Сбитнева Евгения Михайловна. Полы в вашем доме

   Настил паркетных щитов без лаг ничем не отличается от укладки полов из паркетных досок толщиной 15, 18 мм. Паркетные щиты ПЩ4, в основании которых находятся ДВП устойчивы к короблению. Именно поэтому щиты этого типа можно укладывать без лаг. Перед началом работы тщательно очищают основание, а затем размещают на нем древесно-волокнистые плиты типа М-2.
   Настил щитов без лаг обычно выполняют способом на себя. Работу следует начинать от самого дальнего угла комнаты, двигаясь постепенно к выходу. При укладке щитов следят за тем, чтобы их стыки не приходились на стыки древесно-волокнистых плит. В том случае, если избежать наслоения стыков не удалось, между плитами и щитами можно проложить пергамин шириной 300 мм.

Глава 2. Плиточные полы

   Плитка – незаменимый материал для помещений с повышенной влажностью. Если настелить паркет в ванной или в туалете, через некоторое время плачевный вид покрытия потребует незамедлительного ремонта. А вот плитка – материал долговременный. Правильно уложенная плитка обычно добрый десяток лет не требует замены.
   Помимо этого, плитка – материал декоративный. В продаже имеется огромное количество видов плитки, и, скажем сразу, будет очень непросто выбрать подходящий. Хорошо, если вы заранее представляете себе, какая ванная (кухня, туалет) у вас будет. Ведь полы – это не менее важная часть помещения.
   Облицовка плиткой – дело очень хлопотное, не терпящее суеты и торопливости. Но всему можно научиться, если запастись терпением.

Инструменты для укладки плитки

   К любой работе нужно приступать только после того, как будут приготовлены все необходимые инструменты и материалы. Очень досадно прерывать работу из-за отсутствия нужного инструмента. Не стоит пугаться длинного списка, многие из инструментов можно заменить другими. Для работы понадобятся:
   – гибкий уровень для проверки, перенесения и закрепления горизонтальных отметок;
   – двухметровая деревянная рейка для определения неровностей поверхности под облицовку;
   – шнуры для закрепления горизонтальной провески. В качестве шнуров можно использовать рыболовную леску: она не вытягивается, не деформируется, легко очищается от раствора;
   – емкость для раствора. Можно использовать обычное небольшое ведро, так как раствор на основе цемента и большинство мастик довольно быстро схватываются. Кстати, разрезанный пополам резиновый мяч – именно та емкость для мастики, с которой чаще всего работают плиточники;
   – плиткорез – вещь довольно дорогая, поэтому, если необходимо просто заменить плитку в ванной и на кухне, можно воспользоваться обычным алмазным стеклорезом;
   – рулетка для измерения разметки;
   – топорик (его можно заменить небольшим молотком) для нанесения насечек;
   – строительный уровень для проверки горизонтальности маяков;
   – металлический угольник для проверки прямых углов;
   – лопатка для нанесения и разравнивания раствора;
   – стальные штырьки. Их можно приобрести в специализированном магазине или же сделать самим. Для этого потребуется проволока толщиной 1,5–2 мм (в зависимости от толщины стыка). Из подготовленного куска проволоки изготавливают детали П-образной формы (длина ножек – 35 мм, перекладин – 100 мм). Одна такая деталь заменяет два штырька. Если же нет времени подготавливать детали, можно воспользоваться гвоздями такого же размера;
   – деревянный брусок;
   – резиновый шпатель;
   – чистая тряпка;
   – емкости для разведения цементного молока и для воды;
   – гвозди размером 3 х 50 мм, 3 х 60 мм для установки провесов и шнуров.

