–зимнего срока потребления, плоды хранятся до марта. Зимостойкость выше средней. Устойчивость к парше средняя. Плоды массой 125-150 г. Мякоть желтоватая, вкус очень хороший. Отличается высоким содержанием аскорбиновой кислоты.
Лобо –зимнего срока созревания. Плоды хранятся 4 месяца. Зимостойкость выше средней. Устойчивость к болезням и вредителям средняя. Урожайность выше средней, ежегодная. Скороплодность средняя. Плоды массой 130 г. Мякоть сочная, белая, нежная. Вкус кисло-сладкий.
Меканис –зимнего срока потребления. Плоды хранятся до конца февраля. Зимостойкость средняя. Устойчивость к парше слабая. Урожайность выше средней, регулярная. Скороплодность средняя. Масса плода 130-210 г. Мякоть зеленовато-кремовая, очень сочная. Вкус кисло-сладкий.
Мартовское –зимнего срока потребления. Плоды хранятся до марта. Зимостойкость высокая. Скороплодность средняя. Относительно устойчив к грибковым болезням. Урожайность высокая и ежегодная. Плоды массой 95-110 г. Вкус кисло-сладкий, со слабым ароматом, хороший.
Пепин шафранный –позднеосеннего или зимнего срока потребления. Плоды хранятся до февраля. Зимостойкость средняя. Устойчивость к парше средняя. Урожайность высокая, регулярная. Скороплодность выше средней. Плоды массой 85 г, оранжево-красные. Мякоть кремовая, сочная. Вкус с тонким ароматом.
Славянка –позднеосеннего срока потребления, плоды хранятся до декабря. Зимостойкость средняя. Высокоустойчив к парше. Высокоурожайный. Плоды массой 160-230 г. Мякоть кремовая, сочная. Вкус кисло-сладкий.
Орлик –зимнего срока потребления, плоды хранятся до марта. Зимостойкость средняя. Скороплодный. Урожайность высокая периодичная. Плоды массой 100-120 г. Мякоть кремово-белая, плотная, нежная, с сильным ароматом. Вкус кисловато-сладкий.
Вишневая –зимнего срока потребления, плоды хранятся до февраля. Зимостойкость выше средней. Слабо поражается болезнями и вредителями. Урожайность высокая. Скороплодность низкая. Плоды массой 115-130 г. Мякоть белая, нежная, сочная. Вкус кисло-сладкий.
Раннее алое –летнего срока потребления. Устойчивость к болезням и вредителям выше среднего. Урожайность высокая. Скороплодность выше средней. Плоды массой 100-120 г. Мякоть кремовая, сочная. Вкус десертный, кисло-сладкий, с небольшим ароматом.
Белый налив –летний скороплодный сорт. Зимостойкий. Слабо устойчив к парше. Урожайность средняя, нерегулярная. Плоды средней величины, с белой мякотью приятного винно-кислого вкуса. Хранятся не более месяца.
Плоды груши имеют высокие вкусовые и диетические свойства. Нежная, сочная, маслянистая мякоть содержит значительное количество сахара, органических кислот, дубильных и пектиновых веществ, витамины. Большинство сортов груши богато микроэлементами, особенно йодом. Поскольку имеется большое разнообразие сортов груши, потребление ее плодов возможно практически на протяжении 6-10 месяцев, а при использовании холодильников – на протяжении целого года.
Плоды груши, кроме потребления их в свежем виде, успешно используются для различных видов переработки: варенье, компоты, сок, вино, сухофрукты. Народная медицина рекомендует плоды груши не только как диетическое, но и профилактическое, лечебное средство при различных заболеваниях. Груша более теплолюбива, чем яблоня, поэтому широко распространена в южных районах. По сравнению с яблоней груша позже вступает в плодоношение, более подвержена заболеванию паршой, требовательна к влажности воздуха.
Сеянцевые подвои груши обеспечивают долговечность и высокую продуктивность плодовых деревьев. В последнее время в связи с интенсификацией садового производства все больше внимания уделяется слаборослым подвоям груши.
Поскольку слаборослых груш в природе не обнаружено, в качестве таких подвоев используются вегетативные формы айвы. Однако не все сорта груши обладают совместимостью с айвой, поэтому приходится применять вставки из тех сортов, которые хорошо с айвой совместимы. К тому же айва недостаточно зимостойка, поэтому в качестве подвоя может быть использована только в южных регионах.
В условиях домашнего сада часто используют в качестве слаборослых подвоев для груши сеянцы ирги и черноплодной рябины. С этой же целью применяют и рябину обыкновенную. Но в этом случае проблема совместимости и долговечности таких прививок стоит еще острее, чем в случае с айвой. Единственным выходом из такого положения является поиск или создание новых сортов, обладающих природной сдержанностью роста.
Слива является очень ценной плодовой культурой. Ее плоды содержат сахара, органические кислоты, пектиновые, дубильные, красящие и ценные вещества Р-витаминной группы. Потребление ее плодов положительно сказывается на пищеварении и аппетите. Сорта объединены в три группы: кустовидные, древовидные и промежуточные.
Сливу возделывают в привитой и порослевой культурах. Порослевые деревья имеют то преимущество, что в случае зимних повреждений они быстро восстанавливают надземную часть от корней, сохраняя свои сортовые особенности. Если же такое восстановление идет у привитых растений, то это будут уже разнообразные дички, уступающие по качеству привитым на них сортам.
Порослевые деревья более долговечны, но у привитых есть преимущества – они начинают плодоносить на два-три года раньше порослевых и урожаи у них более обильны и регулярны. Поросль для размножения следует брать только от высокоурожайных деревьев, использование же ее от малоурожайных ведет к распространению деревьев со сниженной продуктивностью.
Большинство сортов сливы самобесплодно, то есть при опылении своей пыльцой урожай не завязывается, поэтому требуются сорта-опылители. В южных районах продолжительность продуктивного периода сливы – 30– 40 лет, в средней полосе значительно меньше – от 12 до 20 лет. Слива хорошо удается лишь в защищенных местах, на легких, хорошо прогреваемых почвах. Но по сравнению с вишней она менее морозостойка и более требовательна к условиям произрастания. Больше необходимо ей и тепла для созревания плодов. Хорошо она растет в районах с более мягкими зимами и повышенной влажностью почвы и воздуха.
