Страница:
Третий компонент мозаичных растворов – заполнитель. В этом качестве используется мраморная, гранитная или другая каменная крошка с размером зерен 2,5–15 мм. Присутствие заполнителя придает декоративность и неповторимый эффект мозаичному покрытию. Частицы заполнителя находятся в верхнем (лицевом) слое.
Наибольшим спросом пользуется крошка из гранита и белых пород мрамора. Эти материалы не только придают декоративность новому покрытию, но и некоторые другие положительные качества:
– во время окончательной отделки заполнители из мраморовидного известняка и мрамора полируются лучше всего;
– срок износостойкости мраморных и других каменных покрытий значительно выше, чем у цементного камня;
– заполнители из мраморных пород придают готовому покрытию интенсивный цвет и красивую фактуру.
Последний компонент, использующийся при приготовлении мозаичных растворов, – пигмент. Пигменты (иногда их называют сухими красками) представляют собой тонкомолотый порошок с мельчайшими частичками, которые могут пройти при просеивании через мелкое сито.
Пигменты бывают двух видов: минеральные и искусственные.
Можно воспользоваться готовыми пигментами, а можно смешать некоторые из них, получив таким образом необходимые оттенки (колера) нескольких цветов. Перед началом работы сухие краски смешиваются с цементом (не более 15 % от массы вносимого цемента).
Существуют белые, желтые, синие, коричневые, красные и черные пигменты.
Белые краски – это мел и известь. Мел выпускается в виде больших белых комков или порошка сероватого или желтоватого оттенка.
К пигментам синего цвета относятся лазурь и ультрамарин. Лазурь – синяя краска без оттенков, иногда добавляемая в сажу (в небольших количествах) для усиления цвета. У лазури есть один существенный недостаток: она быстро начинает темнеть под действием солнечных лучей, поэтому мозаичный раствор с лазурью лучше всего укладывать там, где естественное освещение неинтенсивное. Кроме того, искусственное освещение выгодно подчеркнет все достоинства лазури. Ультрамарин – это пигмент с синим и зеленым оттенками.
Пигменты желтого цвета включают в себя охру, крону и сиену жженую.
К пигментам красного цвета относятся киноварь, сурик железный, сурик свинцовый, мумия. Из всех пигментов только мумия является не вполне устойчивой – с течением времени краска темнеет и становится темно-бордовой.
К пигментам зеленого цвета относятся свинцовая зелень и окиси хрома. Последние – это смеси лазури с желтыми кронами. В этом случае оттенок пигмента зависит от количества лазури.
К пигментам черного цвета относятся перекись марганца, сажа, графит и древесный уголь.
Пигменты для окраски мозаичных растворов не должны изменять цвет от действия цемента и других материалов, содержащих щелочь, обладать хорошей красящей способностью и быть светоустойчивыми.
В домашних условиях можно приготовить небольшие по объему мозаичные растворы. Для этого понадобятся ящик или ванна, которые предварительно нужно очистить и промыть. Промытую каменную крошку с мелкими, средними и крупными зернами хорошо перемешивают. Цемент, разбеливатель и пигмент также перемешивают и просеивают через сито. Все компоненты смешивают, смочив их водой (0,5 % от массы цемента) из лейки. При приготовлении больших объемов мозаичного раствора потребуются растворосмесители цикличного действия, а также приспособление для промывки каменной крошки. Цемент, песок, красители, крошку различных фракций размещают ближе к растворосмесителю, затем порции цемента, красителя, разбеливателя засыпают в растворосмеситель и, перемешивая, добавляют каменную крошку и воду. Продолжительность перемешивания – до 5 минут.
Одноцветное покрытие
Многоцветное покрытие
Отделка готового мозаичного покрытия
Обдирка свежеуложенного мозаичного покрытия
Шлифовка мозаичного покрытия
Полировка
Глава 11. Ремонт различных видов покрытия
Ремонт паркетных полов
Методы ремонта
Ремонт основания
Ремонт покрытия из штучного паркета
Ремонт покрытия из мозаичного паркета
Наибольшим спросом пользуется крошка из гранита и белых пород мрамора. Эти материалы не только придают декоративность новому покрытию, но и некоторые другие положительные качества:
– во время окончательной отделки заполнители из мраморовидного известняка и мрамора полируются лучше всего;
– срок износостойкости мраморных и других каменных покрытий значительно выше, чем у цементного камня;
– заполнители из мраморных пород придают готовому покрытию интенсивный цвет и красивую фактуру.
Последний компонент, использующийся при приготовлении мозаичных растворов, – пигмент. Пигменты (иногда их называют сухими красками) представляют собой тонкомолотый порошок с мельчайшими частичками, которые могут пройти при просеивании через мелкое сито.
Пигменты бывают двух видов: минеральные и искусственные.
Можно воспользоваться готовыми пигментами, а можно смешать некоторые из них, получив таким образом необходимые оттенки (колера) нескольких цветов. Перед началом работы сухие краски смешиваются с цементом (не более 15 % от массы вносимого цемента).
Существуют белые, желтые, синие, коричневые, красные и черные пигменты.
Белые краски – это мел и известь. Мел выпускается в виде больших белых комков или порошка сероватого или желтоватого оттенка.
К пигментам синего цвета относятся лазурь и ультрамарин. Лазурь – синяя краска без оттенков, иногда добавляемая в сажу (в небольших количествах) для усиления цвета. У лазури есть один существенный недостаток: она быстро начинает темнеть под действием солнечных лучей, поэтому мозаичный раствор с лазурью лучше всего укладывать там, где естественное освещение неинтенсивное. Кроме того, искусственное освещение выгодно подчеркнет все достоинства лазури. Ультрамарин – это пигмент с синим и зеленым оттенками.