Материалы для укладки плитки

   Плитки чаще всего бывают небольшой толщины и различного размера. Самыми популярными плитками считаются керамические, однако используются также стеклянные и плитки из природного камня.
   Разновидности плиток:
   1. Глазурованные (покрытые цветной эмалью) и неглазурованные. Глазурованные плитки покрыты с лицевой стороны слоем цветной эмали. Довольно часто на них бывает нанесен рисунок, в то время как на неэмалированных плитках его нет.
   2. Прессованные, изготовленные из порошкообразной смеси под высоким давлением, и экструдированные – из тестообразной массы, которая затвердевает при прохождении через отверстия экструдера (выталкивателя).
   3. Одинарного и двойного обжига. Во втором случае получаются плитки более высокого качества и прочности, которые подходят для облицовки пола.
   4. Изготовленные из белой, бесцветной или красной массы. Как правило, исходный цвет материала имеют только неглазурованные плитки.
   Помимо этого, керамическая плитка делится по назначению на плитку для внутренней облицовки стен, плитку для фасада, плитку со встроенными деталями и плитку для пола. В данном случае нас интересует только плитка для облицовки пола. Толщина такой плитки может быть от 5 до 13 мм, форма – различная: треугольная, прямоугольная, пятигранная, шестигранная и т. п. (рис. 44).

   Рис. 44. Формы керамической плитки для облицовки пола: а – квадратная; б – прямоугольная; в – треугольная; г – четырехгранная; д – пятигранная; е – шестигранная; ж – восьмигранная; з, и – фигурная; к – накладка на проступи лестничных маршей.
 
   Стеклянная облицовочная плитка, конечно, материал очень декоративный, однако для облицовки пола она не подходит, так как достаточно хрупкая.
   А вот плитки из поливинилхлорида (ПВХ) прекрасно могут использоваться для облицовки пола. Помимо того, что этот материал выглядит очень эффектно, он не уступает керамической плитке и по техническим характеристикам.
   Плитки из ПВХ обладают:
   – высокими тепло– и звукоизоляционными свойствами;
   – повышенной прочностью покрытия;
   – отличными декоративными качествами.
   Помимо всего этого, плитки из ПВХ стоят сравнительно недорого, а качество готового покрытия ничем не отличается от покрытия из керамической плитки.
   Разновидностью плиток из ПВХ являются прессованные плитки «Превинил» (именно они чаще всего используются для облицовки пола). У них лицевая сторона рифленая, что отвечает требованиям безопасности, а тыльная – ребристая, благодаря чему повышается сцепление с поверхностью.
   Большую популярность завоевали в последнее время облицовочные плитки из природного камня. Именно этот материал считается самым долговременным: паркет придется заменять примерно через два десятка лет, керамическая плитка прослужит чуть дольше, а вот по полам из природного камня будут ходить даже наши праправнуки. Не секрет, что чаще всего камень применяют в качестве конструкционного материала.
   Однако еще в эпоху Средневековья заметили декоративные свойства и высокую прочность покрытия из камня. Кроме того, даже разрушаясь, камень тем не менее приобретает еще большую привлекательность и изящность линий.
   Плитки из природного камня получают путем распила глыб горных и осадочных пород с последующими шлифовкой и полировкой. Остановимся на горных породах подробнее.
   1. Гранит – материал с зернисто-кристаллической структурой. Гранит бывает мелкозернистым и крупнозернистым; цвет его – темно-красным, голубовато-серым или серым. Отличный материал для облицовки кухонь.
   2. Мрамор – материал с зернисто-кристаллической структурой, цвет розовый, красный, желтый, белый, черный, с прожилками или без них. Плитками из мрамора можно облицовывать пол в ванной комнате или туалете, однако для облицовки пола в кухне этот материал не подходит: он реагирует на природные красители и кислоту.
   Плитки, изготовленные из других горных пород (сиенита, габбро и лабрадонита), чаще всего используются для наружной облицовки зданий.
   Укладку плиток из природного камня следует осуществлять на полимерцементной мастике или цементно-песчаном растворе.

Расчет необходимого количества плиток

   Прежде всего нужно точно знать размеры того помещения, которое предстоит облицовывать плиткой. Немаловажную роль играет выбор рисунка будущего покрытия и техника укладки.
   Однако, даже зная все это, зачастую трудно точно подсчитать нужное количество плиток. Дело в том, что в процессе работы, как бы вы ни были осторожны, несколько плиток могут расколоться, а также есть вероятность неправильно воспользоваться плиткорезом. Именно поэтому лучше всего прибрести дополнительную упаковку плиток. Даже если и останутся лишние, их впоследствии можно будет использовать для ремонта облицованной поверхности.

