Сбитнева Евгения Михайловна. Полы в вашем доме

   Работа по укладке карт начинается с угла. Далее раскладывают карты продольными рядами, постепенно передвигаясь к выходу. На цементное основание насыпают сухой цемент и укладывают на него карту бумажной основой вверх, затем осаживают с помощью хлопушки. Фиксацию швов осуществляют с помощью деревянных клиньев (в данном случае стальными штырьками не пользуются). В процессе работы следят за шириной межкарточных швов: в идеале она должна быть равна ширине швов между плитками карт.
   Через 2–3 дня после укладки карт бумажную основу нужно увлажнить и удалить, используя для этого щетку или скребок.

Облицовка грунтовых оснований

   Довольно часто владельцы частных или загородных домов и дач сталкиваются с проблемой облицовки горизонтальных поверхностей, соприкасающихся с грунтом.
   Прежде всего необходимо удалить растительный слой. Грунтовое основание тщательно выравнивают и крепко уплотняют для того, чтобы не допустить деформации конструктивных элементов пола.
   Следующий этап – проверка горизонтальности грунтового основания с помощью двухметровой рейки и строительного уровня. Следят за тем, чтобы зазоры между основанием и рейкой не превышали 15 мм. При устройстве наклонных полов нужно помнить о том, что такой же уклон должно иметь и основание.
   После этого на предварительно подготовленное грунтовое основание укладывают подстилающий слой из песка, шлака, гравия, щебня толщиной не более 70–80 мм. Далее в грунт забивают маячные колышки, с помощью которых фиксируют высоту подстилающего слоя. Сыпучие материалы разравнивают, немного увлажняют и уплотняют, используя для этого тяжелый каток.
   Следующий этап – засыпка мелких фракций каменных высевок, которыми можно заполнить пустоты предыдущего слоя. Горизонтальность слоя проверяют при помощи двухметровой рейки. Грунтовое основание подготовлено.
   Разбивают поверхность основания на полосы и устанавливают маячные доски. Сверху грунтовое основание заполняют слоем монолитного бетона. Выкладывают и тщательно уплотняют бетонную смесь. Для того чтобы бетонное основание быстрее схватилось, его покрывают рогожами, засыпают опилками (лучше всего влажными) и регулярно смачивают водой.
   Готовое бетонное покрытие еще раз проверяют с помощью двухметровой рейки. Оно должно быть достаточно ровным, а просветы – не превышать 10 мм.
   На бетонное покрытие укладывают слой цементно-песчаного раствора, а сверху – керамическую плитку любым из приведенных выше способом.

