Страница:
Методы борьбы: опрыскивание растений в период бутонизации 35 %-ным фозалоном (20 г на 10 л воды). Повторную процедуру можно провести спустя две недели.
Зеленовато-белые личинки черного сливового пилильщикапитаются мякотью плодов и выедают косточки. Каждая личинка повреждает примерно 6–7 плодов. Пораженные плоды преждевременно опадают.
Методы борьбы: опрыскивание растений 80 %-ным хлорофосом (30 г на 10 л воды) в период образования розового бутона. Для того чтобы уничтожить личинки, обработайте деревья через неделю после цветения.
Вредители ягодных культур
Общие вредители плодово-ягодных культур и винограда
Основные болезни плодово-ягодных культур
Применение химических средств для борьбы с болезнями и вредителями
Народные средства борьбы с болезнями и вредителями
Глава 6
Лимон
Инжир
Зеленовато-белые личинки черного сливового пилильщикапитаются мякотью плодов и выедают косточки. Каждая личинка повреждает примерно 6–7 плодов. Пораженные плоды преждевременно опадают.
Методы борьбы: опрыскивание растений 80 %-ным хлорофосом (30 г на 10 л воды) в период образования розового бутона. Для того чтобы уничтожить личинки, обработайте деревья через неделю после цветения.
Вредители ягодных культур
Малинно-земляничный долгоносикпрокалывает черешки листьев, бутоны и цветочные побеги. Пораженные части растений засыхают и отпадают.
Методы борьбы: опрыскивание деревьев в период бутонизации, не позднее чем за пять-шесть дней до цветения, 20 %-ным метафосом (20 г на 10 л воды).
Личинки пенницы-слюнявкивысасывают сок из листьев, вызывая тем самым уродливость и недоразвитость завязей. Столь оригинальное название вредитель получил из-за того, что личинки живут, погруженные в собственную жидкость, с виду напоминающую слюну, которую они же и выделяют.
Методы борьбы: обработка кустов 50 %-ным карбофосом (15 г на 10 л воды) до начала цветения.
Слизни(рис. 18) питаются листьями и плодами в ночное время, иногда полностью уничтожая урожай.
Рис. 18. Слизни.
Методы борьбы: обработка мест скопления вредителей 50 %-ным метальдегидом (от 50 до 150 г на 10 л воды).
Жуки и личинки медведки обыкновеннойпитаются подземной частью ягодных культур. Деревья они почти не повреждают из-за большого количества корней. Земляника, клубника, крыжовник и другие культуры погибают вследствие поражения корневой системы.
Методы борьбы: внесение в почву при посадке саженцев 12 %-ного гамма-изомера (3 г на 1 м2).
Личинки и взрослые особи смородинного почкового клещапоражают почки, что приводит к уменьшению урожая. Почки, поврежденные клещами, выглядят значительно крупнее остальных. По виду они напоминают маленький кочан капусты. Пораженные почки не распускаются и погибают. Клещ опасен еще и тем, что является переносчиком махровости (вирусного заболевания).
Методы борьбы: опрыскивание растений 60 %-ным нитрафеном (300 г на 10 л воды).
Земляничный клещвысасывает сок из молодых листочков, что приводит к изменению их формы: листья становятся морщинистыми, укороченными, приобретают желтовато-маслянистый оттенок. Культуры, пораженные клещом, погибают.
Методы борьбы: опрыскивание деревьев до распускания почек 40 %-ным ДНОК (100 г на 10 л воды).
Паутинный клещ(рис. 19) питается соком листьев, что приводит к их обесцвечиванию, усыханию и опадению.
Рис. 19. Паутинный клещ.
Методы борьбы: опрыскивание деревьев 40 %-ным ДНОК (100 г на 10 л воды) до распускания почек при температуре не более 20° С.
Гусеницы малинной почковой моливгрызаются в почки в период их набухания, съедая содержимое.
Методы борьбы: опрыскивание растений 50 %-ным карбофосом (15 г на 10 л воды).
Смородинная стеклянницапитается сердцевиной побегов. Пораженные побеги прекращают свой рост и засыхают.
Методы борьбы: опрыскивание культур 50 %-ным карбофосом (20 г на 10 л воды).
Крыжовниковая огневкапоражает ягоды, уничтожая мякоть и семена, в результате чего урожай заметно снижается.
Методы борьбы: опрыскивание растений перед цветением 50 %-ным бромофосом (20 г на 10 л воды).
Самки черносмородинного ягодного пилильщикаоткладывают яйца у основания завязей, а развивающиеся гусеницы прогрызают отверстия в ягодах около плодоножки. Ягоды, поврежденные гусеницами, крупнее и темнее остальных.
Методы борьбы: опрыскивание растений перед цветением 50 %-ным карбофосом (20 г на 10 л воды). В случае необходимости процедуру можно повторить после сбора урожая.
Крыжовниковая тля(рис. 20) вызывает скручивание листьев и искривление молодых побегов. Пораженные побеги перестают расти, а листья желтеют и опадают.
Рис. 20. Крыжовниковая тля.
Методы борьбы: опрыскивание растений до и после цветения при появлении массового вредителя 50%ным карбофосом (20 г на 10 л воды).
Большая смородинная тляпоражает преимущественно смородинные кусты, вызывая на листьях вздутия желтого цвета.
Методы борьбы: те же.
На кустах ежевики и малины часто поселяется малинная тля. Большой вред наносят как взрослые особи, так и личинки, высасывающие сок из молодых листьев и побегов, что приводит к скручиванию листьев.
Методы борьбы: те же.
Методы борьбы: опрыскивание деревьев в период бутонизации, не позднее чем за пять-шесть дней до цветения, 20 %-ным метафосом (20 г на 10 л воды).
