Каждая крупная ветвь должна иметь свой сектор развития. Все ее разветвления, выходящие за пределы этого сектора, следует обрезать на перевод на веточку, растущую в нужном направлении (в своем секторе). В местах, где нет пространства для роста новых ветвей, надо выламывать побеги. Если это не было сделано, нужно провести вырезку загущающих ветвей на кольцо или обрезку на слабенькое ответвление.
В нижней части кроны размещают две смежные или сближенные ветви, а третью располагают на расстоянии 15-30 см от них, допускается и ярус из трех сближенных ветвей. Последующие ветви размещают одиночно вокруг ствола, если всего ветвей будет пять, или создают второй ярус из двух ветвей и еще 1-2 ветви располагают одиночно ( рис. 32)
На юге и в средней полосе расстояние между ярусами устанавливают для сортов с широкой кроной 60– 80см, а для сильнорослых с приподнятой кроной – 80– 100 см. В более суровых природных условиях эти интервалы уменьшаются до 50-60 см.
Ветви второго порядка закладывают только на трех нижних ветвях, не больше двух на каждой.
Весной первого года однолетку обрезают на высоту до 70 см, летом побеги ниже 40 см подрезают. Весной второго года ветки, которые не используются, для формирования кроны вырезают на кольцо. Скелетные ветви укорачивают ежегодно на одном уровне, при этом удаляя 1/3-1/5 годичного прироста, а центральный проводник – на 25 см выше верхушки боковых ветвей.
В том случае если саженец имеет 4-5 основных веток, то в первый год выбирают две ветки, расположенные супротивно, и коротко обрезают их на одном уровне. На второй год из выращенных на центральном проводнике ветвей выбирают еще одну или две основные, а проводник вырезают.
В первые два года при проведении формирующей обрезки нужно исправлять углы отхождения и расхождения ветвей с помощью деформации.
Ветви второго порядка формируют на основных ветвях, причем первое разветвление располагают на расстоянии до 50 см от основания ветви, а остальные – поочередно с одной и с другой стороны на таком же расстоянии. Оставшиеся побеги, растущие на основной ветви, обрезают на плодоношение.
Такое формирование кроны применяется для персика, абрикоса, черешни и ширококронных сортов яблони.
Полускелетные ветви размещают равномерно с обеих сторон на расстоянии 40 см от ствола и 30 см друг от друга. Плодовые ветви формируют на основных и полускелетных ветвях, а также на центральном проводнике между основными ветвями.
На низком штамбе после завершения формирования полуплоской кроны деревья должны иметь высоту до 3,2 м и при этом образовывать сплошную плодовую стену. В период плодоношения деревьев и ослабления приростов применяют обрезку. При загущении деревьев их прореживают, некоторые места удаляют или пригибают конкуренты и жировые побеги, омолаживают плодовые ветви.
Полуплоская крона весьма удобна при уходе за насаждениями и уборке урожая.
Крону формируют в течение 5-6 лет. Весной первого года однолетний саженец срезают на высоте 70-80 см. На штамбе высотой до 30 см все набухшие почки ошмыгивают, а побеги, выросшие из всех почек, оставляют. В первый год следует так ухаживать за растением, чтобы к осени получить приросты побегов длиной не менее 60 см ( рис. 35).
Весной второго года побеги отгибают в направлении ряда под углом 80°, а затем укорачивают на 1/3-1/4 длины. Нижние побеги укорачивают меньше, а верхние – больше. На верхней стороне ошмыгивают почки, что, в свою очередь, приводит к развитию из боковых почек горизонтальных ветвей второго порядка, обрастающих плодовыми ветвями, а также к устранению возможности развития жировых побегов.
Нижние отогнутые побеги подвязывают шпагатом к кольям, вбитым в землю, а верхние – к нижним побегам. В будущем все верхние ветви подвязывают к одревесневшим нижним. Проводник укорачивают на 40 см в зависимости от силы роста и ветвления дерева. Проводник, срезанный выше, часто не дает хорошо развитых побегов по всей длине, образуются разрывы в кроне, высота дерева увеличивается, а продуктивность снижается (
рис. 36).
В следующие 4 года проводят такие же операции по формированию кроны, что и на 2-м году жизни. На 5-6-м году центральный проводник удаляют переводом на слабую горизонтальную ветку.
При формировании кроны в виде малообъемного плоского веретена требуется минимальная обрезка: ширина плодовой стены не превышает 2 м, получается хорошая освещенность на всю глубину кроны. После завершения формирования дерева с 5-6-го года проводят систематически прореживающую обрезку с целью лучшего освещения кроны, укорачивания полускелетных веток переводом на слабый побег, а также удаление сильных верхушечных.
Всего закладывают 8-12 скелетных ветвей, размещенных вдоль ряда. Высота деревьев, в зависимости от силы роста сорта и подвоя, колеблется от 2 до 4 м, ширина кроны – 1,5-3 м.
На 3-й год, весной, центральный проводник укорачивают на высоте до 120 см от верхней ветви первого яруса. Нужно добиться того, чтобы концы ветвей первого яруса на 20 см возвышались над верхушкой центрального проводника ( рис. 37).