В мире произрастает свыше 30 диких разновидностей сливы, 12 из них дали начало ее культурным сортам. От скрещивания двух из них – терна и алычи – произошли сорта так называемой европейской, или домашней, сливы. Это самый распространенный вид, занимающий более 90% насаждений.
Для любительского садоводства представляет интерес один из наиболее зимостойких, засухоустойчивых, скороплодных и высокоурожайных видов сливы – терн. Растет он кустом, реже – небольшим деревцем, в изобилии образующим корневую поросль, но размножается и семенами, самоплоден.
Плоды терна обычно мелкие, черные, с сизым налетом и очень терпкие на вкус. Но есть и крупноплодные сорта, которые, по-видимому, произошли в Поволжье от естественного скрещивания дикого терна с сортами домашней сливы.
Вот этот-то крупноплодный терн и особенно интересен, так как среди его многообразных форм можно отобрать растения с достаточно вкусными плодами. Терн широко используется и как слаборослый подвой для сливы, а также в качестве одного из родителей для выведения новых ее сортов.
Абрикос – одна из наиболее ценных косточковых культур. Плоды абрикоса на 70-90% состоят из густой, содержательной мякоти: сухих веществ, сахаров, органических кислот, каротина, витамина С, витаминов В, Р, РР, Е, микро– и макроэлементов – калия, натрия, кальция, магния, фосфора, железа.
Пищевую ценность имеет и ядро косточек, содержащее 50-55% жиров, белков, использующихся в кондитерской и медицинской промышленности. Плоды, кроме потребления в свежем и сушеном виде, используются для приготовления продуктов переработки – компотов, варенья, джемов, мармелада, желе, цукатов, а также вин, ликеров, аперитивов.
Благодаря уникальному энергетическому, биоактивному и зольному составу плодов абрикоса он имеет не только отличные диетические, но и многоплановые лечебные свойства.
Абрикос имеет свою нишу поступления плодов косточковых культур, между черешней и сливой, а благодаря достижениям селекции его свежие плоды могут поступать от июня до середины августа. Ценной его особенностью является нетребовательность к почвам, высокая засухоустойчивость, но самыми уязвимыми его свойствами являются раннее цветение, что нередко практически лишает его урожая вследствие заморозков, а также зависимость урожая от монилиоза и других заболеваний.
Дерево абрикоса очень быстророслое, имеет быстро стареющую плодообразующую древесину и склонность к перегрузке плодами, что вызывает необходимость в летней обрезке, которой нормируется величина плодов и омолаживается плодообразующая древесина.
Размножается абрикос на алыче (в более влажных районах) или на жерделях (сеянцы полукультурок абрикоса). При посадке проводится формирующая обрезка, при которой оставляется разреженно 3-4 боковые ветви, их обрезают наполовину, а проводник оставляют выше верхней из них на 30-40 см. В последующие годы разреженно формируется еще 2-3 боковые ветви. Через 5-6 лет плодоношения проводник лучше удалить. Чашевидная крона для абрикоса менее подходит, так как при скученном размещении ветвей и хрупкости древесины абрикоса есть угроза разрывов кроны в урожайные годы.
Выращенные подвои высаживают в школу саженцев по схеме 70 x 20 см. Окулировку их производят в начале июля культурными сортами на высоте 15-20 см. Примерно через пятнадцать дней проверяют прижившиеся глазки. Их легко определить, так как у него должен хорошо отделяться черешок листа, щиток должен быть зеленого цвета.
Весной следующего года, до распускания почек, следует срезать подвой на привитую почку. Таким образом из глазка вырастает однолетний саженец. Если за саженцами хорошо ухаживать, они могут достигать высоты 120 см.
Однолетние саженцы культурных сортов можно вырастить на клоновых подвоях всего за год. Это делается следующим образом: к хорошо развитым подвоям с помощью улучшенной копулировки прививают черенок культурного сорта. После чего привитое растение высаживают в полиэтиленовый мешок, затем засыпают корневую систему землей, поливают и помещают в теплое место. Примерно через 2-3 месяца вырастет полноценная однолетка. В августе можно выставлять саженцы из теплицы на участок или же высаживать в саду.
Глава 2. Освоение садового участка
Подготовка участка для посева
Посадка плодовых и ягодных растений
Лобо –зимнего срока созревания. Плоды хранятся 4 месяца. Зимостойкость выше средней. Устойчивость к болезням и вредителям средняя. Урожайность выше средней, ежегодная. Скороплодность средняя. Плоды массой 130 г. Мякоть сочная, белая, нежная. Вкус кисло-сладкий.
Меканис –зимнего срока потребления. Плоды хранятся до конца февраля. Зимостойкость средняя. Устойчивость к парше слабая. Урожайность выше средней, регулярная. Скороплодность средняя. Масса плода 130-210 г. Мякоть зеленовато-кремовая, очень сочная. Вкус кисло-сладкий.
Мартовское –зимнего срока потребления. Плоды хранятся до марта. Зимостойкость высокая. Скороплодность средняя. Относительно устойчив к грибковым болезням. Урожайность высокая и ежегодная. Плоды массой 95-110 г. Вкус кисло-сладкий, со слабым ароматом, хороший.
Пепин шафранный –позднеосеннего или зимнего срока потребления. Плоды хранятся до февраля. Зимостойкость средняя. Устойчивость к парше средняя. Урожайность высокая, регулярная. Скороплодность выше средней. Плоды массой 85 г, оранжево-красные. Мякоть кремовая, сочная. Вкус с тонким ароматом.
Славянка –позднеосеннего срока потребления, плоды хранятся до декабря. Зимостойкость средняя. Высокоустойчив к парше. Высокоурожайный. Плоды массой 160-230 г. Мякоть кремовая, сочная. Вкус кисло-сладкий.
Орлик –зимнего срока потребления, плоды хранятся до марта. Зимостойкость средняя. Скороплодный. Урожайность высокая периодичная. Плоды массой 100-120 г. Мякоть кремово-белая, плотная, нежная, с сильным ароматом. Вкус кисловато-сладкий.
