применима более простая прямая заточка. При такой заточке держать напильник нужно перпендикулярно к полотну (рис. 9 б). Поочередно вставляя его в каждый промежуток между зубьями, с легким нажимом проводите от себя по кромкам зубьев. При этом следите, чтобы грани напильника прилегали к кромкам. Обратное движение выполняйте, приподнимая напильник так, чтобы он не касался пилы. Не водите напильником долго по одному и тому же месту. Это ни к чему. Достаточно пройтись по каждому зубу три раза, при повторной заточке (после того как пила затупится) можно обойтись и одним проходом.
Подготовка строгального инструмента к работе (наладка) состоит в заточке ножа и правильной установке его в колодке. Для заточки ножа понадобятся мелкозернистый абразивный брусок и оселок. Рассмотрим, как точить нож на примере заточки ножа рубанка. Если научиться затачивать нож рубанка, то в дальнейшем несложно заточить нож любого другого строгального инструмента.
Сначала затачивайте нож на бруске, закрепив брусок в деревянной оправе или в выемке на рабочем столе. Затачивать нужно, проводя нижней скошенной гранью ножа (фаской) по камню. Держите нож правой рукой, а левой нажимайте на него при движении от себя (рис. 10, а, б). Следите за тем, чтобы во время движения ножа но бруску фаска прилегала к камню всей плоскостью, и не меняйте угла наклона ножа. Иначе фаска превратится из плоской в горбатую, ширина фаски станет неодинаковой, и строгать такой нож будет плохо. Конечно, держать нож под одним и тем же углом при скольжении его по камню непросто. Нужна сноровка. Потренируйтесь, и вы ее приобретете.
Рис. 10. Заточка рубанка: а – положение ножа при заточке; б – положение фаски; в – снятие заусенца
В процессе заточки брусок нужно периодически смачивать водой, чтобы на камне не оставалось следов металлической пыли. Делать это можно мокрой тряпкой.
Водить фаской ножа по камню следует до тех пор, пока по всей длине режущей кромки (лезвия) не появится заусенец, легко прощупываемый пальцами. Тогда положите нож плашмя передней гранью на брусок (рис. 10, в) и прямыми или круговыми движениями с легким нажимом водите его по бруску до тех пор, пока заусенец, исчезнув с передней грани ножа, не выступит на фаске. Снова переверните нож и теперь снимите заусенец с фаски. Если он опять выступит на передней грани, повторите операцию. С каждым разом заусенец будет уменьшаться. Завершающим должно быть снятие заусенца с фаски.
После удаления заусенца произведите правку заточенного лезвия на оселке. Для этого нужно слегка смочить оселок водой и круговыми движениями провести им сначала по фаске, затем по передней грани и снова по фаске. Во время заточки ножа рубанка проверяйте угольником, не перекошена ли режущая кромка (рис. 11, а). Даже малейший перекос недопустим. Иначе вы намучаетесь при строгании. Стружка будет сминаться, забивать просвет между ножом и колодкой, и ее придется то и дело выколачивать. Перекос режущей кромки может быть результатом производственного брака или же возникнуть при заточке из-за неправильного положения ножа.
Рис. 11. Исправление режущей кромки: а – проверка правильности; б – устранение перекоса; в – скругление концов
Своевременно обнаруженный перекос можно устранить, сточив сначала более высокую часть кромки, а затем выровнив остальную (рис. 11, б). Для стачивания нужно отклонить нож в сторону, противоположную той, при которой возник перекос, а для выравнивания – перемещать нож строго перпендикулярно режущей кромке.
При значительном перекосе придется переточить нож на крупнозернистом камне. На нем фаска стачивается быстрее, чем на мелкозернистом. Такой камень может понадобиться также при первоначальной заточке ножа после покупки рубанка и в случае сильного затупления или повреждения лезвия. На таком камне производят первоначальную грубую заточку (обдирку), переходя после появления заусенца к заточке на бруске.
Но вот нож заточен по всем правилам. Теперь можно установить его в колодке. Самое главное при этом – правильно выпустить наружу режущую кромку (лезвие) ножа, Вставив нож в прорезь колодки, слегка прижмите его клипом (в деревянной колодке) или винтом (в металлической). Затем поднимите рубанок подошвой вверх на уровень глаз и отрегулируйте выпуск ножа так, чтобы режущая кромка была строго параллельна подошве и выступала всего лишь на десятые доли миллиметра (при просмотре на свет лезвие должно быть едва заметным и казаться тонкой ровной нитью). После этого закрепите клип легкими ударами молотка или до отказа за крутите прижимной винт.
При установке двойного ножа проследите за тем, чтобы стружколомательная накладка не доходила до режущей кромки приблизительно на 2 мм. Для разборки рубанка с деревянной колодкой нужно слегка ударить молотком по ее заднему торцу. При металлической колодке достаточно отвернуть прижимной винт.
Наиболес распространенная ошибка при установке ножа рубанка в любой колодке – слишком большой выпуск лезвия. Из-за этого нож глубоко врезается в древесину и снимает чрезмерно толстую стружку. Она застревает в просвете между ножом и колодкой, препятствуя продвижению рубанка. Поэтому перед началом работы рубанком еще раз проверьте правильность установки ножа.
