Страница:
Г. Я. Клятис
УЧИТЕСЬ САМИ ДЕЛАТЬ МЕБЕЛЬ
ВВЕДЕНИЕ
Эта статья написана для тех, кто хочет научиться самостоятельно изготовлять недорогую нестандартную мебель по своему вкусу.
Автор на основании собственного опыта постарался показать, как можно изготовить достаточно удобную, красивую и вполне современную мебель в домашних условиях, применяя в основном дешевые общедоступные материалы, различные промышленные и хозяйственные отходы и используя для работы простейшие инструменты и приспособления.
Конечно, рассмотреть в небольшом по объему материале все виды мебели просто невозможно. Поэтому автор решил ограничиться в основном подробным описанием особенностей изготовления только одного предмета мебели, полагая, что этого достаточно для начального этапа освоения мебельного дела.
Научиться делать мебель своими руками можно за короткое время и в любом возрасте – от школьного до пенсионного. Причем не обязательно для этого иметь какую-то специальную подготовку. Были бы желание и терпение.
Автор на основании собственного опыта постарался показать, как можно изготовить достаточно удобную, красивую и вполне современную мебель в домашних условиях, применяя в основном дешевые общедоступные материалы, различные промышленные и хозяйственные отходы и используя для работы простейшие инструменты и приспособления.
Конечно, рассмотреть в небольшом по объему материале все виды мебели просто невозможно. Поэтому автор решил ограничиться в основном подробным описанием особенностей изготовления только одного предмета мебели, полагая, что этого достаточно для начального этапа освоения мебельного дела.
Научиться делать мебель своими руками можно за короткое время и в любом возрасте – от школьного до пенсионного. Причем не обязательно для этого иметь какую-то специальную подготовку. Были бы желание и терпение.
НАЧИНАЙТЕ С ИЗГОТОВЛЕНИЯ НУЖНОГО ПРЕДМЕТА
Как научиться самому делать мебель? Можно, например, сначала освоить приемы выполнения различных рабочих операций (пиления, строгания и т. д.) и только после этого приступить к изготовлению каких-либо конкретных предметов мебели. А можно свое обучение мебельному делу сразу же начать с изготовления какой-нибудь нужной для дома вещи.
Конечно, и первый и второй путь рано или поздно приведет настойчивого ученика к желанной цели. По второй путь все-таки предпочтительнее. Ведь, взявшись сразу за изготовление нужного для дома предмета, вы совместите обучение ремеслу краснодеревщика с полезным созидательным трудом. А это значительно повысит интерес к делу и заставит вас серьезнее относиться к выполняемой работе, что, несомненно, ускорит достижение намеченной цели.
Начав с изготовления конкретного предмета мебели, вы сразу же столкнетесь с рядом насущных проблем: где и как оборудовать рабочее место, какие нужны материалы и где их приобрести, как подобрать необходимые инструменты и как подготовить их к работе. Придется критически оценить и свои материальные возможности. Решение этих проблем – тоже своего рода учеба.
Пусть вас не смущают ошибки и трудности, с которыми вы обязательно столкнетесь при изготовлении первого вашего предмета. В процессе работы на собственном опыте вы научитесь исправлять эти ошибки и преодолевать возникшие трудности. А это очень важно в любом деле.
Разумеется, ввиду отсутствия достаточных практических навыков первая ваша вещь не должна быть слишком сложной. Однако она не должна быть и чересчур простой, так как в этом случае вы не получите должного творческого удовлетворения.
Лучше всего, пожалуй, начать с изготовления какого-либо предмета кухонной мебели, отличающегося простотой форм и отделки. Возьмем, например, кухонный разделочный (рабочий) стол. Он достаточно прост в изготовлении и в то же время содержит почти все виды самых распространенных мебельных деталей. На этом конкретном предмете и начнем учиться. Сделав такой стол, вы сумеете изготовить и многие другие, более сложные предметы.
Конечно, можно начать не с разделочного стола, а с любого другого предмета. Главное, чтобы этот предмет был нужным.
Конечно, и первый и второй путь рано или поздно приведет настойчивого ученика к желанной цели. По второй путь все-таки предпочтительнее. Ведь, взявшись сразу за изготовление нужного для дома предмета, вы совместите обучение ремеслу краснодеревщика с полезным созидательным трудом. А это значительно повысит интерес к делу и заставит вас серьезнее относиться к выполняемой работе, что, несомненно, ускорит достижение намеченной цели.
Начав с изготовления конкретного предмета мебели, вы сразу же столкнетесь с рядом насущных проблем: где и как оборудовать рабочее место, какие нужны материалы и где их приобрести, как подобрать необходимые инструменты и как подготовить их к работе. Придется критически оценить и свои материальные возможности. Решение этих проблем – тоже своего рода учеба.
Пусть вас не смущают ошибки и трудности, с которыми вы обязательно столкнетесь при изготовлении первого вашего предмета. В процессе работы на собственном опыте вы научитесь исправлять эти ошибки и преодолевать возникшие трудности. А это очень важно в любом деле.
Разумеется, ввиду отсутствия достаточных практических навыков первая ваша вещь не должна быть слишком сложной. Однако она не должна быть и чересчур простой, так как в этом случае вы не получите должного творческого удовлетворения.
Лучше всего, пожалуй, начать с изготовления какого-либо предмета кухонной мебели, отличающегося простотой форм и отделки. Возьмем, например, кухонный разделочный (рабочий) стол. Он достаточно прост в изготовлении и в то же время содержит почти все виды самых распространенных мебельных деталей. На этом конкретном предмете и начнем учиться. Сделав такой стол, вы сумеете изготовить и многие другие, более сложные предметы.
Конечно, можно начать не с разделочного стола, а с любого другого предмета. Главное, чтобы этот предмет был нужным.
