Страница:
Разметку для строгания кромок сделайте на лицевой пласти карандашом по линейке. Расстояние между рисками должно равняться необходимом ширине заготовки. При строгании кромок следите за тем, чтобы между ними и лицевой нластыо был прямой угол. Это проверяется угольником.
Рис. 16. Разметка толщины заготовки с помощью рейсмуса
На остроганных кромках сделайте с помощью рейсмуса разметку для строгания тыльной пласти. Для этого легкими ударами молотка выдвиньте один из пальцев рейсмуса так, чтобы расстояние от штифта до колодки равнялось намеченной толщине заготовки (рис. 16). Затем плотно прижмите колодку к лицевой пласти и продвиньте рейсмус вдоль всей заготовки. При этом штифт прорежет на кромке хорошо видимую риску, параллельную лицевой пласти. Такую же риску прочертите на другой кромке. Теперь можно строгать тыльную пласть сначала шерхебелем, а затем, когда до рисок останется приблизительно 1 мм, рубанком.
КАК ИЗГОТОВИТЬ РАМКУ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЯЩИКА
КАК ИЗГОТОВИТЬ ЦОКОЛЬ И НОЖКИ
ПРОСТЕЙШИЙ СПОСОБ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ
На остроганных кромках сделайте с помощью рейсмуса разметку для строгания тыльной пласти. Для этого легкими ударами молотка выдвиньте один из пальцев рейсмуса так, чтобы расстояние от штифта до колодки равнялось намеченной толщине заготовки (рис. 16). Затем плотно прижмите колодку к лицевой пласти и продвиньте рейсмус вдоль всей заготовки. При этом штифт прорежет на кромке хорошо видимую риску, параллельную лицевой пласти. Такую же риску прочертите на другой кромке. Теперь можно строгать тыльную пласть сначала шерхебелем, а затем, когда до рисок останется приблизительно 1 мм, рубанком.
КАК ИЗГОТОВИТЬ РАМКУ
Познакомившись с приемами обработки брусков и досок, можно приступить к изготовлению подъящичной рамки для разделочного стола. Рамку собирают из деревянных брусков: контурных и промежуточных, называемых средниками. В вашем случае при размерах рамки 560х445 мм достаточно одного поперечного средника.
Самое сложное в изготовлении рамки – это соединение брусков, или, как говорят, вязка. Наиболее распространенный способ вязки рамки – так называемая шиповая вязка, при которой нарезанный на конце одного бруска выступ – шип вставляется в проушину или гнездо, подготовленные на другом присоединяемом бруске (рис. 17).
Рис. 17. Рамка с шиповой вязкой:
1 – продольный контурный брусок;
2 – поперечный контурный брусок;
3 – средник; 4 – шип; 5 – проушина; 6 – гнездо
Бруски для рамки подберите таких размеров, чтобы после строгания толщина нх была 20 мм, а ширина – 30–35 мм. Длину определите по размерам рамки с припуском 5 мм.
Когда бруски будут распилены и остроганы, разметьте на них шиповые соединения: шипы —на концах поперечных контурных брусков и средников, проушины и гнезда – на продольных брусках. Разложите заготовки в соответствии с их местом в рамке лицевой пластью кверху и пронумеруйте все концы заготовок, чтобы не перепутать их при сборке. Затем отложите на концах брусков длину шипов и проушин, а там, где будет присоединяться средник, – длину гнезда. Длина шипов, проушин и гнезд должна быть равна ширине присоединяемой заготовки. Поэтому разметку длины можно сделать очень просто: наложите одну заготовку на другую в том месте, где будет соединение, и прямо по бруску, как по линейке, проведите на лицевой пласти карандашную риску (рис.18, а). С лицевой пласти риску нужно перенести с помощью угольника на кромки, а в местах нарезки шипов – и на тыльную пласть. При правильном переносе последняя риска должна точно сомкнуться с первой.
Затем сделайте разметку шипов по толщине, а проушин и гнезд – по ширине. Толщина шипа и соответственно ширина проушины и гнезда должны быть около одной трети толщины соединяемых брусков и принимаются равными ширине подходящего долота, в данном случае 6 мм. Разметку сделайте с помощью рейсмуса (рис. 18, б). Установите один из его штифтов на таком расстоянии от колодки, на каком шип, проушина или гнездо должны отстоять от лицевой пласти. В вашем случае при толщине бруска 20 мм, ниша 6 мм это расстояние будет равно 7 мм. Другой штифт установите так, чтобы он был дальше первого на толщину шипа, то есть отодвиньте от колодки на 13 мм. Прижав рейсмус колодкой к лицевой пласти бруска, прорежьте риски на одной из его кромок (в пределах отмеченной длины шипов, проушин и гнезд) сначала одним штифтом, а затем, развернув колодку, другим. Таким же образом прорежьте риски на второй кромке и на торцах. Важно не перепутать при этом лицевую пласть с тыльной и помнить, что колодку рейсмуса нужно прижимать всегда к одной и той же пласти —лицевой. Иначе возможны искажения в разметке и вязка получится некачественной.
Рис. 18. Разметка шипового соединения: а – разметка длины шипа и проушины взаимной накладкой соединяемых брусков; б – разметка толщины шипа и ширины проушины (гнезда) с помощью рейсмуса
По окончании разметки приступайте к нарезке шипов, проделыванию проушин и выдалбливанию гнезд.
Для нарезки шипов существуют специальные шиповые пилы с уширенным полотном и мелким зубом. Но не обязательно приобретать такую пилу. Поскольку длина шипов не очень велика, можно обойтись и обыкновенной ножовкой, которой выполнялись все предыдущие работы. Вначале зажмите брусок в тисках в вертикальном положении и аккуратно запилите шип с боков, ставя пилу не на риску, а рядом с ней, причем с наружной стороны шипа. Если пилить по самой риске, то пропил пройдет по шипу и шип получится зауженным, в результате чего будет слишком свободно входить в проушину. Такое соединение окажется непрочным.