Растворы и мастики для облицовки плиткой

   Качество работы во многом будет зависеть от того, какой раствор для облицовки плиткой используется. Растворная смесь должна быть прежде всего достаточно плотной, прочной, устойчивой к влажности и к морозу.
   Для укладки цементно-песчаный раствор готовится из следующих компонентов:
   – цемент – 1 часть;
   – строительный песок – 2,4 части;
   – вода – 0,4 части.
   Качество раствора проверяют перед укладкой плитки, для чего небольшое его количество нужно нанести на увлажненную тыльную сторону плитки, перевернуть и слегка встряхнуть плитку. Раствор считается качественным в том случае, если он остался на плитке слоем не менее 3 мм. Если же весь раствор оказался на полу, в него надо добавить еще смесь цемента и песка.
   Мы уже говорили о том, что раствор для укладки плиток лучше всего готовить небольшими порциями, ведь через 1–1,5 часа он начинает схватываться, а если доливать воду, положения этим не спасти: качество такого раствора будет низким.
   Еще один рецепт приготовления раствора:
   – цветной или белый цемент – 1 часть;
   – горный песок – 1 часть.
   Если нет горного песка, его можно заменить обычным строительным. Результат превзойдет все ожидания: получившийся раствор будет более пластичным.
   Перед началом укладки плиток их тыльную сторону увлажняют цементным молоком, для приготовления которого потребуются портландцемент любой марки и вода, взятые в массовых частях 1: 4.
   При укладке плиток вместо цементно-песчаного раствора также используют мастики, изготовить которые можно самостоятельно (рецепты их приготовления приводятся ниже) или купить в специализированном магазине уже готовые. В последнем случае нужно будет только следовать инструкции на емкости с мастикой.
   В том случае, если решено приготовить мастику самостоятельно, необходимо знать о том, что в ней в качестве связующего компонента выступают казеиновый клей, битум, гипсовые вяжущие и полимеры, причем мастики на полимерных связующих в домашних условиях сделать не удастся: технологии их приготовления достаточно сложны.
   К примеру, на основе строительного битума марки БН70/30 самостоятельно можно приготовить битумно-латексную и битумно-скипидарную мастики.
   Состав битумно-латексной мастики:
   – битум – 49 %;
   – латекс СКП-65ГП – 5 %;
   – известняковая мука – 25 %;
   – бензин – 21 %.
   Битумно-латексную мастику готовят следующим образом: расплавляют битум до температуры 160 °C, после этого добавляют известковую муку и тщательно перемешивают, чтобы не было комочков. Полученную смесь охлаждают до 70° С и вводят смесь бензина с латексом, снова тщательно перемешивают. Получившаяся масса должна быть однородной по составу. Эту мастику можно применять только после того, как она охладится до температуры 18–20 °C.
   Состав битумно-скипидарной мастики:
   – битум – 65%
   – портландцемент – 5 %;
   – скипидар – 8 %;
   – уайт-спирит – 17 %;
   – латекс СКС-65ГП – 5 %.
   Примерно так же готовят битумно-скипидарную мастику: расплавляют битум, затем понемногу добавляют портландцемент марки М500, перемешивают. Следующую смесь готовят в другой емкости: уайт-спирит смешивают со скипидаром и латексом. Полученную смесь постепенно вводят в битумно-цементную массу, охлажденную до температуры 70 °C. Все компоненты тщательно перемешивают до получения однородной массы.
   Состав казеиновой мастики:
   – казеиновый клей в порошке – 1 часть;
   – известь – 0,5 части;
   – мука известняковая – 2,5 части;
   – натрий фтористый – 0,1 части;
   – вода – 2 части.
   За 30 минут до приготовления мастики порошок казеинового клея заливают водой, нагретой до температуры 30 °C. Получившуюся массу оставляют для набухания.
   Затем при постоянном помешивании вводят известь, известковую муку и фтористый натрий, тщательно все перемешивают.
   Состав цементно-казеиновой мастики:
   – казеиновый клей – 1 часть;
   – портландцемент марки М400 – 3 части;
   – песок строительный с мелкими зернами – 1 часть;
   – вода комнатной температуры – 2,5 части.
   Казеиновый клей смешивают с цементом, песком и теплой водой. После тщательного перемешивания готовую мастику нужно использовать в течение 1,5 часов. Для более длительного хранения она не подходит.