Пигменты желтого цвета включают в себя охру, крону и сиену жженую.
К пигментам красного цвета относятся киноварь, сурик железный, сурик свинцовый, мумия. Из всех пигментов только мумия является не вполне устойчивой – с течением времени краска темнеет и становится темно-бордовой.
К пигментам зеленого цвета относятся свинцовая зелень и окиси хрома. Последние – это смеси лазури с желтыми кронами. В этом случае оттенок пигмента зависит от количества лазури.
К пигментам черного цвета относятся перекись марганца, сажа, графит и древесный уголь.
Пигменты для окраски мозаичных растворов не должны изменять цвет от действия цемента и других материалов, содержащих щелочь, обладать хорошей красящей способностью и быть светоустойчивыми.
В домашних условиях можно приготовить небольшие по объему мозаичные растворы. Для этого понадобятся ящик или ванна, которые предварительно нужно очистить и промыть. Промытую каменную крошку с мелкими, средними и крупными зернами хорошо перемешивают. Цемент, разбеливатель и пигмент также перемешивают и просеивают через сито. Все компоненты смешивают, смочив их водой (0,5 % от массы цемента) из лейки. При приготовлении больших объемов мозаичного раствора потребуются растворосмесители цикличного действия, а также приспособление для промывки каменной крошки. Цемент, песок, красители, крошку различных фракций размещают ближе к растворосмесителю, затем порции цемента, красителя, разбеливателя засыпают в растворосмеситель и, перемешивая, добавляют каменную крошку и воду. Продолжительность перемешивания – до 5 минут.
Одноцветное покрытие
Мозаичные полы бывают одноцветными и многоцветными. Как это видно из названия, покрытие, в котором заполнители и фон покрытия одинаковы по цвету, называется одноцветным. Такие полы имеют сплошное покрытие, или их разделяют полосками из стекла или латуни на небольшие квадраты.
Перед началом укладки следует подготовительные работы: поверхность нижней прослойки очистить от мусора и пыли, при необходимости можно воспользоваться пылесосом. После этого нужно разделить поверхность пола комнаты вдоль длинных стен на полосы, ширина которых составляет около 1,5 м. На этих полосах затем будут установлены маяки – стальные трубы или деревянные рейки.
От стены с отметкой верхнего покрытия пола с помощью рейки и строительного уровня устанавливают маяки, фиксирующие уровень мозаичного покрытия. Обычно высота уровня составляет не менее 25 мм. Такие маяки нужно установить по всей площади помещения. Закрепляют их растворными марками.
Поверхность прослойки перед укладкой мозаичного раствора нужно смочить водой, раствор еще раз перемешать, чтобы крошка в нем равномерно распределилась. Приготовленным раствором заполняют полосы между маяками и сразу же разравнивают с помощью грабель. Некоторые используют для этого правило, однако так делать нельзя: правило легко может сдвинуть крупную крошку, и рисунок покрытия получится неоднородным. Горизонтальность выровненного раствора контролируют правилом, поставленным на маячные трубы или рейки.
При разравнивании следующей порции раствора уплотненные участки покрытия перекрывают на 10–15 см. В труднодоступных местах уплотнение раствора осуществляют с помощью трамбовок или ручных катков, которые перемещают в продольном и в поперечном направлениях. Кстати, такие приспособления понадобятся и при работе с небольшими объемами мозаичного раствора.
На уплотненном мозаичном слое может выступить цементное молоко. Его нужно удалить, используя для этого совок и кисть-макловицу: если слой цементного молока оставить, то после затвердения он закроет крошку. После удаления цементного молока уплотненный мозаичный раствор заглаживают стальными гладилками для получения ровной поверхности мозаичного покрытия, следя за тем, чтобы крошка равномерно распределялась по поверхности. При необходимости крошку нужно добавить туда, где ее явно недостаточно.
Мозаичный раствор укладывают в полосы-захватки, заполняя их через одну. В оставшиеся полосы мозаичную массу укладывают после схватывания раствора, предварительно удалив маяки. Борозды между маяками заполняют свежим мозаичным раствором так, чтобы продольные полосы на поверхности пола не были заметными.
Места примыкания к стенам, колоннам и прочим конструкциям заполняют прокладкой из рубероида и закрывают плинтусом. Эти меры помогут предупредить появление трещин в полах при усадке здания. Плинтусы также изготавливаются из мозаичного раствора. Для этого требуется деревянный шаблон длиной до 2 м, который укладывают к стене профильной стороной и прижимают грузом. После этого жестким раствором заполняют зазор между стеной и шаблоном, уплотняя его плиточной лопаткой. Затем шаблон переставляют на следующий участок и выполняют следующие плинтусы.
Готовое одноцветное мозаичное покрытие через двое суток засыпают опилками слоем толщиной не менее 3 см (можно накрыть мешковиной), после чего каждый день в течение недели поливают водой из лейки. Если температура в помещении превышает 15 °C, покрытие поливают утром и вечером в течение 3 дней.
Перед началом укладки следует подготовительные работы: поверхность нижней прослойки очистить от мусора и пыли, при необходимости можно воспользоваться пылесосом. После этого нужно разделить поверхность пола комнаты вдоль длинных стен на полосы, ширина которых составляет около 1,5 м. На этих полосах затем будут установлены маяки – стальные трубы или деревянные рейки.