Облицовка бассейна

   Лето у многих из нас ассоциируется с плаванием и купанием в воде. Хорошо, если у вас есть возможность побывать летом на море или в крайнем случае сходить несколько раз на реку. Жители многих городов такое удовольствие получают редко. Между тем медики отмечают, что плавание благотворно влияет на работу сердечно-сосудистых и дыхательных органов, совершенствует функции мышечной системы и повышает сопротивляемость организма к простудным заболеваниям. Плавание не только укрепляет здоровье, но также способствует отличному отдыху, быстро восстанавливает работоспособность и поднимает настроение.
   Конечно, в любом городе имеются спортивные комплексы с плавательным бассейном. Но как порой бывает трудно выбраться туда хотя бы раз в неделю. Однако выход есть: можно соорудить бассейн у себя дома, не очень большой, но удобный. Конечно же, этот совет касается только владельцев частных и загородных домов, а также дачников. В этом разделе мы не будем рассказывать о том, как обустроить бассейн. Это тема для другой книги. Наша цель – подбор материала для отделки и изоляции ванн.
   Как правило, это керамическая глазурованная плитка, которая может применяться как в открытых, так и в закрытых помещениях. У открытых бассейнов есть некоторые преимущества перед закрытыми: они обходятся дешевле, и небольшой открытый бассейн может позволить себе каждый. Кроме того, плавание на открытом воздухе приносит огромное наслаждение и способствует снятию стресса.
   У открытых бассейнов есть и недостатки: это прежде всего загрязнение воды пылью летом и листьями осенью. Поэтому в непосредственной близости к открытому бассейну не должно быть деревьев, сбрасывающих листву, которая попадает в воду.
   При отсутствии оградительных конструкций (чаще всего так и бывает) просто невозможно проследить за тем, чтобы в воду случайно не упали люди, не умеющие плавать. Также нужно защищать конструкцию бассейна от промерзания в зимний период, когда она находится без воды.
   Скажем несколько слов о выборе размеров бассейна и его глубины. К примеру, бассейн размером 3 х 6 м и глубиной 2 м подойдет только для детей, умеющих плавать, но никак не для взрослых. Для непосредственного погружения в воду глубина чересчур велика, а для прыжков с трамплина, напротив, слишком мала. Или, например, бассейн, неудачно расположенный на расстоянии 30 м от раздевальной, исключает возможность купаться в холодное время года из-за длинного перехода.
   Форма бассейна может быть различной. Прямоугольник не единственно возможная форма бассейна, хотя он и более прост в строительстве. Бассейн, собранный из различных геометрических фигур, устроить не так уж и трудно. Только предварительно следует решить вопрос с размещением бассейна: позволяет ли площадь участка такое строительство? Ведь для бассейна сложной формы требуется большая территория.
   Иногда получается так, что устроить бассейн можно только на открытой местности. В этом случае он подвергается значительному воздействию ветра, что уменьшает возможность использования бассейна в прохладные дни. Поэтому необходимо заранее позаботиться о том, чтобы и бассейн, и дорожки были защищены специальными устройствами – раскладными ширмами, ветровыми изгородями, густым кустарником и пр.
   Кроме того, нужно устроить бассейн так, чтобы он не находился в тени, тогда будет возможность загорать на солнце. А вот места для отдыха, наоборот, следует располагать в тени, поскольку в противном случае есть риск получить солнечный удар или обгореть.
   Для лучшего использования площади участка бассейн следует разместить по возможности ближе к дому. Минимальное расстояние от жилых помещений до бассейна должно быть не менее 3 и не более 12 м.
   Что представляет собой емкость для бассейна? Как правило, она водонепроницаемая, внутренняя поверхность облицована керамической плиткой, что придает бассейну нарядный вид и декоративность. Керамическое покрытие, кроме того, отвечает самым высоким требованиям санитарно-гигиенических норм для открытых и закрытых бассейнов.
   Для облицовки ванн подойдет только глазурованная плитка. Покрытие из нее прослужит довольно долго, при условии соблюдения правил ухода за керамической поверхностью. Покрытие из плитки не выполняет функций гидроизоляции, о чем нужно позаботиться заранее, поскольку важнейшей характеристикой емкости является ее водонепроницаемость.

Предварительные работы

   Перед началом укладки плиток поверхность следует тщательно подготовить: очистить от пыли, слегка увлажнить бетон. После этого делают цементно-песчаный раствор: 1 часть цемента смешивают с 2 частями кварцевого песка с размером зерен до 3 мм и добавляют необходимое количество воды до получения тестообразной массы. Наносят раствор набрызгом и приступают к укладке плиток снизу вверх по 2 ряда. Плитку укладывают на слой цементного раствора толщиной 10–13 мм.
   Следят за тем, чтобы слой раствора под плитками был равномерный, так как пустоты под ними могут стать прекрасным жилищем для бактерий. Перед схватыванием швы между плитками расчищают на глубину до 15 мм, затем заполняют пустоты раствором для заделки швов.

Облицовка пола поливинилхлоридными плитками

   Технология облицовки пола плитками ПВХ отличается от облицовки керамической плиткой. Неизменным остается одно – подготовка поверхности под облицовку. Здесь необходимо провести следующие работы:
   – очистка помещения от грязи и пыли;
   – обезжиривание и просушка поверхности;
   – проверка горизонтальности пола и корректировка с помощью цементно-песчаного раствора местных неровностей. Плитки ПВХ подвергаются деформации, поэтому неровности не должны превышать 2 мм;
   – грунтование поверхности битумным раствором (1 часть битума на 3 части бензина);
   – разметка пола после высыхания грунтовочного слоя на продольную и поперечную оси помещения (рис. 54).