Личинки пенницы-слюнявкивысасывают сок из листьев, вызывая тем самым уродливость и недоразвитость завязей. Столь оригинальное название вредитель получил из-за того, что личинки живут, погруженные в собственную жидкость, с виду напоминающую слюну, которую они же и выделяют.
Методы борьбы: обработка кустов 50 %-ным карбофосом (15 г на 10 л воды) до начала цветения.
Слизни(рис. 18) питаются листьями и плодами в ночное время, иногда полностью уничтожая урожай.
Методы борьбы: обработка мест скопления вредителей 50 %-ным метальдегидом (от 50 до 150 г на 10 л воды).
Жуки и личинки медведки обыкновеннойпитаются подземной частью ягодных культур. Деревья они почти не повреждают из-за большого количества корней. Земляника, клубника, крыжовник и другие культуры погибают вследствие поражения корневой системы.
Методы борьбы: внесение в почву при посадке саженцев 12 %-ного гамма-изомера (3 г на 1 м2).
Личинки и взрослые особи смородинного почкового клещапоражают почки, что приводит к уменьшению урожая. Почки, поврежденные клещами, выглядят значительно крупнее остальных. По виду они напоминают маленький кочан капусты. Пораженные почки не распускаются и погибают. Клещ опасен еще и тем, что является переносчиком махровости (вирусного заболевания).
Методы борьбы: опрыскивание растений 60 %-ным нитрафеном (300 г на 10 л воды).
Земляничный клещвысасывает сок из молодых листочков, что приводит к изменению их формы: листья становятся морщинистыми, укороченными, приобретают желтовато-маслянистый оттенок. Культуры, пораженные клещом, погибают.
Методы борьбы: опрыскивание деревьев до распускания почек 40 %-ным ДНОК (100 г на 10 л воды).
Паутинный клещ(рис. 19) питается соком листьев, что приводит к их обесцвечиванию, усыханию и опадению.
Методы борьбы: опрыскивание деревьев 40 %-ным ДНОК (100 г на 10 л воды) до распускания почек при температуре не более 20° С.
Гусеницы малинной почковой моливгрызаются в почки в период их набухания, съедая содержимое.
Методы борьбы: опрыскивание растений 50 %-ным карбофосом (15 г на 10 л воды).
Смородинная стеклянницапитается сердцевиной побегов. Пораженные побеги прекращают свой рост и засыхают.
Методы борьбы: опрыскивание культур 50 %-ным карбофосом (20 г на 10 л воды).
Крыжовниковая огневкапоражает ягоды, уничтожая мякоть и семена, в результате чего урожай заметно снижается.
Методы борьбы: опрыскивание растений перед цветением 50 %-ным бромофосом (20 г на 10 л воды).
Самки черносмородинного ягодного пилильщикаоткладывают яйца у основания завязей, а развивающиеся гусеницы прогрызают отверстия в ягодах около плодоножки. Ягоды, поврежденные гусеницами, крупнее и темнее остальных.
Методы борьбы: опрыскивание растений перед цветением 50 %-ным карбофосом (20 г на 10 л воды). В случае необходимости процедуру можно повторить после сбора урожая.
Крыжовниковая тля(рис. 20) вызывает скручивание листьев и искривление молодых побегов. Пораженные побеги перестают расти, а листья желтеют и опадают.
Методы борьбы: опрыскивание растений до и после цветения при появлении массового вредителя 50%ным карбофосом (20 г на 10 л воды).
Большая смородинная тляпоражает преимущественно смородинные кусты, вызывая на листьях вздутия желтого цвета.
Методы борьбы: те же.
На кустах ежевики и малины часто поселяется малинная тля. Большой вред наносят как взрослые особи, так и личинки, высасывающие сок из молодых листьев и побегов, что приводит к скручиванию листьев.
Методы борьбы: те же.
Общие вредители плодово-ягодных культур и винограда
Златогузка– серовато-черная гусеница с длинными волосками – повреждает сначала почки, а затем молодые листья, что приводит к значительному уменьшению урожая.
Методы борьбы: опрыскивание растений 35 %-ным фозалоном (20 г на 10 л воды) в начале распускания почек.
Гусеница боярышницы(рис. 21) буро-серого цвета, покрытые густыми волосками, питаются почками и листьями, сильно их повреждая.
Рис. 21. Боярышница:
а– бабочка,
б– гусеница.
Методы борьбы: те же.
Светло-желтые гусеницы древесницы въедливойпитаются сердцевиной побегов, в результате чего нарушается сокодвижение, а дальнейшее развитие дерева приостанавливается. Постепенно кора отмирает. Положение осложняется тем, что гусеницы ведут скрытый образ жизни.
Методы борьбы: опрыскивание растений 35 %-ным фозалоном (20 г на 10 л воды).
Казарка– это небольшой (не более 5 мм) жук красивой малиновой окраски, который сначала питается почками, бутонами, цветками, а затем плодами, выгрызая в них узкие отверстия. Места, поврежденные казаркой, затягиваются пробковой тканью, и в них поселяются грибы монилия, а вновь отродившиеся личинки питаются монилиальной тканью.
Методы борьбы: те же.
Западный непарный короедповреждает молодые и средневозрастные плодовые деревья. Самыми опасными являются самки, которые прогрызают продольные ходы в древесине.
Методы борьбы: опрыскивание стволов и ветвей 80 %-ным хлорофосом (30 г на 10 л воды).
Майский жук(хрущ). Вред наносят как взрослые особи, так и личинки, которые питаются корнями деревьев, замедляя тем самым их развитие, а жуки – листьями, иногда съедая их полностью.
Методы борьбы: те же.
Методы борьбы: опрыскивание растений 35 %-ным фозалоном (20 г на 10 л воды) в начале распускания почек.
Гусеница боярышницы(рис. 21) буро-серого цвета, покрытые густыми волосками, питаются почками и листьями, сильно их повреждая.
Методы борьбы: те же.