После того как освоена наладка рубанка, нетрудно справиться и с наладкой шерхебеля. Следует только учесть, что при заточке нож шерхебеля нужно все время поворачивать то в одну, то в другую сторону так, чтобы в любой момент нож двигался по направлению радиуса закругления режущей кромки и благодаря этому затачивалась бы вся кромка. Поскольку нож шерхебеля выступает из колодки в виде узкого язычка, выпуск его режущей кромки должен быть намного больше, чем у рубанка (практически 1–1,5 мм).
Долота и стамески затачиваются точно так же, как нож рубанка.
Вопрос заточки спиральных сверл мы здесь затрагивать не будем, так как этот процесс требует определенной квалификации затачивающего, да и не всегда под рукой есть необходимое для заточки электрическое точило.
Зубья разводят, то есть отгибают в разные стороны, чтобы полотно не заедало в пропиле. Обычно пилы поступают в продажу с уже разведенными зубьями. Но не исключено, что вам достанется пила без развода. Тогда придется развести зубья самому. Для этого закрепите с помощью деревянной прокладки полотно в тисках и плоскогубцами начните осторожно отводить верхушки зубьев поочередно то в одну, то в другую сторону (рис. 9, а). Отводите верх зуба не больше чем на половину толщины полотна. Более широкий развод может лишь повредить, так как пропил получится чересчур широким и неровным. Следите за тем, чтобы развод у всех зубьев был одинаковым. Иначе в пилении будут участвовать не все зубья, а только наиболее отогнутые, и пилить такой пилой будет трудно.
При разводе время от времени изменяйте место зажатия полотна так, чтобы разводимые зубья находились в пределах прокладки. Заточка пилы производится трехгранным напильником. Так же, как и при разводе, полотно необходимо зажать в тисках, перемещая его по мере затачивания зубьев. Различают два вида заточки: косую и прямую. Если пила предназначена для смешанного продольно-поперечного пиления и зубья пилы имеют форму прямоугольного треугольника, применима более простая прямая заточка. При такой заточке держать напильник нужно перпендикулярно к полотну (рис. 9 б). Поочередно вставляя его в каждый промежуток между зубьями, с легким нажимом проводите от себя по кромкам зубьев. При этом следите, чтобы грани напильника прилегали к кромкам. Обратное движение выполняйте, приподнимая напильник так, чтобы он не касался пилы. Не водите напильником долго по одному и тому же месту. Это ни к чему. Достаточно пройтись по каждому зубу три раза, при повторной заточке (после того как пила затупится) можно обойтись и одним проходом.
Подготовка строгального инструмента к работе (наладка) состоит в заточке ножа и правильной установке его в колодке. Для заточки ножа понадобятся мелкозернистый абразивный брусок и оселок. Рассмотрим, как точить нож на примере заточки ножа рубанка. Если научиться затачивать нож рубанка, то в дальнейшем несложно заточить нож любого другого строгального инструмента.
Сначала затачивайте нож на бруске, закрепив брусок в деревянной оправе или в выемке на рабочем столе. Затачивать нужно, проводя нижней скошенной гранью ножа (фаской) по камню. Держите нож правой рукой, а левой нажимайте на него при движении от себя (рис. 10, а, б). Следите за тем, чтобы во время движения ножа но бруску фаска прилегала к камню всей плоскостью, и не меняйте угла наклона ножа. Иначе фаска превратится из плоской в горбатую, ширина фаски станет неодинаковой, и строгать такой нож будет плохо. Конечно, держать нож под одним и тем же углом при скольжении его по камню непросто. Нужна сноровка. Потренируйтесь, и вы ее приобретете.
В процессе заточки брусок нужно периодически смачивать водой, чтобы на камне не оставалось следов металлической пыли. Делать это можно мокрой тряпкой.
Водить фаской ножа по камню следует до тех пор, пока по всей длине режущей кромки (лезвия) не появится заусенец, легко прощупываемый пальцами. Тогда положите нож плашмя передней гранью на брусок (рис. 10, в) и прямыми или круговыми движениями с легким нажимом водите его по бруску до тех пор, пока заусенец, исчезнув с передней грани ножа, не выступит на фаске. Снова переверните нож и теперь снимите заусенец с фаски. Если он опять выступит на передней грани, повторите операцию. С каждым разом заусенец будет уменьшаться. Завершающим должно быть снятие заусенца с фаски.
После удаления заусенца произведите правку заточенного лезвия на оселке. Для этого нужно слегка смочить оселок водой и круговыми движениями провести им сначала по фаске, затем по передней грани и снова по фаске. Во время заточки ножа рубанка проверяйте угольником, не перекошена ли режущая кромка (рис. 11, а). Даже малейший перекос недопустим. Иначе вы намучаетесь при строгании. Стружка будет сминаться, забивать просвет между ножом и колодкой, и ее придется то и дело выколачивать. Перекос режущей кромки может быть результатом производственного брака или же возникнуть при заточке из-за неправильного положения ножа.
ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Развести зубья ручной пилы просто и удобно с помощью специальных разводок. Простую разводку можно приобрести в магазине или сделать самостоятельно из стальной полосы толщиной 3,5–4мм. Более удобна выпускаемая промышленностью универсальная разводка с устройствами для регулирования угла развода и высоты отгиба зуба.
Своевременно обнаруженный перекос можно устранить, сточив сначала более высокую часть кромки, а затем выровнив остальную (рис. 11, б). Для стачивания нужно отклонить нож в сторону, противоположную той, при которой возник перекос, а для выравнивания – перемещать нож строго перпендикулярно режущей кромке.