Вишневая –зимнего срока потребления, плоды хранятся до февраля. Зимостойкость выше средней. Слабо поражается болезнями и вредителями. Урожайность высокая. Скороплодность низкая. Плоды массой 115-130 г. Мякоть белая, нежная, сочная. Вкус кисло-сладкий.
Раннее алое –летнего срока потребления. Устойчивость к болезням и вредителям выше среднего. Урожайность высокая. Скороплодность выше средней. Плоды массой 100-120 г. Мякоть кремовая, сочная. Вкус десертный, кисло-сладкий, с небольшим ароматом.
Белый налив –летний скороплодный сорт. Зимостойкий. Слабо устойчив к парше. Урожайность средняя, нерегулярная. Плоды средней величины, с белой мякотью приятного винно-кислого вкуса. Хранятся не более месяца.
Плоды груши имеют высокие вкусовые и диетические свойства. Нежная, сочная, маслянистая мякоть содержит значительное количество сахара, органических кислот, дубильных и пектиновых веществ, витамины. Большинство сортов груши богато микроэлементами, особенно йодом. Поскольку имеется большое разнообразие сортов груши, потребление ее плодов возможно практически на протяжении 6-10 месяцев, а при использовании холодильников – на протяжении целого года.
Плоды груши, кроме потребления их в свежем виде, успешно используются для различных видов переработки: варенье, компоты, сок, вино, сухофрукты. Народная медицина рекомендует плоды груши не только как диетическое, но и профилактическое, лечебное средство при различных заболеваниях. Груша более теплолюбива, чем яблоня, поэтому широко распространена в южных районах. По сравнению с яблоней груша позже вступает в плодоношение, более подвержена заболеванию паршой, требовательна к влажности воздуха.
Сеянцевые подвои груши обеспечивают долговечность и высокую продуктивность плодовых деревьев. В последнее время в связи с интенсификацией садового производства все больше внимания уделяется слаборослым подвоям груши.
Поскольку слаборослых груш в природе не обнаружено, в качестве таких подвоев используются вегетативные формы айвы. Однако не все сорта груши обладают совместимостью с айвой, поэтому приходится применять вставки из тех сортов, которые хорошо с айвой совместимы. К тому же айва недостаточно зимостойка, поэтому в качестве подвоя может быть использована только в южных регионах.
В условиях домашнего сада часто используют в качестве слаборослых подвоев для груши сеянцы ирги и черноплодной рябины. С этой же целью применяют и рябину обыкновенную. Но в этом случае проблема совместимости и долговечности таких прививок стоит еще острее, чем в случае с айвой. Единственным выходом из такого положения является поиск или создание новых сортов, обладающих природной сдержанностью роста.
Слива является очень ценной плодовой культурой. Ее плоды содержат сахара, органические кислоты, пектиновые, дубильные, красящие и ценные вещества Р-витаминной группы. Потребление ее плодов положительно сказывается на пищеварении и аппетите. Сорта объединены в три группы: кустовидные, древовидные и промежуточные.
Сливу возделывают в привитой и порослевой культурах. Порослевые деревья имеют то преимущество, что в случае зимних повреждений они быстро восстанавливают надземную часть от корней, сохраняя свои сортовые особенности. Если же такое восстановление идет у привитых растений, то это будут уже разнообразные дички, уступающие по качеству привитым на них сортам.
Порослевые деревья более долговечны, но у привитых есть преимущества – они начинают плодоносить на два-три года раньше порослевых и урожаи у них более обильны и регулярны. Поросль для размножения следует брать только от высокоурожайных деревьев, использование же ее от малоурожайных ведет к распространению деревьев со сниженной продуктивностью.
Большинство сортов сливы самобесплодно, то есть при опылении своей пыльцой урожай не завязывается, поэтому требуются сорта-опылители. В южных районах продолжительность продуктивного периода сливы – 30– 40 лет, в средней полосе значительно меньше – от 12 до 20 лет. Слива хорошо удается лишь в защищенных местах, на легких, хорошо прогреваемых почвах. Но по сравнению с вишней она менее морозостойка и более требовательна к условиям произрастания. Больше необходимо ей и тепла для созревания плодов. Хорошо она растет в районах с более мягкими зимами и повышенной влажностью почвы и воздуха.
В мире произрастает свыше 30 диких разновидностей сливы, 12 из них дали начало ее культурным сортам. От скрещивания двух из них – терна и алычи – произошли сорта так называемой европейской, или домашней, сливы. Это самый распространенный вид, занимающий более 90% насаждений.
Для любительского садоводства представляет интерес один из наиболее зимостойких, засухоустойчивых, скороплодных и высокоурожайных видов сливы – терн. Растет он кустом, реже – небольшим деревцем, в изобилии образующим корневую поросль, но размножается и семенами, самоплоден.
Плоды терна обычно мелкие, черные, с сизым налетом и очень терпкие на вкус. Но есть и крупноплодные сорта, которые, по-видимому, произошли в Поволжье от естественного скрещивания дикого терна с сортами домашней сливы.
Вот этот-то крупноплодный терн и особенно интересен, так как среди его многообразных форм можно отобрать растения с достаточно вкусными плодами. Терн широко используется и как слаборослый подвой для сливы, а также в качестве одного из родителей для выведения новых ее сортов.
Абрикос – одна из наиболее ценных косточковых культур. Плоды абрикоса на 70-90% состоят из густой, содержательной мякоти: сухих веществ, сахаров, органических кислот, каротина, витамина С, витаминов В, Р, РР, Е, микро– и макроэлементов – калия, натрия, кальция, магния, фосфора, железа.
Пищевую ценность имеет и ядро косточек, содержащее 50-55% жиров, белков, использующихся в кондитерской и медицинской промышленности. Плоды, кроме потребления в свежем и сушеном виде, используются для приготовления продуктов переработки – компотов, варенья, джемов, мармелада, желе, цукатов, а также вин, ликеров, аперитивов.
Благодаря уникальному энергетическому, биоактивному и зольному составу плодов абрикоса он имеет не только отличные диетические, но и многоплановые лечебные свойства.