Рис. 37. Техника формирования комбинированной пальметты: а – весной 2-го года до образования угла отхождения; б – весной 2-го года после образования угла отхождения 60°; в – сформированное дерево в возрасте 5 лет
На центральном стволе закладывают не более трех ярусов из парных скелетных ветвей, ветви размещают одиночно. Расстояние между ярусами – 50-80 см (в зависимости от силы роста деревьев), между ярусами и одиночной ветвью – 40-50 см, между одиночными ветвями – 20-25 см. Угол наклона нижних ветвей – 45– 55°, последующих – 60-80°. Обрастающие ветви формируют без отгибания с интервалами 15-30 см, предоставляя им свободный рост. В период формирования кроны центральный проводник ежегодно укорачивают на 40-70 см выше основания последней (верхней) скелетной ветви. Кроме того, вырезают на кольцо конкуренты, вертикальные побеги и часть лишних приростов в зоне закладки скелетных ветвей.
На 4-й и 5-й год вегетации центральный проводник переводят на слабый боковой годичный прирост так, чтобы его верхушка была на 20 см ниже отклоненных верхушек ветвей первого яруса.
На этих ветвях и на центральном проводнике размещаются горизонтально ориентированные обрастающие ветви. При формировании применяют минимальную обрезку, которая заключается в удалении конкурентов и сильных вертикальных ветвей.
Обрастающие ветви при необходимости прореживают и следят за тем, чтобы они не слишком удлинялись. Периодически их обрезают, делая срез на сильную, удачно расположенную ветвь, находящуюся ближе к центральному проводнику. Это позволяет держать крону в определенных габаритах и иметь в ней молодые, более склонные к плодоношению ветви.
Положение можно значительно улучшить, если уменьшить высоту кроны до 3 м, а ширину, хотя бы в одном направлении, – до 2,5 м. Снижение высоты достигается вырезкой центрального проводника на уровне 1,8-2 м от поверхности почвы с переводом на боковую ветвь.
Глава 2. Защита садовых деревьев и кустарников от сорняков, болезней и вредителей
Система защитных мероприятий
Традиционные и современные методы защиты плодово-ягодных культур от вредителей и болезней
Формирование разреженно-ярусной кроны
Разреженно-ярусная крона находит наиболее широкое применение во всех зонах плодоводства. Ее формируют из 5-7 ветвей первого порядка и примерно такого же количества ветвей второго порядка.В нижней части кроны размещают две смежные или сближенные ветви, а третью располагают на расстоянии 15-30 см от них, допускается и ярус из трех сближенных ветвей. Последующие ветви размещают одиночно вокруг ствола, если всего ветвей будет пять, или создают второй ярус из двух ветвей и еще 1-2 ветви располагают одиночно ( рис. 32)
Ветви второго порядка закладывают только на трех нижних ветвях, не больше двух на каждой.
Весной первого года однолетку обрезают на высоту до 70 см, летом побеги ниже 40 см подрезают. Весной второго года ветки, которые не используются, для формирования кроны вырезают на кольцо. Скелетные ветви укорачивают ежегодно на одном уровне, при этом удаляя 1/3-1/5 годичного прироста, а центральный проводник – на 25 см выше верхушки боковых ветвей.
Улучшенная вазообразная крона
Такую крону формируют из 3-4 основных ветвей с расстоянием между ними до 20 см. Угол отхождения главных ветвей должен быть в пределах 60°, а угол расхождения между основными ветвями – 90° ( рис. 33).В первые два года при проведении формирующей обрезки нужно исправлять углы отхождения и расхождения ветвей с помощью деформации.
Ветви второго порядка формируют на основных ветвях, причем первое разветвление располагают на расстоянии до 50 см от основания ветви, а остальные – поочередно с одной и с другой стороны на таком же расстоянии. Оставшиеся побеги, растущие на основной ветви, обрезают на плодоношение.
Такое формирование кроны применяется для персика, абрикоса, черешни и ширококронных сортов яблони.
Полуплоская крона
Технология формирования полуплоской кроны заключается в следующем: посаженную весной однолетку укорачивают до высоты 65 см, набухшие почки ошмыгивают на высоте до 40 см для образования штамба. Далее выбирают три развивающихся побега, которые расположены супротивно вдоль ряда, для формирования первого яруса кроны. Угол отхождения от ствола должен составлять не менее 60°. Оставляют сильный центральный проводник, а конкуренты удаляют. В последующие два года на центральном проводнике формируют два яруса, по две скелетные ветви в каждом. При этом допускается отхождение скелетных ветвей от оси ряда не больше чем на 20°, а расстояние между ярусами – 70-90 см ( рис. 34).Полускелетные ветви размещают равномерно с обеих сторон на расстоянии 40 см от ствола и 30 см друг от друга. Плодовые ветви формируют на основных и полускелетных ветвях, а также на центральном проводнике между основными ветвями.
На низком штамбе после завершения формирования полуплоской кроны деревья должны иметь высоту до 3,2 м и при этом образовывать сплошную плодовую стену. В период плодоношения деревьев и ослабления приростов применяют обрезку. При загущении деревьев их прореживают, некоторые места удаляют или пригибают конкуренты и жировые побеги, омолаживают плодовые ветви.