Светло-желтые гусеницы древесницы въедливойпитаются сердцевиной побегов, в результате чего нарушается сокодвижение, а дальнейшее развитие дерева приостанавливается. Постепенно кора отмирает. Положение осложняется тем, что гусеницы ведут скрытый образ жизни.
Методы борьбы: опрыскивание растений 35 %-ным фозалоном (20 г на 10 л воды).
Казарка– это небольшой (не более 5 мм) жук красивой малиновой окраски, который сначала питается почками, бутонами, цветками, а затем плодами, выгрызая в них узкие отверстия. Места, поврежденные казаркой, затягиваются пробковой тканью, и в них поселяются грибы монилия, а вновь отродившиеся личинки питаются монилиальной тканью.
Методы борьбы: те же.
Западный непарный короедповреждает молодые и средневозрастные плодовые деревья. Самыми опасными являются самки, которые прогрызают продольные ходы в древесине.
Методы борьбы: опрыскивание стволов и ветвей 80 %-ным хлорофосом (30 г на 10 л воды).
Майский жук(хрущ). Вред наносят как взрослые особи, так и личинки, которые питаются корнями деревьев, замедляя тем самым их развитие, а жуки – листьями, иногда съедая их полностью.
Методы борьбы: те же.
Основные болезни плодово-ягодных культур
Самым распространенным заболеванием яблонь является
парша. Она влияет на качество и количество урожая. Признаки заболевания заключаются в следующем: на плодах появляются большие темные пятна со светлой каймой по краям, иногда покрывающие всю поверхность.
Грибы трутовики, поселяющиеся на поврежденных после сильных морозов деревьях, поражают древесину, в результате чего она разрушается. Плодовые и ягодные культуры заражаются спорами грибов через трещины в коре. Проникшие через эти трещины споры вскоре образуют грибницу, которая распространяется по всей древесине. Именно в таких деревьях чаще всего образуются дупла.
Для того чтобы предупредить заражение деревьев трутовиками, старайтесь своевременно залечивать все раны, которые появляются на растениях. Трещины, которые образовались на коре, обрабатывайте раствором медного купороса (1 л воды на 30 г сухого средства), замазывайте садовым варом.
В том случае, если на дереве образовались плодовые тела трутовиков, их нужно срезать до того, как на них появились споры, после чего также смазать садовым варом. Если болезнь запущена, то вам не остается ничего иного, как выкорчевать такое дерево и немедленно уничтожить.
Мучнистая роса– грибное заболевание, поражающее как плодовые, так и ягодные культуры. Признаки заболевания следующие: на листьях, молодых побегах и плодах появляется мучнистый налет, который с течением времени начинает темнеть.
Методы борьбы: обработка растений 70 %-ной коллоидной серой или 5 %-ным байлетоном.
Черный рак– иногда его называют антоновым огнем – самое опасное грибное заболевание косточковых культур. Болезнь сначала заражает кору штамба и главные ветки. На коре образуются трещины, отмирают некоторые ее участки, часть веток. После этого болезнь переходит на плоды и листья, где появляются красноватые пятна. Листья постепенно темнеют и опадают. После этого пятна появляются на плодах: они чернеют, сморщиваются и также опадают. Если своевременно не начать лечения, дерево погибнет.
Методы борьбы: как только вы заметите, что на коре появились какие-то раны, вырежьте пораженные участки (преимущественно ранней весной) до самой древесины, стараясь захватить часть здоровой. После этого рану нужно обработать раствором медного купороса (100 г на 10 л воды), после чего замазать тонким слоем нигроловой замазки (6 частей нигрола, 2 части канифоли и 2 части парафина).
Плодовая гниль– грибное заболевание, поражающее плоды косточковых культур. Признаки заболевания: на поверхности плода появляются еле заметные пятнышки желтоватого оттенка, которые постепенно увеличиваются и темнеют. Вскоре на кожице можно заметить небольшие мягкие подушечки бело-кремового цвета. Болезнь быстро распространяется по всему дереву, потому что пораженные плоды заражают здоровые.
Методы борьбы: для профилактики заболевания культуры, предрасположенные к грибным болезням, особенно во влажные годы, нужно опрыскивать 1 %-ной бордоской жидкостью. Для ее приготовления в небольшом количестве воды разведите 500 г негашеной извести и добавьте 20 л воды. В другой посуде в горячей воде растворите 500 г медного купороса в 20 л воды, затем смешайте оба состава. Полученный раствор должен иметь красивую голубую окраску.
Зобоватость корней(корневой бактериальный рак). Этим заболеванием часто бывают заражены саженцы яблонь и груш с различными наростами на корнях и корневой шейке. Приобретайте здоровый посадочный материал плодовых деревьев. Внимательно осматривайте саженцы перед посадкой, уничтожайте те, у которых поражен главный корень или корневая шейка.
Методы борьбы: если корневая система поражена частично, удалите наросты на корнях, затем продезинфицируйте их, погрузив в 1 %-ный раствор медного купороса на две минуты. После этого промойте корни в холодной воде.
Коккомикозчаще всего поражает черешню и вишни. Болезнь начинается с листьев, после чего захватывает все дерево целиком. Споры гриба, зимующие в опавших листьях, ранней весной просыпаются и попадают на зеленые листочки. Постепенно на верхней стороне листьев появляются маленькие бурые пятна с бело-розовыми подушечками; затем болезнь переходит на ягоды, которые покрываются крупными коричневыми пятнами с беловатым налетом.
Если вовремя не принять меры, листья усыхают и начинают до срока опадать.
Методы борьбы: в начале распускания почек у косточковых культур опрыскайте деревья 1 %-ной бордоской жидкостью (способ ее приготовления см. выше). Для профилактики заболевания, особенно в годы повышенной влажности, растения нужно обработать раствором хлорокиси меди.
Серая гниль– очень опасное заболевание, которое особенно проявляется в дождливую погоду. Чаще всего им болеют ягодные культуры (земляника, клубника и др.).
