Скрайн Ч.П.. Статья британского консула в Кашгаре: Китайский Памир

совершенно ясным, так что перед тем как направиться в Саман, мы поднялись на
одну из вершин хребтав Зор Кир. С этого пункта выстотй 13000 фт (3965 м) я
произвел засечки на величественный массив Чакрагила, Конгур 2 и, что было не
менее важным, прямо вниз на нижние границы Караташа в районе оазиса Актур.
Но более я оказался расстроенным тем, что ожидавшийся вид на восточный склон
Конгура 2, был скрыт снежным хребтом, разделяющим Тигарман Су Джилгу и
Курган К ль Джилгу.
На следующий день, когда мы с нашим караваном, пройдя Саман, пересекали
перевал Аксай (наиболее легкий путь с юга на север), погода была
замечательной и я получил с вершины хребта замечательную телепанораму всего
массива Конгур. Вид должен был включать группу Шивакте, выглядевшую наиболее
внушительной из-за частокола игольчатых пиков. Но тут опять проявился злой
гений фотографа и я засветил четвертую и последнюю пластинку телепанорамы,
забыв закрыть фоточувствительную часть пластинки перед тем, как вынуть ее из
камеры. Этот вид Шивакте был несущественен для исследовательских задач, но я
сожалел о нем более чем о других моих подобных потерях. Так как ожидалось,
что мы отбудем из Кашгара в начале сентября 1924 года, то на следующее лето
мы собирались провести 2 недели в июле-августе в наших любимых Конгурских
Альпах. В этот раз мы решили перед тем как отправиться в Кайинг, побывать в
Япчен Джилге, поскольку я хотел разведать путь сюда из Тигарман Су Джилги.
Два дня превосходно прошли среди сосен и удивительного буйства цветов в
среди замечательных альпийских лугов Япчен Джилги напротив значительных
красных скал Бозарги и Беле Тока. Затем с минимумом сопровождения и багажа,
размещенного на яках, мы поднялись по бывшей когда то потайной тропе в
Бозаргу и пересекли перевал Ат Б ль 12000 фт (3660 м). Спустившись по
травянистым склонам на 2000 фт (610 м) мы оказались в благоприятно
выглядящем лагере Ой -- летней резиденции Назир Бека Тигарман Су Джилги.
Здесь, к нашему удивлению, нам сказали, что мы уже не в Янги Гиссарском
округе, а находимся в юрисдикции Китайских Памиров в Ташкургане,
расположенного в 8 дневных переходах. Бек уговаривал нас остаться на ночь у
него и на следующий день вернуться назад, вместо того, чтобы разведывать
дикое и труднодоступное по его словам ущелье Тигарман Су Джилги. Однако,
поняв серь зность наших намерений, он предоставил шесть свежих яков для
дальнейшего путешествия взамен наших уставших. Тропа оказалась узкой, все
время вверх и вниз, но не опасной, так что 2 часа спустя мы поднялись на
последний перевал и увидели вокруг глубокую долину Тигарман Су Джилги
("тигарман" -- мельница, возле остатков старой мельницы находился мазар),
Через милю мы оказались на цветущем лугу с отдельными пирамидальными елями,
где встретились со стариком -- главой крошечной киргизской общины (три
семьи), юрты которого были установлены поодаль на прогалине в редком лесу.
Мы стояли здесь три ночи, но не в состоянии были сделать больше,
поскольку все это время ш л дождь. Одной из моих целей -- был подъем на
"перевал" Дилбаг -- 13000 фт (3965 м) седловина ведущая в Курган К ль Джилгу
-- другую неисследованную долину Конгура. С этого перевала я надеялся
увидеть наконец скрытые секреты целого хребта, однако, когда мы выступили в
первое ясное утро, опустились облака и пришлось вернуться с середины пути.
Что касается тех вершин в верховьях Тигарман Су Джилги, с которых я надеялся
получить ближайший вид на Конгур, то они никогда не были полностью очищены
от облаков. Однако, дно долины и основание ледника, исследуемые нами были
всегда открыты, а киргизская община крайне дружелюбная и интересная.