Полуплоская крона весьма удобна при уходе за насаждениями и уборке урожая.
Малообъемное плоское веретено
Такая формировка деревьев позволяет создавать деревья на семенном подвое малых размеров, высокоурожайные, скороплодные, с устойчивой корневой системой и удобные для ухода за кроной. Деревья с такой кроной вступают в плодоношение на 4-5-й год и дают товарный урожай на 5-6-й год.Крону формируют в течение 5-6 лет. Весной первого года однолетний саженец срезают на высоте 70-80 см. На штамбе высотой до 30 см все набухшие почки ошмыгивают, а побеги, выросшие из всех почек, оставляют. В первый год следует так ухаживать за растением, чтобы к осени получить приросты побегов длиной не менее 60 см ( рис. 35).
Весной второго года побеги отгибают в направлении ряда под углом 80°, а затем укорачивают на 1/3-1/4 длины. Нижние побеги укорачивают меньше, а верхние – больше. На верхней стороне ошмыгивают почки, что, в свою очередь, приводит к развитию из боковых почек горизонтальных ветвей второго порядка, обрастающих плодовыми ветвями, а также к устранению возможности развития жировых побегов.
В следующие 4 года проводят такие же операции по формированию кроны, что и на 2-м году жизни. На 5-6-м году центральный проводник удаляют переводом на слабую горизонтальную ветку.
При формировании кроны в виде малообъемного плоского веретена требуется минимальная обрезка: ширина плодовой стены не превышает 2 м, получается хорошая освещенность на всю глубину кроны. После завершения формирования дерева с 5-6-го года проводят систематически прореживающую обрезку с целью лучшего освещения кроны, укорачивания полускелетных веток переводом на слабый побег, а также удаление сильных верхушечных.
Комбинированная пальметта
Общим признаком для всех пальметт является то, что и основные, и обрастающие ветви в кроне размещаются в одной вертикальной плоскости. По типу свободной пальметты наиболее целесообразно формировать слаборослые и среднерослые сорта яблони и груши на полукарликовых и среднерослых подвоях.Всего закладывают 8-12 скелетных ветвей, размещенных вдоль ряда. Высота деревьев, в зависимости от силы роста сорта и подвоя, колеблется от 2 до 4 м, ширина кроны – 1,5-3 м.
Обрезка ветвей при формировании пальметты
В первый год обрезают однолетку на высоте 55 см, весной ошмыгивают побеги на штамбе на высоту до 40 см от поверхности почвы, оставляя зону роста для кроны длиной до 25 см. На второй год, весной, центральный проводник и две ветви первого яруса оставляют расти вертикально. В августе, с окончанием роста скелетных ветвей в длину, ветвям первого яруса с помощью распорок придают угол отхождения 50°, а верхушкам ветвей первого яруса – вертикальное положение подвязкой к центральному проводнику.На 3-й год, весной, центральный проводник укорачивают на высоте до 120 см от верхней ветви первого яруса. Нужно добиться того, чтобы концы ветвей первого яруса на 20 см возвышались над верхушкой центрального проводника ( рис. 37).
Рис. 37. Техника формирования комбинированной пальметты: а – весной 2-го года до образования угла отхождения; б – весной 2-го года после образования угла отхождения 60°; в – сформированное дерево в возрасте 5 лет
На центральном стволе закладывают не более трех ярусов из парных скелетных ветвей, ветви размещают одиночно. Расстояние между ярусами – 50-80 см (в зависимости от силы роста деревьев), между ярусами и одиночной ветвью – 40-50 см, между одиночными ветвями – 20-25 см. Угол наклона нижних ветвей – 45– 55°, последующих – 60-80°. Обрастающие ветви формируют без отгибания с интервалами 15-30 см, предоставляя им свободный рост. В период формирования кроны центральный проводник ежегодно укорачивают на 40-70 см выше основания последней (верхней) скелетной ветви. Кроме того, вырезают на кольцо конкуренты, вертикальные побеги и часть лишних приростов в зоне закладки скелетных ветвей.
На 4-й и 5-й год вегетации центральный проводник переводят на слабый боковой годичный прирост так, чтобы его верхушка была на 20 см ниже отклоненных верхушек ветвей первого яруса.
Формирование веретеновидной свободнорастущей кроны
Для того чтобы сформировать веретеновидную свободнорастущую крону, нижние 3-4 ветви размещают разреженным ярусом и позволяют им расти свободно (под углом около 60°). Чтобы ни одна из них не обгоняла в росте другие, соблюдают соподчинение.На этих ветвях и на центральном проводнике размещаются горизонтально ориентированные обрастающие ветви. При формировании применяют минимальную обрезку, которая заключается в удалении конкурентов и сильных вертикальных ветвей.
Обрастающие ветви при необходимости прореживают и следят за тем, чтобы они не слишком удлинялись. Периодически их обрезают, делая срез на сильную, удачно расположенную ветвь, находящуюся ближе к центральному проводнику. Это позволяет держать крону в определенных габаритах и иметь в ней молодые, более склонные к плодоношению ветви.