Методы борьбы: для предотвращения болезни старайтесь не загущать плантации ягодных кустарников, оставляя между ними небольшой промежуток. Помимо этого, подкладывайте под низкорастущие ягоды солому или пленку, чтобы не допустить соприкасания ягод с землей.
Методы борьбы: регулярно проводите уборку урожая. Если вам встречаются ягоды, покрытые серым налетом, откладывайте их в сторону и затем закапывайте на отдельном участке земли.
Махровость– грибное заболевание, при котором происходит деформирование цветков: венчик и тычинки у них превращаются в узкие маленькие лепестки лилово-фиолетового цвета. Такие видоизмененные цветки ягод не образуют. Распространению болезни способствует размножение черенками, взятыми от заболевших растений.
Методы борьбы: заболевшие ветки, а иногда и целые кусты, срезайте и сжигайте. Других средств борьбы с махровостью пока нет.
Пятнистостьюзаражаются кусты малины и земляники. Различаются бурая и белая пятнистости, появляющиеся в основном на землянике.
От некоторых грибных заболеваний – ржавчина, антракноз, септориоз, – когда листья покрываются различными пятнами, страдает и малина. Антракноз и септориоз, например, проявляются в виде пятен на стеблях и листьях, вызывают растрескивание, отмирание коры. Сходные признаки имеет и пурпуровая пятнистость(дидимела).
Методы борьбы: после уборки урожая опрыскайте зараженные участки 1 %-ной бордоской жидкостью (способ приготовления см. выше). Если болезнь запущена, процедуру необходимо повторить через 2–3 недели.
Грибы трутовики, поселяющиеся на поврежденных после сильных морозов деревьях, поражают древесину, в результате чего она разрушается. Плодовые и ягодные культуры заражаются спорами грибов через трещины в коре. Проникшие через эти трещины споры вскоре образуют грибницу, которая распространяется по всей древесине. Именно в таких деревьях чаще всего образуются дупла.
Для того чтобы предупредить заражение деревьев трутовиками, старайтесь своевременно залечивать все раны, которые появляются на растениях. Трещины, которые образовались на коре, обрабатывайте раствором медного купороса (1 л воды на 30 г сухого средства), замазывайте садовым варом.
В том случае, если на дереве образовались плодовые тела трутовиков, их нужно срезать до того, как на них появились споры, после чего также смазать садовым варом. Если болезнь запущена, то вам не остается ничего иного, как выкорчевать такое дерево и немедленно уничтожить.
Мучнистая роса– грибное заболевание, поражающее как плодовые, так и ягодные культуры. Признаки заболевания следующие: на листьях, молодых побегах и плодах появляется мучнистый налет, который с течением времени начинает темнеть.
Методы борьбы: обработка растений 70 %-ной коллоидной серой или 5 %-ным байлетоном.
Черный рак– иногда его называют антоновым огнем – самое опасное грибное заболевание косточковых культур. Болезнь сначала заражает кору штамба и главные ветки. На коре образуются трещины, отмирают некоторые ее участки, часть веток. После этого болезнь переходит на плоды и листья, где появляются красноватые пятна. Листья постепенно темнеют и опадают. После этого пятна появляются на плодах: они чернеют, сморщиваются и также опадают. Если своевременно не начать лечения, дерево погибнет.
Методы борьбы: как только вы заметите, что на коре появились какие-то раны, вырежьте пораженные участки (преимущественно ранней весной) до самой древесины, стараясь захватить часть здоровой. После этого рану нужно обработать раствором медного купороса (100 г на 10 л воды), после чего замазать тонким слоем нигроловой замазки (6 частей нигрола, 2 части канифоли и 2 части парафина).
Плодовая гниль– грибное заболевание, поражающее плоды косточковых культур. Признаки заболевания: на поверхности плода появляются еле заметные пятнышки желтоватого оттенка, которые постепенно увеличиваются и темнеют. Вскоре на кожице можно заметить небольшие мягкие подушечки бело-кремового цвета. Болезнь быстро распространяется по всему дереву, потому что пораженные плоды заражают здоровые.
Методы борьбы: для профилактики заболевания культуры, предрасположенные к грибным болезням, особенно во влажные годы, нужно опрыскивать 1 %-ной бордоской жидкостью. Для ее приготовления в небольшом количестве воды разведите 500 г негашеной извести и добавьте 20 л воды. В другой посуде в горячей воде растворите 500 г медного купороса в 20 л воды, затем смешайте оба состава. Полученный раствор должен иметь красивую голубую окраску.
Зобоватость корней(корневой бактериальный рак). Этим заболеванием часто бывают заражены саженцы яблонь и груш с различными наростами на корнях и корневой шейке. Приобретайте здоровый посадочный материал плодовых деревьев. Внимательно осматривайте саженцы перед посадкой, уничтожайте те, у которых поражен главный корень или корневая шейка.
Методы борьбы: если корневая система поражена частично, удалите наросты на корнях, затем продезинфицируйте их, погрузив в 1 %-ный раствор медного купороса на две минуты. После этого промойте корни в холодной воде.
Коккомикозчаще всего поражает черешню и вишни. Болезнь начинается с листьев, после чего захватывает все дерево целиком. Споры гриба, зимующие в опавших листьях, ранней весной просыпаются и попадают на зеленые листочки. Постепенно на верхней стороне листьев появляются маленькие бурые пятна с бело-розовыми подушечками; затем болезнь переходит на ягоды, которые покрываются крупными коричневыми пятнами с беловатым налетом.
Если вовремя не принять меры, листья усыхают и начинают до срока опадать.
Методы борьбы: в начале распускания почек у косточковых культур опрыскайте деревья 1 %-ной бордоской жидкостью (способ ее приготовления см. выше). Для профилактики заболевания, особенно в годы повышенной влажности, растения нужно обработать раствором хлорокиси меди.