   Рис. 54. Разбивка помещения под укладку плиток ПВХ: 1 – причальный шнур, натянутый по продольной оси помещения; 2 – причальный шнур, натянутый по поперечной оси помещения; 3 – маячные ряды, выложенные по причальным шнурам.
 
   На огрунтованное основание выкладывают два ряда маячных плиток, расположенных перпендикулярно друг к другу. Эти маячные ряды в дальнейшем будут служить ориентиром. Настил плиток ПВХ производится на себя от поперечной оси в одном, а затем в противоположном направлении.

Облицовка пола плитками ПВХ прямыми рядами

   Как уже было сказано выше, прежде всего нужно определить продольную и поперечную оси помещения, обозначив их причальными шнурами. Вдоль причальных шнуров начинают укладывать маячные ряды плиток на мастику. Чаще всего в работе используют кумарононейритовые мастики типа КН-2 или КН-3, предварительно разогретые до температуры 60 °C. За неимением этих мастик их можно заменить наиритовым клеем НТ или перхлорвиниловым клеем ПХВ.
   С помощью малярной кисти с жесткой щетиной мастику наносят на огрунтованное основание, а также на обратную сторону плиток, причем полоса клеящего состава по ширине должна быть больше ширины укладываемого ряда. Плитки необходимо укладывать плотно друг к другу, так чтобы стыки между ними были практически незаметны. Сверху плитку припрессовывают валиком с резиновой шубкой (рис. 55).

   Рис. 55. Укладка плиток ПВХ: а – нанесение мастики на обратную сторону плитки; б – укладка плитки на основание; в – припрессовка плитки валиком с резиновой шубкой.
 
   В процессе работы могут потребоваться как целые, так и неполномерные плитки. Раскрой последних удобнее всего производить острым сапожным ножом по металлическому угольнику. В основном неполномерные плитки укладывают в рядах возле стен. Следят за тем, чтобы величина просвета между стеной и рядом не превышала 10 мм. Данное покрытие достаточно декоративно. Тем не менее оно имеет один недостаток: на поверхности плитки в теплое время года скапливается статическое электричество. Кроме того, в помещениях с таким покрытием ни в коем случае нельзя хранить емкости с огнеопасными веществами.

Облицовка пола плитками ПВХ диагональными рядами

   Работу по облицовке начинают с разметки поверхности. Определяют местонахождение продольной и поперечной осей комнаты и закрепляют вспомогательными причальными шнурами (рис. 56). Там, где шнуры пересекаются, под углом 45° натягивают основной причальный шнур и укладывают по нему ряд маячных плиток.

   Рис. 56. Облицовка пола плитками ПВХ диагональными рядами: 1, 2 – продольная и поперечная оси помещения; 3 – основной причальный шнур; 4 – маячный ряд; 5 – вспомогательные причальные шнуры.
 
   После того как маячный ряд будет выложен, приступают к облицовке плитками остальной поверхности. Способ укладки плиток такой же, как и при укладке плиток прямыми рядами. При этом полоса наносимой мастики должна быть значительно шире укладываемого ряда.
   Для работы можно использовать мастики «Гумилакс», «Карболакс», «Бустилат-М» или «Биски».
   После того как основная часть покрытия готова, можно приступать к настилу пристенных плиток. Для этого потребуются неполномерные плитки. Раскрой материала следует производить прямо на месте, стараясь, чтобы расстояние между стеной и пристенными рядами не превышало 10 мм.

Облицовка природным камнем

   Очень красив пол, облицованный природным камнем. Из подобных материалов обычно выбирают гранит или мрамор, однако иногда встречаются мастера, умеющие выкладывать пол обычным камнем. Конечно, такое покрытие довольно тяжелое, а поэтому его можно применять только для одноэтажных домов или первых этажей многоэтажных.
   Работу начинают с подбора необходимого материала. Для облицовки лучше всего подходят плиты, распиленные на прямоугольники и квадраты и отшлифованные с одной стороны.