Снижение высоты крупноразмерных крон
Крупноразмерные кроны занимают неоправданно большой объем. Вследствие развивающегося оголения ветвей в их глубинных частях листовой и плодоносный полог перемещается вверх и на периферию. Таким образом, выход плодов с единицы площади проекции кроны и ее объема невысок, а уход за такими деревьями существенно затрудняется.Положение можно значительно улучшить, если уменьшить высоту кроны до 3 м, а ширину, хотя бы в одном направлении, – до 2,5 м. Снижение высоты достигается вырезкой центрального проводника на уровне 1,8-2 м от поверхности почвы с переводом на боковую ветвь.
Глава 2. Защита садовых деревьев и кустарников от сорняков, болезней и вредителей
Для поддержания сада в надлежащей форме и по в ышения его продуктивности необходимо систематически проводить ряд мероприятий, призванных предотвращать появление вредителей и источников заболеваний садовых деревьев и кустарников.
Современная защита проводится на основе использования высокоэффективных пестицидов в сочетании с некоторыми специальными санитарно-профилактическими, биологическими и агротехническими методами, позволяющими продлить срок службы сада.
Затем садовод должен обзавестись надлежащими химическими препаратами, причем завозить их на участок сада следует вовремя, без опоздания.
Заблаговременно можно позаботиться также и о подготовке соответствующих машин, инструментов и орудий труда, чтобы потом не искать в спешке эти материалы в различных магазинах.
Почву в междурядьях сада и приствольной полосе следует обрабатывать ежегодно и в положенный срок. Это позволяет существенно уменьшить вероятность заболеваний и запас заразного начала большинства вредителей. Опавшую после листопада листву надо собирать, а затем использовать для компоста.
Для оздоровления почвы вносятся органические и минеральные удобрения, нельзя забывать и о периодическом орошении сада, что вкупе благотворно влияет на рост и развитие растений, а значит, и повышает их сопротивляемость по отношению к заболеваниям и вредителям. В ухоженном саду даже подвергшиеся какому-либо заболеванию растения способны быстрее выздороветь и оправиться после повреждения.
Несомненно, что с каждым годом методы борьбы с болезнями и вредителями постоянно совершенствуются, но по-прежнему самыми эффективными остаются профилактические. Ведь гораздо легче предотвратить появление вредителей и болезней, чем затем их устранять. Химические мероприятия, направленные на истребление заразы, проводятся лишь после тщательного исследования сада.
Садовод должен вначале внимательно осмотреть растения и выявить фактическую численность вредителей и возбудителей болезней, чтобы затем рассчитать количество применяемого препарата, который сможет погубить вредителей, но не повлияет на других полезных насекомых. Осмотр растений проводится каждый год осенью, весной, а также в течение всего летнего сезона. Особого внимания заслуживают карантинные вредители, сорняки и болезни, ведь выявить их намного сложнее, а потому и бороться с ними бывает не так-то просто. В помощь садоводу для составления собственного плана можно привести систему защитных мероприятий, построенных в зависимости от того или иного периода. Первый период относится к ранней весне, когда почки еще не распустились. Второй период наступает в момент распускания почек и продолжается до времени окончания цветения. Третий охватывает весь летний сезон и небольшой отрезок после окончательной уборки урожая.
Современная защита проводится на основе использования высокоэффективных пестицидов в сочетании с некоторыми специальными санитарно-профилактическими, биологическими и агротехническими методами, позволяющими продлить срок службы сада.
Комплекс защитных мероприятий
Чтобы результат борьбы с вредителями и болезнями оказался положительным, необходимо проводить все необходимые мероприятия в комплексе. Для начала нужно составить план действий, куда будет входить перечень и объем предполагаемых работ.Затем садовод должен обзавестись надлежащими химическими препаратами, причем завозить их на участок сада следует вовремя, без опоздания.
Заблаговременно можно позаботиться также и о подготовке соответствующих машин, инструментов и орудий труда, чтобы потом не искать в спешке эти материалы в различных магазинах.
Почву в междурядьях сада и приствольной полосе следует обрабатывать ежегодно и в положенный срок. Это позволяет существенно уменьшить вероятность заболеваний и запас заразного начала большинства вредителей. Опавшую после листопада листву надо собирать, а затем использовать для компоста.
Для оздоровления почвы вносятся органические и минеральные удобрения, нельзя забывать и о периодическом орошении сада, что вкупе благотворно влияет на рост и развитие растений, а значит, и повышает их сопротивляемость по отношению к заболеваниям и вредителям. В ухоженном саду даже подвергшиеся какому-либо заболеванию растения способны быстрее выздороветь и оправиться после повреждения.
Несомненно, что с каждым годом методы борьбы с болезнями и вредителями постоянно совершенствуются, но по-прежнему самыми эффективными остаются профилактические. Ведь гораздо легче предотвратить появление вредителей и болезней, чем затем их устранять. Химические мероприятия, направленные на истребление заразы, проводятся лишь после тщательного исследования сада.