Серая гниль– очень опасное заболевание, которое особенно проявляется в дождливую погоду. Чаще всего им болеют ягодные культуры (земляника, клубника и др.).
Методы борьбы: для предотвращения болезни старайтесь не загущать плантации ягодных кустарников, оставляя между ними небольшой промежуток. Помимо этого, подкладывайте под низкорастущие ягоды солому или пленку, чтобы не допустить соприкасания ягод с землей.
Методы борьбы: регулярно проводите уборку урожая. Если вам встречаются ягоды, покрытые серым налетом, откладывайте их в сторону и затем закапывайте на отдельном участке земли.
Махровость– грибное заболевание, при котором происходит деформирование цветков: венчик и тычинки у них превращаются в узкие маленькие лепестки лилово-фиолетового цвета. Такие видоизмененные цветки ягод не образуют. Распространению болезни способствует размножение черенками, взятыми от заболевших растений.
Методы борьбы: заболевшие ветки, а иногда и целые кусты, срезайте и сжигайте. Других средств борьбы с махровостью пока нет.
Пятнистостьюзаражаются кусты малины и земляники. Различаются бурая и белая пятнистости, появляющиеся в основном на землянике.
От некоторых грибных заболеваний – ржавчина, антракноз, септориоз, – когда листья покрываются различными пятнами, страдает и малина. Антракноз и септориоз, например, проявляются в виде пятен на стеблях и листьях, вызывают растрескивание, отмирание коры. Сходные признаки имеет и пурпуровая пятнистость(дидимела).
Методы борьбы: после уборки урожая опрыскайте зараженные участки 1 %-ной бордоской жидкостью (способ приготовления см. выше). Если болезнь запущена, процедуру необходимо повторить через 2–3 недели.
Применение химических средств для борьбы с болезнями и вредителями
Не секрет, что применение химических средств небезопасно, поэтому, используя их, старайтесь соблюдать меры предосторожности. Помните о том, что работать с препаратами категорически запрещено беременным и кормящим женщинам. О том, что нужно убирать средства подальше от детей, мы и не говорим, – это ясно. Также лучше не использовать химические средства людям с заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, желудочно-кишечного тракта. Перед началом обработки плодово-ягодных культур закройте нос и рот многослойной марлевой повязкой (ее можно сшить самостоятельно, а можно приобрести в специализированном магазине). Глаза необходимо максимально защитить – большинство средств очень опасны. Хорошо иметь комбинезон для работы в саду. В любом случае его могут с успехом заменить резиновый фартук, сапоги и резиновые перчатки.
Не забывайте о том, что химические препараты нужно хранить в сухом темном помещении, где они будут недоступны детям и животным. Использованную тару из-под химикатов сжигайте. Ни в коем случае не используйте ее под питьевую воду и продукты питания.
Напоследок хочется дать несколько советов о том, как работать с химическими препаратами. Растения либо опыливают, либо опрыскивают растворами так, чтобы при опрыскивании поверхность листьев покрывалась тонким водяным слоем, а при опыливании – тонким слоем пыли. Лучше всего начинать опрыскивать плодово-ягодные культуры утром или вечером, если нет росы. А опыливают, наоборот, после выпадения росы в то же самое время суток. Не рекомендуется проводить обработку растений в дневное время – может быть ожог.
При опрыскивании садовых культур вам нужно стоять с наветренной стороны, чтобы химические средства на вас не попали. Иногда бывает так, что утром вы обработали растения, а днем прошел дождь. В этом случае обработку можно и даже нужно повторить.
Существует еще одно правило при работе с химическими препаратами: растворы из них готовятся непосредственно перед применением и для хранения не подходят. Поэтому старайтесь правильно рассчитать норму. Оставшиеся химикаты закапывайте в землю.
Во время обработки следите за тем, чтобы растворы не попадали на не защищенные одеждой части тела. Отложите на потом все посторонние дела, не отвлекайтесь. Принимать пищу, курить или пить можно будет только после того, как вы тщательно несколько раз вымоете руки и лицо с мылом.
Не забывайте о том, что химические препараты нужно хранить в сухом темном помещении, где они будут недоступны детям и животным. Использованную тару из-под химикатов сжигайте. Ни в коем случае не используйте ее под питьевую воду и продукты питания.
Напоследок хочется дать несколько советов о том, как работать с химическими препаратами. Растения либо опыливают, либо опрыскивают растворами так, чтобы при опрыскивании поверхность листьев покрывалась тонким водяным слоем, а при опыливании – тонким слоем пыли. Лучше всего начинать опрыскивать плодово-ягодные культуры утром или вечером, если нет росы. А опыливают, наоборот, после выпадения росы в то же самое время суток. Не рекомендуется проводить обработку растений в дневное время – может быть ожог.
При опрыскивании садовых культур вам нужно стоять с наветренной стороны, чтобы химические средства на вас не попали. Иногда бывает так, что утром вы обработали растения, а днем прошел дождь. В этом случае обработку можно и даже нужно повторить.
Существует еще одно правило при работе с химическими препаратами: растворы из них готовятся непосредственно перед применением и для хранения не подходят. Поэтому старайтесь правильно рассчитать норму. Оставшиеся химикаты закапывайте в землю.
Во время обработки следите за тем, чтобы растворы не попадали на не защищенные одеждой части тела. Отложите на потом все посторонние дела, не отвлекайтесь. Принимать пищу, курить или пить можно будет только после того, как вы тщательно несколько раз вымоете руки и лицо с мылом.
Народные средства борьбы с болезнями и вредителями
Многие садоводы считают, что настои или отвары некоторых дикорастущих и культурных растений вполне могут заменить более вредные химические средства, и это действительно так. Однако не забывайте о том, что такие растения опасны не только для вредителей, но и для людей, поэтому при работе с ними всегда соблюдайте правила личной безопасности.