При значительном перекосе придется переточить нож на крупнозернистом камне. На нем фаска стачивается быстрее, чем на мелкозернистом. Такой камень может понадобиться также при первоначальной заточке ножа после покупки рубанка и в случае сильного затупления или повреждения лезвия. На таком камне производят первоначальную грубую заточку (обдирку), переходя после появления заусенца к заточке на бруске.
И еще одно замечание. Когда заточка ножа закончена, не торопитесь вставлять его в колодку. Нужно еще обязательно скруглить концы режущей кромки, немного сточив углы ножа (рис. 11, в). Если это не сделать, острые углы будут оставлять на строгаемой поверхности борозды, которые потом, трудно удалить.ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Пилы для поперечного пиления, а они весьма часто встречаются в домашних мастерских, имеют зубья в виде равнобедренного или равностороннего треугольника. В отличие от прямой заточки зуба у пил для смешанного пиления заточка зуба у пил для поперечного пиления косая, то есть боковые кромки зуба затачиваются под острым углом к полотну ножовки.
Но вот нож заточен по всем правилам. Теперь можно установить его в колодке. Самое главное при этом – правильно выпустить наружу режущую кромку (лезвие) ножа, Вставив нож в прорезь колодки, слегка прижмите его клипом (в деревянной колодке) или винтом (в металлической). Затем поднимите рубанок подошвой вверх на уровень глаз и отрегулируйте выпуск ножа так, чтобы режущая кромка была строго параллельна подошве и выступала всего лишь на десятые доли миллиметра (при просмотре на свет лезвие должно быть едва заметным и казаться тонкой ровной нитью). После этого закрепите клип легкими ударами молотка или до отказа за крутите прижимной винт.
При установке двойного ножа проследите за тем, чтобы стружколомательная накладка не доходила до режущей кромки приблизительно на 2 мм. Для разборки рубанка с деревянной колодкой нужно слегка ударить молотком по ее заднему торцу. При металлической колодке достаточно отвернуть прижимной винт.
Наиболес распространенная ошибка при установке ножа рубанка в любой колодке – слишком большой выпуск лезвия. Из-за этого нож глубоко врезается в древесину и снимает чрезмерно толстую стружку. Она застревает в просвете между ножом и колодкой, препятствуя продвижению рубанка. Поэтому перед началом работы рубанком еще раз проверьте правильность установки ножа.
После того как освоена наладка рубанка, нетрудно справиться и с наладкой шерхебеля. Следует только учесть, что при заточке нож шерхебеля нужно все время поворачивать то в одну, то в другую сторону так, чтобы в любой момент нож двигался по направлению радиуса закругления режущей кромки и благодаря этому затачивалась бы вся кромка. Поскольку нож шерхебеля выступает из колодки в виде узкого язычка, выпуск его режущей кромки должен быть намного больше, чем у рубанка (практически 1–1,5 мм).
Долота и стамески затачиваются точно так же, как нож рубанка.
Вопрос заточки спиральных сверл мы здесь затрагивать не будем, так как этот процесс требует определенной квалификации затачивающего, да и не всегда под рукой есть необходимое для заточки электрическое точило.
КАК РАЗМЕТИТЬ И РАСПИЛИТЬ ПЛИТУ
Теперь, когда известно все самое необходимое об инструментах и их подготовке к работе, можно приступить непосредственно к изготовлению деталей из подобранных материалов. Сначала нужно изготовить детали из плит (боковые стенки, днище, крышку, полку, дверки), ибо они составляют основу – корпус изготовляемого вами стола-шкафа. Начнем работу с разметки плит для распиливания и последующего строгания.
Больше всего ошибок при изготовлении деталей мебели из плит бывает как раз из-за неправильной разметки. Поэтому относиться к разметке следует очень серьезно.
Перед разметкой внимательно осмотрите плиту и решите, какие края отпилить. Кроме того, по внешнему виду плиты определите, какая сторона (пласть) будет лицевой (наружной), а какая оборотной (виутренней). Для получения той или иной плоской детали в большинстве случаев достаточно отпилить от плиты только две крайние полосы (продольную и поперечную) с таким расчетом, чтобы на эти полосы попали по возможности самые крупные дефекты. Но разметку в любом случае нужно сделать по всему контуру, чтобы после распиливания не делать новой разметки для строгания.
Разметку произведите сначала на лицевой стороне в последовательности, показанной на рис. 12, а. Первую (исходную) разметочную риску проведите по линейке вдоль неотпиливаемого продольного края на таком удалении от кромки, чтобы все неровности и следы выкрошенного шпона или пластика оказались за риской (обычно это удаление не превышает 3 мм). Затем, пользуясь угольником, проведите обе поперечные риски под прямым углом к продольной, опять же начиная с неотпиливаемого края. И замкните контур второй продольной риской. Все размеры при разметке откладывайте точно по проекту, без припусков.
По древесине прочерчивайте риску карандашом, а по пластику, глянцевая поверхность которого не сохраняет следов карандаша, прорезайте риску шилом. Не проводите риски, пока не убедитесь в правильности отложенного размера и точности прямого угла. Помните, что неточность прямого угла может привести к тому, что при сборке детали не подойдут одна к другой.