Достопримечательностью долины был поток розовой воды, изливающейся из пещер
в основании покрытой лесом конечной морены, оставленной обширным ледником,
заполнявшим долину Тигарман Су в древние времена. Мы нашли источник розового
цвета в 2 милях выше, где в основании существующего ледника открыли пласты
красной глины в русле сильного потока, вытекающего с ледника на 100 ярдов
(91.44 м) перед тем как исчезнуть под землей. Другой особенностью джилги
было обильное присутствие меди. Мне говорили, что богатую жилу медной руды
однажды уже разрабатывали в ужасающем и едва доступном ущелье на
северо-западном склоне К к-Донга, но работы были прерваны двадцать лет из за
боязни того, что об этом проведают военные (Гоминьдан) власти. Это бы
означало, что шахта была бы взята под контроль и киргиз понуждали бы на ней
работать к выгоде лишь военных властей, полагавших все минеральные
разработки в Кашгарии их исключительной монополией.
Выхода из верховий Тигарман Су Джилги не существует. Туда также нельзя
попасть летом из теснины Геза -- бурный поток несется по глубокому и узкому
ущелью, непроходимому в высокую воду. Единственный доступ в долину был путь
пройденный нами, идущий вверх по Чопкана Джилге через верховья Япчен Джилги
(нижнее ущелье которой также непроходимо) и через перевал Ат Бель. Однако и
он был невозможен для навьюченных пони и доступен лишь якам. Было бы
неразумным пытаться отыскать дорогу на перевал Ат Бель без помощи киргизов.
Возвращаясь на пастбища в Япчене к своим палаткам, мы свернули в
сторону, чтобы навестить Самсак Бая и его клан, который стоял в этом году
как раз позади покрытой елями гребня одного из величественных красных
обрывов Зор Кира. Травянистый хребет был отмечен группами елей и арчи, очень
похожих на хорошо ухоженный парк с установленными в нем юртами, приподнятый
над долиной Япчена. Пастбища вокруг были замечательны, но место имело один
существенный недостаток -- несчастные женщины, на которых падает вся тяжелая
работа в киргизских стойбищах, вынуждены были спускаться за водой на 600 фт
(183 м) вниз в узкую долину Бозарги. После этого путешествия у нас
оставалось лишь 8 дней на Кайинг Баши, где мы уже однажды стояли на
превосходном лугу ниже леса. Лишь четыре из восьми дней были ясными. В один
из дней я поднялся по леднику Тор Баши на вершину узкого гребня в верховьях
ледника Тигарман Су. Здесь на высоте 16100 фт (4910.5 м) на южном склоне
было значительное количество раскисшего снега и лишь с помощью киргизского
паренька, помогавшего мне, со значительными усилиями я достиг макушки
гребневого карниза. На этот раз я был вооружен лишь призматическим компасом
и пленочным фотоаппаратом. С помощью компаса я сделал полезные замеры
направлений на некоторые из вершин с другой стороны Чимган Джилги,
появившимися над вершинами хребта Агалистан и также вниз по Тигарман Су
Джилге. Последнее измерение позволило мне нанести мои планшетные наброски на
карту. Я получил также замечательный снимок закованного в лед пика Шивакте 1
19400 фт (5917 м), пронзающего облака напротив.