Запилив шип до ограничивающей риски, освободите брусок из тисков, положите его на опорное устройство и осторожными движениями отпилите лишнюю древесину у заплечиков шипа.
И в этом случае пилу также ставьте не на риску, а со стороны той части бруска, которая отпиливается. Осмотрите готовый шип, если на его боковых гранях окажутся неровности, зачистите их стамеской, ни в коем случае не заходя за риску.
Проделывание проушины начните так же, как и при нарезко шипов, с боковых запилов, ставя пилу рядом с риской, но не снаружи, а внутри самой проушины (рис. 19, а). При несоблюдении этого условия проушина получится шире, чем нужно, и шип в ней не удержится.
После запиливайия боковых граней нужно выдолбить оставшуюся в проушине древесину. Здесь понадобятся долото и киянка. Долбить лучше всего, уложив обрабатываемые бруски вплотную одни к другому и усевшись на них. Чтобы при долблении не испортить поверхность рабочего стола, подложите под бруски кусок доски или фанеры.
Рис. 19. Проделывание проушины: а – запиливание боковых граней; б – выдалбливание древесины; в – очистка проушины от древесины
Начиная долбление, поставьте долото вертикально скошенной гранью (фаской) в сторону проушины рядом с риской, ограничивающей проушину по длине (рис. 19, б). Поскольку долото при начальной врубке немного сминает древесину, ставить его нужно, отступя приблизительно на 1 мм от риски внутрь проушины. Удерживая долото левой рукой, слегка ударьте по нему киянкой. Долото перережет волокна, немного углубится в древесину и сдвинется вплотную к риске. После этого отодвиньте долото на небольшое расстояние внутрь проушины, отклоните от себя на угол приблизительно 45° и вновь слегка ударьте по нему – отделится первая стружка. Поставьте долото вертикально на прежнее место у риски и нанесите следующий удар, на этот раз сильнее, чем прежде. Долото еще глубже врубится в древесину. Снова отставьте его от себя, по дальше, чем в первый раз, так же наклоните и очередным ударом отколите вторую стружку.
Так, чередуя удары для углубления с ударами для скалывания стружки и с каждым разом усиливая удары и отодвигая долото все дальше от риски, врубитесь на глубину, равную половине ширины бруска. После этого переверните брусок и долбите проушину с противоположной стороны до тех пор, пока подрубленный с обеих сторон остаток древесины не вылетит из проушины (рис. 19, в).
При долблении следите за тем, чтобы неправильными движениями долота не смять и не отщепить древесину на кромке за пределами проушины. Неровности на боковых гранях готовой проушины осторожно зачистите стамеской, а дно, если нужно, подправьте долотом.
Выдалбливание гнезда осуществляется точно так же, как и выдалбливание древесины из проушины. Но поскольку у гнезда нет боковых пропилов, долбить его нужно на всю длину. Врубившись у начальной риски на глубину, равную приблизительно половине ширины бруска, передвигайте долото вперед, откалывая стружку за стружкой (рис. 20). Не дойдя до конца гнезда на 3–5 мм, поверните долото фаской в другую сторону и слегка наклоните внутрь гнезда. Несколькими ударами перережьте волокна вблизи конечной риски, с каждым ударом приближаясь к ней и уменьшая наклон инструмента. Долбление прекратите у самой риски при вертикальном положении долота.
Продолбив таким образом гнездо до половины ширины бруска, переверните брусок и продолжайте долбление с противоположной стороны теми же приемами до полного освобождения гнезда от древесины. Затем зачистите боковые грани выдолбленного гнезда стамеской, а его торцы – долотом.
Рис 20. Долбление гнезда: 1 – врубка у начальной риски; 2 – откалывание стружки; 3 – углубление; 4 – врубка у конечной риски; 5 – завершение долбления с одной стороны; 6 – долбление с противоположной стороны
Как можно заметить, подъящичная рамка в столе, кроме своего основного назначения – поддерживать ящик, играет еще и другую роль. Ее передняя кромка выходит наружу и служит разделительным поясом между ящиком и расположенными под ним дверками. Поэтому нежелательно, чтобы вид этой кромки был испорчен выходящими на ее поверхность торцами соединительных шипов. Копечно, можно скрыть торцы шипов при отделке передней кромки рамки. Но есть другой выход: применить комбинированную шиповую вязку, то есть с тыльной, непросматриваемой стороны рамки сделать уже освоенные сквозные шиповые соединения, а с передней, просматриваемой – несквозные (глухие) соединения (рис. 21). В этом случае шипы не будут доходить до передней кромки и портить ее вид.
Рис. 21. Несквозное шиповое соединение: а – общий вид; б – запиливание проушины; в – выдалбливание древесины из проушины
Помните, однако, что шипы можно укоротить не больше чем наполовину, чтобы не слишком ослаблять соединение. Учтите также, что выдолбить несквозную проушину сложнее, чем сквозную, потому что запилить ее с боков можно не полностью, а только частично (по диагонали). Глухое гнездо для присоединения средника следует долбить глубиной приблизительно на 2 мм больше длины шипа, чтобы при последующем склеивании рамки было куда стекать лишнему клею. Заметим также, что иногда приходится скрывать шип не только на передней, но и на боковой кромке. Тогда шип подрезают по ширине со стороны этой кромки, а вместо проушины выдалбливают гнездо. Такое соединение называют вязкой впотемок. Потемочный шип может быть применен и на среднике, когда хотят скрыть неровности на торцах гнезда или сделать гнездо покороче. В этом случае шип подрезают с обеих сторон по ширине, а соответственно уменьшают длину гнезда.