Закончив разметку на лицевой стороне плиты, перенесите ее через кромки на оборотную сторону с помощью угольника (рис. 12, б). Чтобы риска на обороте точно соответствовала риске на лицевой стороне, нужно сначала перенести на оборотную сторону обе концевые точки, а затем соединить их риской по линейке.
Рис. 12. Разметка плиты для распиливания (а) и перенос разметки (б): I – перенос с лицевой пласти на кромку; II – перенос с кромки на оборотную пласть
Но зачем нужно переносить разметку на оборотную сторону? Нельзя ли ограничиться разметкой одной лицевой стороны? Нет, нельзя. И вот почему. Во время пиления возможен перекос и увод пилы за риску, что особенно часто наблюдается у новичков. И если нет контрольной, разметки на обороте, то своевременно проверить правильность распила просто невозможно. А неправильный распил приводит к заужению или укорочению детали и, следовательно, к ее порче.
Есть и другая причина. При пилении возможны откол и выкрашивание пластиковой облицовки или шпона на оборотной стороне плиты. Избежать этого и поможет глубокая риска на обороте, для чего нужно провести шилом по линии разметки не один, а несколько раз, с каждым разом усиливая нажим.
Даже опытные любители иногда допускают при разметке ошибку: надеясь на свою твердую руку и верный глаз, не делают разметки на оборотной стороне. В результате после пиления деталь оказывается с испорченными выщербленными краями. Таким образом, разметку на оборотной стороне следует делать обязательно.
При пилении плит учтите одну важную особенность. Поскольку разметка плиты производится по точным размерам детали, без каких-либо припусков, пилить нужно не по риске, а параллельно ей, на удалении приблизительно 2 мм, с тем чтобы остался небольшой припуск для последующего строгания кромки. Без такого припуска обойтись нельзя, потому что, как бы старательно вы ни пилили, кромка никогда не получится такой ровной и гладкой, как при строгании. По этой же причине, если из большой плиты выпиливается несколько деталей, необходимо на их границах проводить не одну, а две параллельные риски на удалении приблизительно 5 мм одна от другой и пилить нужно посредине между рисками. Часть материала в промежутке уйдет в пропил, часть останется в качестве припусков.
Плиту обычно сначала распиливают в продольном направлении, потом в поперечном. Для того чтобы плита при пилении не сдвигалась с места, ее закрепляют. Или же просто садятся на плиту, выдвинув распиливаемую часть за край стола или табурета. Способ привычный, проверенный и вполне надежный.
Пиление начните с неглубокого запила легким коротким движением пилы на себя. А для того чтобы пила при этом не соскользнула с места запила, полотно пилы направляйте вдоль ногтя или согнутого сустава большого пальца левой руки (рис. 13, а). Делайте это смело, не опасаясь, что порежете палец. Только после того как будет сделан залил, переходите на пиление на полный размах с легким нажимом при движении пилы от себя. При этом постепенно переводите полотно из наклонного положения в положение, близкое перпендикуляру к поверхности плиты (рис. 13, б).
Рис. 13. Распиливание плиты: а – запил; б – пиление
Ни в коем случае не усиливайте нажима при пилении. Этим вы, ничего не выиграв в скорости, лишь затрудните себе работу и увеличите возможность образования перекоса. Пилите не торопясь, стараясь придерживаться постоянного ритма. Время от времени переворачивайте плиту и по контрольной риске на обороте проверяйте, не перекошен ли пропил, не подошло ли полотно вплотную к риске или, наоборот, не слишком ли удалилось от нее. В случае необходимости выправляйте положение пильного полотна.
Во избежание перекосов рекомендуется распиливать плиту небольшими участками поочередно то с лицевой, то с оборотной стороны, но для этого, конечно, глубокие риски должны быть прорезаны при разметке не только на оборотной, но и на лицевой пласти.
При большой длине пропила сначала пилите в одном направлении, а дойдя до середины, разверните плиту на 180° и пилите навстречу сделанному разрезу.
Перед встречей пропилов будьте осторожны, так как плита может обломиться. Если размер плиты не очень велик (не превышает 300 мм), пилите только в одном направлении, а чтобы избежать облома плиты в конце пиления, закапчивайте пиление замедленными движениями, придерживая левой рукой отпиливаемую часть. Пусть вас не смущает наблюдаемое при распиливании плиты местное выкрашивание облицовочного слоя следом за пилой. Дальше разметочной риски, прорезанной шилом на достаточную глубину, выкрашивание не распространится. А остающаяся полоска с нарушенной облицовкой отойдет вместе со всеми неровностями распила при последующем строгании кромки.
Больше всего ошибок при изготовлении деталей мебели из плит бывает как раз из-за неправильной разметки. Поэтому относиться к разметке следует очень серьезно.
Перед разметкой внимательно осмотрите плиту и решите, какие края отпилить. Кроме того, по внешнему виду плиты определите, какая сторона (пласть) будет лицевой (наружной), а какая оборотной (виутренней). Для получения той или иной плоской детали в большинстве случаев достаточно отпилить от плиты только две крайние полосы (продольную и поперечную) с таким расчетом, чтобы на эти полосы попали по возможности самые крупные дефекты. Но разметку в любом случае нужно сделать по всему контуру, чтобы после распиливания не делать новой разметки для строгания.