Единственной важной работой, выполненной мною в этот столь короткий
визит было прохождение через перевал Кепек в бассейн Чимган Джилги. Только
теперь, в первую неделю августа киргизы сочли перевал достаточно
освободившимся от снега, чтобы можно было попытаться пройти его. Но в эту
пору перевал был достаточно крутым на последних 1000 фт (305 м) и покрыт
льдом, так что не было и мысли идти туда с яками. Сопровождаемый только
Санги Ханом и тремя киргизскими охотниками и, оставив свою жену на одну ночь
в лагере, я вышел в 5 часов утра. С собой мы захватили запас холодной пищи,
2 камеры, спальный мешок с одеялом, подушку и прочее, а также планшет и
инструменты (включая клинометр и гипсометр). Все это было уложено в два
легких вьюка. Первые 4000 фт (1220 м) мы прошли с яками, оставив их на время
нашего штурма перевала на выпасе на верних пастбищах у ледника Кайинг. С
левой стороны крутизна ледовых склонов менялась от 45 до 60 градусов
(измерено приблизительно угломером) от обрывов пика Агалистан 1 к обширному
скальному поясу в нижней части пика Шивакте 1: вдоль которого мы и медленно
продвигались во время всего подъема. В некоторых местах мы проходили по краю
ледовых трещин, обрывающихся в расщелины в скалах (очевидно имеется в виду
движение вдоль края рантклюфта -- перев.) и передавали тюки из рук в руки в
сложных местах. Только после 10 часов утра мы достигли перевала и увидели в
левой стороне массив пиков, как впоследствие обнаружилось, относящихся к
южной стороне Чимган Джилги и ее притоку Терсозе. Вершины Шивакте были
скрыты за черным зазубренным отрогом, подымающемуся как ряд зубов снизу от
Шивакте 1. Проведя около 2 часов на плоской вершине большого камня, я
получил полный набор угловых засечек и некоторые снимки и вскипятил
гипсометр, который показал высоту 15230 фт (4645.15 м). К сожалению за это
время сгустилась облачность и группа Шивакте полностью скрылась, когда мы
спустились на небольшой ледник на южной стороне перевала и на высоте 1300 фт
(3965 м) оказались на большом леднике Ак Таш. Я сделал также тщательную
планшетную съемку всего, что можно было увидеть впереди. Спустившись далее
мы встретились с несколькими киргизами. Они крайне изумились, встретив нас,
но пригласили нас в свои юрты и послали извещение своему предводителю Сайят
Беку в его лагерь в основной Чимган Джилге. Этот человек оказался крайне
полезным. Когда он вернулся, то сообщил мне много интересного. Среди прочего
он поведал мне что в Чимган Джилге и ее притоках сборщики податей
насчитывают шестьдесят семей (в долине Караташа относятся еще следующие
районы: Караташ -- основная долина выше Чимган Аяки (60 семей); Хан Терек --
основная долина и притоки ниже большого ущелья, включая Кайинг, Чопкану,
Япчен идр. (30 семей); Терек Кичик -- горы на восточной стороне Караташа
(100 семей); Подать, собираемая с 60 семей Чимган Джилги -- 4 сагхина сыра,
т.е. выход с 4 ячьих коров в год; это может быть заменено 4 чараками (1
чарак=20 фунтов) ячменной муки; 40 арканов из верблюжьей шерсти; 40 чараков
муки; предоставление по требованию 10 яков или пони для транспорта.); что
здесь нет еловых деревьев; что единственный выход на Памиры проходит через
крайне тяжелый перевал в верховьях Терсозе Джилги (даже хуже чем перевал
Агалистан); что название Шивакте киргизы Чимган Джилги используют для иного
-- пастбища или верховий их долины.
Из-за дождя и сильной головной боли я более ничего не делал в этот день
и в 9 вечера отправился спать на полу одной из юрт. Проснувшись в 4, в 6 мы
отправились обратно в Кайинг Баши. Я беспокоился за погоду и опасался
оказаться отрезанным на сложной стороне перевала возможно на недели из-за
плохой погоды и глубокого снега. К счастью утро было ясным и облака
опустились лишь после того, как я завершил планшетную съемку и запечатлел
фотоаппаратом замечательные виды на вершины группы Шивакте, стоящие
полукругом в верхней части долины Агалистана. Я никогда не забуду крутизну
их склонов и ужасающие висячие ледники, похожие на огромные тысячефутовые
замерзшие водопады. Они питали ледник Ак Таш (белый камень), прозванный так
киргизами за его замечательные сераки, видимые с большого расстояния.
