За лето из них вырастает несколько побегов, которые (если их мало) осенью обрезают еще раз. Если побегов больше и они хорошо развиты, их укладывают в бороздки, чтобы уже в следующем году получить готовые отводки.
При укладке побегов в канавки в центре куста оставляют несколько слаборазвитых побегов, которые обрезают так, чтобы у их основания остались одна-две почки. Из таких сильно укороченных побегов в следующем году вырастут новые побеги. Они будут пригодны для укладки на укоренение. Перед укладкой побеги обрезают на треть длины, а боковые разветвления укорачивают до 1,5 см.
Раскладывать побеги лучше осенью: во-первых, зимой у маточных растений могут сильно подмерзнуть почки, отчего значительно снизится их пробуждаемость; во-вторых, в отдельные годы приростам наносят непоправимый вред мыши, уничтожая полностью всю их надземную часть.
Канавки с уложенными побегами перед наступлением морозов прикрывают землей слоем в 1-2 см, и весной третьего года раскрывают. Окучивают их так же, как и вертикальные отводки. Только центр куста, где из коротко обрезанных побегов вырастают приросты, не засыпают почвой.
Эти побеги на следующий год будут уложены в канавки, поэтому нет необходимости стимулировать корнеобразование их нижней части. После отделения горизонтального отводка от маточного куста его разрезают на одиночные побеги. Качество горизонтальных отводков выше, чем вертикальных, за счет лучшего развития корневой системы.
Можно попробовать венгерскую технологию выращивания отводков. Маточники закладывают переросшими отводками. Их высаживают не вертикально, а под углом 45° в борозды глубиной 10-12 см, затем пригибают ко дну борозды и пришпиливают или же привязывают к натянутой проволоке.
Рис. 7. Ускоренное размножение клоновых подвоев окулировкой двумя перевернутыми щитками
Когда высота отросших побегов достигнет 15-20 см, их окучивают на половину высоты. Дальнейший уход, как в обычном маточнике. При отделении отводков горизонтально уложенные приросты остаются нетронутыми.
Клоновые подвои можно прививать перевернутыми глазками, тогда отрастающие побеги не требуют пригибания. Они растут изогнутой дугой, в этом месте их окучивают и к осени получают укорененный отводок ( рис. 7).
При этом способе подвои можно размножать зелеными, одревесневшими и корневыми черенками. Размножение черенками пока используют редко, но это важный резерв увеличения выпуска подвоев и перспективное направление. Чаще применяют одревесневшие и зеленые черенки, реже – корневые.
Зеленое черенкование осуществляют в мае-июне в пленочных теплицах или парниках. Зеленые побеги заготавливают в маточниках. Из них нарезают черенки длиной 5-10 см с двумя нормальными листочками, делая нижний срез под узлом, а верхний над ним.
Верхушку зеленого побега для черенков не используют. Заготовленные черенки нижней частью погружают на 12-14 ч в раствор имеющегося стимулятора роста. После ополаскивания в чистой воде черенки высаживают в специально подготовленный грунт, верхний слой которого (2 см) состоит из промытого песка, средний слой (15-17 см) – из смеси торфокрошки с песком в соотношении 1: 1, 2: 1 (или из перлита, вермикулита), нижний (12-15 см) – из гальки (для лучшего дренирования) или высокопитательной почвы (22-24 см). Черенки высаживают по схеме 5 x 5 см, заглубляя нижнюю часть в песок на 1-2 см ( рис. 8).
Укореняют зеленые черенки во влажной среде в условиях искусственного тумана, для чего разработаны туманообразующие установки с автоматическим регулированием режима влажности, температуры воздуха и субстрата.
Оптимальная температура субстрата 25-30° С, воздуха – 22-26° С. Если возможности использовать туман нет, проводят частые, 5-6 раз в день, поливы.
Через месяц у черенков начнется корнеобразование, а через 4 месяца из черенков появятся новые растения. Но для высадки в питомник они непригодны, так как слаборазвиты. Их оставляют на месте еще на один год или пересаживают в школу для доращивания.
Количество укоренившихся черенков достигает 75-96%. Установлено, что заготовка черенков на маточных кустах, укрытых рано весной прозрачной синтетической пленкой или окученных у основания зеленых побегов почвой, улучшает укоренение черенков и обеспечивает получение более рослых растений.
Размножение одревесневшими черенками начина ю т осенью, заготавливая их на маточниках вегетативно размножаемых подвоев. Нарезают черенки длиной 15– 20 см, толщиной не менее 7 мм, затем помещают в подвалы или холодильники с температурой 2-3° С во влажные опилки, песок или торф.
Для лучшего укоренения черенков их кильчуют или применяют бороздование коры, замачивают нижние концы в течение 12-24 ч в растворе стимуляторов роста. Рано весной черенки высаживают наклонно под углом 45° в питательную рыхлую почву в бороздки, оставляя над поверхностью почвы одну почку.
Участок обильно поливают и мульчируют перегноем или торфом. Летом регулярно поливают, рыхлят почву и уничтожают сорняки. Осенью укорененные черенки выкапывают, затем высаживают в питомник.
Окулировка клоновых подвоев
Характеристика плодовых культур
При укладке побегов в канавки в центре куста оставляют несколько слаборазвитых побегов, которые обрезают так, чтобы у их основания остались одна-две почки. Из таких сильно укороченных побегов в следующем году вырастут новые побеги. Они будут пригодны для укладки на укоренение. Перед укладкой побеги обрезают на треть длины, а боковые разветвления укорачивают до 1,5 см.
Раскладывать побеги лучше осенью: во-первых, зимой у маточных растений могут сильно подмерзнуть почки, отчего значительно снизится их пробуждаемость; во-вторых, в отдельные годы приростам наносят непоправимый вред мыши, уничтожая полностью всю их надземную часть.