Абрикос имеет свою нишу поступления плодов косточковых культур, между черешней и сливой, а благодаря достижениям селекции его свежие плоды могут поступать от июня до середины августа. Ценной его особенностью является нетребовательность к почвам, высокая засухоустойчивость, но самыми уязвимыми его свойствами являются раннее цветение, что нередко практически лишает его урожая вследствие заморозков, а также зависимость урожая от монилиоза и других заболеваний.
Дерево абрикоса очень быстророслое, имеет быстро стареющую плодообразующую древесину и склонность к перегрузке плодами, что вызывает необходимость в летней обрезке, которой нормируется величина плодов и омолаживается плодообразующая древесина.
Размножается абрикос на алыче (в более влажных районах) или на жерделях (сеянцы полукультурок абрикоса). При посадке проводится формирующая обрезка, при которой оставляется разреженно 3-4 боковые ветви, их обрезают наполовину, а проводник оставляют выше верхней из них на 30-40 см. В последующие годы разреженно формируется еще 2-3 боковые ветви. Через 5-6 лет плодоношения проводник лучше удалить. Чашевидная крона для абрикоса менее подходит, так как при скученном размещении ветвей и хрупкости древесины абрикоса есть угроза разрывов кроны в урожайные годы.
Выращенные подвои высаживают в школу саженцев по схеме 70 x 20 см. Окулировку их производят в начале июля культурными сортами на высоте 15-20 см. Примерно через пятнадцать дней проверяют прижившиеся глазки. Их легко определить, так как у него должен хорошо отделяться черешок листа, щиток должен быть зеленого цвета.
Весной следующего года, до распускания почек, следует срезать подвой на привитую почку. Таким образом из глазка вырастает однолетний саженец. Если за саженцами хорошо ухаживать, они могут достигать высоты 120 см.
Однолетние саженцы культурных сортов можно вырастить на клоновых подвоях всего за год. Это делается следующим образом: к хорошо развитым подвоям с помощью улучшенной копулировки прививают черенок культурного сорта. После чего привитое растение высаживают в полиэтиленовый мешок, затем засыпают корневую систему землей, поливают и помещают в теплое место. Примерно через 2-3 месяца вырастет полноценная однолетка. В августе можно выставлять саженцы из теплицы на участок или же высаживать в саду.
Глава 2. Освоение садового участка
П ри подготовке нового участка прежде всего нужно удалить кустарники, выкорчевать пни, собрать мусор и камни, засыпать ямы, выровнять поверхность. Участок следует очистить от многолетних корневищных и корнеотпрысковых сорняков.
Осенью в почву на 100 м2площади следует внести навоз (1-2 т, в зависимости от плодородия и структуры почвы), суперфосфат (5-10 кг), калийную соль (2,5-3 кг). Удобрения вносят в почву непосредственно перед ее перекапыванием. Необходимо заранее заготовить хороший грунт для заправки посадочных ям.
Для этой цели можно использовать торфонавозную смесь, пласты дерновой земли, листья, траву, ботву, древесную золу. Эту смесь послойно складывают в кучу, затем добавляют 5 кг суперфосфата и 5 кг калийной соли на 1 т компоста, регулярно увлажняют и перемешивают. В течение одного года он превращается в рыхлый, очень питательный перегной.
Осенью в почву на 100 м2площади следует внести навоз (1-2 т, в зависимости от плодородия и структуры почвы), суперфосфат (5-10 кг), калийную соль (2,5-3 кг). Удобрения вносят в почву непосредственно перед ее перекапыванием. Необходимо заранее заготовить хороший грунт для заправки посадочных ям.
Для этой цели можно использовать торфонавозную смесь, пласты дерновой земли, листья, траву, ботву, древесную золу. Эту смесь послойно складывают в кучу, затем добавляют 5 кг суперфосфата и 5 кг калийной соли на 1 т компоста, регулярно увлажняют и перемешивают. В течение одного года он превращается в рыхлый, очень питательный перегной.
Подготовка участка для посева
Сеянцы деревьев и кустарников лучше всего выращивать на грядке в открытом грунте. Прежде чем молодые сеянцы будут пересажены в грунт, их подращивают, необходимо очень тщательно проводить поливы и подкормки растений. Преимущество грядки в открытом грунте в том, что рост сеянцев на ней не ограничен. Да и на единице площади удается вырастить большее число сеянцев: выход растений с 1 м2составляет у каштана и дуба 100-130 штук, у магнолий – 270, у хвойных пород – 550-750 штук.
Корневая система многих деревьев и кустарников приспособлена к жизни во взаимодействии с почвенными грибами, которые способствуют выполнению многих функций корня в обмен на поставляемую растением пищу. Это сожительство очень часто является для растения обязательным с самого начала его жизни. Важно, чтобы ко времени прорастания семян в земле были эти грибы. Одним из источников таких грибов служат перепревшие листья.
Участок начинают готовить под посев осенью или в начале зимы – перекопанная крупными глыбами земля должна пролежать так всю зиму. Желательно, чтобы поверхность грядки была несколько выше уровня окружающей земли. Это улучшает почвенный дренаж, облегчает заделку семян и появление всходов.
По периметру будущей гряды из досок сооружают опалубку высотой 20-23 см. Чтобы облегчить равномерный высев семян, грядку делают не очень широкой, примерно 1 м. При такой ширине уход за растениями значительно проще.
Участок тщательно перекапывают лопатой на глубину штыка, вносят торф и, если есть такая возможность, компост из перепревших листьев. Если почва очень тяжелая, в нее добавляют крупнозернистый песок.
Весной крупные земляные глыбы на грядке разбивают и тщательно разрыхляют ее поверхность. Прорастающие вслед за этим сорняки уничтожают при помощи мотыги. Перед посевом на участок вносят фосфорные удобрения в количестве около 120 г на 1 м2. Поверхность грядки тщательно выравнивают, чтобы облегчить посев и, что особенно важно, дальнейшие поливы.
Как и в случае с любыми другими семенами, при посеве семян древесных и кустарниковых культур необходимо обеспечить быстрое появление всходов, чтобы сеянцы наиболее эффективно использовали доступные питательные вещества. Поэтому посев желательно проводить в наилучших условиях – на хорошо дренированную, легко увлажняемую «воздушную» грядку, и в теплую погоду.