Гранитные полы

   Перед началом работы выкладывают плиты насухо, создавая рисунок. Это делается для того, чтобы в процессе работы не искать нужную плиту по всей комнате.
   Процесс укладки гранитных плит довольно сложен, поэтому придется запастись терпением, только тогда можно получить великолепное покрытие.
   На начальном этапе следует залить двухслойную бетонно-керамзитовую стяжку под будущий пол, причем второй слой заливают только после того, как схватится первый. Готовая стяжка должна иметь толщину около 150 мм.
   Теперь можно приступить к укладке гранитных плит. Кстати, несмотря на то что камень – прочный материал, обращаться с ним в процессе работы и во время сортировки нужно очень осторожно: незамеченная трещина может впоследствии расшириться и свести на нет все усилия.
   Гранитные плиты кладут встык, именно поэтому важно следить за параллельностью боковых граней стыкуемых плит.
   Для большей прочности укладки под плиты делают специальную цементно-песчаную подушку в соотношении массовых частей 1: 3. Следует внимательно отнестись к выбору компонентов для подушки: цемент должен быть хорошего качества, однородный, при сжатии в кулак просачиваться через пальцы; песок – только чистый, промытый и просеянный, с мелкими зернами. Подготовленные компоненты смешивают с теплой водой до консистенции сметаны, тщательно перемешивают до однородной, без комочков, массы.
   После этого укладывают раствор туда, где будет находиться первая гранитная плита. Обычно работа начинается с какого-либо угла помещения. Бордюрный стеновой камень должен быть расположен ниже уровня поверхности уложенной плиты. Гранитные плиты кладут впритык к стене, не оставляя зазоров.
   Вторую плиту, как правило, укладывают в другом, соседнем углу помещения. Затем натягивают шнур по верхней плоскости плит и уже по этому шнуру укладывают первый ряд. Укладываемые на растворную подушку плиты сверху аккуратно простукивают киянкой, чтобы придать им горизонтальное положение (для большей уверенности можно использовать строительный уровень).
   Как правило, расположенные вдоль стены ряды должны состоять из одинаковых по форме и цвету плит, а при укладке последующих рядов обязательно чередуют широкие и узкие прямоугольники и квадраты, чтобы добиться цветового решения покрытия.
   При работе со вторым и последующими рядами для уверенности также используют шнуры и уровень. Иногда довольно трудно контролировать горизонтальность укладки, особенно в том случае, если пол облицовывается плитами большого размера. В этом случае проблему могут решить 2–3 ряда параллельных шнуров. При укладке крупных плит также стараются получить минимальное расстояние между плитами.
   Свежеуложенное покрытие нужно оставить на 2–3 дня для окончательного затвердевания растворной подушки. После этого подготавливают жидкий раствор, который заливают тонким слоем в щели между плитами. Следят за тем, чтобы все промежутки были заполнены раствором. Для этого понадобится швабра с резиновой насадкой. После того как все щели будут заполнены раствором, ему дают подсохнуть.
   Подготовленное таким образом покрытие нужно очистить от цементного раствора обычной водой с опилками, а сами опилки затем счищают щеткой.
   Если для облицовки использовались неотшлифованные плиты, то на заключительном этапе следует отшлифовать все шероховатости, неровности, выступы на гранитных плитах, пользуясь для этого специальной шлифовальной машинкой с мелкозернистым полировальным камнем.

Глава 3. Линолеумные полы

   Несмотря на все многообразие отделочных материалов, линолеум до сих пор остается самым популярным средством для отделки пола. Он легко моется, не истирается. Его преимуществами являются большой выбор рисунка и легкий, даже для новичка, способ настила.
   В настоящее время промышленность выпускает огромное количество видов линолеума, и будет нелегко остановить выбор на каком-нибудь одном. Известны, например, линолеум ПВХ на теплозвукоизолирующей основе, алкидный линолеум, линолеум ПВХ на тканевой основе, многослойный резиновый линолеум релин, многослойный линолеум ПВХ без основы и др.
   Все указанные выше виды линолеума объединяет одно: они подвержены той или иной деформации. К примеру, линолеум ПВХ нельзя настилать в помещениях с повышенной температурой воздуха: там он высыхает и дает усадку. Другие виды линолеума также с течением времени изменяются в размерах, из-за чего в местах стыковок появляются некрасивые зазоры. Деформации не подвержен только резиновый линолеум.
   Кроме того, следует помнить, что нельзя настилать на пол только что купленный линолеум: он должен простоять в вертикальном положении, как минимум, 3 месяца. За неделю до предполагаемой работы его выдерживают в раскатанном виде. В противном случае вскоре после настила обнаружится, что длина линолеума уменьшилась, а ширина, напротив, увеличилась. В комнатах, которыми наиболее часто пользуются, например на кухне, можно сделать теплые полы с теплозвукоизоляционной прослойкой или настелить линолеум с теплозвукоизолирующей подосновой.