Когда будут готовы шипы, проушины и гнезда, произведите пробную сборку рамки. Сразу же обнаружатся все допущенные ошибки. Самая неприятная ошибка – перекос шипа. Достаточно перекосить один шип, как перекошенной окажется вся рамка. Обнаруживается перекос очень просто. Посмотрите на рамку вдоль ее плоскости. Если два противоположных бруска непараллельны, значит рамка перекошена. В этом случае перекошенный шип подрежьте стамеской с одной стороны и подклиньте кусочком древесины с другой.
После исправлений снова соберите рамку. Убедившись, что она не перекошена, посадите все шипы вместе с клинышками (если они нужны) на клей. Поскольку клея в данном случае понадобится совсем немного, обойдемся без традиционных мебельных клеев (столярного и казеинового) и воспользуемся любым готовым клеем в тюбиках, пригодным для склеивания древесины, например ПВА.
При склеивании проверьте угольником правильность прямых углов, исправив их при необходимости, и оставьте рамку в покое до затвердения клея. Потом закрепите рамку в тисках и на подставке, как вы делали это с плитами, и острогайте кромки, доведя при этом размеры рамки до заданных (убрав припуски, с которыми были сделаны заготовки).
Самое сложное в изготовлении рамки – это соединение брусков, или, как говорят, вязка. Наиболее распространенный способ вязки рамки – так называемая шиповая вязка, при которой нарезанный на конце одного бруска выступ – шип вставляется в проушину или гнездо, подготовленные на другом присоединяемом бруске (рис. 17).
1 – продольный контурный брусок;
2 – поперечный контурный брусок;
3 – средник; 4 – шип; 5 – проушина; 6 – гнездо
Бруски для рамки подберите таких размеров, чтобы после строгания толщина нх была 20 мм, а ширина – 30–35 мм. Длину определите по размерам рамки с припуском 5 мм.
Когда бруски будут распилены и остроганы, разметьте на них шиповые соединения: шипы —на концах поперечных контурных брусков и средников, проушины и гнезда – на продольных брусках. Разложите заготовки в соответствии с их местом в рамке лицевой пластью кверху и пронумеруйте все концы заготовок, чтобы не перепутать их при сборке. Затем отложите на концах брусков длину шипов и проушин, а там, где будет присоединяться средник, – длину гнезда. Длина шипов, проушин и гнезд должна быть равна ширине присоединяемой заготовки. Поэтому разметку длины можно сделать очень просто: наложите одну заготовку на другую в том месте, где будет соединение, и прямо по бруску, как по линейке, проведите на лицевой пласти карандашную риску (рис.18, а). С лицевой пласти риску нужно перенести с помощью угольника на кромки, а в местах нарезки шипов – и на тыльную пласть. При правильном переносе последняя риска должна точно сомкнуться с первой.
Затем сделайте разметку шипов по толщине, а проушин и гнезд – по ширине. Толщина шипа и соответственно ширина проушины и гнезда должны быть около одной трети толщины соединяемых брусков и принимаются равными ширине подходящего долота, в данном случае 6 мм. Разметку сделайте с помощью рейсмуса (рис. 18, б). Установите один из его штифтов на таком расстоянии от колодки, на каком шип, проушина или гнездо должны отстоять от лицевой пласти. В вашем случае при толщине бруска 20 мм, ниша 6 мм это расстояние будет равно 7 мм. Другой штифт установите так, чтобы он был дальше первого на толщину шипа, то есть отодвиньте от колодки на 13 мм. Прижав рейсмус колодкой к лицевой пласти бруска, прорежьте риски на одной из его кромок (в пределах отмеченной длины шипов, проушин и гнезд) сначала одним штифтом, а затем, развернув колодку, другим. Таким же образом прорежьте риски на второй кромке и на торцах. Важно не перепутать при этом лицевую пласть с тыльной и помнить, что колодку рейсмуса нужно прижимать всегда к одной и той же пласти —лицевой. Иначе возможны искажения в разметке и вязка получится некачественной.
По окончании разметки приступайте к нарезке шипов, проделыванию проушин и выдалбливанию гнезд.
Для нарезки шипов существуют специальные шиповые пилы с уширенным полотном и мелким зубом. Но не обязательно приобретать такую пилу. Поскольку длина шипов не очень велика, можно обойтись и обыкновенной ножовкой, которой выполнялись все предыдущие работы. Вначале зажмите брусок в тисках в вертикальном положении и аккуратно запилите шип с боков, ставя пилу не на риску, а рядом с ней, причем с наружной стороны шипа. Если пилить по самой риске, то пропил пройдет по шипу и шип получится зауженным, в результате чего будет слишком свободно входить в проушину. Такое соединение окажется непрочным.
Запилив шип до ограничивающей риски, освободите брусок из тисков, положите его на опорное устройство и осторожными движениями отпилите лишнюю древесину у заплечиков шипа.
И в этом случае пилу также ставьте не на риску, а со стороны той части бруска, которая отпиливается. Осмотрите готовый шип, если на его боковых гранях окажутся неровности, зачистите их стамеской, ни в коем случае не заходя за риску.
Проделывание проушины начните так же, как и при нарезко шипов, с боковых запилов, ставя пилу рядом с риской, но не снаружи, а внутри самой проушины (рис. 19, а). При несоблюдении этого условия проушина получится шире, чем нужно, и шип в ней не удержится.
После запиливайия боковых граней нужно выдолбить оставшуюся в проушине древесину. Здесь понадобятся долото и киянка. Долбить лучше всего, уложив обрабатываемые бруски вплотную одни к другому и усевшись на них. Чтобы при долблении не испортить поверхность рабочего стола, подложите под бруски кусок доски или фанеры.