Разметку произведите сначала на лицевой стороне в последовательности, показанной на рис. 12, а. Первую (исходную) разметочную риску проведите по линейке вдоль неотпиливаемого продольного края на таком удалении от кромки, чтобы все неровности и следы выкрошенного шпона или пластика оказались за риской (обычно это удаление не превышает 3 мм). Затем, пользуясь угольником, проведите обе поперечные риски под прямым углом к продольной, опять же начиная с неотпиливаемого края. И замкните контур второй продольной риской. Все размеры при разметке откладывайте точно по проекту, без припусков.
По древесине прочерчивайте риску карандашом, а по пластику, глянцевая поверхность которого не сохраняет следов карандаша, прорезайте риску шилом. Не проводите риски, пока не убедитесь в правильности отложенного размера и точности прямого угла. Помните, что неточность прямого угла может привести к тому, что при сборке детали не подойдут одна к другой.
Закончив разметку на лицевой стороне плиты, перенесите ее через кромки на оборотную сторону с помощью угольника (рис. 12, б). Чтобы риска на обороте точно соответствовала риске на лицевой стороне, нужно сначала перенести на оборотную сторону обе концевые точки, а затем соединить их риской по линейке.
Но зачем нужно переносить разметку на оборотную сторону? Нельзя ли ограничиться разметкой одной лицевой стороны? Нет, нельзя. И вот почему. Во время пиления возможен перекос и увод пилы за риску, что особенно часто наблюдается у новичков. И если нет контрольной, разметки на обороте, то своевременно проверить правильность распила просто невозможно. А неправильный распил приводит к заужению или укорочению детали и, следовательно, к ее порче.
Есть и другая причина. При пилении возможны откол и выкрашивание пластиковой облицовки или шпона на оборотной стороне плиты. Избежать этого и поможет глубокая риска на обороте, для чего нужно провести шилом по линии разметки не один, а несколько раз, с каждым разом усиливая нажим.
Даже опытные любители иногда допускают при разметке ошибку: надеясь на свою твердую руку и верный глаз, не делают разметки на оборотной стороне. В результате после пиления деталь оказывается с испорченными выщербленными краями. Таким образом, разметку на оборотной стороне следует делать обязательно.
При пилении плит учтите одну важную особенность. Поскольку разметка плиты производится по точным размерам детали, без каких-либо припусков, пилить нужно не по риске, а параллельно ей, на удалении приблизительно 2 мм, с тем чтобы остался небольшой припуск для последующего строгания кромки. Без такого припуска обойтись нельзя, потому что, как бы старательно вы ни пилили, кромка никогда не получится такой ровной и гладкой, как при строгании. По этой же причине, если из большой плиты выпиливается несколько деталей, необходимо на их границах проводить не одну, а две параллельные риски на удалении приблизительно 5 мм одна от другой и пилить нужно посредине между рисками. Часть материала в промежутке уйдет в пропил, часть останется в качестве припусков.
Плиту обычно сначала распиливают в продольном направлении, потом в поперечном. Для того чтобы плита при пилении не сдвигалась с места, ее закрепляют. Или же просто садятся на плиту, выдвинув распиливаемую часть за край стола или табурета. Способ привычный, проверенный и вполне надежный.
Пиление начните с неглубокого запила легким коротким движением пилы на себя. А для того чтобы пила при этом не соскользнула с места запила, полотно пилы направляйте вдоль ногтя или согнутого сустава большого пальца левой руки (рис. 13, а). Делайте это смело, не опасаясь, что порежете палец. Только после того как будет сделан залил, переходите на пиление на полный размах с легким нажимом при движении пилы от себя. При этом постепенно переводите полотно из наклонного положения в положение, близкое перпендикуляру к поверхности плиты (рис. 13, б).
Ни в коем случае не усиливайте нажима при пилении. Этим вы, ничего не выиграв в скорости, лишь затрудните себе работу и увеличите возможность образования перекоса. Пилите не торопясь, стараясь придерживаться постоянного ритма. Время от времени переворачивайте плиту и по контрольной риске на обороте проверяйте, не перекошен ли пропил, не подошло ли полотно вплотную к риске или, наоборот, не слишком ли удалилось от нее. В случае необходимости выправляйте положение пильного полотна.
Во избежание перекосов рекомендуется распиливать плиту небольшими участками поочередно то с лицевой, то с оборотной стороны, но для этого, конечно, глубокие риски должны быть прорезаны при разметке не только на оборотной, но и на лицевой пласти.
При большой длине пропила сначала пилите в одном направлении, а дойдя до середины, разверните плиту на 180° и пилите навстречу сделанному разрезу.
Перед встречей пропилов будьте осторожны, так как плита может обломиться. Если размер плиты не очень велик (не превышает 300 мм), пилите только в одном направлении, а чтобы избежать облома плиты в конце пиления, закапчивайте пиление замедленными движениями, придерживая левой рукой отпиливаемую часть. Пусть вас не смущает наблюдаемое при распиливании плиты местное выкрашивание облицовочного слоя следом за пилой. Дальше разметочной риски, прорезанной шилом на достаточную глубину, выкрашивание не распространится. А остающаяся полоска с нарушенной облицовкой отойдет вместе со всеми неровностями распила при последующем строгании кромки.
СТРОГАНИЕ КРОМОК ПЛИТЫ
После распиливания необходимо тщательно выровнять и сделать гладкими все кромки плиты. Это достигается строганием.