В начале прорастание зависит от влагообеспеченности почвы, поскольку семя должно поглотить определенное количество влаги и набухнуть, прежде чем внутри него активизируются сложные биохимические процессы.
Вода требуется и на последних этапах прорастания, она необходима для протекания всех процессов в растительных тканях, приводящих к прорастанию семени. Но, помня об этом, нужно в то же время избегать чрезмерного увлажнения грядки. Ведь для прорастания семени обязателен и воздух с содержащимся в нем кислородом.
Энергия, столь необходимая для роста, образуется в результате расщепления углеводов и других запасных питательных веществ семени, что происходит при наличии кислорода. Поэтому нехватка кислорода ведет к задержке прорастания.
Другим важным фактором внешней среды, влияющим на прорастание, является температура. В основе всех ростовых процессов лежат биохимические превращения, и их интенсивность зависит от температурных условий: чем теплее, тем быстрее идут реакции. Поэтому энергия прорастания прямо зависит от температуры грядки, и посев лучше всего проводить весной, когда земля прогреется.
Корневая система многих деревьев и кустарников приспособлена к жизни во взаимодействии с почвенными грибами, которые способствуют выполнению многих функций корня в обмен на поставляемую растением пищу. Это сожительство очень часто является для растения обязательным с самого начала его жизни. Важно, чтобы ко времени прорастания семян в земле были эти грибы. Одним из источников таких грибов служат перепревшие листья.
Участок начинают готовить под посев осенью или в начале зимы – перекопанная крупными глыбами земля должна пролежать так всю зиму. Желательно, чтобы поверхность грядки была несколько выше уровня окружающей земли. Это улучшает почвенный дренаж, облегчает заделку семян и появление всходов.
По периметру будущей гряды из досок сооружают опалубку высотой 20-23 см. Чтобы облегчить равномерный высев семян, грядку делают не очень широкой, примерно 1 м. При такой ширине уход за растениями значительно проще.
Участок тщательно перекапывают лопатой на глубину штыка, вносят торф и, если есть такая возможность, компост из перепревших листьев. Если почва очень тяжелая, в нее добавляют крупнозернистый песок.
Весной крупные земляные глыбы на грядке разбивают и тщательно разрыхляют ее поверхность. Прорастающие вслед за этим сорняки уничтожают при помощи мотыги. Перед посевом на участок вносят фосфорные удобрения в количестве около 120 г на 1 м2. Поверхность грядки тщательно выравнивают, чтобы облегчить посев и, что особенно важно, дальнейшие поливы.
Как и в случае с любыми другими семенами, при посеве семян древесных и кустарниковых культур необходимо обеспечить быстрое появление всходов, чтобы сеянцы наиболее эффективно использовали доступные питательные вещества. Поэтому посев желательно проводить в наилучших условиях – на хорошо дренированную, легко увлажняемую «воздушную» грядку, и в теплую погоду.
В начале прорастание зависит от влагообеспеченности почвы, поскольку семя должно поглотить определенное количество влаги и набухнуть, прежде чем внутри него активизируются сложные биохимические процессы.
Вода требуется и на последних этапах прорастания, она необходима для протекания всех процессов в растительных тканях, приводящих к прорастанию семени. Но, помня об этом, нужно в то же время избегать чрезмерного увлажнения грядки. Ведь для прорастания семени обязателен и воздух с содержащимся в нем кислородом.
Энергия, столь необходимая для роста, образуется в результате расщепления углеводов и других запасных питательных веществ семени, что происходит при наличии кислорода. Поэтому нехватка кислорода ведет к задержке прорастания.
Другим важным фактором внешней среды, влияющим на прорастание, является температура. В основе всех ростовых процессов лежат биохимические превращения, и их интенсивность зависит от температурных условий: чем теплее, тем быстрее идут реакции. Поэтому энергия прорастания прямо зависит от температуры грядки, и посев лучше всего проводить весной, когда земля прогреется.
Посадка плодовых и ягодных растений
Посадка плодовых и ягодных растений – это одна из самых ответственных процедур, проводимых на участке. Высаживают их, когда они находятся в состоянии покоя. Этот период начинается осенью, после листопада, и продолжается весной, до распускания почек.
Плодовые деревья можно сажать осенью и весной. Осенняя посадка должна быть закончена за месяц до замерзания почвы, при более поздней посадке новые корни не успевают образовываться. Из-за плохого контакта корневой системы с почвой у такого саженца надземная система зимой погибает в результате обезвоживания.
Весной плодовые саженцы высаживают до распускания на них почек. В нечерноземной зоне при весенней посадке приживаемость и рост саженцев значительно лучше, чем при осенней. Поэтому плодовые саженцы, приобретенные поздно осенью, на зиму желательно прикопать, а на постоянное место высаживать весной.
Ягодные кустарники весной рано трогаются в рост. Посадка саженцев с распускающимися почками снижает их приживаемость и последующий рост. Поэтому их следует высаживать осенью.
Землянику сажают осенью и весной. Осенняя посадка должна быть закончена в первой декаде сентября. При более поздней посадке перезимовка рассады ухудшается.
В первые годы после посадки рост плодового дерева и ягодного куста зависит от величины посадочной ямы и заправки ее питательными веществами.
Для весенней посадки ямы копают осенью, а для осенней – за 2-3 недели до посадки, чтобы почва в них успела осесть. Величина их зависит от высаживаемой культуры, типа почвы и уровня залегания грунтовых вод. Ямы могут быть различной конфигурации, но обычно их делают круглыми с отвесными стенками.
Для суглинистых и супесчаных почв при глубине залегания грунтовых вод более 2 м размеры посадочных ям должны быть следующими.
На тяжелых глинистых почвах посадочные ямы под плодовые культуры желательно выкапывать диаметром 1,2-1,5 м и глубиной 0,4-0,5 м. В глубоких посадочных ямах на таких почвах осенью и весной долго застаивается вода, что отрицательно влияет на рост корней.