1. Собирая растения, не прикасайтесь руками к лицу (глазам, рту).
2. После того как материал собран, тщательно промойте руки горячей водой с мылом.
3. Выделите для приготовления отваров и настоев отдельную тару. Ее нельзя применять для других целей.
4. Неиспользованные части растений сожгите или закопайте глубоко в землю.
Для борьбы с болезнями и вредителями плодово-ягодных культур применяют следующие растения:
1. Табак. Отвар из него используют для опрыскивания растений против тли, моли и гусениц. Отвар готовится следующим образом: 500 г табачных отходов настаивают в 2 л воды в течение 20 часов, после этого ставят на 2 часа на огонь и кипятят. Готовый отвар процеживают еще горячим и охлаждают. Перед опрыскиванием добавляют на каждый литр отвара такое же количество воды и 2 ст. л. натертого хозяйственного мыла.
2. Настой из табака применяют для борьбы с тлями. Способ приготовления настоя: 100 г отходов табака заливают 1 л воды и настаивают в течение суток. Непосредственно перед использованием настой процеживают и добавляют воду и натертое хозяйственное мыло (2 ст. л. мыла на 10 л воды).
3. Паслен сладко-горький. Отвар из него применяют для опрыскивания растений против сосущих насекомых. Способ приготовления: 5 кг свежего сырья заливают 10 л воды и настаивают 3 часа в темном помещении, после чего ставят на плиту, кипятят 3 часа на слабом огне, охлаждают, процеживают. Хранят в темном прохладном помещении в недоступном для детей месте. Непосредственно перед опрыскиванием отвар разводят водой и добавляют 2 ст. л. натертого хозяйственного мыла на каждые 10 л воды.
4. Красную и черную бузинуиспользуют для отпугивания вредителей. Известно, например, что еще И. В. Мичурин рекомендовал устанавливать ветки этого растения около плодово-ягодных культур. Однако можно поступить иначе: поставить на участке своеобразные вазы (стеклянные или металлические емкости) с ветками бузины, заменяя их по мере необходимости. Конечно же, самым оптимальным решением было бы посадить два-три деревца бузины в вашем саду.
5. Всем известный чеснок, как оказалось, принесет большую пользу в борьбе с тлями и клещами. Способ приготовления настоя: 1 головку чеснока натирают на крупной терке и заливают 10 л воды. Настаивают в течение суток и процеживают. Раствор для длительного хранения не подходит.
6. Настой из листьев лопухаприменяют против гусениц и молей. Способ приготовления: листья измельчают, укладывают в ведро на треть его объема, заливают водой и настаивают 3 суток. Готовым настоем опрыскивают растения 2–3 раза с промежутками в неделю.
7. Раствор горького стручкового перцаиспользуют против гусениц и слизней. Способ приготовления: 100 г стручков перца мелко режут, заливают 1 л воды и кипятят 2 часа, закрыв посуду крышкой. Полученный отвар ставят на 2 суток в темное место для настаивания. Затем перец отжимают, отвар процеживают через марлю, сложенную в несколько слоев, и разливают в стеклянные банки. Перед использованием 100 г средства разводят в 10 л воды и добавляют 2 ст. л. тертого хозяйственного мыла. Готовый отвар можно хранить несколько месяцев.
8. От повреждения растений майскими хрущами помогает коноплянаясолома, внесенная в почву.
9. Настой из осота полевогоиспользуют для борьбы с мучнистой росой. Способ приготовления: 300 г стеблей и листьев растения измельчают, заливают 1 л воды и настаивают 7–8 часов. Раствор всегда используют свежеприготовленным.
10. Луковую шелухуприменяют для уничтожения клещей, трипсов и тлей. Способ приготовления настоя: ведро луковой шелухи заливают 2 ведрами горячей воды и настаивают в течение 2 суток. Настой процеживают, разбавляют водой. Приготовленный состав применяют сразу же. Для хранения он не подходит.
11. Петрушка посевная,или кудрявая,предохранит растения от слизней, если посеять ее вокруг каждого кустарника в виде своеобразного бордюра.
12. Пижма обыкновеннаяпомогает бороться с медяницами и цветоедами. Способ приготовления отвара: 700 г высушенных или 2 кг свежих растений заливают 1 ведром воды и настаивают 2 суток. Затем ставят на огонь, кипятят полчаса, процеживают и разбавляют наполовину холодной водой.
13. Хренприменяют против тлей и клещей. Способ приготовления настоя: черенки, листья, корни хрена пропускают через мясорубку, заполняют на одну треть ведра, заливают водой, перемешивают и настаивают 2 часа. Применяют для опрыскивания.
1. Собирая растения, не прикасайтесь руками к лицу (глазам, рту).
2. После того как материал собран, тщательно промойте руки горячей водой с мылом.
3. Выделите для приготовления отваров и настоев отдельную тару. Ее нельзя применять для других целей.
4. Неиспользованные части растений сожгите или закопайте глубоко в землю.
Для борьбы с болезнями и вредителями плодово-ягодных культур применяют следующие растения:
1. Табак. Отвар из него используют для опрыскивания растений против тли, моли и гусениц. Отвар готовится следующим образом: 500 г табачных отходов настаивают в 2 л воды в течение 20 часов, после этого ставят на 2 часа на огонь и кипятят. Готовый отвар процеживают еще горячим и охлаждают. Перед опрыскиванием добавляют на каждый литр отвара такое же количество воды и 2 ст. л. натертого хозяйственного мыла.
2. Настой из табака применяют для борьбы с тлями. Способ приготовления настоя: 100 г отходов табака заливают 1 л воды и настаивают в течение суток. Непосредственно перед использованием настой процеживают и добавляют воду и натертое хозяйственное мыло (2 ст. л. мыла на 10 л воды).