При строгании кромок плиту нужно закрепить в вертикальном положении. Одних лишь тисков для этого недостаточно, так как плиты имеют сравнительно большие размеры и
Р и с. 14. Подставка для опирания плиты при строгани и закрепление обрабатываемой плиты: 1 – стойка; 2 – крестовика; 3 – ползун; 4 – скоба; 5 – тиски; 6 – плита
нуждаются в дополнительной опоре. Такой опорой может служить простейшая подставка с переменной высотой опирания (рис. 14, а). Она состоит из установленной на крестовине стойки с косыми зазубринами и перемещаемого по высоте ползуна, который с помощью проволочной скобы может удерживаться на уровне любой зазубрины.
Такую подставку вы легко сделаете сами, пользуясь только ножовкой и молотком. Из материалов потребуются: брусок для стойки и ползуна, дощечки для крестовины, кусок проволоки диаметром 3–4 мм для скобы и гвозди для сколачивания крестовины и креплении ее со стойкой. Зазубрины и опорные заплечики на стойке выпилите ножовкой. Проволочную скобу согните в тисках и вставьте с двух сторон в отверстия, пробитые гвоздем в ползуне.
Когда имеется подставка, можно легко закрепить обрабатываемую деталь любых размеров. Для этого достаточно одной стороной зажать плиту в тисках, а другой опереть на ползун, установленный на соответствующей высоте (рис. 14, б). Высота эта определяется удобным для строгания превышением обрабатываемой кромки над уровнем пола, которое составляет обычно 900– 1000 мм.
Для строгания кромок не нужно делать специальной разметки, так как после распиливания плиты все разметочные риски должны остаться нетронутыми в хорошо видимыми. Первой строгают одну из продольных кромок, затем поперечные и оставшуюся продольную. Для того чтобы при строгании не сколоть дальний угол плиты, в направлении которого обрабатывается кромка, лучше всего прострогать кромку сначала с одного конца до середины, а затем, повернув плиту, продолжать обработку с другого конца. При строгании только в одном направлении во избежание откола на дальней кромке нужно предварительно сделать глубокую зарубку (подсечку) ножом или стамеской на уровне разметочной риски.
При выравнивании кромок сначала произведите грубую их обработку шерхебелем, а затем переходите на чистое строгание рубанком. Если сострагиваемый слой древесины не очень велик (не толще 1–1,5 мм), начинайте сразу с рубанка. Строгать нужно не спеша, держа шерхебель (рубанок) правой рукой сзади, а левой – за передний рог и перемещая инструмент вдоль кромки на полный размах. При строгании работают только руки; корпус должен оставаться неподвижным.
Предвидя возможный вопрос, сразу же нужно разъяснить: кромки древесностружечной плиты строгаются точно так же, как кромки любых других плит. Разница лишь в том, что вместо обычных ленточных стружек отделяются стружки в виде крошек (наподобие опилок). При строгании кромки столярной плиты, на которую выходят торцы брусков, выпуск лезвия ножа нужно уменьшить.
Самая распространенная ошибка новичков при строгании – задирание инструмента кверху в начале движения, когда инструмент входит иа строгаемую поверхность, и наклонение его книзу в конце, когда он сходит с поверхности. В результате начальный и конечный участки кромки могут оказаться перестроганными, в то время как средняя часть останется недостроганной. Чтобы избежать подобных ошибок, нужно в начале строгания сильнее нажимать на инструмент левой рукой, а в конце – правой. В пределах кромки нажим обеих рук на инструмент должен быть одинаковым.
Очень частая ошибка – наклон рубанка на бок, что приводит к перекосу строгаемой поверхности. А если к тому же наклон изменяется с одного бока на другой, вместо плоской образуется трудновыправимая поверхность, похожая на пропеллер. Обнаружить перекос поможет угольник, который периодически нужно прикладывать длинной стороной к пласти плиты, а короткой – к кромке. Возникший перекос устраняйте сострагиванием возвышающихся участков.
Наличие двусторонних разметочных рисок значительно упрощает контроль при строгании. По рискам видно, в каких местах плита прострогана больше, в каких меньше, где нужно прекратить строгание, а где продолжать. Внимательно следите за рисками и не перестрогайте их. Иначе испортите кромку и повредите облицовочный слой, если он есть.
Качество своей работы можете проверить, поставив плиту остроганной кромкой на гладкий стол. Если плита не упадет, считайте свою работу отличной.
При строгании кромок плиту нужно закрепить в вертикальном положении. Одних лишь тисков для этого недостаточно, так как плиты имеют сравнительно большие размеры и
нуждаются в дополнительной опоре. Такой опорой может служить простейшая подставка с переменной высотой опирания (рис. 14, а). Она состоит из установленной на крестовине стойки с косыми зазубринами и перемещаемого по высоте ползуна, который с помощью проволочной скобы может удерживаться на уровне любой зазубрины.
Такую подставку вы легко сделаете сами, пользуясь только ножовкой и молотком. Из материалов потребуются: брусок для стойки и ползуна, дощечки для крестовины, кусок проволоки диаметром 3–4 мм для скобы и гвозди для сколачивания крестовины и креплении ее со стойкой. Зазубрины и опорные заплечики на стойке выпилите ножовкой. Проволочную скобу согните в тисках и вставьте с двух сторон в отверстия, пробитые гвоздем в ползуне.