При копке ямы в глинистой почве дно и стенки заглянцовываются лопатой, и через них плохо проходят корни. Поэтому стенки обязательно следует слегка разрыхлить. На почвах с уровнем грунтовых вод 1,5-2 м от поверхности плодовые саженцы высаживают без посадочной ямы. На таких почвах в месте посадки землю перекапывают на два штыка лопаты с внесением органических и минеральных удобрений. После осадки земли лопатой делают небольшую ямку, чтобы в нее могли поместиться корни саженца.
При глубине залегания грунтовых вод 1-1,5 м от поверхности почвы плодовые саженцы высаживают на холмики высотой 0,5-0,7 м и диаметром в основании 1,5-2 м. В том случае если в почве легкого механического состава на глубине 0,5-0,7 м имеется твердая сцементированная прослойка, то ямы под посадку делают глубже ее залегания.
При копке посадочной ямы почву верхнего, наиболее плодородного слоя откидывают в сторону. Затем ее смешивают с органическими и минеральными удобрениями и засыпают обратно в яму. Почву нижнего, менее плодородного слоя равномерно разбрасывают по междурядью. Дозы вносимых в посадочную яму удобрений зависят от ее размера и высаживаемой культуры. В посадочные ямы под облепиху на глинистых почвах обязательно вносят 1-2 ведра песка.
После заполнения в середину посадочных ям для плодовых саженцев вбивают очищенные от коры колья длиной 130-140 см. Рядом помещают саженец. Колья забивают так, чтобы после посадки саженцев они были ниже ветвей деревца. Кол обеспечивает вертикальное стояние посаженного дерева. После забивки кола вокруг него насыпают холмик из заправленной удобрениями почвы или плодородной земли из междурядья. Вершина холмика должна быть на уровне почвы.
При подготовке почвы для посадки малины и ежевики под перекопку на 1 погонный метр ряда (шириной 0,5 м) вносят 1-2 ведра органических удобрений и по 1 стакану суперфосфата и хлористого калия или 1 стакан нитрофоски.
Под закладываемую плантацию земляники на 1 м2вносят 1,5-2 ведра органических удобрений. Из минеральных удобрений вносят 2 стакана суперфосфата и 0,5 стакана хлористого калия либо 2 стакана нитрофоски или древесной золы. Этого количества удобрений достаточно для выращивания земляники в течение четырех лет.
На бедных супесчаных и песчаных почвах дозы органических удобрений увеличивают в 2 раза. Все работы по подготовке почвы заканчиваются за 7-10 дней до посадки земляники. Последующий уход за земляникой при такой заправке почвы заключается только в удалении сорняков и усов, рыхлении почвы в междурядьях и в поливах.
Приживаемость, рост и начало плодоношения плодовых деревьев и ягодных кустарников зависят от качества посадочного материала. Саженцы плодовых культур высаживают в однолетнем, двухлетнем и более старшем возрасте. Чем моложе саженец, тем выше его приживаемость.
В том случае если у саженцев кора ствола и ветвей потеряла эластичность и сморщилась, а корневая система имеет мало мелких корней, то приживаются они плохо. Чтобы избежать этого, сразу же после покупки саженцев корни их следует завернуть во влажную ткань, а затем в пленку.
Если у саженцев сохранились листья, то их нужно оборвать. Подсушенные саженцы перед посадкой или прикопкой на зиму необходимо на 1-2 дня поставить в ведро с водой. В воду помещают не только корни, но и нижнюю часть надземной системы.
Перед посадкой саженцы внимательно осматривают. У них обрезают поломанные ветви и корни. Если на корнях саженцев семечковых культур обнаружен корневой рак (разрастание тканей размером от горошины до грецкого ореха), то такие корни удаляют. Саженец, у которого разрастание корневого рака охватывает корневую шейку, для посадки непригоден.
Посадку плодового саженцаудобнее проводить вдвоем. Один человек устанавливает саженец с северной стороны посадочного кола на холмик так, чтобы корни равномерно отходили во все стороны от ствола. Место перехода корней в ствол, называемое корневой шейкой, должно находиться выше поверхности почвы, у саженцев яблони и груши – на 6-7 см, у саженцев вишни и сливы – на 4-5 см.
Некоторые садоводы за корневую шейку принимают место прививки, которое выше корневой шейки обычно на 5-10 см. Дерево с заглубленной корневой шейкой, особенно на тяжелых глинистых почвах, плохо растет, поздно вступает в плодоношение и нерегулярно плодоносит. Нельзя допускать и очень мелкой посадки. Она приводит к подсушиванию корней в летнее время. При засыпке саженец слегка потряхивают, чтобы земля заполнила все пустоты между корнями ( рис. 16). Для засыпки землю берут из междурядий, без минеральных удобрений. Когда все корни будут засыпаны, почву слегка уплотняют ногой. Затем подсыпают еще земли, вокруг саженца делают лунку во всю ширину ямы и сразу же обильно поливают, независимо от погоды. На один саженец требуется 2-3 ведра воды.
Рис. 16. Посадка плодового дерева
Основная цель поливки – обеспечить хороший контакт почвы с корнями, чтобы около них не было пустот. После полива лунку мульчируют перегноем, торфом или почвой из междурядья. Слой мульчи предохраняет почву от высыхания. Саженец подвязывают к колу тесьмой или шпагатом.
Если саженец яблони и груши привит на вегетативно размножаемый (кленовый) подвой, то при посадке руководствуются не корневой шейкой, а местом прививки. Его нельзя заглублять в почву. В противном случае у дерева выше места прививки появляются корни, которые усиливают рост.
На тяжелых почвах после посадки саженцев яблони и груши на кленовых подвоях и саженцев сливы и вишни лунку после полива оставлять нежелательно. В период осенних дождей в ней будет скапливаться вода, и кора около корневой шейки может подопреть.
У дерева яблони со вставкой карликового подвоя, расположенной между сильнорослым подвоем и привитым сортом, наиболее уязвимой частью является вставка. Заглубляют вставку в том случае, если саженец выращивался в питомнике с помощью зимней прививки и прививка карликового подвоя проводилась в корневую шейку сеянцевого подвоя или ниже.