Канавки с уложенными побегами перед наступлением морозов прикрывают землей слоем в 1-2 см, и весной третьего года раскрывают. Окучивают их так же, как и вертикальные отводки. Только центр куста, где из коротко обрезанных побегов вырастают приросты, не засыпают почвой.
Эти побеги на следующий год будут уложены в канавки, поэтому нет необходимости стимулировать корнеобразование их нижней части. После отделения горизонтального отводка от маточного куста его разрезают на одиночные побеги. Качество горизонтальных отводков выше, чем вертикальных, за счет лучшего развития корневой системы.
Можно попробовать венгерскую технологию выращивания отводков. Маточники закладывают переросшими отводками. Их высаживают не вертикально, а под углом 45° в борозды глубиной 10-12 см, затем пригибают ко дну борозды и пришпиливают или же привязывают к натянутой проволоке.
Когда высота отросших побегов достигнет 15-20 см, их окучивают на половину высоты. Дальнейший уход, как в обычном маточнике. При отделении отводков горизонтально уложенные приросты остаются нетронутыми.
Клоновые подвои можно прививать перевернутыми глазками, тогда отрастающие побеги не требуют пригибания. Они растут изогнутой дугой, в этом месте их окучивают и к осени получают укорененный отводок ( рис. 7).
При этом способе подвои можно размножать зелеными, одревесневшими и корневыми черенками. Размножение черенками пока используют редко, но это важный резерв увеличения выпуска подвоев и перспективное направление. Чаще применяют одревесневшие и зеленые черенки, реже – корневые.
Зеленое черенкование осуществляют в мае-июне в пленочных теплицах или парниках. Зеленые побеги заготавливают в маточниках. Из них нарезают черенки длиной 5-10 см с двумя нормальными листочками, делая нижний срез под узлом, а верхний над ним.
Верхушку зеленого побега для черенков не используют. Заготовленные черенки нижней частью погружают на 12-14 ч в раствор имеющегося стимулятора роста. После ополаскивания в чистой воде черенки высаживают в специально подготовленный грунт, верхний слой которого (2 см) состоит из промытого песка, средний слой (15-17 см) – из смеси торфокрошки с песком в соотношении 1: 1, 2: 1 (или из перлита, вермикулита), нижний (12-15 см) – из гальки (для лучшего дренирования) или высокопитательной почвы (22-24 см). Черенки высаживают по схеме 5 x 5 см, заглубляя нижнюю часть в песок на 1-2 см ( рис. 8).
Оптимальная температура субстрата 25-30° С, воздуха – 22-26° С. Если возможности использовать туман нет, проводят частые, 5-6 раз в день, поливы.
Через месяц у черенков начнется корнеобразование, а через 4 месяца из черенков появятся новые растения. Но для высадки в питомник они непригодны, так как слаборазвиты. Их оставляют на месте еще на один год или пересаживают в школу для доращивания.
Количество укоренившихся черенков достигает 75-96%. Установлено, что заготовка черенков на маточных кустах, укрытых рано весной прозрачной синтетической пленкой или окученных у основания зеленых побегов почвой, улучшает укоренение черенков и обеспечивает получение более рослых растений.
Размножение одревесневшими черенками начина ю т осенью, заготавливая их на маточниках вегетативно размножаемых подвоев. Нарезают черенки длиной 15– 20 см, толщиной не менее 7 мм, затем помещают в подвалы или холодильники с температурой 2-3° С во влажные опилки, песок или торф.
Для лучшего укоренения черенков их кильчуют или применяют бороздование коры, замачивают нижние концы в течение 12-24 ч в растворе стимуляторов роста. Рано весной черенки высаживают наклонно под углом 45° в питательную рыхлую почву в бороздки, оставляя над поверхностью почвы одну почку.
Участок обильно поливают и мульчируют перегноем или торфом. Летом регулярно поливают, рыхлят почву и уничтожают сорняки. Осенью укорененные черенки выкапывают, затем высаживают в питомник.
Окулировка клоновых подвоев
Окулировка – это прививка глазком или почкой. Для этой цели следует выбирать подвои не старше двух-трех лет. Подвои должны быть в таком состоянии, при котором их кора хорошо отделяется.
Рис. 9. Способ прививки: окулировка; прививка глазком
Для прививки нужны ветви сортовых пород однолетнего возраста с развитыми почками. Окулировку проводят в апреле-мае и в июне-августе. При этом нужно соблюдать гигиенические правила, то есть протирать подвои влажной тканью.
Окулировку проводят следующим образом: на подвое делают Т-образный разрез коры ( рис. 9). После чего с культурного черенка срезают почку с полоской коры длиной 2-3 см и вставляют в разрез. Операцию эту следует проводить острым окулировочным ножом, используя косточку для отделения коры. Место прививки следует обвязать полимерной пленкой.
Ее применяют в тех случаях, когда кора плохо отстает от древесины – весной до начала роста или летом, когда из-за недостатка влаги в почве, похолодания или по другим причинам преждевременно прекратился активный рост.
Для проведения ее пригодны подвои толщиной от 10 до 25 мм. У подвоя на ровном междоузлии срезают щиток коры и заменяют его такого же размера щитком коры с почкой, взятым с черенка размножаемого сорта.
Срезы на подвое и черенке делают следующим образом. Первый срез на черенке, пересекающий кору и древесину, делают на 1,5 см ниже почки, под углом 30°. Второй срез начинают на 1,5 см выше почки и ведут горизонтально под почкой до пересечения с первым срезом. Щиток коры на подвое длиной 3 см удаляют и на его место под язычок коры внизу среза вставляют щиток с почкой такого же размера. Окулируемый щиток совмещают с подвоем так, чтобы камбиальные слои соприкасались со всех сторон или по крайней мере на верхнем конце среза и на одной боковой стороне. Приложенный к подвою щиток с почкой плотно обвязывают пленкой сверху вниз, а затем снизу вверх. Обвязку снимают после срастания – через 2-3 недели.