Подготовка и разметка поверхности пола

   Перед началом облицовочных работ необходимо подготовить поверхность пола. Первое, что нужно сделать, – это позаботиться о его гидроизоляции. Для этой цели на основание пола наносят битумную мастику, сверху настилают два слоя рубероида, также на битумной мастике. Затем наносят 20-миллиметровый слой мастики на основе дисперсии ПВА. При этом края рубероида должны быть подняты по стене не менее чем на 10 см.
   После этого с помощью двухметровой рейки и строительного уровня проверяют горизонтальность поверхности. При большом отклонении от горизонтали (более 5 см) наносят на основание пола слой цементно-песчаного раствора и оставляют для высыхания примерно на сутки. Только после того, как поверхность выровнена, можно приступать к разметке.

Сортировка плитки

   По размерам плитку подбирают в зависимости от рисунка. Сортировку производят, откладывая бракованную (со сколами, трещинами, выбоинами и пр.) плитку – она понадобится для заготовки неполномерных плиток в углах. Зная размеры плитки, с помощью линейки подсчитывают количество целых плиток, определяя таким образом и количество неполномерных.
   Неполномерные плитки режут по глазурованной стороне с помощью плиткореза или обычным алмазным стеклорезом. Затем плитку раскалывают о деревянный брусок так, как это показано на рисунке (рис. 45). Плитку под трубы, например в ванной комнате, отламывают щипцами или кусачками.

   Рис. 45. Заготовка неполномерных плиток: а – проведение линии надреза; б – откалывание по надрезу.
 
   Если после откола на плитке появились острые края, их нужно обработать точильным бруском.

Облицовка полов керамическими плитками

   Укладка плитки производится двумя способами: прямыми рядами – тогда можно применять как квадратную, так и прямоугольную плитку – и по диагонали, для чего используют только квадратную плитку. Первый способ подразумевает укладку либо шов в шов, либо вразбежку (рис. 46).

   Рис. 46. Облицовка пола: а – по диагонали; б – шов в шов; в – вразбежку.
 
   При облицовке пола прямыми рядами укладка начинается с устройства двух смежных рядов, примыкающих к стенам (такие ряды называются фризовыми). Именно от фризовых рядов идет укладка всех последующих рядов (рис. 47).

   Рис. 47. Способ облицовки прямыми рядами: 1, 2, 3 – угловые маяки; 4, 5 – промежуточные маяки; 6, 7 – фризовые ряды.
 
   Перед работой плитку смачивают тыльной стороной в цементном молоке, не допуская ее пропитывания. Для этого цели лучше всего использовать обычную малярную кисть.
   Состав цементного молока:
   – портландцемент любой марки – 1 часть;
   – вода теплая – 3 части.
   Раствор при облицовке пола укладывается на основание пола. Увлажненную в цементном молоке плитку прижимают к прослойке раствора, а затем осаживают растворной лопаткой до нужного уровня. Излишек раствора, выступающий в процессе работы, тщательно удаляют, а величину шва фиксируют стальными штырьками. Эти штырьки можно удалить только после того, как уложено около 15 плиток. Между плитками остаются заметными стыки. Их нужно заполнить раствором примерно на половину глубины. Необходимо контролировать прямолинейность межплиточных швов с помощью угольника. Также тщательно нужно следить за горизонтальностью облицованной поверхности, используя для этого строительный уровень или двухметровую рейку. Выявленные отклонения от общего уровня лучше всего исправлять сразу же, до того как раствор схватится. Для этого кладут на выступающие плитки деревянный брусок и осаживают плитку несильными ударами молотка. В том случае, если плитка находится слишком глубоко, ее снимают и добавляют на основание раствор, плитку укладывают на место и снова осаживают с помощью деревянного бруска и молотка.
   Облицовку способом по диагонали следует начинать с укладки фризовых рядов прямыми рядами. Саму же диагональную укладку начинают уже от фризовых рядов. После этого приступают к укладке треугольных плиток в ряды, примыкающие к фризовым, располагая их так, чтобы длинная сторона треугольных плиток примыкала к фризовым (рис. 48).