Если у саженца яблони со вставкой карликового подвоя ясно видна часть ствола сеянцевого подвоя, то его высаживают так же, как саженец без вставки. Саженцы рябины обыкновенной, облепихи, рябины черноплодной, жимолости съедобной, ирги сажают на постоянное место так же, как саженцы яблони на сильнорослом подвое. Если условия для выращивания плодовых культур на участке неблагоприятные (близко грунтовые воды, сильные морозы в зимние месяцы и т. д.), то саженцы слабозимостойких сортов высаживают наклонно, под углом 30-45° к поверхности почвы. На хорошо освещенном и прогреваемом участке с уровнем грунтовых вод не ближе 1,5 м от поверхности почвы саженцы плодовых культур можно посадить по системе «таганрогская русская лодочка», разработанной Н. М. Скоробутовым. Для нее наиболее пригодны однолетние саженцы с клоновой вставкой или привитые на слаборослые подвои. «Русская лодочка» состоит из двух рядов деревьев, направленных с севера на юг.
Расстояние между рядами 0,7 м, между деревьями в ряду – 2 м. Саженцы высаживают в траншею шириной 1 м и длиной, равной длине ряда. Для определения контура посадочной траншеи выбранное место тщательно выравнивают и наносят осевую линию. На обоих концах ее на расстоянии 0,5 м вправо и влево ставят колышки. Между ними натягивают шнур. Окантованный шнуром контур траншеи разделяют колышками на квадраты со стороной 1 м.
Траншею копают глубиной в 2 штыка лопаты. При копке первого квадрата почву верхнего слоя отбрасывают на одну сторону траншеи, второго – на другую сторону. Стенки траншеи делают отвесными. Дно ямы перекапывают, предварительно внеся 2 ведра органических удобрений (торф, компост, перегной, перепревший навоз) и 2 стакана нитрофоски. Затем копают второй квадрат и землю сбрасывают в яму первого. В сброшенную землю верхнего слоя равномерно вносят 2 ведра органических удобрений и 2 стакана суперфосфата и перекапывают.
После этого яму дополняют землей второго слоя из следующего квадрата. Следовательно, верхний, наиболее плодородный слой почвы вместе с удобрениями оказывается внизу – в зоне размещения основной части корневой системы посаженных деревьев, а нижний, менее плодородный слой перемещается наверх и будет окультурен в течение жизни деревьев. Яму последнего квадрата траншеи заполняют так же, как предыдущие, землей, вынутой из первого квадрата. Поверхность подготовленной траншеи тщательно выравнивают.
Плодовые деревья можно сажать осенью и весной. Осенняя посадка должна быть закончена за месяц до замерзания почвы, при более поздней посадке новые корни не успевают образовываться. Из-за плохого контакта корневой системы с почвой у такого саженца надземная система зимой погибает в результате обезвоживания.
Весной плодовые саженцы высаживают до распускания на них почек. В нечерноземной зоне при весенней посадке приживаемость и рост саженцев значительно лучше, чем при осенней. Поэтому плодовые саженцы, приобретенные поздно осенью, на зиму желательно прикопать, а на постоянное место высаживать весной.
Ягодные кустарники весной рано трогаются в рост. Посадка саженцев с распускающимися почками снижает их приживаемость и последующий рост. Поэтому их следует высаживать осенью.
Землянику сажают осенью и весной. Осенняя посадка должна быть закончена в первой декаде сентября. При более поздней посадке перезимовка рассады ухудшается.
В первые годы после посадки рост плодового дерева и ягодного куста зависит от величины посадочной ямы и заправки ее питательными веществами.
Для весенней посадки ямы копают осенью, а для осенней – за 2-3 недели до посадки, чтобы почва в них успела осесть. Величина их зависит от высаживаемой культуры, типа почвы и уровня залегания грунтовых вод. Ямы могут быть различной конфигурации, но обычно их делают круглыми с отвесными стенками.
Для суглинистых и супесчаных почв при глубине залегания грунтовых вод более 2 м размеры посадочных ям должны быть следующими.
На тяжелых глинистых почвах посадочные ямы под плодовые культуры желательно выкапывать диаметром 1,2-1,5 м и глубиной 0,4-0,5 м. В глубоких посадочных ямах на таких почвах осенью и весной долго застаивается вода, что отрицательно влияет на рост корней.
При глубине залегания грунтовых вод 1-1,5 м от поверхности почвы плодовые саженцы высаживают на холмики высотой 0,5-0,7 м и диаметром в основании 1,5-2 м. В том случае если в почве легкого механического состава на глубине 0,5-0,7 м имеется твердая сцементированная прослойка, то ямы под посадку делают глубже ее залегания.
При копке посадочной ямы почву верхнего, наиболее плодородного слоя откидывают в сторону. Затем ее смешивают с органическими и минеральными удобрениями и засыпают обратно в яму. Почву нижнего, менее плодородного слоя равномерно разбрасывают по междурядью. Дозы вносимых в посадочную яму удобрений зависят от ее размера и высаживаемой культуры. В посадочные ямы под облепиху на глинистых почвах обязательно вносят 1-2 ведра песка.
После заполнения в середину посадочных ям для плодовых саженцев вбивают очищенные от коры колья длиной 130-140 см. Рядом помещают саженец. Колья забивают так, чтобы после посадки саженцев они были ниже ветвей деревца. Кол обеспечивает вертикальное стояние посаженного дерева. После забивки кола вокруг него насыпают холмик из заправленной удобрениями почвы или плодородной земли из междурядья. Вершина холмика должна быть на уровне почвы.
При подготовке почвы для посадки малины и ежевики под перекопку на 1 погонный метр ряда (шириной 0,5 м) вносят 1-2 ведра органических удобрений и по 1 стакану суперфосфата и хлористого калия или 1 стакан нитрофоски.
Под закладываемую плантацию земляники на 1 м2вносят 1,5-2 ведра органических удобрений. Из минеральных удобрений вносят 2 стакана суперфосфата и 0,5 стакана хлористого калия либо 2 стакана нитрофоски или древесной золы. Этого количества удобрений достаточно для выращивания земляники в течение четырех лет.