П ри окулировке щитком вприклад подвой над заокулированной почкой срезают лишь после полного срастания. Если окулировку проводили летом, срез над заокулированной почкой делают следующей весной, сразу после начала роста.
В качестве привоев используют вызревшие средние части однолетних веток с хорошо развитыми, не-подмороженными и не тронувшимися в рост почками. Техника прививки улучшенной копулировкой простая. Вся сложность заключается лишь в том, чтобы быстро, одним движением ножа, сделать одинаковой длины на подвое и привое ровные и гладкие косые срезы. Достигается это тренировкой и практикой.
Наиболее распространенным приемом выполнения косого среза является следующий: черенок, на котором надо сделать косой срез, берут в левую руку так, чтобы правая срезаемая часть черенка длиной 6-8 см выступала наружу справа из сжатой руки. Четырьмя пальцами левой руки крепко сжимают черенок в ладони, а пятый большой палец мякотью плотно прижимают к черенку сбоку, чтобы он не качался при срезе.
Почку, напротив которой делают косой срез, располагают внизу. Рукоятку ножа держат в правой руке, зажав ее четырьмя пальцами, пятый большой палец остается свободным. Затем правый свободный конец черенка вводят в ладонь правой руки, а часть с местом планируемого косого среза располагают между лезвием ножа и большим пальцем правой руки.
Лезвие ножа прикладывают к черенку по всей длине будущего косого среза, под острым углом к оси черенка. Величина угла, под которым ставят лезвие ножа, определяет длину косого среза – чем острее угол, тем длиннее срез. Правый конец черенка с приложенным лезвием подают немного вперед и движением правой руки с ножом вправо перерезают черенок. На привое с косым срезом оставляют три почки (
рис. 10). Остальную часть черенка срезают секатором над верхней выбранной почкой. На подвое в нужном месте делают косой срез, соответствующий по длине срезу на привое. После этого на косом срезе как подвоя, так и привоя на высоте 1/3 от острого конца начинают делать расщеп, доводя его примерно до половины косого среза. Затем привой и подвой совмещают так, чтобы язычки привоя и подвоя были вставлены один за другой, а камбиальные слои совместились по всей окружности косых срезов при одинаковой толщине привоя и подвоя или хотя бы с одной стороны при подвое более толстом, чем привой (
рис. 11). Место прививки плотно обвязывают полихлорвиниловой пленкой снизу вверх без просветов и вверху завязывают узлом. Обвязка должна быть настолько плотной, чтобы привой трудно было вытащить наружу. Садовым варом смазывают лишь открытые поверхности срезов. Как только привитые части срастутся, обвязку снимают, чтобы после утолщения не образовались перетяжки.
Рис. 12. Способ прививки – прививка за кору
В апреле-мае ветки подвоя спиливают на горизонтальный пенек, при этом разрезая кору вниз на 1,5-2 см. Затем на привое верхний срез делают над почкой, после чего отсчитывают 2-3 почки вниз и делают нижний срез, который должен быть косым односторонним ( рис. 12). Косым срезом черенок вставляют под кору. На одной ветке прививают 2-3 черенка. Пенек сверху следует замазать садовым варом.
Рис. 13. Способ прививки – прививка в расщеп
Чтобы избежать неправильных действий, следует придерживаться некоторых условий. Нельзя делать вставку в середине пенька, потому что там нет делящихся клеток подвоя, что, в свою очередь, создает препятствия для необходимого срастания. Косые срезы должны быть ровными и длинными, а клин привоя должен уменьшаться вниз, заполняя при этом расщеп по всей его длине, без образования пустот. С другого края расщепа вставляют второй черенок и обвязывают его пленкой. После всех этих действий пенек обязательно замазывают садовым варом.
Рис. 14. Способ прививки – прививка в боковой зарез
Сначала нужно определиться, что же именно вы будете выращивать через зимнюю прививку. После этого можно приступить к поиску необходимых подвоев и черенков нужных сортов. Подвои заготавливать нужно поздней осенью, после полного вызревания древесины. При выкапывании следует сохранить максимум корневой системы. Хранить подвои нужно в погребе или подвале, если есть возможность, – в холодильнике, при температуре от 0 до -3° С, влажность воздуха должна быть не ниже 70-80%. Корневую систему следует присыпать влажным песком или каким-то другим материалом, хорошо удерживающим влагу.
Кроме подвоев, необходимо заблаговременно подумать и о привоях, то есть черенках необходимых вам сортов. Заготавливать их нужно поздней осенью, после листопада, но перед наступлением устойчивых морозов. Заготавливают черенки из побегов текущего года с хорошо развитыми почками толщиной в карандаш, длиной не менее 20 см. Условия хранения те же, что и для подвоев, обычно их хранят вместе. После подготовки всего материала можно спокойно ждать зиму. Необходимо приготовить полихлорвиниловую пленку, нарезанную на ленты шириной около 1 см (если ее нет, то можно использовать обычную полиэтиленовую, предварительно проверив ее на прочность), шпагат, парафин, опилки (желательно хвойных пород), нож для прививки и секатор.
Дней за десять до предполагаемой даты начала прививок следует занести заготовленные осенью подвои в теплую комнату (температура не ниже 8° С) и установить их во влажный песок. Через неделю после этого нужно занести в комнату и черенки, поместить их на сутки в ванну с теплой водой. Затем подвои и черенки промыть от песка и опилок и слегка просушить. После рождественских праздников можете приступать к прививке.