СНАЧАЛА – ПРОЕКТ
Прежде чем приступить к изготовлению задуманного вами предмета мебели, составьте его проект. Работать без проекта, вслепую просто невозможно. Но не пугайтесь громкого слова «проект». Когда мебель делают для себя, составить проект – это всего-навсего нарисовать на листе бумаги будущий предмет, наметить его основные размеры и уточнить, из каких частей или деталей он будет состоять.
Покажем на примере, как это осуществить. Допустим, вы решили начать с кухонного стола. Каким он должен быть? За образец, конечно, можно взять стол, который вы, например, увидели на выставке, в магазине, в журнале, у знакомых. Можно разработать и свой вариант. Важно, чтобы выбранный вами предмет обстановки был удобным, хорошо вписывался в интерьер кухни и, наконец, просто нравился бы вам.
Скажем, вы решили изготовить стол-шкаф с ящиком, внутренней полкой, двумя створчатыми дверками и опорой в виде цоколя (рис. 1). Изобразим этот стол на бумаге, или, иначе говоря, сделаем эскиз (набросок). Желательно выполнить эскиз так, чтобы сразу видеть три стороны предмета: перед, бок и верх. Но можно ограничиться только видом
Рис. 1. Кухонный разделочный стол-шкаф спереди и поперечным разрезом (рис. 2).
Рис. 2. Эскиз разделочного стола-шкафа: а – вид спереди; б – поперечный разрез
Наметим теперь основные размеры стола: ширину, глубину, высоту. Когда мебель изготовляется на предприятии, ее размеры соответствуют действующим государственным стандартам (ГОСТ). Например, размеры столов определены ГОСТ 13025.3-85, а размеры шкафов – ГОСТ 13025.1-85. В домашних условиях могут приниматься нестандартные размеры. Но и они не должны быть случайными. Размеры следует увязывать с конкретным предназначением проектируемого предмета, его расположением, размерами других предметов мебели и помещения, а также имеющимися в наличии материалами.
Ш и р и н а стола определяется удобством приготовления на нем пищи, количеством и размерами посуды и другой утвари, которую предполагается разместить в нем. Обычно ширина стола лимитируется шириной навешиваемого над ним настенного шкафа и принимается в пределах 600–1000 мм. Глубина стола в значительной степени зависит от размеров, помещения и составляет 450–600 мм.
Рис. 3. Основные детали разделочного стола-шкафа: 1 и 2 – боковые стенки; 3 – задняя стенка; 4 – днище (нижний полик); 5 – крышка; 6 – полка; 7 и 8 – дверки; 9 – ящик; 10 – подъящичная рамка; 11 – цоколь
В ы с о т а увязывается с высотой расположенной рядом моечной раковины и газовой или электрической плиты и обычно равняется 850 мм. Положим, что с учетом всего сказанного вы пришли к следующим размерам стола: ширина – 600 мм, глубина – 450 мм, высота – 850 мм.
Остается уточнить, из каких деталей будет состоять стол. Для этого мысленно разделим его на части. Как видно из рис. 3, к основным деталям стола относятся: две боковые стенки, задняя стенка, днище (мебельщики называют его нижним поликом), крышка, полка, две дверки, ящик, подъящичная рамка, цоколь.
Размеры деталей стола определяются, естественно, основными размерами стола, а также зависят от размеров используемого материала и некоторых дополнительных условий. Так, в нашем случае (см. рис. 2) мы принимаем, что ориентировочная толщина плоских деталей 20 мм (задняя стенка изготовляется из тонкого листа фанеры и в глубину стола не включается), крышка выступает по бокам и спереди на 10 мм, полка на 20 мм уже днища, дверки навешаны на боковые стенки с помощью петель толщиной 5 мм и упираются при закрывании в днище, ящик вставляется в нишу высотой 100 мм, такую же высоту – 100 мм – имеет и цоколь. Подсчитанные с учетом этих условий размеры деталей показаны на рис. 3.
Разумеется, кроме основных деталей, при изготовлении стола потребуются еще крепежные детали, а также фурнитура (дверные петли, ручки, защелки).
Когда проект составлен, можно приступить к подбору необходимых материалов.
Покажем на примере, как это осуществить. Допустим, вы решили начать с кухонного стола. Каким он должен быть? За образец, конечно, можно взять стол, который вы, например, увидели на выставке, в магазине, в журнале, у знакомых. Можно разработать и свой вариант. Важно, чтобы выбранный вами предмет обстановки был удобным, хорошо вписывался в интерьер кухни и, наконец, просто нравился бы вам.
Скажем, вы решили изготовить стол-шкаф с ящиком, внутренней полкой, двумя створчатыми дверками и опорой в виде цоколя (рис. 1). Изобразим этот стол на бумаге, или, иначе говоря, сделаем эскиз (набросок). Желательно выполнить эскиз так, чтобы сразу видеть три стороны предмета: перед, бок и верх. Но можно ограничиться только видом
Наметим теперь основные размеры стола: ширину, глубину, высоту. Когда мебель изготовляется на предприятии, ее размеры соответствуют действующим государственным стандартам (ГОСТ). Например, размеры столов определены ГОСТ 13025.3-85, а размеры шкафов – ГОСТ 13025.1-85. В домашних условиях могут приниматься нестандартные размеры. Но и они не должны быть случайными. Размеры следует увязывать с конкретным предназначением проектируемого предмета, его расположением, размерами других предметов мебели и помещения, а также имеющимися в наличии материалами.
Ш и р и н а стола определяется удобством приготовления на нем пищи, количеством и размерами посуды и другой утвари, которую предполагается разместить в нем. Обычно ширина стола лимитируется шириной навешиваемого над ним настенного шкафа и принимается в пределах 600–1000 мм. Глубина стола в значительной степени зависит от размеров, помещения и составляет 450–600 мм.