3. Паслен сладко-горький. Отвар из него применяют для опрыскивания растений против сосущих насекомых. Способ приготовления: 5 кг свежего сырья заливают 10 л воды и настаивают 3 часа в темном помещении, после чего ставят на плиту, кипятят 3 часа на слабом огне, охлаждают, процеживают. Хранят в темном прохладном помещении в недоступном для детей месте. Непосредственно перед опрыскиванием отвар разводят водой и добавляют 2 ст. л. натертого хозяйственного мыла на каждые 10 л воды.
4. Красную и черную бузинуиспользуют для отпугивания вредителей. Известно, например, что еще И. В. Мичурин рекомендовал устанавливать ветки этого растения около плодово-ягодных культур. Однако можно поступить иначе: поставить на участке своеобразные вазы (стеклянные или металлические емкости) с ветками бузины, заменяя их по мере необходимости. Конечно же, самым оптимальным решением было бы посадить два-три деревца бузины в вашем саду.
5. Всем известный чеснок, как оказалось, принесет большую пользу в борьбе с тлями и клещами. Способ приготовления настоя: 1 головку чеснока натирают на крупной терке и заливают 10 л воды. Настаивают в течение суток и процеживают. Раствор для длительного хранения не подходит.
6. Настой из листьев лопухаприменяют против гусениц и молей. Способ приготовления: листья измельчают, укладывают в ведро на треть его объема, заливают водой и настаивают 3 суток. Готовым настоем опрыскивают растения 2–3 раза с промежутками в неделю.
7. Раствор горького стручкового перцаиспользуют против гусениц и слизней. Способ приготовления: 100 г стручков перца мелко режут, заливают 1 л воды и кипятят 2 часа, закрыв посуду крышкой. Полученный отвар ставят на 2 суток в темное место для настаивания. Затем перец отжимают, отвар процеживают через марлю, сложенную в несколько слоев, и разливают в стеклянные банки. Перед использованием 100 г средства разводят в 10 л воды и добавляют 2 ст. л. тертого хозяйственного мыла. Готовый отвар можно хранить несколько месяцев.
8. От повреждения растений майскими хрущами помогает коноплянаясолома, внесенная в почву.
9. Настой из осота полевогоиспользуют для борьбы с мучнистой росой. Способ приготовления: 300 г стеблей и листьев растения измельчают, заливают 1 л воды и настаивают 7–8 часов. Раствор всегда используют свежеприготовленным.
10. Луковую шелухуприменяют для уничтожения клещей, трипсов и тлей. Способ приготовления настоя: ведро луковой шелухи заливают 2 ведрами горячей воды и настаивают в течение 2 суток. Настой процеживают, разбавляют водой. Приготовленный состав применяют сразу же. Для хранения он не подходит.
11. Петрушка посевная,или кудрявая,предохранит растения от слизней, если посеять ее вокруг каждого кустарника в виде своеобразного бордюра.
12. Пижма обыкновеннаяпомогает бороться с медяницами и цветоедами. Способ приготовления отвара: 700 г высушенных или 2 кг свежих растений заливают 1 ведром воды и настаивают 2 суток. Затем ставят на огонь, кипятят полчаса, процеживают и разбавляют наполовину холодной водой.
13. Хренприменяют против тлей и клещей. Способ приготовления настоя: черенки, листья, корни хрена пропускают через мясорубку, заполняют на одну треть ведра, заливают водой, перемешивают и настаивают 2 часа. Применяют для опрыскивания.
Глава 6
Сад в комнате
Лимон
Лимон – вечнозеленое растение. Впервые в городе Павлово был выращен лимон в комнатных условиях; здесь же был выведен новый сорт, получивший название Павловский. Мы предлагаем вам попробовать вырастить лимон у себя дома. Некоторые сорта растения при надлежащем уходе дают урожай не менее 20 плодов с одного куста.
Для того чтобы вырастить лимон в домашних условиях, специальная емкость не потребуется, по крайней мере в течение первых четырех лет. Затем, когда растение достаточно разрастется, его пересаживают в деревянную кадку.
Селекционерами выведены сорта для комнатных культур; из них самыми популярными считаются Лисбон, Мейер, Новогрузинский, Дженоа, Павловский и пр.
Мейер– высокоурожайный сорт. Куст низкорослый. Начинает плодоносить на 2-й год после посадки. Цветение и плодоношение ежегодное. Плоды среднего размера. Мякоть сочная, очень ароматная, вкус отличается от обычного, кисловатый.
Пандероз. Куст среднерослый, компактный, декоративный. Начинает плодоносить на 2-й год после посадки. Сорт засухоустойчив, хорошо переносит сухой воздух квартир. Плоды крупной величины, удлиненно-округлой формы, весом от 300 до 800 г.
В последнее время на рынках можно встретить гибриды, полученные путем скрещивания лимона и мандарина, лимона и апельсина, мандарина и апельсина. Как правило, это тонкокорые плоды весом от 100 до 300 г, окраска варьируется от ярко-лимонной до светло-оранжевой. По вкусу они также различаются: мякоть у них сочная, кисловато-сладкая, очень ароматная.
Для выращивания лимона следует правильно подобрать почвенный состав, иначе вы очень долго будете ждать положительных результатов. Для посадки лимона нужен следующий состав: на 4 части листовой земли 2 части дерна, 2 части компоста, 2 части навоза и 0,5 части древесного угля.
Для равномерного роста кроны саженец каждую весну разворачивают на 180°. Однако слишком часто передвигать или поворачивать растение не следует – лимон этого не любит.
Следите за почвой в горшке: если ее чрезмерно увлажнять, то она закиснет и покроется слоем плесени; если, наоборот, редко поливать, почва пересохнет, и это приведет к опаданию не только цветков, но также и листьев. Вода для полива лимона должна быть комнатной температуры, отстоянной. Также еженедельно можно опрыскивать листья лимона теплой водой или протирать их влажной тканью.