Когда имеется подставка, можно легко закрепить обрабатываемую деталь любых размеров. Для этого достаточно одной стороной зажать плиту в тисках, а другой опереть на ползун, установленный на соответствующей высоте (рис. 14, б). Высота эта определяется удобным для строгания превышением обрабатываемой кромки над уровнем пола, которое составляет обычно 900– 1000 мм.
Для строгания кромок не нужно делать специальной разметки, так как после распиливания плиты все разметочные риски должны остаться нетронутыми в хорошо видимыми. Первой строгают одну из продольных кромок, затем поперечные и оставшуюся продольную. Для того чтобы при строгании не сколоть дальний угол плиты, в направлении которого обрабатывается кромка, лучше всего прострогать кромку сначала с одного конца до середины, а затем, повернув плиту, продолжать обработку с другого конца. При строгании только в одном направлении во избежание откола на дальней кромке нужно предварительно сделать глубокую зарубку (подсечку) ножом или стамеской на уровне разметочной риски.
При выравнивании кромок сначала произведите грубую их обработку шерхебелем, а затем переходите на чистое строгание рубанком. Если сострагиваемый слой древесины не очень велик (не толще 1–1,5 мм), начинайте сразу с рубанка. Строгать нужно не спеша, держа шерхебель (рубанок) правой рукой сзади, а левой – за передний рог и перемещая инструмент вдоль кромки на полный размах. При строгании работают только руки; корпус должен оставаться неподвижным.
Предвидя возможный вопрос, сразу же нужно разъяснить: кромки древесностружечной плиты строгаются точно так же, как кромки любых других плит. Разница лишь в том, что вместо обычных ленточных стружек отделяются стружки в виде крошек (наподобие опилок). При строгании кромки столярной плиты, на которую выходят торцы брусков, выпуск лезвия ножа нужно уменьшить.
Самая распространенная ошибка новичков при строгании – задирание инструмента кверху в начале движения, когда инструмент входит иа строгаемую поверхность, и наклонение его книзу в конце, когда он сходит с поверхности. В результате начальный и конечный участки кромки могут оказаться перестроганными, в то время как средняя часть останется недостроганной. Чтобы избежать подобных ошибок, нужно в начале строгания сильнее нажимать на инструмент левой рукой, а в конце – правой. В пределах кромки нажим обеих рук на инструмент должен быть одинаковым.
Очень частая ошибка – наклон рубанка на бок, что приводит к перекосу строгаемой поверхности. А если к тому же наклон изменяется с одного бока на другой, вместо плоской образуется трудновыправимая поверхность, похожая на пропеллер. Обнаружить перекос поможет угольник, который периодически нужно прикладывать длинной стороной к пласти плиты, а короткой – к кромке. Возникший перекос устраняйте сострагиванием возвышающихся участков.
Наличие двусторонних разметочных рисок значительно упрощает контроль при строгании. По рискам видно, в каких местах плита прострогана больше, в каких меньше, где нужно прекратить строгание, а где продолжать. Внимательно следите за рисками и не перестрогайте их. Иначе испортите кромку и повредите облицовочный слой, если он есть.
Качество своей работы можете проверить, поставив плиту остроганной кромкой на гладкий стол. Если плита не упадет, считайте свою работу отличной.
ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ БРУСКОВ И ДОСОК
Строганием кромок завершается обработка основных плитных деталей стола. На очереди изготовление неплитных деталей – подъящичной рамки, ящика, цоколя. Поскольку такие детали изготовляют из деревянных бросков и досок, нужно прежде всего знать, как распилить и острогать их.
При разметке длины заготовки из бруска или доски размер откладывайте от того конца, который получше. Если оба конца плохие (перекошены, обломаны и т. д.), предварительно отпилите один конец и только после этого откладывайте длину заготовки.
Чтобы удобнее было держать брусок или доску при пилении, изготовьте из отходов брусков простое упорное устройство с двумя накладками (верхней и нижней) по концам (рис. 15, а). Нижняя накладка упирается в крышку стола, а в верхнюю упирается распиливаемая заготовка (рис. 15, б).
Рис. 15. Распиливание брусков и досок: а – упорное устройство для распиливания; б – поперечное распиливание; в – продольное распиливание
Для пиления используйте ту же ножовку, которой распиливали плиты. Начинайте как обычное неглубокого запила. Делайте его на дальнем ребре вплотную к разметочной риске со стороны отпиливаемого конца. Можно сразу же сделать второй (встречный) запил на том ребре, которое будет распиливаться последним, что не позволит бруску (доске) обломиться в конце пиления. Пилите с небольшим наклоном пилы вперед, левой рукой придерживая заготовку. Следите за тем, чтобы не перекосить плоскости распила и не допустить откола древесины.
Кроме поперечного распиливания, о котором шла речь, в некоторых случаях приходится производить продольное распиливание доски на заготовки меньшей ширины. Продольное распиливание досок, в общем, не отличается от распиливания плиты, только пилить нужно, не отступая or разметочной риски, а вплотную к ней или даже прямо по ней. Распиливаемую доску можно закрепить в тисках вертикально (рис. 15, в). Если пилу зажимает в пропиле, вставьте в него небольшой клинышек – щепку.
После распиливания переходите к строганию заготовок. Для фиксации строгаемых заготовок на столе укрепите на его краю упор – обрезок доски с треугольным вырезом, куда при строгании входит конец заготовки. Начинать строгание нужно с одной из пластей, которую считают лицевой. Затем строгают кромки и вторую (тыльную) пласть.