Начиная долбление, поставьте долото вертикально скошенной гранью (фаской) в сторону проушины рядом с риской, ограничивающей проушину по длине (рис. 19, б). Поскольку долото при начальной врубке немного сминает древесину, ставить его нужно, отступя приблизительно на 1 мм от риски внутрь проушины. Удерживая долото левой рукой, слегка ударьте по нему киянкой. Долото перережет волокна, немного углубится в древесину и сдвинется вплотную к риске. После этого отодвиньте долото на небольшое расстояние внутрь проушины, отклоните от себя на угол приблизительно 45° и вновь слегка ударьте по нему – отделится первая стружка. Поставьте долото вертикально на прежнее место у риски и нанесите следующий удар, на этот раз сильнее, чем прежде. Долото еще глубже врубится в древесину. Снова отставьте его от себя, по дальше, чем в первый раз, так же наклоните и очередным ударом отколите вторую стружку.
Так, чередуя удары для углубления с ударами для скалывания стружки и с каждым разом усиливая удары и отодвигая долото все дальше от риски, врубитесь на глубину, равную половине ширины бруска. После этого переверните брусок и долбите проушину с противоположной стороны до тех пор, пока подрубленный с обеих сторон остаток древесины не вылетит из проушины (рис. 19, в).
При долблении следите за тем, чтобы неправильными движениями долота не смять и не отщепить древесину на кромке за пределами проушины. Неровности на боковых гранях готовой проушины осторожно зачистите стамеской, а дно, если нужно, подправьте долотом.
Выдалбливание гнезда осуществляется точно так же, как и выдалбливание древесины из проушины. Но поскольку у гнезда нет боковых пропилов, долбить его нужно на всю длину. Врубившись у начальной риски на глубину, равную приблизительно половине ширины бруска, передвигайте долото вперед, откалывая стружку за стружкой (рис. 20). Не дойдя до конца гнезда на 3–5 мм, поверните долото фаской в другую сторону и слегка наклоните внутрь гнезда. Несколькими ударами перережьте волокна вблизи конечной риски, с каждым ударом приближаясь к ней и уменьшая наклон инструмента. Долбление прекратите у самой риски при вертикальном положении долота.
Продолбив таким образом гнездо до половины ширины бруска, переверните брусок и продолжайте долбление с противоположной стороны теми же приемами до полного освобождения гнезда от древесины. Затем зачистите боковые грани выдолбленного гнезда стамеской, а его торцы – долотом.
Как можно заметить, подъящичная рамка в столе, кроме своего основного назначения – поддерживать ящик, играет еще и другую роль. Ее передняя кромка выходит наружу и служит разделительным поясом между ящиком и расположенными под ним дверками. Поэтому нежелательно, чтобы вид этой кромки был испорчен выходящими на ее поверхность торцами соединительных шипов. Копечно, можно скрыть торцы шипов при отделке передней кромки рамки. Но есть другой выход: применить комбинированную шиповую вязку, то есть с тыльной, непросматриваемой стороны рамки сделать уже освоенные сквозные шиповые соединения, а с передней, просматриваемой – несквозные (глухие) соединения (рис. 21). В этом случае шипы не будут доходить до передней кромки и портить ее вид.
Помните, однако, что шипы можно укоротить не больше чем наполовину, чтобы не слишком ослаблять соединение. Учтите также, что выдолбить несквозную проушину сложнее, чем сквозную, потому что запилить ее с боков можно не полностью, а только частично (по диагонали). Глухое гнездо для присоединения средника следует долбить глубиной приблизительно на 2 мм больше длины шипа, чтобы при последующем склеивании рамки было куда стекать лишнему клею. Заметим также, что иногда приходится скрывать шип не только на передней, но и на боковой кромке. Тогда шип подрезают по ширине со стороны этой кромки, а вместо проушины выдалбливают гнездо. Такое соединение называют вязкой впотемок. Потемочный шип может быть применен и на среднике, когда хотят скрыть неровности на торцах гнезда или сделать гнездо покороче. В этом случае шип подрезают с обеих сторон по ширине, а соответственно уменьшают длину гнезда.
Когда будут готовы шипы, проушины и гнезда, произведите пробную сборку рамки. Сразу же обнаружатся все допущенные ошибки. Самая неприятная ошибка – перекос шипа. Достаточно перекосить один шип, как перекошенной окажется вся рамка. Обнаруживается перекос очень просто. Посмотрите на рамку вдоль ее плоскости. Если два противоположных бруска непараллельны, значит рамка перекошена. В этом случае перекошенный шип подрежьте стамеской с одной стороны и подклиньте кусочком древесины с другой.
После исправлений снова соберите рамку. Убедившись, что она не перекошена, посадите все шипы вместе с клинышками (если они нужны) на клей. Поскольку клея в данном случае понадобится совсем немного, обойдемся без традиционных мебельных клеев (столярного и казеинового) и воспользуемся любым готовым клеем в тюбиках, пригодным для склеивания древесины, например ПВА.
При склеивании проверьте угольником правильность прямых углов, исправив их при необходимости, и оставьте рамку в покое до затвердения клея. Потом закрепите рамку в тисках и на подставке, как вы делали это с плитами, и острогайте кромки, доведя при этом размеры рамки до заданных (убрав припуски, с которыми были сделаны заготовки).
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЯЩИКА
Ящик для вашего стола должен входить в нишу шириной 560 мм и высотой 100 мм. С учетом небольших зазоров для свободного перемещения ширину ящика нужно принять равной 558 мм, а высоту – 99 мм. Что касается третьего размера, то не обязательно делать ящик на всю глубину ниши до задней стенки. Достаточно ограничиться, например, размером 350 мм.