В ы с о т а увязывается с высотой расположенной рядом моечной раковины и газовой или электрической плиты и обычно равняется 850 мм. Положим, что с учетом всего сказанного вы пришли к следующим размерам стола: ширина – 600 мм, глубина – 450 мм, высота – 850 мм.
Остается уточнить, из каких деталей будет состоять стол. Для этого мысленно разделим его на части. Как видно из рис. 3, к основным деталям стола относятся: две боковые стенки, задняя стенка, днище (мебельщики называют его нижним поликом), крышка, полка, две дверки, ящик, подъящичная рамка, цоколь.
Размеры деталей стола определяются, естественно, основными размерами стола, а также зависят от размеров используемого материала и некоторых дополнительных условий. Так, в нашем случае (см. рис. 2) мы принимаем, что ориентировочная толщина плоских деталей 20 мм (задняя стенка изготовляется из тонкого листа фанеры и в глубину стола не включается), крышка выступает по бокам и спереди на 10 мм, полка на 20 мм уже днища, дверки навешаны на боковые стенки с помощью петель толщиной 5 мм и упираются при закрывании в днище, ящик вставляется в нишу высотой 100 мм, такую же высоту – 100 мм – имеет и цоколь. Подсчитанные с учетом этих условий размеры деталей показаны на рис. 3.
Разумеется, кроме основных деталей, при изготовлении стола потребуются еще крепежные детали, а также фурнитура (дверные петли, ручки, защелки).
Когда проект составлен, можно приступить к подбору необходимых материалов.
ИЗ ЧЕГО ДЕЛАТЬ МЕБЕЛЬ
Для изготовления мебели вам понадобятся в основном четыре вида материалов: деревянные бруски, доски, листы (фанерные и др.), плиты. Бруски условно отличаются от досок тем, что их ширина не превышает двух толщин. Широкую грань бруска и доски называют п л а с т ь ю, узкую – к р о м к о й, концевую грань – т о р ц е м. Листы отличаются от плит малой толщиной, которая обычно не превышает нескольких миллиметров. У листов и плит также различают пласти и кромки.
В нашем случае бруски нужны для подъящичной рамки, доски – для ящика и цоколя, листы – для задней стенки, плиты – для всех остальных деталей. Вообще для боковых стенок, днища, крышки, полки и дверок можно было бы применить и доски. Но не любая доска для этого подходит. Для деталей, находящихся на виду, нужны доски из высокосортной древесины, без дефектов. Иначе мебель не будет «смотреться». Кроме того, для широких деталей обычно невозможно подобрать доски нужных размеров и приходится сплачивать их между собой по ширине. А такая работа трудоемка и требует высокой квалификации. Необходимо помнить также и о том, что со временем доски усыхают и могут изменить свою форму, покоробиться и даже потрескаться.
Поэтому доски применяют для изготовления сравнительно узких деталей (обычно не шире 150мм), а для широких деталей более подходящими являются различные широкоразмерные многослойные плиты из древесины, которые благодаря слоистой структуре не подвержены короблению и растрескиванию и в то же время достаточно прочны.
Для изготовления мебели применяют в основном столярные, фанерные, древесностружечные и пустотелые плиты толщиной от 16 до 22 мм (рис. 4).
Рис, 4. Основные типы применяемых плит: а – столярная; б – фанерная; в – древесностружечная; г – пустотелая; 1 – деревянные бруски; 2 – шпон (ножевая фанера); 3 – березовый шпон; 4 – древесностружечная масса; 5 – шпон, оргалит или бумажно-слоистый пластик; 6 – деревянная рамка; 7 – бумажные соты; 8 – лист фанеры или бумажно-слоистого пластика
Столярные плиты состоят из расположенных вплотную или с зазорами деревянных брусков, связанных в один-два слоя тонкими листами так называемого шпона (ножевой фанеры), который получают путем лущения или строгания древесины. Толщина шпона – от 0,5 до 1,5 мм.
Ф а н е р н ы е п л и т ы на всю толщину склеены только из шпона, обычно березового, с перекрестным расположением древесных волокон в соседних слоях. (Кстати, не следует путать толстые многослойные жесткие фанерные плиты с хорошо известными каждому тонкими гибкими фанерными листами, состоящими в отличие от плит из небольшого числа слоев, чаще всего только трех.)
Д р е в е с н о с т р у ж е ч п ы е п л и т ы (ДСП), получившие в последнее время наибольшее распространение благодаря своей относительной дешевизне, изготовляются горячим прессованием древесных стружек со связующим веществом; обычно они облицовываются слоями шпона или бумажно-слоистого пластика.
П у с т о т е л ы е п л и т ы представляют собой деревянную контурную рамку, заполненную внутри многоячеистыми бумажными сотами и оклеенную с обеих сторон тонкими листами фанеры или пластика.
Готовые плиты продают в некоторых хозяйственных магазинах и в магазинах строительных материалов. К сожалению, достать их трудно, так как они в основном направляются непосредственно в мебельное производство, а в продажу поступают пока сравнительно редко. Зато есть реальная возможность воспользоваться отходами или отбракованными деталями мебели из таких плит. По доступной цене они продаются обычно в детских магазинах в отделе «Материалы для труда» или же в специализированных магазинах «Сделай сам». Среди отходов и отбракованных деталей бывают плиты достаточно больших размеров – до 600–900 мм по длине и до 300–500 мм по ширине. Они вполне подходят для изготовления многих предметов домашней мебели.
Желательно, чтобы подбираемые плиты, по крайней мере те из них, которые пойдут на крышку и дверки, имела облицовку из бумажно-слоистого пластика. Для кухонной мебели больше всего подходит пластик белого цвета (однотонный, со светло-серыми штрихами, разводами или сеткой). Если не удастся подобрать плиты с пластиковой облицовкой, подойдут и плиты, облицованные шпоном или вообще без облицовки.