Летом выносите горшок с растением на свежий воздух – на лоджию или на балкон.
Для того чтобы вырастить лимон в домашних условиях, специальная емкость не потребуется, по крайней мере в течение первых четырех лет. Затем, когда растение достаточно разрастется, его пересаживают в деревянную кадку.
Селекционерами выведены сорта для комнатных культур; из них самыми популярными считаются Лисбон, Мейер, Новогрузинский, Дженоа, Павловский и пр.
Сорта лимона
Павловский– высокоурожайный сорт: за год с одного куста можно снять около 30 плодов. Начинает цвести весной и осенью. Куст среднерослый. Плоды среднего размера, весом от 50 до 100 г каждый, тонкокорые. Мякоть сочная, очень кислая, с повышенным содержанием витамина С.Мейер– высокоурожайный сорт. Куст низкорослый. Начинает плодоносить на 2-й год после посадки. Цветение и плодоношение ежегодное. Плоды среднего размера. Мякоть сочная, очень ароматная, вкус отличается от обычного, кисловатый.
Пандероз. Куст среднерослый, компактный, декоративный. Начинает плодоносить на 2-й год после посадки. Сорт засухоустойчив, хорошо переносит сухой воздух квартир. Плоды крупной величины, удлиненно-округлой формы, весом от 300 до 800 г.
В последнее время на рынках можно встретить гибриды, полученные путем скрещивания лимона и мандарина, лимона и апельсина, мандарина и апельсина. Как правило, это тонкокорые плоды весом от 100 до 300 г, окраска варьируется от ярко-лимонной до светло-оранжевой. По вкусу они также различаются: мякоть у них сочная, кисловато-сладкая, очень ароматная.
Подготовка и посадка саженцев лимона
Лимонные саженцы продаются в специализированных магазинах. Лучше всего покупать уже привитые – они вступают в плодоношение на 2—3й год после посадки.Для выращивания лимона следует правильно подобрать почвенный состав, иначе вы очень долго будете ждать положительных результатов. Для посадки лимона нужен следующий состав: на 4 части листовой земли 2 части дерна, 2 части компоста, 2 части навоза и 0,5 части древесного угля.
Для равномерного роста кроны саженец каждую весну разворачивают на 180°. Однако слишком часто передвигать или поворачивать растение не следует – лимон этого не любит.
Уход за лимоном
Лимон – растение светолюбивое, поэтому горшок или кадку с ним следует устанавливать около окна. Не все сорта лимона хорошо переносят сухой воздух в комнате, поэтому в любом случае около растения нужно поставить банку с водой – этим вы немного увлажните воздух.Следите за почвой в горшке: если ее чрезмерно увлажнять, то она закиснет и покроется слоем плесени; если, наоборот, редко поливать, почва пересохнет, и это приведет к опаданию не только цветков, но также и листьев. Вода для полива лимона должна быть комнатной температуры, отстоянной. Также еженедельно можно опрыскивать листья лимона теплой водой или протирать их влажной тканью.
Летом выносите горшок с растением на свежий воздух – на лоджию или на балкон.
Инжир
Инжир (другие названия – смоковница, фиговое дерево, винная ягода) – теплолюбивая плодовая культура, не переносящая даже кратковременных заморозков. Замечено, что уже при температуре –12° С погибают молодые ветви, а при –17° С – и вся крона целиком. Именно поэтому инжир выращивают в среднеазиатских республиках и на Кавказе.
В остальном же это достаточно неприхотливое растение. Дерево начинает плодоносить уже на 2-й год после посадки, не требует обильных поливов и света. Именно поэтому мы рекомендуем выращивать его в комнатных условиях.
Селекционерами выведены следующие сорта инжира для комнатного садоводства: Кадота, Сухумский фиолетовый, Сочинский № 7, Далматика и пр.
Далматика. Плодоношение ежегодное, два раза в год. Первый раз – в июле, второй раз – в сентябре. Образует крупные соплодия весом от 60 до 150 г, грушевидной формы, расширенной у вершины и суженной к основанию. Окраска соплодий серовато-зеленая, мякоть плотная, волокнистая, сладкая, светло-красного цвета. Поверхность ребристая, слабоопушенная.
Кадота– урожайный сорт. Образует соплодия правильной грушевидно-округлой формы, зеленовато-желтого цвета. Поверхность ребристая, мякоть светло-желтая. Вкус сладкий, слегка вяжущий.
Сухумский фиолетовый– урожайный сорт. Вступает в плодоношение на 2-й год. Образует крупные соплодия, созревающие в конце августа, грушевидной несимметричной формы, сине-фиолетового цвета. Мякоть плотная, суховатая, ароматная.
В остальном же это достаточно неприхотливое растение. Дерево начинает плодоносить уже на 2-й год после посадки, не требует обильных поливов и света. Именно поэтому мы рекомендуем выращивать его в комнатных условиях.
Селекционерами выведены следующие сорта инжира для комнатного садоводства: Кадота, Сухумский фиолетовый, Сочинский № 7, Далматика и пр.
Далматика. Плодоношение ежегодное, два раза в год. Первый раз – в июле, второй раз – в сентябре. Образует крупные соплодия весом от 60 до 150 г, грушевидной формы, расширенной у вершины и суженной к основанию. Окраска соплодий серовато-зеленая, мякоть плотная, волокнистая, сладкая, светло-красного цвета. Поверхность ребристая, слабоопушенная.
Кадота– урожайный сорт. Образует соплодия правильной грушевидно-округлой формы, зеленовато-желтого цвета. Поверхность ребристая, мякоть светло-желтая. Вкус сладкий, слегка вяжущий.
Сухумский фиолетовый– урожайный сорт. Вступает в плодоношение на 2-й год. Образует крупные соплодия, созревающие в конце августа, грушевидной несимметричной формы, сине-фиолетового цвета. Мякоть плотная, суховатая, ароматная.