От стены с отметкой верхнего покрытия пола с помощью рейки и строительного уровня устанавливают маяки, фиксирующие уровень мозаичного покрытия. Обычно высота уровня составляет не менее 25 мм. Такие маяки нужно установить по всей площади помещения. Закрепляют их растворными марками.
Поверхность прослойки перед укладкой мозаичного раствора нужно смочить водой, раствор еще раз перемешать, чтобы крошка в нем равномерно распределилась. Приготовленным раствором заполняют полосы между маяками и сразу же разравнивают с помощью грабель. Некоторые используют для этого правило, однако так делать нельзя: правило легко может сдвинуть крупную крошку, и рисунок покрытия получится неоднородным. Горизонтальность выровненного раствора контролируют правилом, поставленным на маячные трубы или рейки.
При разравнивании следующей порции раствора уплотненные участки покрытия перекрывают на 10–15 см. В труднодоступных местах уплотнение раствора осуществляют с помощью трамбовок или ручных катков, которые перемещают в продольном и в поперечном направлениях. Кстати, такие приспособления понадобятся и при работе с небольшими объемами мозаичного раствора.
На уплотненном мозаичном слое может выступить цементное молоко. Его нужно удалить, используя для этого совок и кисть-макловицу: если слой цементного молока оставить, то после затвердения он закроет крошку. После удаления цементного молока уплотненный мозаичный раствор заглаживают стальными гладилками для получения ровной поверхности мозаичного покрытия, следя за тем, чтобы крошка равномерно распределялась по поверхности. При необходимости крошку нужно добавить туда, где ее явно недостаточно.
Мозаичный раствор укладывают в полосы-захватки, заполняя их через одну. В оставшиеся полосы мозаичную массу укладывают после схватывания раствора, предварительно удалив маяки. Борозды между маяками заполняют свежим мозаичным раствором так, чтобы продольные полосы на поверхности пола не были заметными.
Места примыкания к стенам, колоннам и прочим конструкциям заполняют прокладкой из рубероида и закрывают плинтусом. Эти меры помогут предупредить появление трещин в полах при усадке здания. Плинтусы также изготавливаются из мозаичного раствора. Для этого требуется деревянный шаблон длиной до 2 м, который укладывают к стене профильной стороной и прижимают грузом. После этого жестким раствором заполняют зазор между стеной и шаблоном, уплотняя его плиточной лопаткой. Затем шаблон переставляют на следующий участок и выполняют следующие плинтусы.
Готовое одноцветное мозаичное покрытие через двое суток засыпают опилками слоем толщиной не менее 3 см (можно накрыть мешковиной), после чего каждый день в течение недели поливают водой из лейки. Если температура в помещении превышает 15 °C, покрытие поливают утром и вечером в течение 3 дней.
Многоцветное покрытие
Многоцветное покрытие выглядит значительно красивее, чем однотонное. Это полы, украшенные ромбами, квадратами и другими фигурами различного цвета. Покрытия такого типа укладывают с прокладками и без них.
В первом случае укладку многоцветных полов начинают с разметки и закрепления мелом рисунка на поверхности прослойки. Прежде всего нужно уложить рейки на границе фриза, а пространство между ними заполнить деревянными рамками для набивки рисунка. Верх фризовых реек и рамок располагают на уровне будущего покрытия, укладывая их по угольнику, строительному уровню и двухметровой деревянной рейке.
Фризовые рейки и рамки закрепляют в горизонтальной плоскости распорками с клиньями, а в вертикальной – растворными марками.
Фризовые участки заполняют мозаичной смесью светлого оттенка, а смесь темного цвета укладывают в квадраты между рамками. Рамки и рейки убирают только после того, как окончательно схватится слой мозаичного раствора. Оставшиеся между квадратами бороздки заполняют мозаичным раствором другого цвета и уплотняют металлическими или деревянными трамбовками, а затем приглаживают стальными гладилками.
Горизонтальность уложенной смеси проверяют правилом по верхним кромкам маячных реек и рамок.
Укладка многоцветного мозаичного покрытия завершается устройством плинтуса. Уход за только что уложенным многоцветным мозаичным покрытием такой же, как и за одноцветным.
В первом случае укладку многоцветных полов начинают с разметки и закрепления мелом рисунка на поверхности прослойки. Прежде всего нужно уложить рейки на границе фриза, а пространство между ними заполнить деревянными рамками для набивки рисунка. Верх фризовых реек и рамок располагают на уровне будущего покрытия, укладывая их по угольнику, строительному уровню и двухметровой деревянной рейке.
Фризовые рейки и рамки закрепляют в горизонтальной плоскости распорками с клиньями, а в вертикальной – растворными марками.
Фризовые участки заполняют мозаичной смесью светлого оттенка, а смесь темного цвета укладывают в квадраты между рамками. Рамки и рейки убирают только после того, как окончательно схватится слой мозаичного раствора. Оставшиеся между квадратами бороздки заполняют мозаичным раствором другого цвета и уплотняют металлическими или деревянными трамбовками, а затем приглаживают стальными гладилками.
Горизонтальность уложенной смеси проверяют правилом по верхним кромкам маячных реек и рамок.
Укладка многоцветного мозаичного покрытия завершается устройством плинтуса. Уход за только что уложенным многоцветным мозаичным покрытием такой же, как и за одноцветным.