Зимнюю прививку проводят способом улучшенной копулировки, обвязывают прививки полихлорвиниловой п ленкой и парафинируют ( рис. 15). Для этого в водяной бане разогревают парафин. Берут несколько прививок корнями кверху и опускают на 1 секунду в расплавленный парафин так, чтобы обработать только привой и место обвязки.
Обработанные таким образом растения укладывают в ящик с влажными опилками вертикально, засыпая опилками почти доверху. Ящик с уложенными прививками выносят в помещение с температурой 18-22° С (для семечковых) и 12-16° С (для косточковых) и влажностью воздуха 95-100% для стратификации.
Во время стратификации регулярно проверяют срастание компонентов.
На стратификацию, в зависимости от условий, уходит недели две-три, после чего прививки переносят в помещение с температурой 0-2° С. При такой температуре почки не прорастают, но процесс срастания компонентов прививки продолжается.
Для прививки нужны ветви сортовых пород однолетнего возраста с развитыми почками. Окулировку проводят в апреле-мае и в июне-августе. При этом нужно соблюдать гигиенические правила, то есть протирать подвои влажной тканью.
Окулировку проводят следующим образом: на подвое делают Т-образный разрез коры ( рис. 9). После чего с культурного черенка срезают почку с полоской коры длиной 2-3 см и вставляют в разрез. Операцию эту следует проводить острым окулировочным ножом, используя косточку для отделения коры. Место прививки следует обвязать полимерной пленкой.
Ее применяют в тех случаях, когда кора плохо отстает от древесины – весной до начала роста или летом, когда из-за недостатка влаги в почве, похолодания или по другим причинам преждевременно прекратился активный рост.
Для проведения ее пригодны подвои толщиной от 10 до 25 мм. У подвоя на ровном междоузлии срезают щиток коры и заменяют его такого же размера щитком коры с почкой, взятым с черенка размножаемого сорта.
Срезы на подвое и черенке делают следующим образом. Первый срез на черенке, пересекающий кору и древесину, делают на 1,5 см ниже почки, под углом 30°. Второй срез начинают на 1,5 см выше почки и ведут горизонтально под почкой до пересечения с первым срезом. Щиток коры на подвое длиной 3 см удаляют и на его место под язычок коры внизу среза вставляют щиток с почкой такого же размера. Окулируемый щиток совмещают с подвоем так, чтобы камбиальные слои соприкасались со всех сторон или по крайней мере на верхнем конце среза и на одной боковой стороне. Приложенный к подвою щиток с почкой плотно обвязывают пленкой сверху вниз, а затем снизу вверх. Обвязку снимают после срастания – через 2-3 недели.
П ри окулировке щитком вприклад подвой над заокулированной почкой срезают лишь после полного срастания. Если окулировку проводили летом, срез над заокулированной почкой делают следующей весной, сразу после начала роста.
Копулировка улучшенная
При этом способе привой с подвоем совмещают косыми срезами (с язычками). Длина косого среза на подвое и привое должна быть одинаковой и в 3-6 раз превышать диаметр привоя. Лучше, когда привой и подвой одинаковой толщины. Тогда косые срезы не только по длине, но и по ширине одинаковые.В качестве привоев используют вызревшие средние части однолетних веток с хорошо развитыми, не-подмороженными и не тронувшимися в рост почками. Техника прививки улучшенной копулировкой простая. Вся сложность заключается лишь в том, чтобы быстро, одним движением ножа, сделать одинаковой длины на подвое и привое ровные и гладкие косые срезы. Достигается это тренировкой и практикой.
Наиболее распространенным приемом выполнения косого среза является следующий: черенок, на котором надо сделать косой срез, берут в левую руку так, чтобы правая срезаемая часть черенка длиной 6-8 см выступала наружу справа из сжатой руки. Четырьмя пальцами левой руки крепко сжимают черенок в ладони, а пятый большой палец мякотью плотно прижимают к черенку сбоку, чтобы он не качался при срезе.
Почку, напротив которой делают косой срез, располагают внизу. Рукоятку ножа держат в правой руке, зажав ее четырьмя пальцами, пятый большой палец остается свободным. Затем правый свободный конец черенка вводят в ладонь правой руки, а часть с местом планируемого косого среза располагают между лезвием ножа и большим пальцем правой руки.
Прививка за кору
При этом способе прививку делают на толстых ветвях. Черенки следует заготовить в конце зимы – начале марта и хранить или в подвале, или в холодильнике, во влажной ткани.Рис. 12. Способ прививки – прививка за кору
В апреле-мае ветки подвоя спиливают на горизонтальный пенек, при этом разрезая кору вниз на 1,5-2 см. Затем на привое верхний срез делают над почкой, после чего отсчитывают 2-3 почки вниз и делают нижний срез, который должен быть косым односторонним ( рис. 12). Косым срезом черенок вставляют под кору. На одной ветке прививают 2-3 черенка. Пенек сверху следует замазать садовым варом.
Прививка в расщеп
Такую прививку можно выполнять раньше, чем прививку за кору. Ветку подвоя спиливают на пенек и расщепляют через середину. Готовят черенки-привои с 2-3 почками следующим образом: верхний конец срезают над почкой, на нижнем конце делают два косых среза с двух сторон, чтобы получить клин ( рис. 13). Его и вставляют в расщеп у самого края подвоя.Рис. 13. Способ прививки – прививка в расщеп
Чтобы избежать неправильных действий, следует придерживаться некоторых условий. Нельзя делать вставку в середине пенька, потому что там нет делящихся клеток подвоя, что, в свою очередь, создает препятствия для необходимого срастания. Косые срезы должны быть ровными и длинными, а клин привоя должен уменьшаться вниз, заполняя при этом расщеп по всей его длине, без образования пустот. С другого края расщепа вставляют второй черенок и обвязывают его пленкой. После всех этих действий пенек обязательно замазывают садовым варом.