   Рис. 48. Укладка плитка диагональными рядами: 1, 2 – фризовые ряды; 3 – ряд треугольных плиток; 4 – причальный шнур.
 
   Укладку плитки диагональными рядами можно производить двумя способами:
   – наклонными рядами. В этом случае потребуется причальный шнур, натянутый под углом 45°, именно по нему можно будет контролировать прямолинейность стыков;
   – рядами, параллельными одной из стен.
   Далее технология укладки плитки и методы выравнивания ее по уровню ничем не отличаются от укладки плитки прямыми рядами.

Облицовка шестигранными плитками

   Устройство полов из шестигранных плиток также следует начинать с разметки и провешивания поверхности. После этого выкладывают фризовый ряд, состоящий, как правило, из квадратных или прямоугольных плиток. Следующий за фризовым ряд – заделочный, состоящий из плиток такой же формы. В углах помещения укладывают половинки и четвертинки шестигранных плиток (рис. 49).

   Рис. 49. Укладка шестигранных плиток: 1 – фризовый ряд; 2 – заделочный ряд; 3 – четырехгранные половинки; 4 – пятигранные половинки; 5 – шестигранные плитки; 6 – причальные шнуры; 7 – маячные ряды.
 
   Затем натягивают два причальных шнура, расположенных перпендикулярно к фризовому и заделочному рядам. По этим причальным шнурам начинают укладывать маячные полосы, состоящие из двух рядов шестигранных плиток.
   Далее укладка шестигранных плиток напоминает уже знакомую нам укладку плиток прямыми рядами.

Облицовка восьмигранными плитками

   Укладка пола восьмигранными плитками начинается с укладки фризового и заделочного рядов, также состоящих из квадратных или прямоугольных плиток. После этого укладывают маячные ряды по натянутым причальным шнурам.
   По завершении этого процесса выкладывают все остальные ряды, постепенно передвигая причальные шнуры для каждого отдельного ряда. После того как настелены два или три ряда, вставляют квадратные вкладыши в промежутки между углами. Треугольные вкладыши вставляют в ряды, примыкающие к фризовым (рис. 50).

   Рис. 50. Укладка восьмигранными плитками: 1 – фризовый ряд; 2 – заделочный ряд; 3 – причальные шнуры; 4 – маячные ряды; 5 – восьмигранные плитки; 6 – вкладыши квадратной формы; 7 – вкладыши треугольной формы.

Облицовка наклонных полов

   Для лучшего стока воды в душевых комнатах полы рекомендуется, как правило, устраивать с небольшим уклоном. В городской квартире, где площадь ванной комнаты мала, уклон можно устроить, увеличив подстилающий слой, например, с 10 до 40 мм. Участок наклонного пола называется пандусом.
   Укладка плитки проводится способом «в конверт». Прежде всего выкладывают и выравнивают подстилающий слой с уклоном, затем очищают его. Следующий этап – разбивка пола. Нужно отметить место будущего стока (его называют трапом). Следят за тем, чтобы сток не пересекал проход внутрь помещения. На рис. 51 видно, что сток располагается в центре помещения. К нему от стен спускаются пандусы в виде равнобедренных треугольников, отделенные один от другого диагональными разрубами.

   Рис. 51. Облицовка наклонного пола способом «в конверт»: 1 – фризовые ряды; 2 – линии разруба; 3 – неполномерные плитки; 4 – маячные ряды; 5 – прослойка раствора; 6 – гидроизоляция; 7 – решетка стока; I, II, III, IV – укладка плитки по треугольникам.
 