Отделка готового мозаичного покрытия
Итак, мозаичное покрытие готово. Возможно, оно пока не очень хорошо выглядит: поверхность пола покрыта остатками пленки цементного камня, само покрытие не очень ровное и гладкое. Так и должно быть, ведь проделана только часть работы. Однако все эти неровности легко исправляются на втором, заключительном, этапе укладки мозаичного покрытия – при отделке.
Отделка готового покрытия включает в себя:
– удаление верхнего пористого слоя цементного камня и обнажение декоративного заполнителя;
– шлифовку;
– полировку, то есть натирание войлочными или суконными кругами увлажненной и присыпанной порошками (оксидами хрома или олова) поверхности до зеркального блеска.
К обдирке приступают через неделю после укладки мозаичного покрытия. Это время необходимо для того, чтобы покрытие приобрело достаточную прочность.
При работе с большими помещениями отделку полов осуществляют с помощью самоходной мозаично-шлифовальной машины производительностью до 200 м2в час. При сравнительно небольших площадях с этой функцией может справиться мозаично-шлифовальная машина упрощенной конструкции, производительностью до 12 м2в час.
Расскажем о каждом этапе заключительной отделки покрытия отдельно.
Отделка готового покрытия включает в себя:
– удаление верхнего пористого слоя цементного камня и обнажение декоративного заполнителя;
– шлифовку;
– полировку, то есть натирание войлочными или суконными кругами увлажненной и присыпанной порошками (оксидами хрома или олова) поверхности до зеркального блеска.
К обдирке приступают через неделю после укладки мозаичного покрытия. Это время необходимо для того, чтобы покрытие приобрело достаточную прочность.
При работе с большими помещениями отделку полов осуществляют с помощью самоходной мозаично-шлифовальной машины производительностью до 200 м2в час. При сравнительно небольших площадях с этой функцией может справиться мозаично-шлифовальная машина упрощенной конструкции, производительностью до 12 м2в час.
Расскажем о каждом этапе заключительной отделки покрытия отдельно.
Обдирка свежеуложенного мозаичного покрытия
Перед началом работы поверхность пола смачивают водой и посыпают кварцевым песком слоем не более 5 мм. Песок нужен для того, чтобы предотвратить появление царапин во время вращения обдирочных крупнозернистых кругов (да и сами круги при этом меньше изнашиваются).
После этого устанавливают шлифовальные машины, подсоединив к ним шланги с водой. Вода во время работы должна подаваться тонкой струей. При обдирке покрытий с мраморной крошкой в воду добавляют кальцинированную соду (1 кг на 1 м3воды), что значительно сокращает время на отделку покрытия.
Мозаично-шлифовальную машину медленно перемещают дугообразными движениями справа налево. После того как одна полоса покрытия обработана, приступают к следующей, двигаясь в обратном направлении. Обдирку продолжают до обнажения каменной крошки. Образующиеся при этом мелкие отходы удаляют. Затем поверхность пола снова смачивают водой и с помощью совка и щетки удаляют остатки грязи и мусора.
Если в процессе работы отдельные участки раскрошились, эти места на поверхности покрытия замазывают цементным раствором цвета покрытия. Небольшие дефекты – такие, как царапины и мелкие поры, – удаляют следующим образом: смачивают и присыпают сухим подкрашенным или обыкновенным цементом, который затем втирают мраморным бруском кругообразными движениями.
После этого устанавливают шлифовальные машины, подсоединив к ним шланги с водой. Вода во время работы должна подаваться тонкой струей. При обдирке покрытий с мраморной крошкой в воду добавляют кальцинированную соду (1 кг на 1 м3воды), что значительно сокращает время на отделку покрытия.
Мозаично-шлифовальную машину медленно перемещают дугообразными движениями справа налево. После того как одна полоса покрытия обработана, приступают к следующей, двигаясь в обратном направлении. Обдирку продолжают до обнажения каменной крошки. Образующиеся при этом мелкие отходы удаляют. Затем поверхность пола снова смачивают водой и с помощью совка и щетки удаляют остатки грязи и мусора.
Если в процессе работы отдельные участки раскрошились, эти места на поверхности покрытия замазывают цементным раствором цвета покрытия. Небольшие дефекты – такие, как царапины и мелкие поры, – удаляют следующим образом: смачивают и присыпают сухим подкрашенным или обыкновенным цементом, который затем втирают мраморным бруском кругообразными движениями.
Шлифовка мозаичного покрытия
К шлифовке покрытия приступают после того, как закончена обдирка. Для этого заменяют в шлифовальных машинах крупнозернистые шлифовальные круги на мелкозернистые. Шлифовку мозаичных полов выполняют так же, как и обдирку. В конце работы готовое покрытие очищают от мелкого мусора и промывают водой.
С помощью обдирки и шлифовки обработанная поверхность оказывается максимально насыщена зернами каменной крошки, что придает мозаичному покрытию декоративность. В домашних условиях обычно используют только эти два способа отделки.
С помощью обдирки и шлифовки обработанная поверхность оказывается максимально насыщена зернами каменной крошки, что придает мозаичному покрытию декоративность. В домашних условиях обычно используют только эти два способа отделки.
Полировка
К полировке мозаичного покрытия обычно прибегают для высококачественной отделки покрытия. Поверхность пола при этом следует сначала зашпаклевать, затем приступить к чистому шлифованию, лощению и только после этого – к полировке.
При шпаклевании отшлифованную и увлажненную поверхность присыпают сухим белым или цветным цементом под тон основного покрытия. Затем вращающимися кругами шлифовальных машин втирают увлажненный цемент в поверхность покрытия, перемещая машины назад, так чтобы не нарушить шпаклевочный слой колесами машин и своими ногами.