Садовод должен вначале внимательно осмотреть растения и выявить фактическую численность вредителей и возбудителей болезней, чтобы затем рассчитать количество применяемого препарата, который сможет погубить вредителей, но не повлияет на других полезных насекомых. Осмотр растений проводится каждый год осенью, весной, а также в течение всего летнего сезона. Особого внимания заслуживают карантинные вредители, сорняки и болезни, ведь выявить их намного сложнее, а потому и бороться с ними бывает не так-то просто. В помощь садоводу для составления собственного плана можно привести систему защитных мероприятий, построенных в зависимости от того или иного периода. Первый период относится к ранней весне, когда почки еще не распустились. Второй период наступает в момент распускания почек и продолжается до времени окончания цветения. Третий охватывает весь летний сезон и небольшой отрезок после окончательной уборки урожая.
Система защитных мероприятий
Ранневесенний период относится ко времени, когда почки еще не успели распуститься. В это время проводится следующий комплекс защитных мероприятий.
1. Удаление отмирающих и сухих веток, а также ослабленных и поломанных; обработка ран и дупел на стволах деревьев.
2 . Побелка штамба и разветвлений скелетных сучьев. При этом в побелочную смесь добавляются технические препараты – хлорофос, метафос и пр.
3. Удаление гнезд боярышницы (златогузки), обрезка веток с кладками кольчатого шелкопряда; у смородины обрезаются побеги, пораженные почковым клещом или стеклянницей; у черной смородины и крыжовника могут быть повреждены мучнистой росой концы побегов – они тоже удаляются.
4. Опрыскивание или промывка садовых деревьев и кустарников специальными химическими препаратами для предотвращения появления и избавления от уже имеющихся гусениц яблонной моли, плодовых клещей и тлей, парши, личинок ложнощитовок и некоторых других вредителей и возбудителей болезней, которые благополучно перезимовали.
Яблоня. При появлении угрозы поражения дерева листоверткой, жуками-долгоносиками, боярышницей, златогузкой, мучнистой росой и паршой проводится первое опрыскивание по зеленому конусу, еще до цветения дерева.
Второе опрыскивание проводится по розовому бутону, то есть после распускания бутонов; оно направлено против появления и распространения тлей, долгоносиков, клещей, листоверток, яблонного пилильщика и моли, против кольчатого и непарного шелкопряда, мучнистой росы и парши. Третья обработка происходит сразу же после окончания цветения дерева, она направлена против тлей, листоблошек, яблонной моли, парши и мучнистой росы.
Груша. Первое опрыскивание проводится по белому бутону, то есть перед цветением, и призвано защитить растение от тлей, грушевой листоблошки, клещей, долгоносиков, грушевого пилильщика, парши, ржавчины и листогрызущих гусениц. Второе и последнее опрыскивание принято проводить примерно через неделю после окончания цветения дерева; химический препарат должен защитить дерево от тлей, клещей, листогрызущих гусениц, грушевых листоблошек, личинок грушевого пилильщика, ржавчины и парши.
Вишня и слива. Опрыскивание этих деревьев проводится также в два приема: первое – до цветения, по белому бутону, чтобы защитить растения от тлей, долгоносика, слизистого вишневого пилильщика, клещей, листоверток, возбудителей грибковых заболеваний; второе – немедленно после того, как окончится цветение, чтобы уничтожить таких вредителей, как вишневый долгоносик, вишневая тля, бурый плодовый клещ, и других листогрызущих насекомых.
Крыжовник и смородина. Первое опрыскивание необходимо делать в период бутонизации этих кустарников для предотвращения появления и распространения пилильщиков, тлей, галлиц, паутинных и почковых клещей; второе – сразу после цветения для борьбы с почковыми и паутинными клещами, крыжовниковой огневкой, антракнозом.
Малина. Этот кустарник достаточно нежный, поэтому опрыскиванию подвергается всего лишь один раз, в самом начале распускания почек; в это время садовод может заблаговременно подготовить растение для борьбы с паутинными клещами и грибковыми заболеваниями.
Чтобы облегчить себе задачу, можно предусмотрительно смастерить специальные приспособления – ловчие пояса, которые изготавливаются из различных материалов (бумаги, мешковины, толя и пр.) и затем накладываются на штамбы плодоносящих деревьев. В течение последующего времени эти пояса следует периодически осматривать и при наличии в них насекомых очищать (с обязательным уничтожением вредителей).
Кроме того, при осмотре сада нужно регулярно собирать и удалять падалицу, а с веток снимать гнилые и поврежденные плоды. Штамбы необходимо периодически внимательно осматривать, чтобы вовремя заметить появление короедов, стеклянницы и древесницы въедливой. Этих вредителей надо немедленно удалять и уничтожать.
Пораженные места на дереве следует обработать дезинфицирующим средством, специально предназначенным для борьбы именно с этими вредителями, а затем обмазать краской или садовым варом. Количество обработок садовых деревьев и кустарников в целом будет зависеть от погодных условий, количества вредителей и болезней.
После того как садовод уберет весь урожай, на участке проводятся специфические мероприятия: во-первых, снимаются и уничтожаются ловчие пояса; во-вторых, насаждения обрабатываются (опрыскиваются) аммиачной селитрой или мочевиной (на 10 л воды 450– 500 г селитры или 300 г мочевины).
Это мероприятие поможет защитить растения от грибковых заболеваний. Проводится обвязка штамбов бумагой, камышом, толем, сосновыми или еловыми ветками, можно использовать и другие средства, которые также помогут уберечь деревья от повреждения грызунами.
1. Удаление отмирающих и сухих веток, а также ослабленных и поломанных; обработка ран и дупел на стволах деревьев.
2 . Побелка штамба и разветвлений скелетных сучьев. При этом в побелочную смесь добавляются технические препараты – хлорофос, метафос и пр.
3. Удаление гнезд боярышницы (златогузки), обрезка веток с кладками кольчатого шелкопряда; у смородины обрезаются побеги, пораженные почковым клещом или стеклянницей; у черной смородины и крыжовника могут быть повреждены мучнистой росой концы побегов – они тоже удаляются.
4. Опрыскивание или промывка садовых деревьев и кустарников специальными химическими препаратами для предотвращения появления и избавления от уже имеющихся гусениц яблонной моли, плодовых клещей и тлей, парши, личинок ложнощитовок и некоторых других вредителей и возбудителей болезней, которые благополучно перезимовали.
Весенний период
С момента распускания почек и до окончания цветения длится весенний период, во время которого проводится система защитных и профилактических мероприятий, которые в основном базируются на химической обработке садовых деревьев и кустарников. К таковым мероприятиям относятся следующие.Яблоня. При появлении угрозы поражения дерева листоверткой, жуками-долгоносиками, боярышницей, златогузкой, мучнистой росой и паршой проводится первое опрыскивание по зеленому конусу, еще до цветения дерева.
Второе опрыскивание проводится по розовому бутону, то есть после распускания бутонов; оно направлено против появления и распространения тлей, долгоносиков, клещей, листоверток, яблонного пилильщика и моли, против кольчатого и непарного шелкопряда, мучнистой росы и парши. Третья обработка происходит сразу же после окончания цветения дерева, она направлена против тлей, листоблошек, яблонной моли, парши и мучнистой росы.
Груша. Первое опрыскивание проводится по белому бутону, то есть перед цветением, и призвано защитить растение от тлей, грушевой листоблошки, клещей, долгоносиков, грушевого пилильщика, парши, ржавчины и листогрызущих гусениц. Второе и последнее опрыскивание принято проводить примерно через неделю после окончания цветения дерева; химический препарат должен защитить дерево от тлей, клещей, листогрызущих гусениц, грушевых листоблошек, личинок грушевого пилильщика, ржавчины и парши.
Вишня и слива. Опрыскивание этих деревьев проводится также в два приема: первое – до цветения, по белому бутону, чтобы защитить растения от тлей, долгоносика, слизистого вишневого пилильщика, клещей, листоверток, возбудителей грибковых заболеваний; второе – немедленно после того, как окончится цветение, чтобы уничтожить таких вредителей, как вишневый долгоносик, вишневая тля, бурый плодовый клещ, и других листогрызущих насекомых.
Крыжовник и смородина. Первое опрыскивание необходимо делать в период бутонизации этих кустарников для предотвращения появления и распространения пилильщиков, тлей, галлиц, паутинных и почковых клещей; второе – сразу после цветения для борьбы с почковыми и паутинными клещами, крыжовниковой огневкой, антракнозом.
Малина. Этот кустарник достаточно нежный, поэтому опрыскиванию подвергается всего лишь один раз, в самом начале распускания почек; в это время садовод может заблаговременно подготовить растение для борьбы с паутинными клещами и грибковыми заболеваниями.
Летний период и время после уборки урожая
В течение всего летнего сезона садоводу рекомендуется систематически осматривать плодовые деревья и кустарниковые культуры, чтобы вовремя обнаружить первые признаки заболевания или появление вредителей. Основные мероприятия этого периода связаны с тщательным осмотром и удалением гнезд непарного, кольчатого шелкопряда и яблонной моли.Чтобы облегчить себе задачу, можно предусмотрительно смастерить специальные приспособления – ловчие пояса, которые изготавливаются из различных материалов (бумаги, мешковины, толя и пр.) и затем накладываются на штамбы плодоносящих деревьев. В течение последующего времени эти пояса следует периодически осматривать и при наличии в них насекомых очищать (с обязательным уничтожением вредителей).
Кроме того, при осмотре сада нужно регулярно собирать и удалять падалицу, а с веток снимать гнилые и поврежденные плоды. Штамбы необходимо периодически внимательно осматривать, чтобы вовремя заметить появление короедов, стеклянницы и древесницы въедливой. Этих вредителей надо немедленно удалять и уничтожать.
Пораженные места на дереве следует обработать дезинфицирующим средством, специально предназначенным для борьбы именно с этими вредителями, а затем обмазать краской или садовым варом. Количество обработок садовых деревьев и кустарников в целом будет зависеть от погодных условий, количества вредителей и болезней.
После того как садовод уберет весь урожай, на участке проводятся специфические мероприятия: во-первых, снимаются и уничтожаются ловчие пояса; во-вторых, насаждения обрабатываются (опрыскиваются) аммиачной селитрой или мочевиной (на 10 л воды 450– 500 г селитры или 300 г мочевины).