Еще один источник получения плит – устаревшая мебель. Не торопитесь избавляться от нее (за исключением тех редких случаев, когда она поражена древоточцами). Разберите отслужившую вещь и сохраните отдельные плоские детали: дверки, стенки, крышки. Ведь это, по существу, те же плиты, и порой они бывают даже в лучшем состоянии, чем продающиеся в магазинах отбракованные материалы.
Конечно, плиты от устаревшей мебели, равно как и поступающий в продажу отбракованный поделочный материал, могут иметь различные дефекты: отколы, отслоения, повреждения облицовки, вмятины и т. д. Но это не страшно. Часть дефектов (ближе к краям) уйдет в отходы при выпиливании деталей по намеченным размерам, а оставшиеся дефекты можно устранить впоследствии при окончательной отделке.
Если при подборе материалов попадутся плиты размерами несколько меньше тех, что нужны по проекту (скажем, на 30–50 мм), целесообразно приобрести их. Лучше уменьшить размеры изготовляемого вами предмета, подогнав их под размеры имеющихся плит, чем тратить время па поиски других материалов.
Для задней стенки плита вообще не нужна. Ее можно изготовить из обыкновенного листа фанеры толщиной 3–4 мм, которая бывает в магазинах строительных материалов. Вместо фанеры вполне подойдут твердые древесноволокнистые плиты (ДВП) толщиной 3–4 мм. которые более правильно было бы назвать не плитами, а листами. В обиходе такие листы часто именуют оргалитом. При небольших размерах деталей можно обойтись отходами фанерных и других листов, которые бывают в детских магазинах и в магазинах «Сделай сам».
Теперь о брусках и досках, что понадобятся для подъящичной рамки, ящика и цоколя. Не обязательно искать их в магазинах стройматериалов. Для таких деталей вполне подойдут отходы брусков и нешироких досок, которые, в частности, можно встретить около любого мебельного магазина, где разбивают упаковочную решетчатую тару. Бруски и доски от тары – прекрасный материал для изготовления самодельной мебели. Они подходят по размерам, достаточно хорошо просушены и сравнительно легко обрабатываются. Нужно только обязательно извлечь из них гвозди. Подходящими являются также бруски от тары для велосипедов, мотоциклов, холодильников и ряда других товаров.
В нашем случае бруски нужны для подъящичной рамки, доски – для ящика и цоколя, листы – для задней стенки, плиты – для всех остальных деталей. Вообще для боковых стенок, днища, крышки, полки и дверок можно было бы применить и доски. Но не любая доска для этого подходит. Для деталей, находящихся на виду, нужны доски из высокосортной древесины, без дефектов. Иначе мебель не будет «смотреться». Кроме того, для широких деталей обычно невозможно подобрать доски нужных размеров и приходится сплачивать их между собой по ширине. А такая работа трудоемка и требует высокой квалификации. Необходимо помнить также и о том, что со временем доски усыхают и могут изменить свою форму, покоробиться и даже потрескаться.
Поэтому доски применяют для изготовления сравнительно узких деталей (обычно не шире 150мм), а для широких деталей более подходящими являются различные широкоразмерные многослойные плиты из древесины, которые благодаря слоистой структуре не подвержены короблению и растрескиванию и в то же время достаточно прочны.
Для изготовления мебели применяют в основном столярные, фанерные, древесностружечные и пустотелые плиты толщиной от 16 до 22 мм (рис. 4).
Столярные плиты состоят из расположенных вплотную или с зазорами деревянных брусков, связанных в один-два слоя тонкими листами так называемого шпона (ножевой фанеры), который получают путем лущения или строгания древесины. Толщина шпона – от 0,5 до 1,5 мм.
Ф а н е р н ы е п л и т ы на всю толщину склеены только из шпона, обычно березового, с перекрестным расположением древесных волокон в соседних слоях. (Кстати, не следует путать толстые многослойные жесткие фанерные плиты с хорошо известными каждому тонкими гибкими фанерными листами, состоящими в отличие от плит из небольшого числа слоев, чаще всего только трех.)
Д р е в е с н о с т р у ж е ч п ы е п л и т ы (ДСП), получившие в последнее время наибольшее распространение благодаря своей относительной дешевизне, изготовляются горячим прессованием древесных стружек со связующим веществом; обычно они облицовываются слоями шпона или бумажно-слоистого пластика.
П у с т о т е л ы е п л и т ы представляют собой деревянную контурную рамку, заполненную внутри многоячеистыми бумажными сотами и оклеенную с обеих сторон тонкими листами фанеры или пластика.
Готовые плиты продают в некоторых хозяйственных магазинах и в магазинах строительных материалов. К сожалению, достать их трудно, так как они в основном направляются непосредственно в мебельное производство, а в продажу поступают пока сравнительно редко. Зато есть реальная возможность воспользоваться отходами или отбракованными деталями мебели из таких плит. По доступной цене они продаются обычно в детских магазинах в отделе «Материалы для труда» или же в специализированных магазинах «Сделай сам». Среди отходов и отбракованных деталей бывают плиты достаточно больших размеров – до 600–900 мм по длине и до 300–500 мм по ширине. Они вполне подходят для изготовления многих предметов домашней мебели.
Желательно, чтобы подбираемые плиты, по крайней мере те из них, которые пойдут на крышку и дверки, имела облицовку из бумажно-слоистого пластика. Для кухонной мебели больше всего подходит пластик белого цвета (однотонный, со светло-серыми штрихами, разводами или сеткой). Если не удастся подобрать плиты с пластиковой облицовкой, подойдут и плиты, облицованные шпоном или вообще без облицовки.