Прививка в боковой зарез
Эту прививку можно выполнять летом. На ветке п одвоя делают зарез коры. Для того чтобы вырезать культурный черенок с 2-3 почками, делают следующее: верхний конец срезают над почкой, на нижнем конце производят два косых среза с двух сторон ( рис. 14). Это нужно сделать для того, чтобы получился клин. Черенок вставляют в зарез на подвое так, чтобы полоска коры привоя совместилась с краем коры подвоя. После чего все компоненты прочно обвязывают пленкой.Зимняя прививка
В том случае если летом вы не успели заокулировать имеющиеся подвои плодовых, а очень хочется уже к следующей осени иметь свои саженцы, то все поправимо. У вас есть как минимум еще два шанса успеть. Можно сделать весеннюю или зимнюю прививку.Сначала нужно определиться, что же именно вы будете выращивать через зимнюю прививку. После этого можно приступить к поиску необходимых подвоев и черенков нужных сортов. Подвои заготавливать нужно поздней осенью, после полного вызревания древесины. При выкапывании следует сохранить максимум корневой системы. Хранить подвои нужно в погребе или подвале, если есть возможность, – в холодильнике, при температуре от 0 до -3° С, влажность воздуха должна быть не ниже 70-80%. Корневую систему следует присыпать влажным песком или каким-то другим материалом, хорошо удерживающим влагу.
Кроме подвоев, необходимо заблаговременно подумать и о привоях, то есть черенках необходимых вам сортов. Заготавливать их нужно поздней осенью, после листопада, но перед наступлением устойчивых морозов. Заготавливают черенки из побегов текущего года с хорошо развитыми почками толщиной в карандаш, длиной не менее 20 см. Условия хранения те же, что и для подвоев, обычно их хранят вместе. После подготовки всего материала можно спокойно ждать зиму. Необходимо приготовить полихлорвиниловую пленку, нарезанную на ленты шириной около 1 см (если ее нет, то можно использовать обычную полиэтиленовую, предварительно проверив ее на прочность), шпагат, парафин, опилки (желательно хвойных пород), нож для прививки и секатор.
Дней за десять до предполагаемой даты начала прививок следует занести заготовленные осенью подвои в теплую комнату (температура не ниже 8° С) и установить их во влажный песок. Через неделю после этого нужно занести в комнату и черенки, поместить их на сутки в ванну с теплой водой. Затем подвои и черенки промыть от песка и опилок и слегка просушить. После рождественских праздников можете приступать к прививке.
Зимнюю прививку проводят способом улучшенной копулировки, обвязывают прививки полихлорвиниловой п ленкой и парафинируют ( рис. 15). Для этого в водяной бане разогревают парафин. Берут несколько прививок корнями кверху и опускают на 1 секунду в расплавленный парафин так, чтобы обработать только привой и место обвязки.
Во время стратификации регулярно проверяют срастание компонентов.
На стратификацию, в зависимости от условий, уходит недели две-три, после чего прививки переносят в помещение с температурой 0-2° С. При такой температуре почки не прорастают, но процесс срастания компонентов прививки продолжается.
Характеристика плодовых культур
При освоении садового или приусадебного участка садоводу необходимо четко определить, какие плодовые культуры в данной местности дают высокие и устойчивые урожаи. Необходимо также подобрать сорта, которые обладают высокой приспособляемостью к условиям данной местности, регулярным плодоношением, высокой урожайностью, устойчивостью к вредителям и болезням, отличным вкусом и красивым внешним видом плодов.
Приведем небольшие характеристики некоторых плодовых деревьев.
Яблоня по праву стоит среди всех плодовых культур на первом месте по занимаемой площади и количеству получаемой продукции. Высокая популярность яблони объясняется тем, что есть возможность употреблять ее свежие плоды на протяжении целого года, а также широко использовать их для приготовления соков, сухофруктов, варенья и, конечно же, прекрасных вин.
Плоды яблони характеризуются содержанием разнообразнейших химических веществ: кислот, сахаров, витаминов. В яблоках содержится более 50 химических элементов, среди которых калий, кальций, магний, медь, бор, молибден и мн. др. Все это, вместе взятое, обуславливает высокие вкусовые и лекарственные свойства яблок.
Размножение яблони в природных условиях происходит в основном семенным путем, а в условиях современного культурного сада – только путем вегетативного размножения или прививкой. Если вырастить из семян даже лучших сортов саженцы, они, скорее всего (за небольшим исключением), будут иметь мелкие и невкусные плоды.
Поэтому для разведения культурных сортов яблони применяют вегетативное размножение или прививку. В качестве подвоя используют сеянцы дикорастущих яблонь. Деревья из них вырастают мощные, сильнорослые, долговечные, с высокой зимостойкостью и урожайностью.
Существует большое разнообразие сортов яблони, среди которого каждый может выбрать на свой вкус и цвет. Перечислим некоторые из них.
Медуница –относится к сорту летнего срока созревания. Зимостойкость выше среднего. Высокоустойчива к парше. Урожайность умеренная, ежегодная. Скороплодность средняя. Плоды массой 110-120 г. Мякоть кремовая, плотная, сочная. Вкус медово-сладкий. Очень перспективный сорт для любительского садоводства.
Винное –сорт летнего срока созревания. Зимостойкость относительно высокая. Устойчивость к парше выше средней. Урожайность высокая. Скороплодность средняя. Плоды массой 100 г, сочные, с винным привкусом, хранятся в течение 1,5 месяцев.
Мантет –сорт позднелетнего срока потребления. Зимостойкость выше средней. Устойчивость к парше средняя. Урожайность выше средней, периодичная.
Скороплодность средняя. Плоды массой 90-130 г. Мякоть очень сочная, с сильным ароматом. Вкус винно-сладкий, десертный.