Рис. 22. Ящик (а) и ящичная вязке (б): 1 – передняя стенка; 2 – боковая стенка; 3 – задняя стенка; 4 – дно
Как видно из рис. 22, а, ящик состоит из четырех стенок и дна. Стенки ящика обычно изготовляют из досок толщиной от 10 до 16 мм и соединяют между собой на шипах (рис. 22, б). В отличие от знакомой шиповой вязки рамки ящичное соединение (его называют ящичной вязкой) имеет не один, а несколько шипов, чередующихся с проушинами. Шипы одной стенки входят в проушины другой. Толщину шипов и ширину проушин принимают равной толщине стенки или на 2–3 мм меньше ее. В вашем случае толщину стенок можно принять равной, например, 43 мм, а толщину шипов – 11 мм. Тогда на концах боковых стенок будет по четыре шипа, а на концах других – по пять. При иной высоте ящика одни из крайних шипов может получиться неполным. Это не страшно.
Отпилите и острогайте дощатые заготовки до нужных размеров без припусков приступите к самой ответственной операции – соединению стенок. Учтите, что малейшая неточность в ящичной вязке может привести к снижению надежности сосдинения, ухудшению вида ящика. Сначала отметьте на концах заготовок длину шипов (она должна быть равна толщине присоединяемой стенки) и проведите карандашом риски на пластях и кромках (рис. 23). Затем с помощью рейсмуса сделайте разметку каждого шипа, начиная от верхней кромки, которую во избежание ошибки отметьте каким-нибудь знаком. Так как рейсмусом можно сделать только две риски, а их нужно сделать больше, после каждой пары выдвигайте пальцы со штифтами для следующих двух рисок, пока не дойдете до самой нижней.
Рис. 23. Подготовка ящичной вязки: а – разметка рейсмусом; б – запиливание шипов; в – выдалбливание проушин
Закончив разметку на всех заготовках, сделайте запилы шипов. Пилите, как положено, рядом с риской с наружной стороны шипов. Важно не перепутать, где шип, а где проушина. Учитывая, что шипу на одной стенке соответствует проушина на другой, смежной, обозначьте, например, крестиками на торцах заготовок те места, которые будут выдалбливаться. Древесину в промежутках между шипами выдалбливайте так же, как сквозные проушины при изготовлении рамки, то есть с двусторонней подрубкой. Если у вас нет долота такой ширины, как промежуток между шипами, можете долбить тем же узким долотом, каким долбили проушины и гнезда у рамки, перемещая его по ширине выдалбливаемого промежутка. Заплечики у крайних сверху и снизу шипов отпилите ножовкой.
После подготовки шиповых соединений произведите пробную сборку стенок ящика. В случае необходимости аккуратно зачистите неровности стамеской или долотом. Если все сделано точно, шипы во всех углах плотно, без зазоров войдут в свои проушины и никакой подтонки но потребуется.
Прежде чем сажать соединения на клей, займитесь дном ящика. Его изготовляют обычно из фанерного листа толщиной до 4 мм и располагают на 3–5 мм выше нижней кромки стенок, чтобы оно не терлось о поддерживающую ящик рамку. Распиливают фанерный лист обыкновенной ножовкой. Во избежание обламывания шпона при пилении нужно во время разметки прорезать шилом на оборотной стороне листа глубокие риски там, где распил проходит поперек волокон (так, как это делалось при распиливании плиты). Для удержания листа можно сесть на него, выпустив отпиливаемую часть за край стола. Строгать кромку листа следует, двигая повернутый рубанок на себя.
Для крепления дна в передней и боковых стенках отбирают канавки – пазы и туда вставляют его края (рис. 24, а). К задней стенке дно прибивают мелкими гвоздями, для чего эту стенку нужно до сборки ящика дополнительно подстрогать так, чтобы ее низ был на уровне дна. Если у вас нет инструмента для отборки паза (шпунтубеля), можно прикрепить дно к передней и боковым стенкам с помощью тонких деревянных планок. Для этого сначала прибейте планки к дну, а при окончательной сборке ящика прикрутите их мелкими шурупами к стенкам (рис. 24, б).
После подгонки заготовки для дна посадите соединения стенок на клей и, когда клей затвердеет, зачистите рашпилем торцы шипов в углах ящика. Для того чтобы торцы шипов не просматривались на передней степке ящика и не портили ее вида, скройте их при последующей отделке. В заключение закрепите дно и поставьте ручку. Ручка ящика может быть в виде скобы или же в виде кнопки.
Рис. 24. Крепление дна ящика к стенкам: а – с отборкой пазов; б – без пазов; 1 – передняя стенка; 2 – задняя стенка; 3 – дно; 4 – крепежная планка
Как видно из рис. 22, а, ящик состоит из четырех стенок и дна. Стенки ящика обычно изготовляют из досок толщиной от 10 до 16 мм и соединяют между собой на шипах (рис. 22, б). В отличие от знакомой шиповой вязки рамки ящичное соединение (его называют ящичной вязкой) имеет не один, а несколько шипов, чередующихся с проушинами. Шипы одной стенки входят в проушины другой. Толщину шипов и ширину проушин принимают равной толщине стенки или на 2–3 мм меньше ее. В вашем случае толщину стенок можно принять равной, например, 43 мм, а толщину шипов – 11 мм. Тогда на концах боковых стенок будет по четыре шипа, а на концах других – по пять. При иной высоте ящика одни из крайних шипов может получиться неполным. Это не страшно.
Отпилите и острогайте дощатые заготовки до нужных размеров без припусков приступите к самой ответственной операции – соединению стенок. Учтите, что малейшая неточность в ящичной вязке может привести к снижению надежности сосдинения, ухудшению вида ящика. Сначала отметьте на концах заготовок длину шипов (она должна быть равна толщине присоединяемой стенки) и проведите карандашом риски на пластях и кромках (рис. 23). Затем с помощью рейсмуса сделайте разметку каждого шипа, начиная от верхней кромки, которую во избежание ошибки отметьте каким-нибудь знаком. Так как рейсмусом можно сделать только две риски, а их нужно сделать больше, после каждой пары выдвигайте пальцы со штифтами для следующих двух рисок, пока не дойдете до самой нижней.