Это мероприятие поможет защитить растения от грибковых заболеваний. Проводится обвязка штамбов бумагой, камышом, толем, сосновыми или еловыми ветками, можно использовать и другие средства, которые также помогут уберечь деревья от повреждения грызунами.
Традиционные и современные методы защиты плодово-ягодных культур от вредителей и болезней
Существует несколько методов защиты сада от болезней и вредителей. Первый из них, агротехнический, затрагивает самые первичные действия садовода: выбор участка, отбор растений по их свойствам и приспосабливаемости к существующим на участке климатическим и прочим условиям, правильный подбор и размещение культурных растений и другие меры, которые позволяют в дальнейшем саду развиваться благополучно и давать превосходный урожай.
Химический метод означает обработку растений с применением современных препаратов и средств. Все существующие методы необходимо использовать в комплексе, чтобы добиться желаемого результата и избавить себя от ненужных проблем и разочарований.
1. Правильный выбор участка. Желательно выбирать такой участок для высадки плодово-ягодных культур, чтобы грунтовые воды не находились поблизости. Иначе деревья с мощными корнями будут подвергаться систематическому вымоканию, что приведет к угнетению растений, их подмерзанию, массовому распространению вредителей и болезней, поражающих кору и древесину, а в конечном итоге – к гибели насаждений.
2. Подбор садовых деревьев и кустарников. Необходимо выбирать такие сорта культурных растений, которые наиболее приспособлены к существующим в данном районе условиям, что, в свою очередь, повышает устойчивость саженцев по отношению к возбудителям болезней и воздействию вредителей. От этого будет зависеть дальнейшее развитие насаждений, поскольку тот посадочный материал, который завозится из других климатических зон, с трудом адаптируется на новом месте и чаще всего погибает, не успев освоиться, при малейшем проявлении отрицательных факторов.
3. Осмотр саженцев. Высаживать можно лишь чистосортный оздоровленный материал, и желательно помнить об этом еще во время покупки саженцев. Иначе пораженное каким-либо заболеванием деревце может привести к гибели всего сада. Кроме того, наличие кладки вредителей в коре или древесине саженца приведет к распространению этих насекомых по всему участку.
Среди таких опасных вредителей могут оказаться белая американская бабочка, восточная плодожорка (встречается на юге нашей страны), калифорнийская щитовка, а также другие карантинные насекомые и болезни.
4. Размещение сортов и пород. При высаживании кустарников и деревьев на садовом участке необходимо учитывать их дальнейшую сочетаемость: одни растения могут обрабатываться такими химическими препаратами, которые другие не переносят. Поэтому, прежде чем непосредственно приступить к высадке плодово-ягодных культур в саду, нужно внимательно изучить, какими препаратами они будут в дальнейшем обрабатываться.
Не менее важно учитывать предполагаемую высоту растений. Одни деревья не должны мешать росту других и последующей сборке урожая.
В целом все растения лучше высаживать на определенном расстоянии друг от друга, чтобы не возникало препятствий доступу воздуха и света к кронам кустарников и деревьев. На чересчур затемненном месте растения постепенно перестают плодоносить и нормально развиваться.
5. Обработка участка и деревьев.Необходимо регулярно уничтожать на садовом участке сорную траву, убирать опавшие листья, обрабатывать почву, вносить удобрения и проводить полив. Кроны плодовых деревьев и ягодных кустарников следует обрезать и формировать, уничтожая обрезки. Периодически нужно собирать подгнившие паданцы и снимать с дерева плоды, пораженные вредителями или болезнями. Урожай собирать также следует своевременно.
К таковым относятся обнаружение и удаление гнезд зимующих вредителей (боярышницы и златогузки), паутинных гнезд яблонной моли и кольчатого шелкопряда; сбор, стряхивание и последующее уничтожение жуков (малинного жука, долгоносиков); обрезка побегов с яйцекладками кольчатого шелкопряда и уничтожение яйцекладки непарного шелкопряда; использование ловчих поясов, которые привязывают к штамбам плодовых деревьев; после сбора урожая обматывание стволов деревьев толем, камышом, еловыми ветками и рогожей, а также другим материалом для защиты от повреждения зайцами, мышами и прочими грызунами.
К таким врагам относятся патогенные микроорганизмы (бактерии, грибы, вирусы), хищные и паразитические насекомые и клещи, насекомоядные и хищные птицы, летучие мыши, а также кроты, ежи, лягушки, ящерицы и др.
Однако некоторые из вышеперечисленных существ способны скорее принести существенный вред саду, чем оказать какую-либо посильную помощь. А другие действительно помогут садоводу избавиться от неприятных гостей.
Так, например, всего лишь пара синиц, поселившаяся под крышей садового домика, уничтожит в саду многих вредных насекомых. Только эти две птицы во время выведения потомства могут очистить до сорока плодовых деревьев. Пара скворцов скармливает своим птенцам за период их роста до восьми тысяч майских жуков вместе с их личинками. Горихвостка со своим потомством способна уничтожить около семи с половиной тысяч гусениц.