Для чистого шлифования используют мозаично-шлифовальные машины с мелкозернистыми кругами, удаляя при этом излишек шпаклевки. Лощение небольшой площади помещения выполняют вручную природным шиферным камнем, однако для облегчения задачи можно использовать и мозаично-шлифовальную машину. После лощения поверхность приобретает матовый оттенок и становится гладкой на ощупь. Лощеную поверхность промывают водой с помощью мозаично-шлифовальной машины с войлочными или суконными кругами, посыпая при этом поверхность полировальным порошком. После промывки лощеной поверхности приступают к полировке. Кстати, вместо этой части отделки можно просто покрыть мозаичный пол специальной восковой пастой, в состав которой входят следующие компоненты:
– скипидар (или бензин) – 10 частей;
– стеарин – 2 части;
– парафин – 0,25 части;
– воск-1 – 0,25 части;
– канифоль – 0,25 части.
Способ приготовления: стеарин, парафин, воск и канифоль расплавляют, тщательно перемешивают, получившуюся массу разводят скипидаром или бензином. Паста готова. Теперь ее можно нанести специальными полотерными щетками на поверхность тонким слоем и натереть пол электрополотерной машиной до блеска.
Труднодоступные места машина полировать не сможет, поэтому придется выполнить эту работу вручную, используя полотерные щетки или деревянные бруски, обтянутые войлоком.
Расскажем немного об уходе за мозаичными полами. Они не боятся влаги и смены температурного режима. Если периодически натирать полы восковой пастой, то тем самым можно надолго сохранить яркость красок мозаичного покрытия.
При шпаклевании отшлифованную и увлажненную поверхность присыпают сухим белым или цветным цементом под тон основного покрытия. Затем вращающимися кругами шлифовальных машин втирают увлажненный цемент в поверхность покрытия, перемещая машины назад, так чтобы не нарушить шпаклевочный слой колесами машин и своими ногами.
Для чистого шлифования используют мозаично-шлифовальные машины с мелкозернистыми кругами, удаляя при этом излишек шпаклевки. Лощение небольшой площади помещения выполняют вручную природным шиферным камнем, однако для облегчения задачи можно использовать и мозаично-шлифовальную машину. После лощения поверхность приобретает матовый оттенок и становится гладкой на ощупь. Лощеную поверхность промывают водой с помощью мозаично-шлифовальной машины с войлочными или суконными кругами, посыпая при этом поверхность полировальным порошком. После промывки лощеной поверхности приступают к полировке. Кстати, вместо этой части отделки можно просто покрыть мозаичный пол специальной восковой пастой, в состав которой входят следующие компоненты:
– скипидар (или бензин) – 10 частей;
– стеарин – 2 части;
– парафин – 0,25 части;
– воск-1 – 0,25 части;
– канифоль – 0,25 части.
Способ приготовления: стеарин, парафин, воск и канифоль расплавляют, тщательно перемешивают, получившуюся массу разводят скипидаром или бензином. Паста готова. Теперь ее можно нанести специальными полотерными щетками на поверхность тонким слоем и натереть пол электрополотерной машиной до блеска.
Труднодоступные места машина полировать не сможет, поэтому придется выполнить эту работу вручную, используя полотерные щетки или деревянные бруски, обтянутые войлоком.
Расскажем немного об уходе за мозаичными полами. Они не боятся влаги и смены температурного режима. Если периодически натирать полы восковой пастой, то тем самым можно надолго сохранить яркость красок мозаичного покрытия.
Глава 11. Ремонт различных видов покрытия
Несмотря на то что большинство современных материалов достаточно износостойкие, однако любое покрытие для пола может пострадать: например, паркет портится от воды, линолеум боится острых, а плитка – тяжелых предметов. Пожалуй, не повреждаются только каменные и ламинированные полы.
В предыдущих главах были даны рекомендации по эксплуатации практически каждого вида покрытия. Однако в жизни случается всякое: что-то недоглядели, о чем-то забыли предупредить, и вот новому покрытию нанесен урон. Что делать? Менять покрытие? Дорого это, да и, честно говоря, мысль о капитальном ремонте приходит в голову примерно один раз в 10 лет. Не каждый сможет выдержать перестановку мебели, завтрак, обед и ужин по-походному, упакованные вещи. Так что выход в данной ситуации представляется один – ремонт покрытия.
Правильно выполненный ремонт скорее всего останется незаметным для всех. Поглядывая туда, где еще месяц назад виднелось отверстие в покрытии, можно удивляться, как все, оказывается, просто.
В предыдущих главах были даны рекомендации по эксплуатации практически каждого вида покрытия. Однако в жизни случается всякое: что-то недоглядели, о чем-то забыли предупредить, и вот новому покрытию нанесен урон. Что делать? Менять покрытие? Дорого это, да и, честно говоря, мысль о капитальном ремонте приходит в голову примерно один раз в 10 лет. Не каждый сможет выдержать перестановку мебели, завтрак, обед и ужин по-походному, упакованные вещи. Так что выход в данной ситуации представляется один – ремонт покрытия.
Правильно выполненный ремонт скорее всего останется незаметным для всех. Поглядывая туда, где еще месяц назад виднелось отверстие в покрытии, можно удивляться, как все, оказывается, просто.
Ремонт паркетных полов
Даже на самом высококачественном паркете когда-нибудь могут появиться дефекты – такие, как, например, выпадение планок, растрескивание, истончение и проседание отдельных участков пола. С этими проблемами можно справиться по-разному: настелить паркет заново или исправить дефектные участки.