Закончив разметку на всех заготовках, сделайте запилы шипов. Пилите, как положено, рядом с риской с наружной стороны шипов. Важно не перепутать, где шип, а где проушина. Учитывая, что шипу на одной стенке соответствует проушина на другой, смежной, обозначьте, например, крестиками на торцах заготовок те места, которые будут выдалбливаться. Древесину в промежутках между шипами выдалбливайте так же, как сквозные проушины при изготовлении рамки, то есть с двусторонней подрубкой. Если у вас нет долота такой ширины, как промежуток между шипами, можете долбить тем же узким долотом, каким долбили проушины и гнезда у рамки, перемещая его по ширине выдалбливаемого промежутка. Заплечики у крайних сверху и снизу шипов отпилите ножовкой.
После подготовки шиповых соединений произведите пробную сборку стенок ящика. В случае необходимости аккуратно зачистите неровности стамеской или долотом. Если все сделано точно, шипы во всех углах плотно, без зазоров войдут в свои проушины и никакой подтонки но потребуется.
Прежде чем сажать соединения на клей, займитесь дном ящика. Его изготовляют обычно из фанерного листа толщиной до 4 мм и располагают на 3–5 мм выше нижней кромки стенок, чтобы оно не терлось о поддерживающую ящик рамку. Распиливают фанерный лист обыкновенной ножовкой. Во избежание обламывания шпона при пилении нужно во время разметки прорезать шилом на оборотной стороне листа глубокие риски там, где распил проходит поперек волокон (так, как это делалось при распиливании плиты). Для удержания листа можно сесть на него, выпустив отпиливаемую часть за край стола. Строгать кромку листа следует, двигая повернутый рубанок на себя.
Для крепления дна в передней и боковых стенках отбирают канавки – пазы и туда вставляют его края (рис. 24, а). К задней стенке дно прибивают мелкими гвоздями, для чего эту стенку нужно до сборки ящика дополнительно подстрогать так, чтобы ее низ был на уровне дна. Если у вас нет инструмента для отборки паза (шпунтубеля), можно прикрепить дно к передней и боковым стенкам с помощью тонких деревянных планок. Для этого сначала прибейте планки к дну, а при окончательной сборке ящика прикрутите их мелкими шурупами к стенкам (рис. 24, б).
После подгонки заготовки для дна посадите соединения стенок на клей и, когда клей затвердеет, зачистите рашпилем торцы шипов в углах ящика. Для того чтобы торцы шипов не просматривались на передней степке ящика и не портили ее вида, скройте их при последующей отделке. В заключение закрепите дно и поставьте ручку. Ручка ящика может быть в виде скобы или же в виде кнопки.
КАК ИЗГОТОВИТЬ ЦОКОЛЬ И НОЖКИ
Цоколь (рис. 25, а) представляет собой коробку высотой, как правило, не более 100 мм, связанную из четырех досок-обвязок. При большой длине коробка усиливается через каждые 500–600 мм еще и поперечными средниками. Длину и ширину коробки принимают меньше соответствующих размеров предмета мебели, чтобы образовались свесы над цоколем, делающие мебель более выразительной. Боковые свесы могут быть по 5–6 мм, а передний свес доводится до 50–60 мм, что позволяет подходить к предмету вплотную, не касаясь цоколя ногами. Задний свес должен быть не менее 30 мм, чтобы напольный плинтус не мешал установке предмета вплотную к стене.
Доски для обвязки и средников берутся толщиной 19–22 мм. Между собой обвязки обычно соединяют в углах на сквозных шипах знакомой ящичной вязкой. В местах присоединения средника в обвязке выдалбливают глухие или сквозные гнезда.
Несложно подсчитать, что цоколь изготовляемого вами стола должен иметь размеры в плане 590х370 мм. При таких размерах средника делать не надо. Высота цоколя по проекту 100 мм. Заметим, что соединения можно значительно упростить, если вместо шиповой вязки применить соединительные бруски, которые вставляются в углы коробки и прикрепляются шурупами к обвязкам (рис. 25, б). Изготовление такого цоколя не представляет особого труда. Нужно только распилить и острогать четыре дощатые заготовки без припусков и соединить их обрезками брусков. Вот и вся работа.
Рис. 25. Цоколь: а – с шиповой вязкой; б – без шиповой вязки; 1 – продольная обвязка; 2 – поперечная обвязка; 3 – средник; 4 – соединительный брусок
Цоколем завершается изготовление всего комплекта деталей для стола. Но прежде чем приступить к его сборке, ознакомимся с другим распространенным видом мебельных опор – ножками. Эти знания понадобятся при изготовления других предметов мебели. Впрочем, можно и в данном случав сделать ножки вместо цоколя.
Ножки позволяют обойтись меньшим объемом материала для опор (по сравнению с цоколем) и делают мебель более выразительной. Для предметов кухонной мебели подходят ножки высотой от 80 до 150 мм. Ножки меньшей высоты затрудняют уборку под мебелью, более высокие неустойчивы и нуждаются в дополнительном креплении.
Рис. 26. Ножки: а – соединение ножки с накладкой; 6 – крепление накладки к днищу; 1 – ножка; 2 – накладка; 3 – клин; 4 – днище
Для изготовления ножек нужны бруски размерами в поперечнике от 40х40 до 50х50 мм. Заметим, что ножки неизменяемой ширины без скоса выглядят слишком просто. Гораздо изящнее ножки, зауженные книзу (рис. 26, а). При обработке таких ножек строгать нужно сначала те грани, которые остаются прямыми (ближе к углам предмета), а затем косые. Здесь без шерхебеля для начальной грубой острожки не обойтись. На нижнем торце ножки следует снять рашпилем фаски, чтобы при передвиганий по полу у ножек не отщеплялись наружные слои древесины.
Чтобы не присоединять к днищу каждую ножку в отдельности, их объединяют попарно поперечными накладками, а затем накладки прикрепляют шурупами к днищу (рис. 26, б). На накладки пойдут доски толщиной 19–22 мм и шириной 75–80 мм. Для соединения с накладками на ножке нарезают толстый шип размерами 20х20 мм, а в накладке выдалбливают сквозное гнездо. Чтобы шип плотнее держался в гнезде, на его торце делают запил, и после того как смазанный клеем шип будет вставлен в гнездо, забивают в запил небольшой деревянный клин.
При высоте ножек более 150 мм их необходимо объединить специальными жесткими связями, так называемыми царгами. Иначе ножки будут перекашиваться и не смогут удерживать тот или иной предмет мебели. При высоте до 200 мм можно ограничиться двумя продольными царгами, из которых одна связывает передние ножки, а другая – задние. При высоте ножек больше 200 мм двух царг недостаточно, поэтому ножки связывают по всему контуру. При этом образуется очень устойчивая подставка на четырех ножках, похожая на скамейку (рис. 27, а). Ее так и называют – скамейка.
Царги изготовляют из досок толщиной 19–22 мм. Высоту царг принимают 40–50 мм, а при очень высоких ножках, например, у обеденных столов – по 80–100 мм, соответственно увеличивая толщину царг до 25–30 мм. Соединяют царгу с ножкой несквозным потемочным шипом (такое соединение ужо знакомо), а чтобы при усыхании древесины шины не вышли из гнезд, углы усиливают так называемыми сухарями из врезных косораспиленных брусков (рис. 27, б).
Рис. 27. Опорная скамейка: а – общий вид; б – соединение ножки с царгами; 1 – ножка; 2 – продольная царга; 3 – поперечная царга; 4 – сухарь
Чтобы упростить соединение царг с ножками, иногда располагают поперечные царги не на одном уровне с продольными, а ниже их. Это позволяет вместо несквозных шипов применять более надежные сквозные. У некоторых предметов мебели, например табуретов и стульев, для придания нужной устойчивости ножки связывают между собой не только царгами, но и дополнительными связями – проножками. Делают их из брусков, располагая на высоте приблизительно 300 мм от пола, и соединяют с ножками с помощью песквозных шипов на клею. При наличии проножек сухари можно не ставить.
Доски для обвязки и средников берутся толщиной 19–22 мм. Между собой обвязки обычно соединяют в углах на сквозных шипах знакомой ящичной вязкой. В местах присоединения средника в обвязке выдалбливают глухие или сквозные гнезда.
Несложно подсчитать, что цоколь изготовляемого вами стола должен иметь размеры в плане 590х370 мм. При таких размерах средника делать не надо. Высота цоколя по проекту 100 мм. Заметим, что соединения можно значительно упростить, если вместо шиповой вязки применить соединительные бруски, которые вставляются в углы коробки и прикрепляются шурупами к обвязкам (рис. 25, б). Изготовление такого цоколя не представляет особого труда. Нужно только распилить и острогать четыре дощатые заготовки без припусков и соединить их обрезками брусков. Вот и вся работа.
Цоколем завершается изготовление всего комплекта деталей для стола. Но прежде чем приступить к его сборке, ознакомимся с другим распространенным видом мебельных опор – ножками. Эти знания понадобятся при изготовления других предметов мебели. Впрочем, можно и в данном случав сделать ножки вместо цоколя.
Ножки позволяют обойтись меньшим объемом материала для опор (по сравнению с цоколем) и делают мебель более выразительной. Для предметов кухонной мебели подходят ножки высотой от 80 до 150 мм. Ножки меньшей высоты затрудняют уборку под мебелью, более высокие неустойчивы и нуждаются в дополнительном креплении.
Для изготовления ножек нужны бруски размерами в поперечнике от 40х40 до 50х50 мм. Заметим, что ножки неизменяемой ширины без скоса выглядят слишком просто. Гораздо изящнее ножки, зауженные книзу (рис. 26, а). При обработке таких ножек строгать нужно сначала те грани, которые остаются прямыми (ближе к углам предмета), а затем косые. Здесь без шерхебеля для начальной грубой острожки не обойтись. На нижнем торце ножки следует снять рашпилем фаски, чтобы при передвиганий по полу у ножек не отщеплялись наружные слои древесины.
Чтобы не присоединять к днищу каждую ножку в отдельности, их объединяют попарно поперечными накладками, а затем накладки прикрепляют шурупами к днищу (рис. 26, б). На накладки пойдут доски толщиной 19–22 мм и шириной 75–80 мм. Для соединения с накладками на ножке нарезают толстый шип размерами 20х20 мм, а в накладке выдалбливают сквозное гнездо. Чтобы шип плотнее держался в гнезде, на его торце делают запил, и после того как смазанный клеем шип будет вставлен в гнездо, забивают в запил небольшой деревянный клин.
При высоте ножек более 150 мм их необходимо объединить специальными жесткими связями, так называемыми царгами. Иначе ножки будут перекашиваться и не смогут удерживать тот или иной предмет мебели. При высоте до 200 мм можно ограничиться двумя продольными царгами, из которых одна связывает передние ножки, а другая – задние. При высоте ножек больше 200 мм двух царг недостаточно, поэтому ножки связывают по всему контуру. При этом образуется очень устойчивая подставка на четырех ножках, похожая на скамейку (рис. 27, а). Ее так и называют – скамейка.
Царги изготовляют из досок толщиной 19–22 мм. Высоту царг принимают 40–50 мм, а при очень высоких ножках, например, у обеденных столов – по 80–100 мм, соответственно увеличивая толщину царг до 25–30 мм. Соединяют царгу с ножкой несквозным потемочным шипом (такое соединение ужо знакомо), а чтобы при усыхании древесины шины не вышли из гнезд, углы усиливают так называемыми сухарями из врезных косораспиленных брусков (рис. 27, б).
Чтобы упростить соединение царг с ножками, иногда располагают поперечные царги не на одном уровне с продольными, а ниже их. Это позволяет вместо несквозных шипов применять более надежные сквозные. У некоторых предметов мебели, например табуретов и стульев, для придания нужной устойчивости ножки связывают между собой не только царгами, но и дополнительными связями – проножками. Делают их из брусков, располагая на высоте приблизительно 300 мм от пола, и соединяют с ножками с помощью песквозных шипов на клею. При наличии проножек сухари можно не ставить.
ПРОСТЕЙШИЙ СПОСОБ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ
Познакомившись с приемами изготовления основных деталей стола, перейдем теперь к изучению способов соединения этих деталей между собой. Самым простым и удобным является соединение деталей на круглых вставных шипах. Шиповое соединенно уже встречалось при изготовлении рамки и ящика. Но там были только цельные шипы, составляющие одно целое с бруском или доской. А здесь шипы совсем другие – вставные.
Круглый вставной шип (шкант) представляет собой деревянный цилиндр диаметром от 0,4 до 0,5 толщины соединяемых деталей и высотой 3–4 диаметра. Концы шипа вставляют в отверстия (гнезда), подготавливаемые в соединяемых деталях. Один конец закрепляется намертво в детали, другой свободно входит в отверствие в присоединяемой детали.
В вашем столе шипы нужно закрепить на поперечных кромках днища и подъящичной рамки для соединения их с боковыми стенками, а также на верхних кромках боковых стенок для соединения их с крышкой (рис. 28). Желательно поставить шипы еще на концах полки, что позволит обойтись без специальных полкодержателей. Четыре шипа нужны для соединения цоколя с днищем и два шипа для ограничения перемещения ящика на подъящичной рамке. Всего вам потребуется 22 шипа. Исходя из толщины соединяемых деталей (16–22 мм) диаметр шипов может быть принят равным 8 мм, высота – 30 мм.
Рис. 28. Детали разделочного стола-шкафа со вставными шипами: 1 и 2 – боковые стенки; 3 – подъящичная рамка; 4 – полка; 5 – днище; 6 – цоколь
Вставные шипы изготовьте сами. Для этого понадобятся небольшой обрезок бруска, желательно из древесины лиственных пород, например из березы, и напильник с крупной насечкой – рашпиль. Разметьте на бруске карандашом линии распила на 22 одинаковые призмы с квадратным основанием. Высота призм должна быть на 10 мм больше высоты шипа, а ширина грани (с учетом пропила) – на 2 мм больше диаметра шипа. Зажмите обрезок в тисках и распилите его по разметке. Теперь поочередно нажимайте каждую призму в вертикальном положении так, чтобы она входила в тиски на 8–10 мм. и обтачивайте выступающую часть рашпилем, начиная с ребер призмы, до тех пор, пока она не превратится в цилиндр намеченного диаметра. Проверку диаметра производите с помощью тонкой дощечки, в которой предварительно просверлите сквозное отверстие диаметром, равным диаметру шипа. На шип дощечка должна надеваться не очень туго, но и не слишком свободно.
Круглый вставной шип (шкант) представляет собой деревянный цилиндр диаметром от 0,4 до 0,5 толщины соединяемых деталей и высотой 3–4 диаметра. Концы шипа вставляют в отверстия (гнезда), подготавливаемые в соединяемых деталях. Один конец закрепляется намертво в детали, другой свободно входит в отверствие в присоединяемой детали.
В вашем столе шипы нужно закрепить на поперечных кромках днища и подъящичной рамки для соединения их с боковыми стенками, а также на верхних кромках боковых стенок для соединения их с крышкой (рис. 28). Желательно поставить шипы еще на концах полки, что позволит обойтись без специальных полкодержателей. Четыре шипа нужны для соединения цоколя с днищем и два шипа для ограничения перемещения ящика на подъящичной рамке. Всего вам потребуется 22 шипа. Исходя из толщины соединяемых деталей (16–22 мм) диаметр шипов может быть принят равным 8 мм, высота – 30 мм.
ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Облегчить и ускорить изготовление круглых вставных шипов поможет несложное приспособление. Можно, например в незакаленной стальной пластине толщиной 1,5–2 мм пробить (несверлить!) отверстие необходимого диаметра и образовавшийся заусенец с внешней стороны заострить напильником. Для получения шипа достаточно «прогнать» спомощью молотка деревянный брусочек через это отверстие.
Вставные шипы изготовьте сами. Для этого понадобятся небольшой обрезок бруска, желательно из древесины лиственных пород, например из березы, и напильник с крупной насечкой – рашпиль. Разметьте на бруске карандашом линии распила на 22 одинаковые призмы с квадратным основанием. Высота призм должна быть на 10 мм больше высоты шипа, а ширина грани (с учетом пропила) – на 2 мм больше диаметра шипа. Зажмите обрезок в тисках и распилите его по разметке. Теперь поочередно нажимайте каждую призму в вертикальном положении так, чтобы она входила в тиски на 8–10 мм. и обтачивайте выступающую часть рашпилем, начиная с ребер призмы, до тех пор, пока она не превратится в цилиндр намеченного диаметра. Проверку диаметра производите с помощью тонкой дощечки, в которой предварительно просверлите сквозное отверстие диаметром, равным диаметру шипа. На шип дощечка должна надеваться не очень туго, но и не слишком свободно.