Спуск с перевала в обратном направлении оказался несколько неспокойным.
Было заметно теплее, чем день назад, очевидно выпало много дождя и лед был
очень мягким. Наши предшествующие следы растаяли и было трудно пробивать
новые. Камни, лежащие на скалах над нами падали столь часто, что приходилось
все время уворачиваться. Панцирь из плоских камней и замерзшего снега уже
был слишком тонким, чтобы выдерживать наш вес. Так идущий впереди меня Сайят
Бек внезапно провалился по подмышки. Обломки камней, лежащие на поверхности
льда, предохранили его от дальнейшего проваливания и мы вскорости выудили
его обратно. Заглянув в трещину через проделанную им дыру, я заметил с
легким содроганием, что ноги Сайята висели в трещине глубиной по меньшей
мере 20 или 30 фт (6-9 м). В конце взлета мы перепрыгнули с края ледника на
крутой осыпной склон и, проделав это, долго и с шумом съехали по нему вниз.
Вскорости мы были уже в безопасности на цветущей морене основного ледника
Кайинга рядом с киргизским пареньком, поджидавшим нас с яками.
Это была моя последняя попытка нанести на карту "Конгурские Альпы" со
стороны долины Караташ. По пути из Кашгара в Индию я предпринял попытку
получить обзорный снимок на Конгур и вершины в верховьях Тигарман Су и
Курган К ль Джилги с севера. В верховьях Зор Кира в июле 1923 года Самсак
Бай указал мне на перевал Арпа Бель на северной стороне Геза между массивом
Чакрагил и Саргалангом. Он поведал мне, что перевал этот регулярно
используется местными жителями и ведет с реки Гез из района поста Гез Караул
в Ойтаг Джилгу, представляющую собой по его словам очень красивую долину с
еловыми деревьями, богатыми пастбищами и густонаселенную. Так как перевал
был свободен от снега и обещал хороший обзор на Конгур и Шивакте и,
насколько мне было известно, никто из европейцев не посещал леса в верховьях
долины Ойтага, то я решил исследовать ее на пути вниз в Индию.
Здесь не место ни для описания замечательного альпийского района,
обнаруженного под 14000 фт (4270 м) пропастями Чакрагила -- совершенно
отличного, но столь же замечательного как Конгурские Альпы, ни для нового,
обнаруженного нами альтернативного маршрута, связывающего Ташмалик с мостом
у Гез Караула; достаточно сказать, что нам было отказано в виде на Конгур,
который мы надеялись получить с Арпа Беля. В течение десяти дней нашего
пребывания в районе Ойтага атмосфера оставалась постоянно плотной из за
роковой пыльной бури в Кашгарии. Отправившись вверх по Гез Дарье мы
вырвались 15 сентября из узких теснин и через два дня в идеальную погоду
установили лагерь на берегу озера Кара К ль. В окрестностях озера мы провели
четыре дня , в течение которых я посетил несколько стейновских
наблюдательных пунктов и получил как замеры на характерные точки Конгура и
Шивакте, так и определенное количество фотографий. Моей целью была
идентификация с противоположной стороны вершин и гребней, исследованных мной
с северо-востока. Не было никаких трудностей с Конгуром, но ничего не
удалось в отношении группы Шивакте. Тем не менее, полученные с этой стороны
материалы, впоследствии оказались крайне полезными.
По прибытию в Индию в начале ноября я вошел в контакт с руководством
"Исследований Индии", попросивших меня привезти мои карты и другие материалы
в их Рисовальный Отдел в Симле. Здесь я встретился с Майором Кеннетом
Мэйсоном, производившим собственную картографию района Памира. Он проявил
большой интерес к моим любительским усилиям, которые он оценил более
серьезно, чем я ожидал, и потратил целых четыре дня изучаю каждую деталь
моего материала -- планшетные зарисовки, панорамы, засечки направлений на
вершины и все остальное, обсуждая весь район и связанные с ним вопросы....