Розовое превосходное –сорт летнего срока созревания. Зимостойкость средняя. Устойчивость к парше слабая. Урожайность высокая. Скороплодный. Плоды массой 130 г, красивого вида, кисло-сладкого вкуса.
Красное раннее –самый скороспелый сорт из летней группы. Зимостойкость нормальная. Устойчивость к парше средняя. Урожайность ежегодная, выше средней. Скороплодность средняя. Плоды массой 80– 120 г, ярко красной окраски. Мякоть кремовая, сочная, хорошего вкуса.
Грушовка –старинный русский сорт летнего срока потребления. Зимостойкость высокая. Поражается паршой. Урожайность высокая, но резко периодичная. Скороплодность средняя. Плоды массой 80-100 г. Мякоть нежная, сочная, ароматная, очень хорошего вкуса.
Алтайский голубок –раннезимнего срока потребления (до декабря). Зимостойкость высокая. Относительно устойчив к парше. Урожайность высокая, ежегодная. Плоды очень мелкие, 26-30 г, с пурпуровым румянцем и сильным голубым восковым налетом. Вкус кисло-сладкий.
Конфетное –раннелетнего срока созревания. Зимостойкость средняя. Устойчивость к парше средняя. Урожайность высокая. Плоды весом 70 г. Вкус сладкий.
Осеннее полосатое –осеннего срока потребления (до декабря). Зимостойкость относительно высокая. Устойчивость к болезням и вредителям средняя. Урожайность выше средней. Скороплодность выше средней. Плоды массой 120-130 г. Мякоть нежная, сочная. Вкус кисло-сладкий, с приятным винным ароматом.
Осенняя радость –осеннего срока потребления. Плоды хранятся 1,5-2 месяца. Зимостойкость выше средней. Относительно устойчив к парше. Урожайность высокая. Скороплодность средняя. Плоды массой 110-150 г. Мякоть нежная, ароматная. Вкус кисловато-сладкий, пряный.
Подарок –осеннего срока потребления. Плоды хранятся до февраля. Зимостойкость высокая. Относительно устойчив к парше. Урожайность высокая, ежегодная. Плоды массой 75 г. Мякоть кремовая, сочная. Вкус кисло-сладкий.
Коричное полосатое –раннеосеннего и осеннего срока потребления. Зимостойкость высокая. Устойчивость к парше средняя. Урожайность средняя. Скороплодность низкая. Плоды массой 70-90 г. Вкус кисловато-сладкий, со своеобразным привкусом и ароматом, сходным с корицей, откуда и произошло название сорта.
Боровинка –старинный русский сорт раннеосеннего срока потребления. Зимостойкость высокая. Слабо устойчив к болезням и вредителям. Урожайность высокая, но периодичная. Плоды привлекательные, массой 80-110 г. Мякоть розовая, сочная. Вкус кисло-сладкий.
Услада –относительно новый, перспективный сорт раннеосеннего срока потребления. Зимостойкость выше средней. Устойчивость к парше средняя. Урожайность высокая, ежегодная. Дерево ниже средней величины. Плоды массой 120 г, с нежной, сочной мякотью, с кисловато-сладким вкусом.
Мезенское –позднелетнего срока созревания, плоды хранятся до января. Хорошая зимостойкость. Относительно устойчив к парше. Сорт скороплодный, плодоносит обильно и ежегодно. Плоды средней величины, мякоть белая, мелкозернистая, сочная, кисло-сладкая, с сильным ароматом, хорошего вкуса.
Орловское полосатое –относительно устойчив к парше. Урожайность выше средней, регулярная. Масса плодов 130-150 г. Позднелетнего срока потребления, плоды хранятся до конца декабря. Зимостойкость средняя. Мякоть белая, нежная, с сильным ароматом. Вкус кисло-сладкий.
Мелба –позднелетнего срока потребления. Плоды хранятся 1-2 месяца. Зимостойкость выше средней. Не устойчив к парше. Урожайность очень высокая, периодичная. Частично самоплодный. Скороплодность средняя. Плоды массой 120-140 г, иногда до 300 г. Мякоть белоснежная, сочная. Вкус конфетно-пряный.
Урожайное Сусова –осеннего срока потребления. Зимостойкость выше средней. Относительно устойчив к парше. Урожайность высокая, регулярная. Плоды массой 120-130 г. Мякоть белая, сочная. Вкус кисло-сладкий.
Бессемянка мичуринская –сорт осеннего срока потребления. Плоды хранятся 1-3 месяца. Зимостойкость выше средней. Слабо поражается паршой и плодовой гнилью. Урожайность высокая и ежегодная. Плоды массой до 130 г. Мякоть желтоватая, сочная. Вкус кисло-сладкий. Семена недоразвиты или отсутствуют.
Антоновка –старинный русский сорт. Срок потребления – от раннеосеннего до позднезимнего, плоды хранятся до 2-3 месяцев. Зимостойкий. Поражается паршой. Урожайность высокая, но нерегулярная.
Синап Орловский –позднезимнего срока потребления, плоды хранятся до середины апреля. Зимостойкость средняя. Сравнительно устойчив к парше. Скороплодность средняя. Урожайность выше средней, ежегодная. Плоды массой 130-210 г. Мякоть зеленовато-кремовая, плотная, очень сочная. Вкус кисло-сладкий.
Коричное новое –позднеосеннего срока потребления. Зимостойкость относительно высокая. Устойчивость к парше выше средней. Урожайность высокая, периодичная. Скороплодность средняя. Плоды массой 120-150 г. Мякоть кремовая, сочная, ароматная. Вкус кисло-сладкий.
Звездочка –зимостойкость выше средней. Устойчивость к парше средняя. Урожайность высокая. Скороплодность средняя. Плоды массой 75-85 г, с темно-красным румянцем. Мякоть зеленоватая, средней сочности. Вкус кисло-сладкий.