Инструменты, необходимые для настила линолеума

   Для настила полов из линолеума используют следующие инструменты:
   – нож для раскроя полотнищ;
   – нож со сменными лезвиями;
   – специальный нож для прирезки кромок полотнищ при стыковке;
   – приспособление с ножом для точной прирезки кромок полотнищ линолеума;
   – широкий и узкий зубчатые шпатели для нанесения мастик под полотнища и под кромки полотнищ линолеума;
   – валик для прикатки стыков полотнищ после их наклеивания.
   Все ножи должны быть достаточно острыми, чтобы срез получался гладким, а не рваным. Зубчатый шпатель для нанесения мастики можно изготовить в домашних условиях. Для этого потребуется металлическая пластина шириной 200 мм и высотой 100 мм. К верхней части пластины прикрепляют ручку, а на нижней выпиливают зубцы глубиной 1,5 мм, расстояние между ними – 3 мм.
   Зубчатый шпатель можно сделать и из фанеры по тому же принципу (рис. 57).

   Рис. 57. Изготовление в домашних условиях зубчатого шпателя разных видов.

Мастики для настила линолеума

   Для настила линолеума применяют различные мастики. Можно использовать как готовые водостойкие и прочные растворы, так и сделанные в домашних условиях.
   Казеиновая мастика применяется для наклейки алкидного и поливинилхлоридного линолеума.
   Состав мастики:
   – клей казеиновый ОБ – 18 частей;
   – олифа натуральная – 18 частей;
   – вода – 36 частей;
   – мука известковая – 36 частей.
   Способ приготовления: замачивают клей в небольшом количестве теплой воды, размешивают до получения однородной массы без комочков. Затем вливают оставшуюся воду и оставляют клей до полного набухания. Время от времени перемешивают массу. Затем вливают тонкой струйкой олифу, постоянно перемешивая, и добавляют известковую муку. Готовую мастику необходимо использовать в течение 4 часов.
   Лакомеловая мастика применяется для наклейки алкидного линолеума на бетонные, деревянные и металлические основания.
   Состав лакомеловой мастики:
   – масляно-смоляной лак – 40 частей;
   – тонкомолотый мел (хорошо просушенный) – 60 частей.
   Способ приготовления: смешивают мел с лаком, просеивают смесь через сито. В результате должна получиться однородная масса. Готовую мастику нужно использовать в течение 6 часов.
   Казеиново-цементная мастика предназначается, для наклейки алкидного и ПВХ-линолеума на бетонные и деревянные основания.
   Состав казеиново-цементной мастики:
   – клей казеиновый ОБ – 14 частей;
   – портландцемент марки М400 – 43 части;
   – вода – 43 части.
   Способ приготовления: смешивают клей с водой, оставляют для набухания на 30 минут. После этого небольшими порциями всыпают цемент и тщательно перемешивают до получения однородной массы. Готовую мастику нужно использовать в течение 3 часов.
   Битумно-резиновая мастика предназначается для наклейки алкидного или ПВХ-линолеума на тканевой основе.
   Состав битумно-резиновой мастики:
   – битум БН-70/30 (БН-IV) – 60 частей;
   – мел или цемент – 12 частей;
   – клей резиновый № 4508 – 2 части;
   – бензин – 25 частей.
   Способ приготовления: прежде всего приготавливают раствор резинового клея с бензином. Для этого берут 1 часть клея и смешивают ее с 10 частями бензина. Битум мелко рубят, опускают в нагретый котел и расплавляют. Расплавленный битум соединяют с мелом или цементом любой марки, тщательно перемешивают. Остужают до 80 °C.
   Добавляют в битумную массу остаток бензина, затем раствор резинового клея и все компоненты нагревают в течение 30 минут, постоянно помешивая. Мастику нужно использовать сразу же. Оставшуюся мастику сливают в тару и герметично закупоривают. Загустевшую мастику сначала следует немного подогреть на водяной бане в закрытой посуде, а затем разбавить бензином.