Существует несколько видов ремонта: текущий, средний и капитальный.
При текущем ремонте можно исправить некоторые повреждения, а также заменить не поддающиеся восстановлению детали покрытия. В первой главе упоминалось о том, что было бы неплохо приобрести большее количество паркетных планок, они могут пригодиться прежде всего для ремонта. При среднем ремонте производятся частичная разборка покрытия, устранение дефекта и последующий настил паркета. О капитальном ремонте говорится, когда необходимо заменить покрытие целиком. В этом случае старые планки снимаются, все подготовительные работы проводятся заново, и уже на подготовленное основание укладывается новый паркет.
Качественное паркетное покрытие при соответствующем уходе за ним обычно служит несколько десятков лет. Однако в процессе эксплуатации пола примерно раз в 5 лет появляются дефекты, которые можно устранить с помощью текущего ремонта. Как правило, эти проблемы незначительны: нарушение целостности лицевого покрытия, царапины, выбоины и появление зыбкости. Подобные дефекты можно устранить локально, не поднимая для этого всех планок.
От чего зависит появление дефектов в основании и покрытии? Основные причины:
– переувлажнение основания;
– механические повреждения лицевого покрытия и основания полов;
– продолжительность эксплуатации;
– интенсивность эксплуатации;
– грибки и насекомые, повреждающие паркетные планки.
Дефекты паркетного покрытия можно обнаружить с помощью простукивания, проверочного хождения по полу, вскрытия некоторых элементов паркета. Впрочем, нередки случаи, когда бывает достаточно просто осмотреть покрытие. Несоблюдение температурно-влажностного режима приводит к пересушиванию или, напротив, переувлажнению паркетных планок, что значительно сокращает срок службы покрытия. Когда некоторые хозяйки в процессе эксплуатации слишком часто моют пол, паркетные планки начинают постепенно загнивать. Однако и бросаться в другую крайность тоже не стоит – пересушивание паркету не менее вредно: в результате этого в покрытии появляется множество щелей и трещин.
Паркет довольно износостойкое покрытие. Однако, если обращаться с ним небрежно, его лицевая поверхность постепенно теряет декоративный вид, а затем и вовсе приходит в полную негодность. Такой паркет лучше всего заменить новым.
Существует несколько видов ремонта: текущий, средний и капитальный.
При текущем ремонте можно исправить некоторые повреждения, а также заменить не поддающиеся восстановлению детали покрытия. В первой главе упоминалось о том, что было бы неплохо приобрести большее количество паркетных планок, они могут пригодиться прежде всего для ремонта. При среднем ремонте производятся частичная разборка покрытия, устранение дефекта и последующий настил паркета. О капитальном ремонте говорится, когда необходимо заменить покрытие целиком. В этом случае старые планки снимаются, все подготовительные работы проводятся заново, и уже на подготовленное основание укладывается новый паркет.
Качественное паркетное покрытие при соответствующем уходе за ним обычно служит несколько десятков лет. Однако в процессе эксплуатации пола примерно раз в 5 лет появляются дефекты, которые можно устранить с помощью текущего ремонта. Как правило, эти проблемы незначительны: нарушение целостности лицевого покрытия, царапины, выбоины и появление зыбкости. Подобные дефекты можно устранить локально, не поднимая для этого всех планок.
От чего зависит появление дефектов в основании и покрытии? Основные причины:
– переувлажнение основания;
– механические повреждения лицевого покрытия и основания полов;
– продолжительность эксплуатации;
– интенсивность эксплуатации;
– грибки и насекомые, повреждающие паркетные планки.
Дефекты паркетного покрытия можно обнаружить с помощью простукивания, проверочного хождения по полу, вскрытия некоторых элементов паркета. Впрочем, нередки случаи, когда бывает достаточно просто осмотреть покрытие. Несоблюдение температурно-влажностного режима приводит к пересушиванию или, напротив, переувлажнению паркетных планок, что значительно сокращает срок службы покрытия. Когда некоторые хозяйки в процессе эксплуатации слишком часто моют пол, паркетные планки начинают постепенно загнивать. Однако и бросаться в другую крайность тоже не стоит – пересушивание паркету не менее вредно: в результате этого в покрытии появляется множество щелей и трещин.
Паркет довольно износостойкое покрытие. Однако, если обращаться с ним небрежно, его лицевая поверхность постепенно теряет декоративный вид, а затем и вовсе приходит в полную негодность. Такой паркет лучше всего заменить новым.
Методы ремонта
К методам ремонта относятся частичная или полная замена основания, локальная разборка лицевого покрытия с частичным ремонтом основания, замена лицевого покрытия и небольшой ремонт основания, капитальная замена и основания, и самого паркетного покрытия.
К полной или частичной замене основания прибегают в том случае, если нарушена целостность лицевого покрытия, что происходит в результате нарушения правил эксплуатации паркетного пола. Частичную замену покрытия или основания проводят в том случае, если покрытие перестало быть жестким на отдельном участке пола.
Иногда приходится прибегать к ремонту основания.
В этом случае не потребуются дополнительные траты на материал: снимают паркетное покрытие, исправляют дефект основания и заново настилают паркет.
Однако это будет возможно только в том случае, если процесс разборки паркета проводился достаточно аккуратно. Если обнаружено, что покрытие в каких-то местах разрушено грибками или насекомыми, придется заменить его полностью.