Строгание лицевой пласти – самый ответственный этап работы. Если ее плоскость окажется неровной или перекошенной, то испорченной будет и параллельная ей вторая плоскость. В результате заготовка станет негодной. Строгать лицевую пласть бруска или доски сложнее, чем кромку плиты, ибо в отличие от плиты здесь нет исходной разметки и проверять правильность строгания можно только угольником и на глаз.
Приступая к обработке, сначала снимите с лицевой пласти шерхебелем верхний грубый слой древесины – «шубу», а затем переходите на чистое строгание рубанком. Если верхний слой не грубый и заготовка относительно тонкая, приступайте сразу к обработке рубанком. При строгании бруска (доски) можно встретиться с одним неприятным явлением: нож инструмента в некоторых местах нe снимает нормальную стружку, а задирает и отщепляет древесину. Это значит, что строгание заготовки ведется не с того конца, навстречу годичным слоям древесины, так сказать, «против шерсти». В результате лезвие ножа врезается между слоями древесины, задирая ее. Достаточно сменить направление строгания, и все пойдет как следует.
При строгании брусков и досок, как и при строгании кромок плит, не допускайте наклона инструмента ни вдоль, ни поперек направления строгания. Строгать нужно до тех пор, пока по всей длине бруска или доски не начнет выходить непрерывная стружка в виде закручивающейся ровной ленты. Это признак выравнивания поверхности. Правильность обработки лицевой пласти проверьте, положив заготовку этой пластью на гладкую поверхность стола. Если она ляжет плотно и не будет качаться при нажиме на ее углы, значит, цель достигнута. Можно переходить на строгание кромок. А чтобы впоследствии отличить лицевую пласть от тыльной, как-нибудь пометьте ее.
При разметке длины заготовки из бруска или доски размер откладывайте от того конца, который получше. Если оба конца плохие (перекошены, обломаны и т. д.), предварительно отпилите один конец и только после этого откладывайте длину заготовки.
Чтобы удобнее было держать брусок или доску при пилении, изготовьте из отходов брусков простое упорное устройство с двумя накладками (верхней и нижней) по концам (рис. 15, а). Нижняя накладка упирается в крышку стола, а в верхнюю упирается распиливаемая заготовка (рис. 15, б).
Для пиления используйте ту же ножовку, которой распиливали плиты. Начинайте как обычное неглубокого запила. Делайте его на дальнем ребре вплотную к разметочной риске со стороны отпиливаемого конца. Можно сразу же сделать второй (встречный) запил на том ребре, которое будет распиливаться последним, что не позволит бруску (доске) обломиться в конце пиления. Пилите с небольшим наклоном пилы вперед, левой рукой придерживая заготовку. Следите за тем, чтобы не перекосить плоскости распила и не допустить откола древесины.
Кроме поперечного распиливания, о котором шла речь, в некоторых случаях приходится производить продольное распиливание доски на заготовки меньшей ширины. Продольное распиливание досок, в общем, не отличается от распиливания плиты, только пилить нужно, не отступая or разметочной риски, а вплотную к ней или даже прямо по ней. Распиливаемую доску можно закрепить в тисках вертикально (рис. 15, в). Если пилу зажимает в пропиле, вставьте в него небольшой клинышек – щепку.
После распиливания переходите к строганию заготовок. Для фиксации строгаемых заготовок на столе укрепите на его краю упор – обрезок доски с треугольным вырезом, куда при строгании входит конец заготовки. Начинать строгание нужно с одной из пластей, которую считают лицевой. Затем строгают кромки и вторую (тыльную) пласть.
Строгание лицевой пласти – самый ответственный этап работы. Если ее плоскость окажется неровной или перекошенной, то испорченной будет и параллельная ей вторая плоскость. В результате заготовка станет негодной. Строгать лицевую пласть бруска или доски сложнее, чем кромку плиты, ибо в отличие от плиты здесь нет исходной разметки и проверять правильность строгания можно только угольником и на глаз.
Приступая к обработке, сначала снимите с лицевой пласти шерхебелем верхний грубый слой древесины – «шубу», а затем переходите на чистое строгание рубанком. Если верхний слой не грубый и заготовка относительно тонкая, приступайте сразу к обработке рубанком. При строгании бруска (доски) можно встретиться с одним неприятным явлением: нож инструмента в некоторых местах нe снимает нормальную стружку, а задирает и отщепляет древесину. Это значит, что строгание заготовки ведется не с того конца, навстречу годичным слоям древесины, так сказать, «против шерсти». В результате лезвие ножа врезается между слоями древесины, задирая ее. Достаточно сменить направление строгания, и все пойдет как следует.
При строгании брусков и досок, как и при строгании кромок плит, не допускайте наклона инструмента ни вдоль, ни поперек направления строгания. Строгать нужно до тех пор, пока по всей длине бруска или доски не начнет выходить непрерывная стружка в виде закручивающейся ровной ленты. Это признак выравнивания поверхности. Правильность обработки лицевой пласти проверьте, положив заготовку этой пластью на гладкую поверхность стола. Если она ляжет плотно и не будет качаться при нажиме на ее углы, значит, цель достигнута. Можно переходить на строгание кромок. А чтобы впоследствии отличить лицевую пласть от тыльной, как-нибудь пометьте ее.