Спартак –позднезимнего срока потребления, плоды хранятся до апреля. Зимостойкость средняя. Устойчив к болезням и вредителям. Урожайность выше средней. Скороплодность высокая. Плоды массой 90– 120 г, с бордово-красным румянцем. Мякоть белая, плотная, ароматная. Вкус сладкий.
Богатырь –позднезимнего срока потребления, плоды хранятся до середины апреля. Зимостойкость средняя. Устойчивость к болезням средняя. Урожайность высокая, ежегодная. Скороплодность низкая. Плоды крупные, 126-200 г. Мякоть белая, хрустящая. Вкус кисло-сладкий.
Жигулевское –позднелетнего срока потребления. Плоды хранятся 2-3 месяца. Зимостойкость средняя. Устойчив к парше. Урожайность высокая, не резко периодичная. Скороплодность средняя. Плоды массой 170-180 г, очень привлекательные. Вкус кисло-сладкий.
Башкирский красавец –срок потребления продолжительный, от позднеосеннего до раннезимнего, плоды хранятся до февраля. Зимостойкость средняя. Слабо поражается болезнями и вредителями. Урожайность выше средней, ежегодная. Частично самоплодный. Плоды массой 88-107 г. Вкус хороший, кисло-сладкий, с пряностью.
Уэлси –осеннего и раннезимнего срока потребления, плоды хранятся до января. Зимостойкость средняя. Устойчив к парше и мучнистой росе. Урожайность высокая, не резко периодична. Скороплодность высокая. Плоды массой 100-150 г, вишнево-красные, мякоть белая, очень сочная. Вкус отличный, приятно-кисловатый.
Ветеран
Приведем небольшие характеристики некоторых плодовых деревьев.
Яблоня по праву стоит среди всех плодовых культур на первом месте по занимаемой площади и количеству получаемой продукции. Высокая популярность яблони объясняется тем, что есть возможность употреблять ее свежие плоды на протяжении целого года, а также широко использовать их для приготовления соков, сухофруктов, варенья и, конечно же, прекрасных вин.
Плоды яблони характеризуются содержанием разнообразнейших химических веществ: кислот, сахаров, витаминов. В яблоках содержится более 50 химических элементов, среди которых калий, кальций, магний, медь, бор, молибден и мн. др. Все это, вместе взятое, обуславливает высокие вкусовые и лекарственные свойства яблок.
Размножение яблони в природных условиях происходит в основном семенным путем, а в условиях современного культурного сада – только путем вегетативного размножения или прививкой. Если вырастить из семян даже лучших сортов саженцы, они, скорее всего (за небольшим исключением), будут иметь мелкие и невкусные плоды.
Поэтому для разведения культурных сортов яблони применяют вегетативное размножение или прививку. В качестве подвоя используют сеянцы дикорастущих яблонь. Деревья из них вырастают мощные, сильнорослые, долговечные, с высокой зимостойкостью и урожайностью.
Существует большое разнообразие сортов яблони, среди которого каждый может выбрать на свой вкус и цвет. Перечислим некоторые из них.
Медуница –относится к сорту летнего срока созревания. Зимостойкость выше среднего. Высокоустойчива к парше. Урожайность умеренная, ежегодная. Скороплодность средняя. Плоды массой 110-120 г. Мякоть кремовая, плотная, сочная. Вкус медово-сладкий. Очень перспективный сорт для любительского садоводства.
Винное –сорт летнего срока созревания. Зимостойкость относительно высокая. Устойчивость к парше выше средней. Урожайность высокая. Скороплодность средняя. Плоды массой 100 г, сочные, с винным привкусом, хранятся в течение 1,5 месяцев.
Мантет –сорт позднелетнего срока потребления. Зимостойкость выше средней. Устойчивость к парше средняя. Урожайность выше средней, периодичная.
Скороплодность средняя. Плоды массой 90-130 г. Мякоть очень сочная, с сильным ароматом. Вкус винно-сладкий, десертный.
Розовое превосходное –сорт летнего срока созревания. Зимостойкость средняя. Устойчивость к парше слабая. Урожайность высокая. Скороплодный. Плоды массой 130 г, красивого вида, кисло-сладкого вкуса.
Красное раннее –самый скороспелый сорт из летней группы. Зимостойкость нормальная. Устойчивость к парше средняя. Урожайность ежегодная, выше средней. Скороплодность средняя. Плоды массой 80– 120 г, ярко красной окраски. Мякоть кремовая, сочная, хорошего вкуса.
Грушовка –старинный русский сорт летнего срока потребления. Зимостойкость высокая. Поражается паршой. Урожайность высокая, но резко периодичная. Скороплодность средняя. Плоды массой 80-100 г. Мякоть нежная, сочная, ароматная, очень хорошего вкуса.
Алтайский голубок –раннезимнего срока потребления (до декабря). Зимостойкость высокая. Относительно устойчив к парше. Урожайность высокая, ежегодная. Плоды очень мелкие, 26-30 г, с пурпуровым румянцем и сильным голубым восковым налетом. Вкус кисло-сладкий.
Конфетное –раннелетнего срока созревания. Зимостойкость средняя. Устойчивость к парше средняя. Урожайность высокая. Плоды весом 70 г. Вкус сладкий.
Осеннее полосатое –осеннего срока потребления (до декабря). Зимостойкость относительно высокая. Устойчивость к болезням и вредителям средняя. Урожайность выше средней. Скороплодность выше средней. Плоды массой 120-130 г. Мякоть нежная, сочная. Вкус кисло-сладкий, с приятным винным ароматом.