Подготовительные работы

   Линолеум в качестве отделочного материала для пола прежде всего удобен тем, что его можно настелить практически на любое основание – бетонное, деревянное, металлическое, гипсовое. Однако это вовсе не означает, что предварительно основание не нужно готовить. Линолеум – материал очень пластичный и, уложенный на неровный пол, довольно скоро обретает все его очертания, а еще через некоторое время в местах выпуклостей покрытие протирается. Таким образом, все недостатки старого пола, будь то прогибающиеся при ходьбе доски или же наличие выбоин в бетонном основании, нужно обязательно исправить.
   Подготовительные работы начинаются с очистки основания от пыли, грязи и мусора. Если нужно, промывают основание горячей водой, затем обязательно хорошо просушивают. В том случае, если в каменном, бетонном или кирпичном основании имеются некоторые неровности – выпуклости или выбоины, их можно исправить, положив сверху цементно-песчаную стяжку, приготовленную из 3 частей песка и 1 части цемента любой марки. Смешивают компоненты, добавляя постепенно воду. Готовый раствор по консистенции должен напоминать очень густое тесто. После того как раствор будет готов, выкладывают его на основание и тщательно разравнивают с помощью терки (рис. 58).

   Рис. 58. Терка для разравнивания раствора.
 
   Не важно, какую толщину будет иметь стяжка, главное, чтобы новое основание было достаточно гладким и ровным (горизонтальность стяжки проверяют с помощью строительного уровня).
   Следующий этап – грунтование пола с помощью гипсоклеевых составов. Эта мера поможет не только уберечь стяжку от появления трещин, но также повысит ее прочность.

Настил линолеума

   Линолеум начинают настилать только после того, как окончательно высохнет огрунтовочный слой. Удаляют плинтусы и приступают к настилу линолеума. Работу следует начинать от окна, постепенно передвигаясь в глубь комнаты.
   Линолеум прикрепляют к основанию с помощью гвоздей или мастики. В первом случае покрытие получается, конечно же, менее красивым, зато в случае необходимости линолхум можно судет без труда снять.
   Перед началом работы рулон линолеума ррскатыврют и выдерживают некоторое время при комнатной температуре. После этого нарезают линолеум на полотнища так, чтобы в местах стыка кромки заходили друг на друга примерно на 20 мм. Этот запас может пригодиться в последующем, если появятся какие-нибудь дефекты или же линолеум даст усадку.
   Раскрой одноцветного линолеума производится из расчета укладки полотнищ по свету: свет из окна должен падать вдоль стыков. В этом случае места стыковок будут менее заметными. При заготовке полотнищ с рисунком стараются, чтобы рисунок совпадал.
   Как только полотнища будут разрезаны и уложены, их нужно так оставить на 2–3 суток. Приступать к наклейке полотнищ нужно только после того, как они примут форму пола. Если по истечении указанного времени обнаружилась волнистость на полотнах, приклеивать их ни в коем случае нельзя: в местах стыковок скорее всего появятся щели. Для большей прочности в местах стыка на основание наклеивают полоску из тонкого материала шириной не менее 8 мм. Поверхность пола и тыльную сторону полотнища нужно предварительно загрунтовать. В качестве огрунтовочного состава выступает та же мастика, только разбавленная растворителем, входящим в ее состав. Полотнище отгибают от середины, крайнюю кромку прижимают грузом. Наносят тонкий слой грунтовки на поверхность пола и на полотнище, хорошо растушевывают. После того как слой грунтовки подсохнет, можно приступать к наклеиванию.