Еще один источник получения плит – устаревшая мебель. Не торопитесь избавляться от нее (за исключением тех редких случаев, когда она поражена древоточцами). Разберите отслужившую вещь и сохраните отдельные плоские детали: дверки, стенки, крышки. Ведь это, по существу, те же плиты, и порой они бывают даже в лучшем состоянии, чем продающиеся в магазинах отбракованные материалы.
Конечно, плиты от устаревшей мебели, равно как и поступающий в продажу отбракованный поделочный материал, могут иметь различные дефекты: отколы, отслоения, повреждения облицовки, вмятины и т. д. Но это не страшно. Часть дефектов (ближе к краям) уйдет в отходы при выпиливании деталей по намеченным размерам, а оставшиеся дефекты можно устранить впоследствии при окончательной отделке.
Если при подборе материалов попадутся плиты размерами несколько меньше тех, что нужны по проекту (скажем, на 30–50 мм), целесообразно приобрести их. Лучше уменьшить размеры изготовляемого вами предмета, подогнав их под размеры имеющихся плит, чем тратить время па поиски других материалов.
Для задней стенки плита вообще не нужна. Ее можно изготовить из обыкновенного листа фанеры толщиной 3–4 мм, которая бывает в магазинах строительных материалов. Вместо фанеры вполне подойдут твердые древесноволокнистые плиты (ДВП) толщиной 3–4 мм. которые более правильно было бы назвать не плитами, а листами. В обиходе такие листы часто именуют оргалитом. При небольших размерах деталей можно обойтись отходами фанерных и других листов, которые бывают в детских магазинах и в магазинах «Сделай сам».
Теперь о брусках и досках, что понадобятся для подъящичной рамки, ящика и цоколя. Не обязательно искать их в магазинах стройматериалов. Для таких деталей вполне подойдут отходы брусков и нешироких досок, которые, в частности, можно встретить около любого мебельного магазина, где разбивают упаковочную решетчатую тару. Бруски и доски от тары – прекрасный материал для изготовления самодельной мебели. Они подходят по размерам, достаточно хорошо просушены и сравнительно легко обрабатываются. Нужно только обязательно извлечь из них гвозди. Подходящими являются также бруски от тары для велосипедов, мотоциклов, холодильников и ряда других товаров.
РАБОЧЕЕ МЕСТО
Где оборудовать рабочее место? Проще всего решить этот вопрос тем, кто живет в сельской местности, имеет садовый участок или индивидуальный дом в городе. В этом случае работать можно на террасе, в сарае, во дворе, в саду, под навесом. Никто вам не мешает, и вы никому не мешаете.
Труднее тем, кто живет в городе в многоквартирном доме. Тут приходится приспосабливать для работы балкон, лоджию или временно отводить уголок в прихожей, на кухне или в какой-нибудь комнате. При этом нужно помнить, что шум, всегда сопутствующий столярным работам, может беспокоить соседей. Во избежание конфликтов рекомендуется договориться с соседями о времени, когда шум не очень будет им мешать. При этом в любом случае желательно ограничивать продолжительность шумных работ одним часом в день.
Рис. 5. Верстак (а) и верстачная доска со съемными тисками (б): 1 – верстачная доска; 2 – передние тиски; 3 – задние тиски с коробкой; 4 – лоток; 5 – клиновой упор; 6 – подверстачье
В городских условиях лучше всего использовать для работы специально оборудованные подвальные и другие подсобные помещения, которые отводятся кружкам «Умелые руки» при некоторых жилищно-эксплуатационных конторах.
Основа рабочего места – в е р с т а к. Он нужен для выполнении всех основных операций по изготовлению мебели (разметки, пиления, строгания, сборки). Столярный верстак (рис. 5, а) состоит из крышки и подверстачья. Крышка включает в себя верстачную доску толщиной 60–70 мм, передние тиски (передний зажимной винт) с подкладочной доской, задние тиски с зажимной коробкой (задняя зажимная коробка) и лоток для размещения инструмента во время работы.
В верстачной доске и зажимной коробке имеются сквозные отверстия, в которые вставляют перемешаемые по высоте клиновые упоры для закрепления обрабатываемой детали в горизонтальном положении. Между неподвижным упором на доске и передвигаемым упором на коробке можно закрепить деталь любой длины. Передние тиски используют для зажима детали как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, задние тиски – для зажима детали только в вертикальном положении.
В подверстачье иногда оборудуют шкаф для хранения материалов и инструментов.
Конечно, удобнее работать на настоящем столярном верстаке. Но если его нет, то в качестве верстака можно использовать самый обыкновенный стол, разумеется старый, или толстую доску шириной 200–250 мм, уложенную на устойчивые подставки (рис. 5, б). Для размещения инструментов позади этой доски и вплотную к ней нужно уложить вторую, тонкую, такой же ширины.
Для зажима обрабатываемых деталей придется приобрести слесарные т и с к и с губками шириной 60–80 мм и в необходимых случаях прикреплять их к столу или к верстачной доске. Для упора деталей понадобятся различные приспособления, о которых будет сказано ниже. Впоследствии, когда вы овладеете основными приемами столярных работ, лучше изготовить себе настоящий столярный верстак.
Кроме рабочего стола, следует подготовить место для хранения инструментов. Это может быть какой-нибудь шкафчик, полка под рабочим столом. Нельзя хранить инструменты навалом. Каждый инструмент должен иметь свое постоянное место, что позволит быстро отыскать его и исключит повреждение одного инструмента другим. С первых же дней приучите себя после работы убирать рабочее место.
Труднее тем, кто живет в городе в многоквартирном доме. Тут приходится приспосабливать для работы балкон, лоджию или временно отводить уголок в прихожей, на кухне или в какой-нибудь комнате. При этом нужно помнить, что шум, всегда сопутствующий столярным работам, может беспокоить соседей. Во избежание конфликтов рекомендуется договориться с соседями о времени, когда шум не очень будет им мешать. При этом в любом случае желательно ограничивать продолжительность шумных работ одним часом в день.
В городских условиях лучше всего использовать для работы специально оборудованные подвальные и другие подсобные помещения, которые отводятся кружкам «Умелые руки» при некоторых жилищно-эксплуатационных конторах.
Основа рабочего места – в е р с т а к. Он нужен для выполнении всех основных операций по изготовлению мебели (разметки, пиления, строгания, сборки). Столярный верстак (рис. 5, а) состоит из крышки и подверстачья. Крышка включает в себя верстачную доску толщиной 60–70 мм, передние тиски (передний зажимной винт) с подкладочной доской, задние тиски с зажимной коробкой (задняя зажимная коробка) и лоток для размещения инструмента во время работы.
В верстачной доске и зажимной коробке имеются сквозные отверстия, в которые вставляют перемешаемые по высоте клиновые упоры для закрепления обрабатываемой детали в горизонтальном положении. Между неподвижным упором на доске и передвигаемым упором на коробке можно закрепить деталь любой длины. Передние тиски используют для зажима детали как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, задние тиски – для зажима детали только в вертикальном положении.
В подверстачье иногда оборудуют шкаф для хранения материалов и инструментов.
Конечно, удобнее работать на настоящем столярном верстаке. Но если его нет, то в качестве верстака можно использовать самый обыкновенный стол, разумеется старый, или толстую доску шириной 200–250 мм, уложенную на устойчивые подставки (рис. 5, б). Для размещения инструментов позади этой доски и вплотную к ней нужно уложить вторую, тонкую, такой же ширины.
Для зажима обрабатываемых деталей придется приобрести слесарные т и с к и с губками шириной 60–80 мм и в необходимых случаях прикреплять их к столу или к верстачной доске. Для упора деталей понадобятся различные приспособления, о которых будет сказано ниже. Впоследствии, когда вы овладеете основными приемами столярных работ, лучше изготовить себе настоящий столярный верстак.
Кроме рабочего стола, следует подготовить место для хранения инструментов. Это может быть какой-нибудь шкафчик, полка под рабочим столом. Нельзя хранить инструменты навалом. Каждый инструмент должен иметь свое постоянное место, что позволит быстро отыскать его и исключит повреждение одного инструмента другим. С первых же дней приучите себя после работы убирать рабочее место.
КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ НУЖНО ПРИОБРЕСТИ
Инструменты приобретайте постепенно, по мере возникновения потребности в них. Начните с инструментов, которые наиболее часто требуются при выполнении самых различных домашних работ и которые в качестве вспомогательных понадобятся и при изготовлении мебели. К ним относятся: молоток, клещи, плоскогубцы, отвертки (для прямых и крестообразных шлицов), складной нож, напильники с крупной и мелкой насечкой, а также точильные камни: крупнозернистый, мелкозернистый (брусок) и оселок. Эти инструменты, как правило, бывают в каждом доме.
Из основных инструментов потребуются инструменты для разметки, пиления, строгания, долбления, сверления.
Приобретая р а з м е т о ч н ы е инструменты, начинающий мастер может ограничиться складным метром, метровой линейкой, угольником, шилом и рейсмусом (рис. 6). Заметим, что металлические метр, линейка и угольник практичнее деревянных. Шило необходимо для накалывания разметочных точек и прочерчивания рисок в тех случаях, когда сделать это карандашом невозможно. Рейсмус понадобится для разметки параллельных линий. Он состоит из деревянной колодки, через которую пропущены два тонких брусочка (пальца) с острыми штифтами на концах, причем пальцы можно передвигать и фиксировать в нужном положении. Кроме перечисленных разметочных инструментов, желательно также иметь рулетку (двух– или трехметровую).
Рис. 6. Разметочные инструменты: а – складной метр; 6 – метровая линейка; в – угольник; г – шило; д – рейсмус
Рис. 7. Инструменты для пиления: а – лучковая пила; б – ножовка; в, г, я – зубья пилы; 1 – пильное полотно; 2 – ручка; 3 – стойка; 4 – распорка; 5 – тетива; 6 – закрутка
П и л е н и е – одна из самых распространенных операций при изготовлении мебели. Пил разных видов существует множество. По способу закрепления пильного полотна их обычно подразделяют на л у ч к о в ы е п и л ы, у которых полотно закреплено с обоих концов в станке (лучке) и натянуто, и н о ж о в к и, где один конец полотна прикреплен к ручке, а другой свободен (рис. 7).
Благодаря возможности натяжения в станке пильное полотно лучковой пилы делают длиннее и тоньше, чем полотно ножовки.
Полотно лучковой пилы при работе не гнется, пропил получается тоньше и чище, пилить ею можно на полный размах руки, что ускоряет работу. Но лучковой пилой не всегда удается распилить крупные плиты и листы – мешает станок, в котором закреплено полотно.
На первых порах, конечно, можно обойтись одной пилой, и предпочтение следует отдать ножовке, позволяющей работать в любых случаях без ограничений. При подборе ножовки ориентируйтесь на следующие размеры: длина – 300–400 мм, ширина со стороны ручки – 30–40, а на свободном конце – 10–15 мм. Заметим, что более широкое полотно затрудняет процесс пиления. Толщина полотна не должна превышать 1 мм.
Зубья пил могут иметь различную форму и размеры. Пилы с зубьями в форме равнобедренного треугольника используются в основном для пиления древесины поперек волокон, а пилы с косоугольными (наклонными) зубьями – только для пиления вдоль волокон. Вам же придется пилить как поперек, так и вдоль волокон. Так вот, чтобы обойтись одной пилой, а не менять всякий раз одну пилу на другую, подберите пилу с зубьями в форме прямоугольного треугольника. Такой пилой можно пилить и вдоль и поперек волокон. Что касается размеров зубьев, помните: крупные зубья позволяют пилить быстрее, но не дают чистого пропила и могут рвать древесину. Очень мелкие зубья обеспечивают чистый пропил, но не позволяют быстро пилить, что иногда утомляет. Лучше всего для изготовления мебели подойдет пила с зубьями высотой 2–3 мм. Такая ножовка позволит выполнять подавляющее большинство пильных работ. Впоследствии можете приобрести лучковую пилу, ножовку по металлу для нарезки крепежных деталей и др.
Рис. 8. Инструменты для строгания: а – шерхебель деревянный; б – шерхебель металлический; в – рубанок деревянный; г – рубанок металлический; 1 – нож-резец; 2 – стружколоматель; 3 – колодка деревянная; 4 – клин; 5 – колодка металлическая; 6 – винт
И н с т р у м е н т ы для строгания в общем случае представляют собой колодку со стальным ножом или резцом (рис. 8). Если колодка деревянная, то нож в ней удерживается деревянным клином, в случае металлической колодки нож зажимается металлическим винтом.
Из таких инструментов прежде всего потребуется ш е р х е б е л ь, предназначенный для первоначального грубого строгания. Нож шерхебеля шириной 35 или 30 мм имеет закругленную режущую кромку. Благодаря такой форме он легко снимает хотя и узкую, но толстую стружку, оставляя на строгаемой поверхности чуть заметные желобки. Эти неровности снимаются при последующем чистом строгании рубанком.
Р у б а н о к в отличие от шерхебеля имеет нож с прямой режущей кромкой, ширина ножа больше 50 мм. Такой нож позволяет снимать тонкую ровную стружку по всей ширине рубанка. Ножи рубанка бывают одиночные и двойные. Двойной нож характеризуется наличием накладки, предназначенной для ломки снимаемой стружки. Поэтому рубанок с двойным ножом позволяет строгать чище. Конечно, лучше приобрести рубанок с двойным ножом, но если уже имеется рубанок с одиночным ножом, приобретать другой не нужно. Можно обойтись и таким.
Для строгания больших поверхностей желательно иметь удлиненный рубанок – ф у г а н о к (или полуфуганок), который тоже бывает либо деревянным, либо металлическим. В отличие от рубанка, длина которого не превышает 250 мм, фуганок имеет длину до 650 мм, благодаря чему им лучше выравнивать поверхности больших деталей. Приобретите его в будущем. А сейчас, учитывая, что размеры деталей не очень велики, можно ограничиться обыкновенным рубанком.
Иногда спрашивают: какие инструменты для строгания лучше, деревянные или металлические? Ответить на это однозначно трудно. Одним нравятся деревянные: они легче, теплее в руке, дешевле. Другие предпочитают металлические: в них проще закрепить нож, у них глаже и выносливее колодка, строгать такими рубанками можно с большим нажимом.
В дальнейшем могут понадобиться и некоторые другие виды инструментов для строгания, прежде всего так называемые о т б о р н и к и, предназначенные для выделки (отборки) различных фасонных выемок, например четвертей и пазов. Но, придерживаясь правила: не докупать того, без чего можно обойтись, пока повремените с их приобретением.
К инструментам д л я д о л б л е н и я относятся долота и стамески.
Д о л о т а применяют для долбления сквозных и несквозных отверстий, а также различных выемок четырехугольной формы. Они имеют большую толщину (8–11 мм), благодаря чему не гнутся при долблении даже очень толстых деталей.
С т а м е с к и отличаются от долот меньшей толщиной (3–4 мм). Они в основном предназначаются для местной подрезки и зачистки древесины, а также используются при долблении выемок только в тонких деталях.
Долота выпускают шириной от 6 до 25 мм, стамески – от 4 до 50 мм. Конечно, все типоразмеры инструментов для долбления вам не понадобятся. Вначале вполне можно обойтись одним долотом шириной 6 мм и одной стамеской шириной 16–20 мм.
Для ударов при долблении понадобится специальный деревянный молоток – киянка. Пользоваться обыкновенным металлическим молотком не следует, так как им можно расколотить ручки долбежных инструментов. При работе стамеской киянку применяют сравнительно редко – только при долблении. В остальных случаях – при подрезке и зачистке – стамеской пользуются как ножом, нажимая на нее рукой или подталкивая ладонью.
Для с в е р л е н и я самым подходящим инструментом является к о л о в о р о т, оснащенный обычными спиральными сверлами, которые применяют для сверления металлов. Коловорот состоит из патрона для установки сверла, коленчатого стержня с ручкой и нажимной головки.
Из основных инструментов потребуются инструменты для разметки, пиления, строгания, долбления, сверления.
Приобретая р а з м е т о ч н ы е инструменты, начинающий мастер может ограничиться складным метром, метровой линейкой, угольником, шилом и рейсмусом (рис. 6). Заметим, что металлические метр, линейка и угольник практичнее деревянных. Шило необходимо для накалывания разметочных точек и прочерчивания рисок в тех случаях, когда сделать это карандашом невозможно. Рейсмус понадобится для разметки параллельных линий. Он состоит из деревянной колодки, через которую пропущены два тонких брусочка (пальца) с острыми штифтами на концах, причем пальцы можно передвигать и фиксировать в нужном положении. Кроме перечисленных разметочных инструментов, желательно также иметь рулетку (двух– или трехметровую).
П и л е н и е – одна из самых распространенных операций при изготовлении мебели. Пил разных видов существует множество. По способу закрепления пильного полотна их обычно подразделяют на л у ч к о в ы е п и л ы, у которых полотно закреплено с обоих концов в станке (лучке) и натянуто, и н о ж о в к и, где один конец полотна прикреплен к ручке, а другой свободен (рис. 7).