Осенняя радость –осеннего срока потребления. Плоды хранятся 1,5-2 месяца. Зимостойкость выше средней. Относительно устойчив к парше. Урожайность высокая. Скороплодность средняя. Плоды массой 110-150 г. Мякоть нежная, ароматная. Вкус кисловато-сладкий, пряный.
Подарок –осеннего срока потребления. Плоды хранятся до февраля. Зимостойкость высокая. Относительно устойчив к парше. Урожайность высокая, ежегодная. Плоды массой 75 г. Мякоть кремовая, сочная. Вкус кисло-сладкий.
Коричное полосатое –раннеосеннего и осеннего срока потребления. Зимостойкость высокая. Устойчивость к парше средняя. Урожайность средняя. Скороплодность низкая. Плоды массой 70-90 г. Вкус кисловато-сладкий, со своеобразным привкусом и ароматом, сходным с корицей, откуда и произошло название сорта.
Боровинка –старинный русский сорт раннеосеннего срока потребления. Зимостойкость высокая. Слабо устойчив к болезням и вредителям. Урожайность высокая, но периодичная. Плоды привлекательные, массой 80-110 г. Мякоть розовая, сочная. Вкус кисло-сладкий.
Услада –относительно новый, перспективный сорт раннеосеннего срока потребления. Зимостойкость выше средней. Устойчивость к парше средняя. Урожайность высокая, ежегодная. Дерево ниже средней величины. Плоды массой 120 г, с нежной, сочной мякотью, с кисловато-сладким вкусом.
Мезенское –позднелетнего срока созревания, плоды хранятся до января. Хорошая зимостойкость. Относительно устойчив к парше. Сорт скороплодный, плодоносит обильно и ежегодно. Плоды средней величины, мякоть белая, мелкозернистая, сочная, кисло-сладкая, с сильным ароматом, хорошего вкуса.
Орловское полосатое –относительно устойчив к парше. Урожайность выше средней, регулярная. Масса плодов 130-150 г. Позднелетнего срока потребления, плоды хранятся до конца декабря. Зимостойкость средняя. Мякоть белая, нежная, с сильным ароматом. Вкус кисло-сладкий.
Мелба –позднелетнего срока потребления. Плоды хранятся 1-2 месяца. Зимостойкость выше средней. Не устойчив к парше. Урожайность очень высокая, периодичная. Частично самоплодный. Скороплодность средняя. Плоды массой 120-140 г, иногда до 300 г. Мякоть белоснежная, сочная. Вкус конфетно-пряный.
Урожайное Сусова –осеннего срока потребления. Зимостойкость выше средней. Относительно устойчив к парше. Урожайность высокая, регулярная. Плоды массой 120-130 г. Мякоть белая, сочная. Вкус кисло-сладкий.
Бессемянка мичуринская –сорт осеннего срока потребления. Плоды хранятся 1-3 месяца. Зимостойкость выше средней. Слабо поражается паршой и плодовой гнилью. Урожайность высокая и ежегодная. Плоды массой до 130 г. Мякоть желтоватая, сочная. Вкус кисло-сладкий. Семена недоразвиты или отсутствуют.
Антоновка –старинный русский сорт. Срок потребления – от раннеосеннего до позднезимнего, плоды хранятся до 2-3 месяцев. Зимостойкий. Поражается паршой. Урожайность высокая, но нерегулярная.
Синап Орловский –позднезимнего срока потребления, плоды хранятся до середины апреля. Зимостойкость средняя. Сравнительно устойчив к парше. Скороплодность средняя. Урожайность выше средней, ежегодная. Плоды массой 130-210 г. Мякоть зеленовато-кремовая, плотная, очень сочная. Вкус кисло-сладкий.
Коричное новое –позднеосеннего срока потребления. Зимостойкость относительно высокая. Устойчивость к парше выше средней. Урожайность высокая, периодичная. Скороплодность средняя. Плоды массой 120-150 г. Мякоть кремовая, сочная, ароматная. Вкус кисло-сладкий.
Звездочка –зимостойкость выше средней. Устойчивость к парше средняя. Урожайность высокая. Скороплодность средняя. Плоды массой 75-85 г, с темно-красным румянцем. Мякоть зеленоватая, средней сочности. Вкус кисло-сладкий.
Спартак –позднезимнего срока потребления, плоды хранятся до апреля. Зимостойкость средняя. Устойчив к болезням и вредителям. Урожайность выше средней. Скороплодность высокая. Плоды массой 90– 120 г, с бордово-красным румянцем. Мякоть белая, плотная, ароматная. Вкус сладкий.
Богатырь –позднезимнего срока потребления, плоды хранятся до середины апреля. Зимостойкость средняя. Устойчивость к болезням средняя. Урожайность высокая, ежегодная. Скороплодность низкая. Плоды крупные, 126-200 г. Мякоть белая, хрустящая. Вкус кисло-сладкий.
Жигулевское –позднелетнего срока потребления. Плоды хранятся 2-3 месяца. Зимостойкость средняя. Устойчив к парше. Урожайность высокая, не резко периодичная. Скороплодность средняя. Плоды массой 170-180 г, очень привлекательные. Вкус кисло-сладкий.
Башкирский красавец –срок потребления продолжительный, от позднеосеннего до раннезимнего, плоды хранятся до февраля. Зимостойкость средняя. Слабо поражается болезнями и вредителями. Урожайность выше средней, ежегодная. Частично самоплодный. Плоды массой 88-107 г. Вкус хороший, кисло-сладкий, с пряностью.
Уэлси –осеннего и раннезимнего срока потребления, плоды хранятся до января. Зимостойкость средняя. Устойчив к парше и мучнистой росе. Урожайность высокая, не резко периодична. Скороплодность высокая. Плоды массой 100-150 г, вишнево-красные, мякоть белая, очень сочная. Вкус отличный, приятно-кисловатый.
Ветеран