К полной или частичной замене основания прибегают в том случае, если нарушена целостность лицевого покрытия, что происходит в результате нарушения правил эксплуатации паркетного пола. Частичную замену покрытия или основания проводят в том случае, если покрытие перестало быть жестким на отдельном участке пола.
Иногда приходится прибегать к ремонту основания.
В этом случае не потребуются дополнительные траты на материал: снимают паркетное покрытие, исправляют дефект основания и заново настилают паркет.
Однако это будет возможно только в том случае, если процесс разборки паркета проводился достаточно аккуратно. Если обнаружено, что покрытие в каких-то местах разрушено грибками или насекомыми, придется заменить его полностью.
Ремонт основания
Нарушение прочности теплоизоляциипроисходит по двум причинам:
– при подготовке основания был использован утеплитель повышенной влажности, не подходящий для данного покрытия. В этом случае необходимо заменить теплоизоляционный слой;
– во время подготовки основания изоляционный слой был уложен по неровному основанию. Необходимо удалить теплоизоляционный слой, выровнять основание так, как это предлагается в главе «Паркет». Пришедшие в негодность плиты утеплителя попросту выбрасывают. После этого укладывают паркетные планки.
Появление влаги на паркетном полу и недостаточная теплостойкость покрытия.Причины:
– укладка некачественного утеплителя;
– использование утеплителя повышенной влажности;
– дефекты гидроизоляционного слоя, приводящие к попаданию влаги в утеплитель;
– недостаточно плотный слой теплоизоляции;
– неправильная заделка стыков между плитами утеплителя.
Все эти дефекты можно исправить, лишь заменив утеплитель. Тонкий слой теплоизоляции восполняют, добавив еще один слой утеплителя такой же плотности.
Нарушение звукоизоляции.Проникновение шума сквозь изоляционный слой обусловлено следующими причинами:
– изоляция была выполнена из материалов с пониженными звукоизоляционными свойствами;
– звукоизоляционный слой недостаточной толщины;
– при эксплуатации пола применялись более повышенные нагрузки, чем это предусмотрено.
Все эти дефекты, как правило, можно исправить, заменив теплозвукоизоляционный слой или сделав толщину теплоизоляции больше.
После удаления лицевого покрытия необходимо обработать новые доски основания антисептическим раствором с помощью опрыскиваний или нанесения кистями. На 1 м2основания потребуется 500 г раствора. Его можно приготовить в домашних условиях.
Рецепт приготовления антисептика:
– натрий фтористый – 5 частей;
– глина жирная – 4 части;
– теплая вода – 5 частей.
– при подготовке основания был использован утеплитель повышенной влажности, не подходящий для данного покрытия. В этом случае необходимо заменить теплоизоляционный слой;
– во время подготовки основания изоляционный слой был уложен по неровному основанию. Необходимо удалить теплоизоляционный слой, выровнять основание так, как это предлагается в главе «Паркет». Пришедшие в негодность плиты утеплителя попросту выбрасывают. После этого укладывают паркетные планки.
Появление влаги на паркетном полу и недостаточная теплостойкость покрытия.Причины:
– укладка некачественного утеплителя;
– использование утеплителя повышенной влажности;
– дефекты гидроизоляционного слоя, приводящие к попаданию влаги в утеплитель;
– недостаточно плотный слой теплоизоляции;
– неправильная заделка стыков между плитами утеплителя.
Все эти дефекты можно исправить, лишь заменив утеплитель. Тонкий слой теплоизоляции восполняют, добавив еще один слой утеплителя такой же плотности.
Нарушение звукоизоляции.Проникновение шума сквозь изоляционный слой обусловлено следующими причинами:
– изоляция была выполнена из материалов с пониженными звукоизоляционными свойствами;
– звукоизоляционный слой недостаточной толщины;
– при эксплуатации пола применялись более повышенные нагрузки, чем это предусмотрено.
Все эти дефекты, как правило, можно исправить, заменив теплозвукоизоляционный слой или сделав толщину теплоизоляции больше.
После удаления лицевого покрытия необходимо обработать новые доски основания антисептическим раствором с помощью опрыскиваний или нанесения кистями. На 1 м2основания потребуется 500 г раствора. Его можно приготовить в домашних условиях.
Рецепт приготовления антисептика:
– натрий фтористый – 5 частей;
– глина жирная – 4 части;
– теплая вода – 5 частей.
Ремонт покрытия из штучного паркета
Отслаивание паркетных планок от основаниябывает вызвано несколькими причинами:
– неправильным креплением планок паркета к деревянному основанию;
– неравномерным слоем мастики, нанесенным на основание;
– невыровненным слоем цементно-песчаной стяжки;
– частым увлажнением паркетного покрытия;
– попаданием пыли на мастику перед укладкой паркетных планок;
– старением мастики и, как следствие, изменением ее физико-механических свойств.
Исправление этого дефекта заключается в следующем: нужно вынуть старые планки и заменить их новыми, после этого с помощью растворителя очистить поверхность основания от старой мастики. Само основание выровнять, заново огрунтовать, нанести слой мастики и уложить планки. Новые планки обычно выступают над основным покрытием, поэтому их нужно дополнительно обстругать рубанком и проциклевать.
Выступание мастики между планками на лицевую поверхность.Причины:
– неплотное прилегание планок друг к другу;
– неравномерное нанесение мастики;
– неровность основания;
– большой слой нанесенной мастики;
– укладка паркета повышенной влажности.
Исправление дефекта: необходимо вынуть планки, удалить с тыльной стороны каждой из них мастику, после чего заново приклеить.