Благодаря возможности натяжения в станке пильное полотно лучковой пилы делают длиннее и тоньше, чем полотно ножовки.
Полотно лучковой пилы при работе не гнется, пропил получается тоньше и чище, пилить ею можно на полный размах руки, что ускоряет работу. Но лучковой пилой не всегда удается распилить крупные плиты и листы – мешает станок, в котором закреплено полотно.
На первых порах, конечно, можно обойтись одной пилой, и предпочтение следует отдать ножовке, позволяющей работать в любых случаях без ограничений. При подборе ножовки ориентируйтесь на следующие размеры: длина – 300–400 мм, ширина со стороны ручки – 30–40, а на свободном конце – 10–15 мм. Заметим, что более широкое полотно затрудняет процесс пиления. Толщина полотна не должна превышать 1 мм.
Зубья пил могут иметь различную форму и размеры. Пилы с зубьями в форме равнобедренного треугольника используются в основном для пиления древесины поперек волокон, а пилы с косоугольными (наклонными) зубьями – только для пиления вдоль волокон. Вам же придется пилить как поперек, так и вдоль волокон. Так вот, чтобы обойтись одной пилой, а не менять всякий раз одну пилу на другую, подберите пилу с зубьями в форме прямоугольного треугольника. Такой пилой можно пилить и вдоль и поперек волокон. Что касается размеров зубьев, помните: крупные зубья позволяют пилить быстрее, но не дают чистого пропила и могут рвать древесину. Очень мелкие зубья обеспечивают чистый пропил, но не позволяют быстро пилить, что иногда утомляет. Лучше всего для изготовления мебели подойдет пила с зубьями высотой 2–3 мм. Такая ножовка позволит выполнять подавляющее большинство пильных работ. Впоследствии можете приобрести лучковую пилу, ножовку по металлу для нарезки крепежных деталей и др.
И н с т р у м е н т ы для строгания в общем случае представляют собой колодку со стальным ножом или резцом (рис. 8). Если колодка деревянная, то нож в ней удерживается деревянным клином, в случае металлической колодки нож зажимается металлическим винтом.
Из таких инструментов прежде всего потребуется ш е р х е б е л ь, предназначенный для первоначального грубого строгания. Нож шерхебеля шириной 35 или 30 мм имеет закругленную режущую кромку. Благодаря такой форме он легко снимает хотя и узкую, но толстую стружку, оставляя на строгаемой поверхности чуть заметные желобки. Эти неровности снимаются при последующем чистом строгании рубанком.
Р у б а н о к в отличие от шерхебеля имеет нож с прямой режущей кромкой, ширина ножа больше 50 мм. Такой нож позволяет снимать тонкую ровную стружку по всей ширине рубанка. Ножи рубанка бывают одиночные и двойные. Двойной нож характеризуется наличием накладки, предназначенной для ломки снимаемой стружки. Поэтому рубанок с двойным ножом позволяет строгать чище. Конечно, лучше приобрести рубанок с двойным ножом, но если уже имеется рубанок с одиночным ножом, приобретать другой не нужно. Можно обойтись и таким.
Для строгания больших поверхностей желательно иметь удлиненный рубанок – ф у г а н о к (или полуфуганок), который тоже бывает либо деревянным, либо металлическим. В отличие от рубанка, длина которого не превышает 250 мм, фуганок имеет длину до 650 мм, благодаря чему им лучше выравнивать поверхности больших деталей. Приобретите его в будущем. А сейчас, учитывая, что размеры деталей не очень велики, можно ограничиться обыкновенным рубанком.
Иногда спрашивают: какие инструменты для строгания лучше, деревянные или металлические? Ответить на это однозначно трудно. Одним нравятся деревянные: они легче, теплее в руке, дешевле. Другие предпочитают металлические: в них проще закрепить нож, у них глаже и выносливее колодка, строгать такими рубанками можно с большим нажимом.
В дальнейшем могут понадобиться и некоторые другие виды инструментов для строгания, прежде всего так называемые о т б о р н и к и, предназначенные для выделки (отборки) различных фасонных выемок, например четвертей и пазов. Но, придерживаясь правила: не докупать того, без чего можно обойтись, пока повремените с их приобретением.
К инструментам д л я д о л б л е н и я относятся долота и стамески.
Д о л о т а применяют для долбления сквозных и несквозных отверстий, а также различных выемок четырехугольной формы. Они имеют большую толщину (8–11 мм), благодаря чему не гнутся при долблении даже очень толстых деталей.
С т а м е с к и отличаются от долот меньшей толщиной (3–4 мм). Они в основном предназначаются для местной подрезки и зачистки древесины, а также используются при долблении выемок только в тонких деталях.
Долота выпускают шириной от 6 до 25 мм, стамески – от 4 до 50 мм. Конечно, все типоразмеры инструментов для долбления вам не понадобятся. Вначале вполне можно обойтись одним долотом шириной 6 мм и одной стамеской шириной 16–20 мм.
Для ударов при долблении понадобится специальный деревянный молоток – киянка. Пользоваться обыкновенным металлическим молотком не следует, так как им можно расколотить ручки долбежных инструментов. При работе стамеской киянку применяют сравнительно редко – только при долблении. В остальных случаях – при подрезке и зачистке – стамеской пользуются как ножом, нажимая на нее рукой или подталкивая ладонью.
Для с в е р л е н и я самым подходящим инструментом является к о л о в о р о т, оснащенный обычными спиральными сверлами, которые применяют для сверления металлов. Коловорот состоит из патрона для установки сверла, коленчатого стержня с ручкой и нажимной головки.