Химический метод означает обработку растений с применением современных препаратов и средств. Все существующие методы необходимо использовать в комплексе, чтобы добиться желаемого результата и избавить себя от ненужных проблем и разочарований.
Агротехнический метод
Этот метод позволит садоводу вырастить действительно замечательный сад с растениями, наиболее приспособленными к окружающей среде и устойчивыми к неблагоприятным факторам, а также с такими условиями, при которых существование вредителей и возбудителей болезней будет сведено к минимуму. Основные элементы агротехнического метода следующие:1. Правильный выбор участка. Желательно выбирать такой участок для высадки плодово-ягодных культур, чтобы грунтовые воды не находились поблизости. Иначе деревья с мощными корнями будут подвергаться систематическому вымоканию, что приведет к угнетению растений, их подмерзанию, массовому распространению вредителей и болезней, поражающих кору и древесину, а в конечном итоге – к гибели насаждений.
2. Подбор садовых деревьев и кустарников. Необходимо выбирать такие сорта культурных растений, которые наиболее приспособлены к существующим в данном районе условиям, что, в свою очередь, повышает устойчивость саженцев по отношению к возбудителям болезней и воздействию вредителей. От этого будет зависеть дальнейшее развитие насаждений, поскольку тот посадочный материал, который завозится из других климатических зон, с трудом адаптируется на новом месте и чаще всего погибает, не успев освоиться, при малейшем проявлении отрицательных факторов.
3. Осмотр саженцев. Высаживать можно лишь чистосортный оздоровленный материал, и желательно помнить об этом еще во время покупки саженцев. Иначе пораженное каким-либо заболеванием деревце может привести к гибели всего сада. Кроме того, наличие кладки вредителей в коре или древесине саженца приведет к распространению этих насекомых по всему участку.
Среди таких опасных вредителей могут оказаться белая американская бабочка, восточная плодожорка (встречается на юге нашей страны), калифорнийская щитовка, а также другие карантинные насекомые и болезни.
4. Размещение сортов и пород. При высаживании кустарников и деревьев на садовом участке необходимо учитывать их дальнейшую сочетаемость: одни растения могут обрабатываться такими химическими препаратами, которые другие не переносят. Поэтому, прежде чем непосредственно приступить к высадке плодово-ягодных культур в саду, нужно внимательно изучить, какими препаратами они будут в дальнейшем обрабатываться.
Не менее важно учитывать предполагаемую высоту растений. Одни деревья не должны мешать росту других и последующей сборке урожая.
В целом все растения лучше высаживать на определенном расстоянии друг от друга, чтобы не возникало препятствий доступу воздуха и света к кронам кустарников и деревьев. На чересчур затемненном месте растения постепенно перестают плодоносить и нормально развиваться.
5. Обработка участка и деревьев.Необходимо регулярно уничтожать на садовом участке сорную траву, убирать опавшие листья, обрабатывать почву, вносить удобрения и проводить полив. Кроны плодовых деревьев и ягодных кустарников следует обрезать и формировать, уничтожая обрезки. Периодически нужно собирать подгнившие паданцы и снимать с дерева плоды, пораженные вредителями или болезнями. Урожай собирать также следует своевременно.
Механический метод
Этот метод заключается в отслеживании и уничтожении вредителей на различных стадиях развития. При этом существуют некоторые способы, помогающие предотвратить распространение насекомых на садовом участке.К таковым относятся обнаружение и удаление гнезд зимующих вредителей (боярышницы и златогузки), паутинных гнезд яблонной моли и кольчатого шелкопряда; сбор, стряхивание и последующее уничтожение жуков (малинного жука, долгоносиков); обрезка побегов с яйцекладками кольчатого шелкопряда и уничтожение яйцекладки непарного шелкопряда; использование ловчих поясов, которые привязывают к штамбам плодовых деревьев; после сбора урожая обматывание стволов деревьев толем, камышом, еловыми ветками и рогожей, а также другим материалом для защиты от повреждения зайцами, мышами и прочими грызунами.
Биологический метод
Этот метод основан на естественных биологических законах: у каждого вредителя в дикой природе существует свой естественный враг, который поедает именно этот вид насекомых. Конечно, такие хищники не могут целиком и полностью защитить растение, но они способствуют уменьшению количества вредителей на садовом участке. По крайней мере, прожорливые враги (иногда это паразиты) помогут снизить степень развития и процесс размножения насекомых-вредителей.К таким врагам относятся патогенные микроорганизмы (бактерии, грибы, вирусы), хищные и паразитические насекомые и клещи, насекомоядные и хищные птицы, летучие мыши, а также кроты, ежи, лягушки, ящерицы и др.
Однако некоторые из вышеперечисленных существ способны скорее принести существенный вред саду, чем оказать какую-либо посильную помощь. А другие действительно помогут садоводу избавиться от неприятных гостей.
Так, например, всего лишь пара синиц, поселившаяся под крышей садового домика, уничтожит в саду многих вредных насекомых. Только эти две птицы во время выведения потомства могут очистить до сорока плодовых деревьев. Пара скворцов скармливает своим птенцам за период их роста до восьми тысяч майских жуков вместе с их личинками. Горихвостка со своим потомством способна уничтожить около семи с половиной тысяч гусениц.