На бедных супесчаных и песчаных почвах дозы органических удобрений увеличивают в 2 раза. Все работы по подготовке почвы заканчиваются за 7-10 дней до посадки земляники. Последующий уход за земляникой при такой заправке почвы заключается только в удалении сорняков и усов, рыхлении почвы в междурядьях и в поливах.
Приживаемость, рост и начало плодоношения плодовых деревьев и ягодных кустарников зависят от качества посадочного материала. Саженцы плодовых культур высаживают в однолетнем, двухлетнем и более старшем возрасте. Чем моложе саженец, тем выше его приживаемость.
В том случае если у саженцев кора ствола и ветвей потеряла эластичность и сморщилась, а корневая система имеет мало мелких корней, то приживаются они плохо. Чтобы избежать этого, сразу же после покупки саженцев корни их следует завернуть во влажную ткань, а затем в пленку.
Если у саженцев сохранились листья, то их нужно оборвать. Подсушенные саженцы перед посадкой или прикопкой на зиму необходимо на 1-2 дня поставить в ведро с водой. В воду помещают не только корни, но и нижнюю часть надземной системы.
Перед посадкой саженцы внимательно осматривают. У них обрезают поломанные ветви и корни. Если на корнях саженцев семечковых культур обнаружен корневой рак (разрастание тканей размером от горошины до грецкого ореха), то такие корни удаляют. Саженец, у которого разрастание корневого рака охватывает корневую шейку, для посадки непригоден.
Посадку плодового саженцаудобнее проводить вдвоем. Один человек устанавливает саженец с северной стороны посадочного кола на холмик так, чтобы корни равномерно отходили во все стороны от ствола. Место перехода корней в ствол, называемое корневой шейкой, должно находиться выше поверхности почвы, у саженцев яблони и груши – на 6-7 см, у саженцев вишни и сливы – на 4-5 см.
Некоторые садоводы за корневую шейку принимают место прививки, которое выше корневой шейки обычно на 5-10 см. Дерево с заглубленной корневой шейкой, особенно на тяжелых глинистых почвах, плохо растет, поздно вступает в плодоношение и нерегулярно плодоносит. Нельзя допускать и очень мелкой посадки. Она приводит к подсушиванию корней в летнее время. При засыпке саженец слегка потряхивают, чтобы земля заполнила все пустоты между корнями ( рис. 16). Для засыпки землю берут из междурядий, без минеральных удобрений. Когда все корни будут засыпаны, почву слегка уплотняют ногой. Затем подсыпают еще земли, вокруг саженца делают лунку во всю ширину ямы и сразу же обильно поливают, независимо от погоды. На один саженец требуется 2-3 ведра воды.
Основная цель поливки – обеспечить хороший контакт почвы с корнями, чтобы около них не было пустот. После полива лунку мульчируют перегноем, торфом или почвой из междурядья. Слой мульчи предохраняет почву от высыхания. Саженец подвязывают к колу тесьмой или шпагатом.
Если саженец яблони и груши привит на вегетативно размножаемый (кленовый) подвой, то при посадке руководствуются не корневой шейкой, а местом прививки. Его нельзя заглублять в почву. В противном случае у дерева выше места прививки появляются корни, которые усиливают рост.
На тяжелых почвах после посадки саженцев яблони и груши на кленовых подвоях и саженцев сливы и вишни лунку после полива оставлять нежелательно. В период осенних дождей в ней будет скапливаться вода, и кора около корневой шейки может подопреть.
У дерева яблони со вставкой карликового подвоя, расположенной между сильнорослым подвоем и привитым сортом, наиболее уязвимой частью является вставка. Заглубляют вставку в том случае, если саженец выращивался в питомнике с помощью зимней прививки и прививка карликового подвоя проводилась в корневую шейку сеянцевого подвоя или ниже.
Если у саженца яблони со вставкой карликового подвоя ясно видна часть ствола сеянцевого подвоя, то его высаживают так же, как саженец без вставки. Саженцы рябины обыкновенной, облепихи, рябины черноплодной, жимолости съедобной, ирги сажают на постоянное место так же, как саженцы яблони на сильнорослом подвое. Если условия для выращивания плодовых культур на участке неблагоприятные (близко грунтовые воды, сильные морозы в зимние месяцы и т. д.), то саженцы слабозимостойких сортов высаживают наклонно, под углом 30-45° к поверхности почвы. На хорошо освещенном и прогреваемом участке с уровнем грунтовых вод не ближе 1,5 м от поверхности почвы саженцы плодовых культур можно посадить по системе «таганрогская русская лодочка», разработанной Н. М. Скоробутовым. Для нее наиболее пригодны однолетние саженцы с клоновой вставкой или привитые на слаборослые подвои. «Русская лодочка» состоит из двух рядов деревьев, направленных с севера на юг.
Расстояние между рядами 0,7 м, между деревьями в ряду – 2 м. Саженцы высаживают в траншею шириной 1 м и длиной, равной длине ряда. Для определения контура посадочной траншеи выбранное место тщательно выравнивают и наносят осевую линию. На обоих концах ее на расстоянии 0,5 м вправо и влево ставят колышки. Между ними натягивают шнур. Окантованный шнуром контур траншеи разделяют колышками на квадраты со стороной 1 м.
Траншею копают глубиной в 2 штыка лопаты. При копке первого квадрата почву верхнего слоя отбрасывают на одну сторону траншеи, второго – на другую сторону. Стенки траншеи делают отвесными. Дно ямы перекапывают, предварительно внеся 2 ведра органических удобрений (торф, компост, перегной, перепревший навоз) и 2 стакана нитрофоски. Затем копают второй квадрат и землю сбрасывают в яму первого. В сброшенную землю верхнего слоя равномерно вносят 2 ведра органических удобрений и 2 стакана суперфосфата и перекапывают.
После этого яму дополняют землей второго слоя из следующего квадрата. Следовательно, верхний, наиболее плодородный слой почвы вместе с удобрениями оказывается внизу – в зоне размещения основной части корневой системы посаженных деревьев, а нижний, менее плодородный слой перемещается наверх и будет окультурен в течение жизни деревьев. Яму последнего квадрата траншеи заполняют так же, как предыдущие, землей, вынутой из первого квадрата. Поверхность подготовленной траншеи тщательно выравнивают.