Зыбкость паркета.Причины:
– разрушение цементно-песчаной стяжки;
– недостаточно выровненный слой утеплителя;
– поражение деревянного основания грибами и плесенью;
– плохое сцепление паркетного покрытия с основанием;
– нанесение мастики на неогрунтованную поверхность;
– укладка паркета по не набравшей достаточной прочности цементно-песчаной стяжке;
– ошибки при приготовлении мастик.
Исправление дефекта: в местах, где ощущается зыбкость планок, старые планки заменяют новыми. С помощью стамески вынимают изношенную планку, очищают поверхность от старой мастики, наносят новую и вставляют на это место заранее приготовленную новую планку.
Основание, пришедшее в негодность, также заменяют.
Покоробленность покрытия.Причины:
– зазоры между планками значительно больше, чем это предусмотрено строительными правилами;
– излишняя сырость в помещении при отсутствии вентиляции;
– влажность планок значительно ниже влажности основания.
Исправление дефекта: покоробленные планки разбирают, основание оставляют на некоторое время для просыхания, после чего настилают новые планки. Если их нет, можно попытаться высушить покоробленные планки под прессом.
Просадка участков паркетного покрытия.Причина: разрушение основания при эксплуатации пола.
Исправление дефекта: паркетные планки снимают, затем удаляют старую стяжку (или же ремонтируют), после чего готовят свежий раствор и укладывают новую стяжку. Скорее всего теплоизоляция при этом также будет нуждаться в ремонте. Только после устройства теплоизоляционного слоя приступают к настилу нового паркета.
Скрип полов во время ходьбы.Причина: разрушение бумажного слоя между покрытием и деревянным основанием.
Исправление дефекта: надо вынуть старые планки, заменить бумажный слой и перестелить паркет.
– неправильным креплением планок паркета к деревянному основанию;
– неравномерным слоем мастики, нанесенным на основание;
– невыровненным слоем цементно-песчаной стяжки;
– частым увлажнением паркетного покрытия;
– попаданием пыли на мастику перед укладкой паркетных планок;
– старением мастики и, как следствие, изменением ее физико-механических свойств.
Исправление этого дефекта заключается в следующем: нужно вынуть старые планки и заменить их новыми, после этого с помощью растворителя очистить поверхность основания от старой мастики. Само основание выровнять, заново огрунтовать, нанести слой мастики и уложить планки. Новые планки обычно выступают над основным покрытием, поэтому их нужно дополнительно обстругать рубанком и проциклевать.
Выступание мастики между планками на лицевую поверхность.Причины:
– неплотное прилегание планок друг к другу;
– неравномерное нанесение мастики;
– неровность основания;
– большой слой нанесенной мастики;
– укладка паркета повышенной влажности.
Исправление дефекта: необходимо вынуть планки, удалить с тыльной стороны каждой из них мастику, после чего заново приклеить.
Зыбкость паркета.Причины:
– разрушение цементно-песчаной стяжки;
– недостаточно выровненный слой утеплителя;
– поражение деревянного основания грибами и плесенью;
– плохое сцепление паркетного покрытия с основанием;
– нанесение мастики на неогрунтованную поверхность;
– укладка паркета по не набравшей достаточной прочности цементно-песчаной стяжке;
– ошибки при приготовлении мастик.
Исправление дефекта: в местах, где ощущается зыбкость планок, старые планки заменяют новыми. С помощью стамески вынимают изношенную планку, очищают поверхность от старой мастики, наносят новую и вставляют на это место заранее приготовленную новую планку.
Основание, пришедшее в негодность, также заменяют.
Покоробленность покрытия.Причины:
– зазоры между планками значительно больше, чем это предусмотрено строительными правилами;
– излишняя сырость в помещении при отсутствии вентиляции;
– влажность планок значительно ниже влажности основания.
Исправление дефекта: покоробленные планки разбирают, основание оставляют на некоторое время для просыхания, после чего настилают новые планки. Если их нет, можно попытаться высушить покоробленные планки под прессом.
Просадка участков паркетного покрытия.Причина: разрушение основания при эксплуатации пола.
Исправление дефекта: паркетные планки снимают, затем удаляют старую стяжку (или же ремонтируют), после чего готовят свежий раствор и укладывают новую стяжку. Скорее всего теплоизоляция при этом также будет нуждаться в ремонте. Только после устройства теплоизоляционного слоя приступают к настилу нового паркета.
Скрип полов во время ходьбы.Причина: разрушение бумажного слоя между покрытием и деревянным основанием.
Исправление дефекта: надо вынуть старые планки, заменить бумажный слой и перестелить паркет.
Ремонт покрытия из мозаичного паркета
Отслаивание ковра мозаичного паркета от основания.Причины:
– нарушение сцепления ковра с мастикой;
– появление неровностей стяжки.
Исправление дефекта: нужно снять мозаичные ковры и проверить целостность основания, после чего устранить неровности стяжки с помощью затирки. Затем карту ковровой мозаики наклеить заново, следя за уровнем нового и старого оснований.
Отслоение и набухание карт ковровой мозаики.Причины:
– нарушение сцепления ковра с мастикой;
– появление неровностей стяжки.
Исправление дефекта: нужно снять мозаичные ковры и проверить целостность основания, после чего устранить неровности стяжки с помощью затирки. Затем карту ковровой мозаики наклеить заново, следя за уровнем нового и старого оснований.
Отслоение и набухание карт ковровой мозаики.Причины: