Страница:
В этой впадине также свирепствуют бури, срывающиеся с холодных высот Тяньшаня. Нам рассказали, что лет десять тому назад со станции Цзигецзинзе в восточной части впадины выехал обоз из 15 китайских телег. На станции предупреждали, что надвигается сильная буря, но китайцы ответили, что в телегах она им не страшна, и уехали. Но на следующую станцию Чоглучай они не прибыли. Очевидно, буря смела телеги, животных и людей вдоль подножия Чоглучайской цепи гор и погубила всех.
Мы сами испытали на третий день пути по впадине сильную бурю. С 6 час. утра поднялся сильный ветер с западасеверозапада; к 9 час. он достиг такой силы, что трудно было держаться в седле, а при сильных порывах лошадь шаталась и сворачивала с дороги: мы шли на югозапад, так что ветер был не встречный, а боковой. Даже завьюченные верблюды пошатывались при порывах и останавливались. Я пробовал бросать вверх камни в 1—2 фунта весом; обратно они падали не вертикально, а под углом в 60—70°, а плоские плитки буря сносила на 10—20 м в сторону. Дойдя до станции Хойтьецзе, вернее маленького пикета в виде отдельной фанзы, в которой жили два солдата, в западном конце впадины, мы должны были остановиться под зашитой гор и раскинуть палатки в ущелье. Здесь было сравнительно тихо, но над нами в воздухе слышен был гул ветра, и по временам налетали шквалы то с одной, то с другой стороны, и со склонов на палатку сыпалась пыль и мелкий гравий.
О силе ветров свидетельствовали также грядки, попадавшиеся на дне впадины на голой почве пустыни или солончака между зарослями. Эти грядки состояли из гравия и мелкой гальки, величиной от 2 до 6 мм, достигали высоты 30 см и представляли гигантскую рябь, наметенную ветрами, переносившими не только песок, но и камешки указанной величины. Во время бури воздух над впадиной наполнился пылью, которая вздымалась столбами с голого солончака центральной части и с песчаных бугров среди зарослей, тогда как на окружающей пустыне, давно уже выметенной ветрами, только более сильные вихри вздымали небольшие столбы пыли.
Из этой впадины дорога переваливает по ущелью через отроги Тяньшаня в другую впадину Сииенчже, гораздо меньшей величины, но также с солончаком по середине, окаймленным зарослями тростника с лужицами соленой воды, но без деревьев. Склоны этой впадины представляли необычайно сильное развитие пустынного загара, покрывавшего все скальд обломки и щебень твердых коренных пород. На этом мрачном черном фоне выделялись только холмики у подножия гор, состоявшие из желтых глин и рыхлых песчаников, на которых загар в связи с их мягкостью и легкой разрушаемостью развиваться не может (рис. 98). Этот загар очень удручает геолога, так как совершенно скрывает под собой все разнообразие строения гор, которое в виду обнаженности склонов было бы легко быстро установить.
А при загаре приходится облазить весь склон, отбивая молотком шаг за шагом выступы пород, чтобы увидеть их цвет и состав.
Это необычайное развитие загара на южном склоне Тяньшаня я также ставлю в зависимость от силы и обилия бурь в этой области: пылинки, переносимые ветром, полируют загар и сообщают ему его блеск.
Из этой впадины, в которой расположена станция Сииенчже, большая дорога выходит по длинному и извилистому безводному ущелью, пересекающему передовую цепь Тяньшаня, на пьедестал хребта, направляясь на югозапад к ст. Чиктым. Этим начинается третий участок нашего пути. Пьедестал в начале сильно расчленен оврагами и сухими руслами на столовые высоты, усыпанные щебнем и галькой, но далее к югу предртавляет черную пустыню, напоминающую, судя по описанию, пустыни Сахары типа хаммады или ссерир. Почва пустыни состоит из бурожелтого суглинка, содержащего щебень и гальку, которые рассеяны по его поверхности более или менее густо и постепенно уменьшаются в размерах по мере удаления от подножия гор. Растительность состоит из редких и мелких кустиков по неглубоким сухим руслам, слегка врезанным в поверхность пустыни, тогда как промежуточные между ними площади в сотни и тысячи квадратных метров совершенно голые. Усеивающие их галька и щебень сплошь покрыты черным блестящим загаром, и при взгляде на запад или юг под косыми лучами поднявшегося на востоке солнца поверхность пустыни сверкала миллионами синеватых огоньков, а при взгляде на восток, против солнца, она подавляла своим мрачным цветом.
По этой пустыне мы шли целый день и остановились на ночлег среди какихто развалин, возле которых был колодец, но без воды, глубиной в 12—15 м; очевидно, здесь когда то был постоялый двор.
За день мы спустились по пьедесталу незаметно на целых 700 м. Только на следующий день пьедестал кончился у ст. Тутьецзе довольно высоким обрывом и откосом, у подошвы которого выбиваются ключи. Тут дорога спустилась в широкую впадину, ограничивающую с севера длинную цепь плоских холмов и увалов Чиктымтаг, сложенных из третичных песчаников и конгломератов. Благодаря выходам этих пород во впадине появляется вода в виде ключей, питающих несколько оазисов и образующих даже ручейки, текущие на юг по долинам, промытым в Чиктымтаге. И здесь это — вода Тяньшаня, просочившаяся при выходе из гор в толщу наносов, слагающую описанную выше черную пустыню, и выступающая вновь на поверхность на окраине Чиктымтага, где эта толща кончается, прерываясь выходами более древних пород (рис. 95).
По этой впадине с ее маленькими оазисами Чиктым, Инсаэр, Ихошу, Суурту и Саншилидун, представляющими собой пашни, рощи, отдельные фанзы и группы их, заросли тростника и кустов, мы шли этот и следующий день. Затем Чиктымтаг кончился, и от подножия черной пустыни на юг протянулся большой оазис городка Пичан, орошаемый более обильной речкой, образуемой ключами изпод толщи наносов. Обширные заросли разных трав, колючки, тростника, рассеянные среди них отдельные пашни, фанзы таранчей, группы деревьев занимают большую площадь, которая протягивается на юг до подножия высот Кумтага. Ради посещения последнего мы остановились среди зарослей недалеко от его подножия, и я сделал пешком экскурсию вглубь. Оказалось, что Кумтаг действительно представляет собой целые горы из сыпучего песка, как показывает его название (Кум — песок, таг — гора, хребет). Они поднимаются на 150—200 м над оазисом и состоят из огромных сложных барханов, занимающих обширную площадь, длиной с запада на восток около 60 и шириной с севера на юг около 40 км, заполняя значительную часть западного конца огромной впадины, которая отделяет пьедестал Тяньшаня от поднятия Бейшаня и его западного продолжения — Куруктага. Эти барханные горы сыпучего песка совершенно голые, лишенные растительности, которая появляется только на северной окраине их. Вдоль северного подножия Кумтага тянется пояс бугристых песков обычной высоты в 5—10 м, которые кажутся карликами по сравнению с самим Кумтагом. Эти бугристые пески видны на среднем плане рис. 99 (снято с нашей стоянки среди зарослей Пичанского оазиса примерно в 1 км от Кумтага). Распределение площадей рыхлого и уплотненного песка на склонах барханных гор показало, что господствующие ветры дуют с севера и с востока, что совпадало с рассказами туземцев о направлении бурь. С вершины барханной горы во все стороны кроме ce вера, где расстилался оазис, видны были такие же высоты этой песчаной пустыни, которая дает некоторое понятие о том, что представляют собою огромные пески Такламакан в бассейне р. Тарима.
По словам путешественника Роборовского, жители Люкчунского оазиса (рис. 100) убеждены, что под песками Кумтаг скрыты развалины древнего города, население которого было засыпано песком в наказание за разнузданность нравов. Бог пощадил только одного человека, местного учителя: ночью ему явился ангел и объявил, что в следующую ночь город будет засыпан со всеми людьми, их скотом и имуществом тучей песка. Ему велено было взять большую палку, воткнуть в землю и бегать вокруг нее, пока песок не перестанет сыпаться. "Палку будет засыпать песком, но ты выдергивай ее, снова втыкай и бегай, тогда песок не засыпет тебя", — сказал ангел. Учитель так и поступил, когда с неба посыпался сплошной песок; всю ночь он бегал вокруг палки, а когда настало утро, увидел на месте города песчаные горы. Он ушел в г. Аксу, где и сейчас есть гробница (мазар) этого учителя, почитаемая мусульманами.
Это огромное скопление сыпучего песка скорее всего продукт бурь, дующих в долине бесов, расположенной непосредственно к востоку от Кумтага. В этой долине, как мы уже знаем, господствует сильное развевание мягких глин и песчаников частыми бурями. Песок уносился бурями на запад и югозапад и постепенно накопился, заняв огромную площадь.
Дорога из Пичана в следующий оазис Люкчун пролегает по долине, ограниченной справа обрывами скалистой гряды Сыркыптаг, а слева — барханными горами Кумтага. Люкчунский оазис расположен на речке, прорывающей Сыркыптаг. В этом оазисе я хотел посетить метеорологическую станцию, устроенную экспедицией Роборовского на два года, чтобы выяснить климат обширной впадины, открытой еще экспедицией ГрумГржимайло в этой части подножия Вост. Тяньшаня; абс. высота этой впадины оказалась ниже уровня моря. Такая глубокая впадина в самом центре материка Азии, подобная впадине Мертвого моря в Палестине и впадинам внутренней Австралии, возбудила общее внимание географов, и двухгодичные наблюдения барометра на станции в Люкчуне должны были точно определить ее абс. высоту. Одной из моих задач являлось также посещение этой впадины и ее окраин для выяснения их геологического строения.
В поисках станции мы проехали уже в сумерки весь оазис и город и, наконец, узнали, что станция находится в 5 км южнее, на кяризе Бешир, ближе к центру впадины и вдали от городского шума и беспокойства. Но было уже поздно искать ее ночью, и мы заночевали в городе, в какойто сакле, отведенной нам по поручению люкчунского вана. На следующий день мы нашли станцию и у наблюдателя, урядника Шестакова я провел пять дней ради отдыха, сверки своих барометров с станционными и экскурсий в окрестности. Станция находилась на окраине небольшого оазиса, орошенного водой кяриза Бешир. Кяриз — это длинная штольня (галлерея), которую проводят вглубь толщи рыхлых наносов, чтобы перехватить грунтовую воду, циркулирующую в этой толще, и вывести ее на поверхность. Вода речки, орошавшей Люкчун, вся расходовалась в оазисе вокруг этого города и частью уходила в почву. Кяриз, проведенный с юга в направлении к Люкчуну, опять выводил эту воду на поверхность и способствовал созданию оазиса, конечно, значительно меньшего, чем люкчунский. Кяризы в большом употреблении в Персии на подножии многочисленных горных хребтов. Вокруг Вост. Тяньшаня посредством кяризов можно было бы вывести еще много воды и оросить пустующие земли, но проведение кяризов составляет большой труд, так как эти галлереи часто имеют длину в несколько километров. Кяриз, длиной в километр, могущий оросить участок земли, засеваемый 50 пудами пшеницы, обходился тогда очень дорого. Проводили кяризы целым селением или компанией из нескольких состоятельных людей. Так, кяриз оазиса станции был проведен четырьмя людьми, и один из них, Бешир, получал воду для орошения своего участка на 10 дней через каждые 18 дней.
Станция помещалась в усадьбе самого Бешира: метеорологическая будка была построена на плоской крыше большой сакли (рис.101); по межам усадьбы стеной стояли молодые пирамидальные тополи, защищая будку от непосредственного напора ветра. Размеры и расположение будки, конечно, не соответствовали правилам, принятым в метеорологии, так что наблюдения температур, влажности и силы ветра должны были дать результаты, несколько отличающиеся от тех, какие могла бы дать станция, устроенная вне оазиса и согласно требованиям науки. Только такая станция могла бы дать точное представление о климате этой самой глубокой части притяныпанской впадины. Но свою главную задачу — определение абс. высоты впадины по наблюдениям давления воздуха в течение двух лет — станция могла разрешить достаточно точно.
Западная часть длинной впадины, которая протягивается вдоль подножия пьедестала Вост. Тяньшаня от восточного конца этого хребта и почти до меридиана г. Урумчи, вмещает оазисы городов Люкчуна, Турфана и Токсуна и нескольких селений; с востока ее замыкают пески Кумтаг, с севера ограничивает цепь гор Туюктаг, с юга — хребет Чольтаг. Ширина впадины на меридиане Люкчуна около 40 км, на западе у Токсуна — не более 20 км. Самая глубокая часть занята соленым озером, окруженным обширным солончаком Боджанте; остальная часть дна представляет солонцовую степь с отдельными оазисами на ключах и кяризах северной половины вдоль подножия Туюктага, где выходит или выводится вода Тяньшаня, тогда как южнее солончака, до подножия Чольтага, расстилается черная пустыня.
Экскурсия из Люкчуна вглубь Туюктага показала, что эти горы состоят из нескольких гряд, круто обрезанных с юга и полого понижающихся к северу; в них вскрыта свита пестрых, красных, желтых, белых и розовых песчаников и глин третичного возраста, подстилаемых зелеными и серыми песчаниками и глинами юры, в которых имеются пласты угля, добываемого в двух копях. Совершенно обнаженные крутые склоны из разноцветных пород, местами покрытые осыпью желтого песка, прорезанные многочисленными рытвинами, представляют живописную, но несколько мрачную картину, которую немного оживляет зелень деревьев вдоль русла речки, пересекающей Туюктаг (рис. 102). Упомянем еще, что у подножия этой цепи между Люкчуном и Турфаном находятся развалины города Караходжа, в которых экспедиция ГрумГржимайло обнаружила изображения буддийских божеств; позже другие экспедиции изучали остатки различных культур и вывезли много статуй, рисунков, фресок, рукописей, монет и пр. Следовательно, эта часть впадины, богатая водой из Тяньшаня, издавна была крупным культурным центром.
По наблюдениям метеорологической станции абс. высота этой части впадины к югу от оазиса Люкчун оказалась около 17 м ниже уровня океана, а самая глубокая часть впадины с озером Бодажите, по нивелировке, выполненной Роборовским, достигает 130 м ниже уровня океана (с вероятной ошибкой в 25 м). Эти наблюдения подтвердили, что в центре материка Азии поверхность земли значительно вдавлена в виде крупной впадины ниже уровня океана.
Такое низкое положение впадины обусловило и особенности ее климата. Давление воздуха в течение года сильно колеблется, и разность между средними давлениями в июле (минимальным) и январе (максимальным) достигает 30 мм, что составляет, вероятно, крайнюю величину для земного шара. И суточные колебания, давления также велики, как в некоторых тропических странах. Температура летних месяцев оказалась наибольшей в Азии и приравнивается к температуре в пустыне Сахары, достигая в максимуме 44—48° в тени и до 64° на солнце. По сухости воздуха и скудости атмосферных осадков впадина также представляет крайность: в 1894 г. дождь выпал только 22 раза, главным образом летом, а снег 3 раза, не более полувершка; роса и иней наблюдались только в октябре и ноябре. Число ясных дней—147—очень велико, пасмурных было только 20. Ветры были, главным образом, восточные и западные, затем южные, наиболее сильные в апреле и мае, когда наблюдалось и большинство бурь. Пыльные туманы отмечены 19 раз, а сухие 90 раз, особенно в сентябре и октябре. Наибольшие морозы не превышали 21°, а средняя температура в декабре и январе была от —9 до —11°. Средняя годовая температура была +13,5°. В самом центре материка Азии оказался особый центр температурной энергии.
11 сентября мы отправились дальше, имея нового проводника, который должен был провести нас на один переход вглубь пустынного Чольтага, а затем довести до г. Урумчи. Два дня мы шли на запад по дну впадины, представлявшему солонцовую степь с отдельными саклями земледельцев среди пашен и деревьев на выходах ключей и кяризов, которые здесь все были короткие, не свыше километра, а следовательно, выводили немного воды; поэтому некоторые пашни получали орошение и засевались только раз в три года, а два года зарастали колючкой. С дороги виден был солончак Боджанте и соленое озерко в его западном конце. Зимой, когда прекращается орошение полей, вода всех кяризов стекает дальше, озерко сильно увеличивается и затопляет весь солончак. Попадались также развалины домов и заброшенные пашни на кяризах, переставших давать воду изза обвалов и отсутствия ремонта. Дело в том, что подземную галлерею ничем не крепят: крепь в этой безлесной стране обходилась бы слишком дорого. Поэтому кяриз нередко засоряется обвалами своего свода и требует ремонта.
Мы постепенно приближались к окраине солончака Боджанте, наконец, достигли его и повернули на юг к Чольтагу, пересекая конец солончака. Здесь это были совершенно голые полосы, похожие на пашню, вспаханную гигантским плугом: более или менее длинные борозды, глубиной в 0,5—0,7 м, отделены друг от друга неровными грядками и кочками, состоящими из твердого бурого, ноздреватого суглинка, густо пропитанного гипсом. Эти полосы прерывались сухими руслами и лужайками с низкой, но густой травой, зарослями тростника и кустами тамариска; местами были видны голые, ровные, глинистые площадки, местами голые, плоские бугры и грядки гипсового суглинка. Мы пересекли также широкое сухое русло, шедшее с запада и доставлявшее временную воду со стороны Токсуна в западном конце впадины; оно врезано на целый метр в эту гипсовую почву и покрыто грязнобелой соляной коркой.
К югу от солончака пошла солонцовая степь с гипсовыми буграми и зарослями тростника, вокруг которых скучивается темносерый песок, надуваемый ветрами с солончака. Среди той степи оказались два пресные колодца. У одного из них мы ночевали, а на следующий день, запасшись водой, тростником в качестве корма для животных и топливом, я налегке, верхом, с одним верблюдом для вьюка и проводником на осле сделал двухдневную экскурсию на юг, чтобы познакомиться с первой цепью Чольтага, ограничивающего Люкчунскую впадину.
За колодцами дорога из Турфана на Лобнор, по которой мы ехали, еще некоторое время пересекает бугристый солончак с кустами и зарослями, затем солонцовую степь и, наконец, выходит на пустынный пьедестал Чольтага, по которому мы полого поднимались 17—18 км до первых холмов хребта. Пьедестал совершенно лишен растительности и имеет песчаную почву, усыпанную щебнем. Так же пустынны, лишены всякой жизни первые холмы и гряды хребта, отчасти засыпанные нанесенным с севера песком, представляющие голые скалы и осыпи щебня (рис. 103). Среди этой пустыни мы остановились, и я прошел пешком еще несколько километров на юг, вглубь гор, характер которых оставался тот же — отдельные скалы, осыпи щебня и наносный песок. Вследствие обилия песка вместо пустынного загара, которым так богат южный склон Тяньшаня, в Чольтаге сильно развита песчаная шлифовка утесов и щебня, поэтому строение гор было видно хорошо, и в нескольких местах удалось найти окаменелости — кораллы и ракушки, определившие возраст пород. Под пустынным загаром они были бы совершенно скрыты, и я бы не заметил их присутствие.
Чольтаг составляет северную цепь западного продолжения Бейшаня, т. е. горной системы, которую мы пересекли на пути от р. Сулейхэ в г. Хами и которая тянется непрерывно на запад до низовий р. Тарима и озер Лобнор; эта западная часть Бейшаня, носящая название Куруктаг, представляет полную пустыню; источники воды очень редки, между ними переходы от 50 до 90 км, вода часто горькосоленая, растительность еще скуднее. Люди редко посещают Куруктаг, где поэтому нашли себе убежище дикие верблюды, открытые Пржевальским. Охотятся за ними только зимой, когда можно возить с собой запас льда вместо воды или рассчитывать на выпадение снега и на пресный лед, образующийся при морозах на горькосоленых источниках.
Вернувшись из Чольтага к колодцу на солончаке Боджанте, мы пересекли последний и всю впадину в направлении на север к г. Турфану, но, не доходя до этого города, свернули в широкий разрыв в цепи гор, ограничивающий впадину с севера. И на этом пути попадались кяризы с маленькими оазисами в солонцовой степи, местами развалины и скопления сыпучего песка. На стенах развалин можно было видеть работу ветра и переносимых им песчинок: верхушки глинобитных стен были закруглены, стены с наветренной стороны источены бороздами и впадинами, наиболее глубокими внизу, где количество переносимого песка, конечно, больше; поэтому иные стены, подточенные песком, упали. Попадались сквозные отверстия в стенах. Штукатурка из глины с соломой, коегде уцелевшая, показывала, что стены местами стали вдвое тоньше. Попадались участки глинистой почвы, также источенной выветриваньем и песком и представляющей "жарданги" или "ярданги" — валики или гребни из глины, отделенные друг от друга бороздами или впадинами, в которых виднелся песок, подстилающий слой глины (рис. 104). Эти жарданги в Куруктаге и пустыне Лобнора, где развеваются песчаноглинистые отложения прежних озер р. Тарима, достигают большого развития, и, судя по описаниям других путешественников, их острые, зубчатые гребни имеют 0,5—1 м высоты, если развеваемые пласты не горизонтальны, а наклонны.
В упомянутом разрыве в хр. Туюктаг, ограничивающем впадину с севера, с появлением обильных источников связан большой оазис г. Турфана, который остался в стороне. Мы прошли по соседнему к западу разрыву с оазисом с. Яр и направились на северозапад по большой дороге в г. Урумчи. Эта дорога сначала идет вдоль северного подножия цепи Ямшинтаг, составляющей продолжение Туюктага; здесь попадаются небольшие оазисы на ключах. Затем дорога отклоняется от этого подножия и пересекает пустыню пьедестала Тяньшаня; песчаная почва ее усыпана щебнем. Здесь эта пустыня не так широка, как у Чиктыма, так как среди нее поднимаются плоские холмы и увалы Баянхоро, возле которых появляется вода источников, растительность и поселки. Эти холмы протягиваются до самого подножия Тяньшаня; хребет представляет здесь две цепи, разделенные широким промежутком. Южная цепь называется хр. Джаргез. Дорога, переходя из одного безводного ущелья в другое, делает три перевала и выходит к ст. Дабанчи на северной окраине этой цепи. Эта цепь является климатической границей: к югу от нее в Люкчунской впадине в половине сентября ст. ст. было еще полное лето — жаркие дни, теплые ночи, зеленая листва; у ст. Дабанчи мы увидели уже пожелтевшие деревья, завядшую траву, и термометр на рассвете показал только 5° тепла: здесь была уже осень.
От этой станции мы ехали три дня, пересекая наискось промежуток между хр. Джаргез и северной цепью Тяньшаня, в которой возвышается живописная горная группа Богдоула с несколькими вечноснеговыми вершинами. Промежуток представляет обширную котловину с несколькими озерами с горькосоленой водой; озера окаймлены зарослями тростника и кустов, лужайками, солончаками. Дорога пролегает мимо этих озер, и мы имели случай видеть нападение саранчи. Тысячи этих насекомых сидели и ползали на лужайках и зарослях, поедая растительность; самки откладывали в почву яички; целые площади были уже объедены до чиста — торчали стебли тростника без листьев, голые ветви кустов.
Вне района этих озер впадина представляет пустыню, почти лишенную растительности и усыпанную щебнем и галькой. В почве этой пустыни быстро исчезает вода, которую речки выносят из ледников Богдоулы, но она появляется опять в виде ключей, питающих озера, и в виде нескольких ручьев, образующих речку. Эта речка возле ст. Дабанчи прорывается ущельем через хр. Джаргез к западу от дороги.
Цепь Богдоула, окаймляющая впадину с севера, быстро понижается к западу, и дорога на последнем переходе к Урумчи пересекает только несколько скалистых гряд, называемых Дуншань, разделенных долинами. Перевалив через последнюю гряду, мы спустились в обширный оазис Урумчи и остановились среди пашен и рощ на берегу оросительного канала в 2 км от города. Ночью волки зарезали осла, на котором ехал мой слуга Паиё; осел пасся недалеко от палаток, и утром мы нашли уже на половину обглоданный труп. Этот осел служил нам больше года, побывал в Центр. Монголии, Ордосе, Шеньси и Ганьсу, в Цзиньлиншане и Среднем Наньшане, пасся в местностях, где наверно бродили волки, но стал их жертвой не в пустыне, а в большом оазисе вблизи крупного города.
Глава семнадцатая. Конец путешествия от Урумчи до Кульджи