   Укладку наклонного пола начинают с горизонтально устроенного фризового ряда, состоящего из 2–3 рядов по периметру стен. Затем приступают к укладке маячных плиток у стока. После этого следующий от трапа ряд плиток укладывают насухо.
   Работу по облицовке наклонных полов начинают с треугольников, сходящихся у трапа. Прежде всего нужно выложить ряд-провеску от трапа до горизонтального фриза по причальному шнуру, натянутому между маячной плиткой у трапа и фризом. На основании пола выкладывают ряды плиток с горизонтальными межплиточными швами, параллельными пристенным фризовым рядам. Используют сначала только целые плитки. После того как облицованы равнобедренные треугольные поля пандуса, можно перейти к линиям разруба. Для этого потребуются разрезанные плитки, форма которых определяется их местоположением на месте разруба.
   Для более качественной облицовки пола первым отделывают пандус, расположенный напротив входа, после чего переходят к левому и правому участкам. Завершается облицовка наклонных полов треугольником перед входом.

Теплые полы

   Керамическая плитка – идеальный материал для того, чтобы устроить в ванной комнате, туалете и на кухне полы с подогревом.
   Перед укладкой плитки необходимо провести некоторые предварительные работы. Заранее подготавливают полиэтиленовые бесшовные трубки системы водоподогрева (диаметром 17, 18 или 20 мм) или полимерный провод электроподогрева. Не беспокойтесь о дальнейших затратах. Вы впоследствии убедитесь в том, что они не так уж и велики.
   В частности, такой способ подогрева пола обходится примерно в 2 раза дешевле, чем какие бы то ни было известные системы. Кроме того, этот способ имеет и многие другие достоинства: трубки системы отопления не занимают места и невидимы глазу, достаточно безопасны; подобную технологию можно применять и под другие покрытия: ламинат, паркет, мрамор, из полимерных материалов (рис. 52).

   Рис. 52. Теплый пол с керамической плиткой: 1 – паркет (полипокрытие, керамическая плитка); 2 – утеплитель; 3 – греющий провод в цементной стяжке (1–2 см); 4 – гидроизоляция, экран из фольги; 5 – пароизоляция; 6 – плита перекрытия.
 
   Первое, что предстоит сделать, – определить конструкцию пола. Если работа будет выполняться по плитам междуэтажного перекрытия, прежде всего прокладывают один слой пароизоляции, приклеивая кромки. Следующий слой – из минераловаты (например, «Изовер») или пенопласта. Этот 6-сантиметровый слой необходим для исключения теплопотерь через плиты и дополнительной звукоизоляции.
   После того как будет готов утеплитель, делают выравнивающую цементно-песчаную стяжку, толщина которой должна быть не менее 3 см. На этот слой в качестве теплоотражающего экрана настилают слой фольги, который будет препятствовать отдаче тепла вниз.
   Затем на слой фольги или цементной стяжки, если решено обойтись без экрана, укладывают полимерный провод на расстоянии 10 см так, как это показано на рис. 53, и скрепляют его с основанием скобами от смещения, а концы заготовок припаивают параллельно с подключающими проводами с выходом на выключатель.

   Рис. 53. Раскладка нагревательных проводов: а – в кухне, б – в санузле.
 
   Сверху наносят еще один 2-сантиметровый слой цементного раствора, но предварительно проверяют правильность соединения.
   В помещениях с повышенной влажностью необходимо сделать заземление. Его можно устроить с помощью монтажной металлической сетки с шагом проволоки меньшим, чем шаг раскладки провода.
   После завершения подготовительных работ переходят к облицовке плиткой.

Облицовка пола картами ковровой мозаики

   Очень декоративно выглядят полы, облицованные картами ковровой мозаики, представляющими собой обычную керамическую плитку, наклеенную на плотную бумагу вроде картона.
   Перед началом облицовки проводят те же подготовительные работы, как и при укладке керамической плитки. После этого подготавливают карты: сортируют их, раскраивают так, как это указано в инструкции, а затем делают небольшие отверстия по линии стыков: это поможет предотвратить появление в дальнейшем воздушных пузырей. Теперь можно приступать к укладке карт ковровой мозаики.